Юг Италии-2024. 3
Рим - Реджа ди Казерта - Бари - Матера - Альберобелло - Лечче - Галлиполи - Санта Мария Ди Леука - Лечче - Отранто - Лечче - Остуни - Монополи - Рим
Начало: 0, 1, 2
5 мая 2024
Еще один завтрак с видом на море (тортики, тортики!). Последний в этом отеле, сегодня будем ночевать уже в Лечче.
Держим курс на Матеру, но с Бари, как оказалось, расставаться не спешим. Сначала нас завозят в православную церковь Николая Чудотворца (вчера мы были в католической). Сюрприз! Л. не одобряет. Ладно, ладно, - утешают его, мы осматриваем не как культовое, а как архитектурное сооружение, вон купол какой красивый! А и правда красивый. Церковь действует примерно с 1915 года, спроектирована "в староновгородском духе" Алексеем Щусевым. Кстати, оказалось, что Щусев проектировал Мавзолей и гостиницу Москва - но церковь эта в Бари явно симпатичнее.
Этот персонаж нам знаком, но скульптор другой.
В знак протеста против путинской РПЦ Л. внутрь не пошел. Ну вот, а я беспринципно пошла, потусовалась и сфотографировала. Интересно же. В частности, насколько все разное в православной и католической церквах (редко бываю в той и в другой, но за эту поездку перевыполнила годовую норму).
Ура, наконец в Матеру. Матера - это уже не Апулия, а Базиликата, ее административный центр. Но в Апулию мы снова вернемся, сегодня же. Здесь еще ничего не предвещает будущих видов, идем за флажком.
Куда-то пришли.
И вдруг - такое! Это древний город Сасси ди Матера. Большинство домов вполне себе дома, но среди них затаились пещеры, самым старым из которых до 9 тысяч лет. Но это пока - издалека, превьюшка через кактусы.
Это маленькая скальная церковь Chiesa dello Spirito Santo.
Слушаем Ольгу.
Лучше сидеть, чем стоять.
Тут сохранились фрески. Скорее, фрагменты. Интересно угадать, что же было на картинках?
Но это IX-XI века.
Куда ведет эта лесенка? Откуда, зачем? Во-первых, конечно, красиво.
А мы спускаемся в старый город. Тут привязывали лошадей.
А здесь было море. Вот эта штука, которая внизу - кажется, какой-то здешний символ. Но точно не уверена - может, при дальнейшей разборке фотографий увидим в сувенирных лавках нечто подобное
Ольга рассказывает историю Сасси. Люди здесь жили в ужасающей бедности, канализации не было. Нечистоты сливались в ущелье и стояли болотом глубиной до метра. Раз в год чистили эту клоаку. Впервые заговорили о Сасси как о позоре нации, когда сюда неподалеку был сослан Карло Леви и написал об этом книгу. Муссолини печатать книгу не разрешил, но проблемой заинтересовался. Про Карло Леви очень хорошо написала моя добрая френдесса - так что я просто тут процитирую кусочек из ее отчета.
Внимание к проблеме бедности впервые привлёк доктор, писатель и художник из Турина Карло Леви после того, как за политические взгляды, не угодные тогдашнему фашистскому режиму, его отправили в 1935 году в ссылку в деревню Альяно, недалеко от Матеры. Желая помочь людям, в ссылке Леви стал практиковать медицину, несмотря на то, что не занимался этим после окончания университета. В это же время он написал множество картин, изображающих природу и жизнь людей. Сейчас эти картины выставлены в музее в Матере.
После ссылки Леви написал книгу, опубликованную в 1945 году и ставшую бестселлером - «Христос остановился в Эболи». Смысл этого названия состоит в том, что дальше городка Эболи, что в провинции Кампанья, находятся уже только «богом забытые места», т.е. Базиликата. В Эболи заканчивалась железная дорога и приличная автомобильная дорога.
В книге, которая вызвала шок среди итальянцев, Леви описывает ужасную нищету и отчаянное положение крестьян, о котором никто никогда и не подозревал. Благодаря этой книге правительство Италии наконец обратило внимание на проблемы, и жителей пещер эвакуировали в новые дома в современной части города.
Люди предпочли поскорее забыть бедность, они стыдились её и не хотели об этом говорить, даже своим потомкам рассказывали неохотно и с большой горечью. Пещерные дома были заброшены и стали разрушаться, многие превратились просто в груду камней. Старый центр Матеры оставался в таком положении до 80-х и 90-х годов, когда интерес к этой теме снова возник и вызвал движение за восстановление.
В наше время эта тема чрезвычайно болезненная и вызывает у жителей Матеры смешанные чувства. С одной стороны, они понимают своих родителей, которые когда-то переселились в современные дома и поспешили забыть прошлое, а с другой - они стыдятся этой поспешности и сейчас хотят восстановить историю и рассказать её своим детям.
Ольга еще рассказывала, что власти издали призыв: возвращайтесь! И 350 семей таки вернулись в старый город.
Это музей - вот так жили в здешних пещерных хатках.
Вместе с осликами.
Макет старого города. Лестницы напомнили мне Эшера.
Здание в центре следующего кадра - церковь и монастырь Sant'Agostino, сегодня там что-то современное.
Местные.
Кошка охраняет раскопки.
Смотрим через перила.
Здесь находится Murgia Materana - исторический, природный и археологический парк скальных церквей Матеры (около 150 церквей!). Чтобы там гулять, нужно заказывать специальную экскурсию с гидом.
Ручей, текущий по дну ущелья, называется Gravina di Matera. И само ущелье тоже. Этот район был обитаем еще во времена троглодитов, палеолита и неолита.
Кстати, я спросила себя, что такое троглодиты, и поняла, что толком не знаю. Вот что мне сказала Википедия: С появлением эволюционизма под троглодитами стали понимать предков человека, которые дожили до наших дней в отдалённых местах планеты, однако в дальнейшем существование троглодитов как подвида рода людей не подтвердилось, и ими стали называть в переносном значении малокультурных людей или просто людей, живущих в пещерах (например, жителей Матеры, Бандиагара, пещерных поселений Каппадокии).
Возвращаемся в цивилизацию
Самая большая буханка для брускетты - 5 кг, больше не пропечется.
Церковь св. Петра Кавеозо. Была построена в 1218 году, но многократно перестраивалась, и теперешний фасад выполнен в стиле барокко конца XVII века.
Того же времени и фрески - не самые древние для Матеры, но впечатляют, особенно Мадонна с сумочкой.
А это вот сооружение в центре кадра - церковь Мадонны де Идрис, вырубленная в скале.
Надо сказать, подсветку нам выдали в этот день замечательную, спасибо.
Chiesa del Purgatorio построена в 1725-1747 гг. на деньги загадочного братства Confraternita del Purgatorio, откуда и имя. В народе называется просто Church of the Skulls - церковь с черепами. И правда, загробные мотивы тут доминируют. Где-то в верхней части фасада имеются и ангелы, но ангелы где только не имеются, а черепа - редкость.
Обед у нас в пещерном ресторанчике с видом и винным погребом. Среди прочих - вино Альянико, из той деревни, где жил Карло Леви (он и похоронить себя там завещал, кстати).
Тоже, как положено: первое (суп грибной, паста тут уже другая - cavatelli), второе (телятина, оказалась жестковатой) и компот (кажется, мороженое, в коллаж не вошло). И вино без ограничений, 25 евро за все. Или 30, не помню. У нас большинство обедов было за 25, один 20 и один - 30.
Прощальный взгляд из ресторана на полупещерную часть города.
Поехали дальше. Турист впечатленный, сытый, довольный.
Маки, маки (цветное пятно перед последующим черно-белым городским пейзажем).
Альберобелло! Совершенно уникальный городок с полутора тысячами таких вот сказочных домиков, которые называются "трулло".
И только щелк-щелк-щелк.
Трулло построены методом «сухой кладки». Конструкция дома такова, что достаточно было вынуть один камень в крыше - и она разваливалась. Самая распространенная версия утверждает, что делалось это во избежание налогов на недвижимость. Когда приходили сборщики налогов, вытаскивались несколько камней на крыше и половина конуса обваливалась. В этом случае дом считался «недостроем» и в казну ничего не платилось.
Нас пустили посмотреть, как оно устроено внутри. Обычно под каждой конической крышей находится только одна комната. Многокомнатный дом трулло имеет несколько крыш-конусов, под каждой из которых размещена отдельная комната.
И здесь сторож.
Камни в этой местности имеют плоскую форму и называются «кьянкарелли». Из них выкладывали куполообразные крыши домов, которые и дали им название trullo (θρουλο - купол по-гречески). Множественное число на итальянском - trulli. А по-русски - как только их не склоняют: труллей, труллов, трулли. На всякий случай не буду их склонять вообще, учтите.
Тут надо пояснить немного про географию города. Есть два района трулло, раскинувшиеся на двух холмах. Только что мы гуляли по Rione Aia Piccola. Здесь примерно 400 жилых трулло-домов, расположеннных вдоль восьми живописных улочек, туристов почти нет. А на горизонте - новое.
Вышли к мэрии. Между двумя районами трулло - современный центр города с обычными домами.
Basilica Santi Medici Cosma e Damiano, XVIII век. Косма и Дамиан - братья, святые-бессребреники, врачеватели и чудотворцы, по церковной традиции предположительно жившие во второй половине III - начале IV веков.
На втором холме, Rione Monte, около 1000 трулло. С одной стороны, тут они самые красивые и ухоженные, с другой - район типично туристический, усеян сувенирными магазинами и прочей коммерцией, что его не красит.
Но издалека выглядит прелестно, как оно часто и бывает.
Коническую крышу каждого трулло венчает короткий шпиль, называемый пинакколо. Мы видим, что они разные - это клеймо мастера (trullaro).
Тут что-то пробовали, какой-то особенный ликер или мороженое (я это не люблю, поэтому забыла).
А вот трулло-церковь, Sant'Antonio di Padova, построена в 1927 году.
Вот мы с холма Рио Монте смотрим на церковь Космы и Дамиана.
Ну все, в автобус и в Лечче, в новую гостиницу. Расскажу о ней в следующем посте, тут и так слишком много впечатлений.
Начало: 0, 1, 2
5 мая 2024
Еще один завтрак с видом на море (тортики, тортики!). Последний в этом отеле, сегодня будем ночевать уже в Лечче.
Держим курс на Матеру, но с Бари, как оказалось, расставаться не спешим. Сначала нас завозят в православную церковь Николая Чудотворца (вчера мы были в католической). Сюрприз! Л. не одобряет. Ладно, ладно, - утешают его, мы осматриваем не как культовое, а как архитектурное сооружение, вон купол какой красивый! А и правда красивый. Церковь действует примерно с 1915 года, спроектирована "в староновгородском духе" Алексеем Щусевым. Кстати, оказалось, что Щусев проектировал Мавзолей и гостиницу Москва - но церковь эта в Бари явно симпатичнее.
Этот персонаж нам знаком, но скульптор другой.
В знак протеста против путинской РПЦ Л. внутрь не пошел. Ну вот, а я беспринципно пошла, потусовалась и сфотографировала. Интересно же. В частности, насколько все разное в православной и католической церквах (редко бываю в той и в другой, но за эту поездку перевыполнила годовую норму).
Ура, наконец в Матеру. Матера - это уже не Апулия, а Базиликата, ее административный центр. Но в Апулию мы снова вернемся, сегодня же. Здесь еще ничего не предвещает будущих видов, идем за флажком.
Куда-то пришли.
И вдруг - такое! Это древний город Сасси ди Матера. Большинство домов вполне себе дома, но среди них затаились пещеры, самым старым из которых до 9 тысяч лет. Но это пока - издалека, превьюшка через кактусы.
Это маленькая скальная церковь Chiesa dello Spirito Santo.
Слушаем Ольгу.
Лучше сидеть, чем стоять.
Тут сохранились фрески. Скорее, фрагменты. Интересно угадать, что же было на картинках?
Но это IX-XI века.
Куда ведет эта лесенка? Откуда, зачем? Во-первых, конечно, красиво.
А мы спускаемся в старый город. Тут привязывали лошадей.
А здесь было море. Вот эта штука, которая внизу - кажется, какой-то здешний символ. Но точно не уверена - может, при дальнейшей разборке фотографий увидим в сувенирных лавках нечто подобное
Ольга рассказывает историю Сасси. Люди здесь жили в ужасающей бедности, канализации не было. Нечистоты сливались в ущелье и стояли болотом глубиной до метра. Раз в год чистили эту клоаку. Впервые заговорили о Сасси как о позоре нации, когда сюда неподалеку был сослан Карло Леви и написал об этом книгу. Муссолини печатать книгу не разрешил, но проблемой заинтересовался. Про Карло Леви очень хорошо написала моя добрая френдесса - так что я просто тут процитирую кусочек из ее отчета.
Внимание к проблеме бедности впервые привлёк доктор, писатель и художник из Турина Карло Леви после того, как за политические взгляды, не угодные тогдашнему фашистскому режиму, его отправили в 1935 году в ссылку в деревню Альяно, недалеко от Матеры. Желая помочь людям, в ссылке Леви стал практиковать медицину, несмотря на то, что не занимался этим после окончания университета. В это же время он написал множество картин, изображающих природу и жизнь людей. Сейчас эти картины выставлены в музее в Матере.
После ссылки Леви написал книгу, опубликованную в 1945 году и ставшую бестселлером - «Христос остановился в Эболи». Смысл этого названия состоит в том, что дальше городка Эболи, что в провинции Кампанья, находятся уже только «богом забытые места», т.е. Базиликата. В Эболи заканчивалась железная дорога и приличная автомобильная дорога.
В книге, которая вызвала шок среди итальянцев, Леви описывает ужасную нищету и отчаянное положение крестьян, о котором никто никогда и не подозревал. Благодаря этой книге правительство Италии наконец обратило внимание на проблемы, и жителей пещер эвакуировали в новые дома в современной части города.
Люди предпочли поскорее забыть бедность, они стыдились её и не хотели об этом говорить, даже своим потомкам рассказывали неохотно и с большой горечью. Пещерные дома были заброшены и стали разрушаться, многие превратились просто в груду камней. Старый центр Матеры оставался в таком положении до 80-х и 90-х годов, когда интерес к этой теме снова возник и вызвал движение за восстановление.
В наше время эта тема чрезвычайно болезненная и вызывает у жителей Матеры смешанные чувства. С одной стороны, они понимают своих родителей, которые когда-то переселились в современные дома и поспешили забыть прошлое, а с другой - они стыдятся этой поспешности и сейчас хотят восстановить историю и рассказать её своим детям.
Ольга еще рассказывала, что власти издали призыв: возвращайтесь! И 350 семей таки вернулись в старый город.
Это музей - вот так жили в здешних пещерных хатках.
Вместе с осликами.
Макет старого города. Лестницы напомнили мне Эшера.
Здание в центре следующего кадра - церковь и монастырь Sant'Agostino, сегодня там что-то современное.
Местные.
Кошка охраняет раскопки.
Смотрим через перила.
Здесь находится Murgia Materana - исторический, природный и археологический парк скальных церквей Матеры (около 150 церквей!). Чтобы там гулять, нужно заказывать специальную экскурсию с гидом.
Ручей, текущий по дну ущелья, называется Gravina di Matera. И само ущелье тоже. Этот район был обитаем еще во времена троглодитов, палеолита и неолита.
Кстати, я спросила себя, что такое троглодиты, и поняла, что толком не знаю. Вот что мне сказала Википедия: С появлением эволюционизма под троглодитами стали понимать предков человека, которые дожили до наших дней в отдалённых местах планеты, однако в дальнейшем существование троглодитов как подвида рода людей не подтвердилось, и ими стали называть в переносном значении малокультурных людей или просто людей, живущих в пещерах (например, жителей Матеры, Бандиагара, пещерных поселений Каппадокии).
Возвращаемся в цивилизацию
Самая большая буханка для брускетты - 5 кг, больше не пропечется.
Церковь св. Петра Кавеозо. Была построена в 1218 году, но многократно перестраивалась, и теперешний фасад выполнен в стиле барокко конца XVII века.
Того же времени и фрески - не самые древние для Матеры, но впечатляют, особенно Мадонна с сумочкой.
А это вот сооружение в центре кадра - церковь Мадонны де Идрис, вырубленная в скале.
Надо сказать, подсветку нам выдали в этот день замечательную, спасибо.
Chiesa del Purgatorio построена в 1725-1747 гг. на деньги загадочного братства Confraternita del Purgatorio, откуда и имя. В народе называется просто Church of the Skulls - церковь с черепами. И правда, загробные мотивы тут доминируют. Где-то в верхней части фасада имеются и ангелы, но ангелы где только не имеются, а черепа - редкость.
Обед у нас в пещерном ресторанчике с видом и винным погребом. Среди прочих - вино Альянико, из той деревни, где жил Карло Леви (он и похоронить себя там завещал, кстати).
Тоже, как положено: первое (суп грибной, паста тут уже другая - cavatelli), второе (телятина, оказалась жестковатой) и компот (кажется, мороженое, в коллаж не вошло). И вино без ограничений, 25 евро за все. Или 30, не помню. У нас большинство обедов было за 25, один 20 и один - 30.
Прощальный взгляд из ресторана на полупещерную часть города.
Поехали дальше. Турист впечатленный, сытый, довольный.
Маки, маки (цветное пятно перед последующим черно-белым городским пейзажем).
Альберобелло! Совершенно уникальный городок с полутора тысячами таких вот сказочных домиков, которые называются "трулло".
И только щелк-щелк-щелк.
Трулло построены методом «сухой кладки». Конструкция дома такова, что достаточно было вынуть один камень в крыше - и она разваливалась. Самая распространенная версия утверждает, что делалось это во избежание налогов на недвижимость. Когда приходили сборщики налогов, вытаскивались несколько камней на крыше и половина конуса обваливалась. В этом случае дом считался «недостроем» и в казну ничего не платилось.
Нас пустили посмотреть, как оно устроено внутри. Обычно под каждой конической крышей находится только одна комната. Многокомнатный дом трулло имеет несколько крыш-конусов, под каждой из которых размещена отдельная комната.
И здесь сторож.
Камни в этой местности имеют плоскую форму и называются «кьянкарелли». Из них выкладывали куполообразные крыши домов, которые и дали им название trullo (θρουλο - купол по-гречески). Множественное число на итальянском - trulli. А по-русски - как только их не склоняют: труллей, труллов, трулли. На всякий случай не буду их склонять вообще, учтите.
Тут надо пояснить немного про географию города. Есть два района трулло, раскинувшиеся на двух холмах. Только что мы гуляли по Rione Aia Piccola. Здесь примерно 400 жилых трулло-домов, расположеннных вдоль восьми живописных улочек, туристов почти нет. А на горизонте - новое.
Вышли к мэрии. Между двумя районами трулло - современный центр города с обычными домами.
Basilica Santi Medici Cosma e Damiano, XVIII век. Косма и Дамиан - братья, святые-бессребреники, врачеватели и чудотворцы, по церковной традиции предположительно жившие во второй половине III - начале IV веков.
На втором холме, Rione Monte, около 1000 трулло. С одной стороны, тут они самые красивые и ухоженные, с другой - район типично туристический, усеян сувенирными магазинами и прочей коммерцией, что его не красит.
Но издалека выглядит прелестно, как оно часто и бывает.
Коническую крышу каждого трулло венчает короткий шпиль, называемый пинакколо. Мы видим, что они разные - это клеймо мастера (trullaro).
Тут что-то пробовали, какой-то особенный ликер или мороженое (я это не люблю, поэтому забыла).
А вот трулло-церковь, Sant'Antonio di Padova, построена в 1927 году.
Вот мы с холма Рио Монте смотрим на церковь Космы и Дамиана.
Ну все, в автобус и в Лечче, в новую гостиницу. Расскажу о ней в следующем посте, тут и так слишком много впечатлений.