Зимняя Териберка, или одиночное путешествие на край земли. Март 2021. Часть первая
О зимней Териберке я мечтала еще задолго до того, как прошлым летом внезапно приехала туда на велосипеде. Увидеть незамерзающий океан в окружении заснеженных гор, полюбоваться штормовыми волнами на окутанном метелями пляже, погулять по белоснежной тундре и, конечно же, поохотиться на самое-самое северное сияние уже несколько лет казалось мне невероятно притягательной затеей. Март тоже был выбран в качестве месяца путешествия неслучайно: с одной стороны, на севере март - это еще самая что ни на есть суровая зима, с другой стороны - световой день уже достаточно длинный, чтобы с размахом погулять по окрестностям и успеть увидеть что-то интересное до темноты.
На главном пляже Териберки
После летнего треша в виде лютых насекомых, жутких грунтовых перевалов, мерещащихся в кустах медведей и попытках спать в раскаленной до состояния духовки палатки от своего нового путешествия я не ожидала никаких подстав и экстрима, запланировав расслабленный культурный отдых с банальной логистикой на поезде и автобусе, ночевками в комфортном хостеле и созерцательными прогулками по пляжам Териберки. Ага. Как же я ошибалась!
Экстрим настиг там, где его не ждали. Я, конечно, слышала краем уха про то, что единственную дорогу, ведущую из Мурманска в Териберку, периодически закрывают из-за суровых погодных условий, но как-то легкомысленно от этого факта отмахнулась. На самом деле, проживая в шумном многомилионном мегаполисе, очень сложно всерьез представить, что в 21 веке жизнь населения небольшого поселка все еще может полностью зависеть от настроения северных ветров, и люди могут быть полностью отрезаны от остального мира на непредсказуемое количество дней.
Однако статистика неумолима: так, например, в 2014 году Териберка была полностью изолирована от цивилизации на целый месяц, в 2017-м - жителям поселка пришлось сидеть в изоляции двенадцать дней подряд. В прошлом, 2020 году, териберскую дорогу перекрывали в общей сложности 18 раз, при этом в середине марта дорога была снова закрыта на двенадцать дней подряд, только на этот раз ее все же дважды открывали: сначала на сутки, а потом и вовсе на три с половиной часа.
Как живут и работают люди в таких условиях, представить невозможно. Многие жители поселка связаны с большой землей деловыми, рабочими и семейными обстоятельствами, многие ездят в Мурманск в магазины, так как в самой Териберке ассортимент товаров минимальный. В зимний сезон же териберчане банально боятся покидать поселок, понимая, что домой смогут вернуться еще не скоро.
Регулярный рейсовый автобус №241, на котором я рассчитывала добраться из Мурманска до Териберки, и по обычному-то расписанию ходит не каждый день, а уж в зимний период предсказать его рейсы и вовсе невозможно - в связи с погодными условиями их часто отменяют. Так, например, в прошлом году из запланированных на март двадцати восьми рейсов было выполнено всего девять. Нередко бывает, что автобус успеет добраться до Териберки, но из-за метели застревает там на два-три дня. Обратно в Мурманск он может проследовать только тогда, когда дорожная техника расчистит занесенную сугробами дорогу - а в сильные метели делать это практически бессмысленно, дорогу тут же заносит заново.
Однако, не попасть на нужный рейс - это еще полбеды. Гораздо более экстремальным вариантом может стать незапланированная ночевка в автобусе среди заснеженной тундры, как это случилось 22 марта 2020 года:
"Автобус вышел в 18.00 22 марта из Мурманска, когда дорога была еще открыта. А где-то ориентировочно в 19.30 выяснилось, что дорогу закрывают, связи с водителем уже не было, и оперативно вернуть его не удалось. В итоге в снежном плену автобус провел практически всю ночь. Он застрял в тундре не один, вместе с легковыми автомобилями и заказными автобусами с туристами, - говорит Олег Ушаков, главный специалист "Мурманскавтотранс". Легковые автомобили вообще постоянно оказываются в снежном плену. Какое количество застрявших машин пришлось этой зимой вызволять из переметов, даже уже не сосчитать. Например, 23 марта планировали провести в Териберку рейсовый автобус, но вместо этого спасали 18 застрявших машин!" (Источник - https://www.murmansk.kp.ru/)
Всю эту бодрящую информацию я узнала почему-то уже после того, как купила билеты на поезд Санкт-Петербург - Мурманск и обратно на 17 и 24 марта, то есть на самый пик штормового сезона, как оказалось. Наверное потому, что первоочередное значение в выборе дат путешествия для меня имел прогноз северного сияния, а как раз на эту неделю марта прогноз был невероятный: приложение Aurora Forecast обещало КП 4-6 (глобальный индекс активности северного сияния) целых шесть дней подряд! Увидев прогноз, я тут же купила билеты. В мечтах о северном сиянии, которое однажды я уже эпично пропустила и теперь жаждала реванша, о закрытой дороге я как-то не и подумала, а когда стало понятно, что подумать вообще-то надо, было уже поздно.
Так что с этого самого момента, а именно с начала марта, моим ежедневным захватывающим чтением стал сайт Мурманскавтодора - государственного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области - вместе с изучением погоды в Териберке в приложении yr.no от Норвежского метеорологического института, прогнозы которого считаются одними из самых точных в мире.
Чтение оказалось неутешительным: из первых двух недель марта дорога была закрыта примерно половину дней (в среднем сутки-двое-трое), так что шанс рассчитывать на автобус при таком раскладе стремился к нулю. А как хорошо у меня все было запланировано! Логистику я нарисовала такую:
17 - 18 марта - Поезд Санкт-Петербург 21:24 - Мурманск 21:24
18 - 19 марта - Ночевка в любимом хостеле Ягель в Мурманске
19 марта - Автобус № 241 Мурманск - Териберка 18:00-22:00
19 - 23 марта - Териберка, Хостел Териба
23 марта - Автобус № 241 Териберка - Мурманск 07:00 - 11:00
23 - 24 марта - Ночевка в хостеле Ягель в Мурманске
24 - 25 марта - Поезд Мурманск 10:10 - Санкт-Петербург 10:09
Когда я садилась в поезд, дорога в Териберку была закрыта уже несколько дней подряд, прогноз погоды не обещал ничего особенно хорошего и надеяться стоило только на чудо. Для меня подобная ситуация оказалась стрессовой - обычно я люблю все путешествие досконально распланировать, а тут, оказавшись в ситуации, когда от меня ничего не зависит, да и вообще ни от кого ничего не зависит - я жутко растерялась - а куда я, собственно, еду-то в итоге? Сидеть неделю в Мурманске меня не прельщало - хотелось забраться в тихую красивую глушь, а не гулять по большому городу среди толп людей, к тому же с Мурманском у меня как-то не складываются отношения.
Решила в случае полной невозможности добраться до Териберки поехать в Хибины покататься на горных лыжах и снегоходах - там, конечно, тоже толпы людей, но зато горы и любимый зимний горнолыжный экшен. Тащить с собой свои горные лыжи и одежду для склона ради запасного варианта мне было лень, да и отказываться от мечты казалось невозможным, так что я включила режим упертого барана и настроилась пробиваться в Териберку любым способом. Вторым запасным вариантом стала идея продлить путешествие на сколько угодно дней - в конце концов, пришло время воспользоваться всеми преимуществами фрилансерской свободной жизни: никаких недоделанных проектов или жестких обязательств перед заказчиками, уезжая, я не оставила, так что могу распоряжаться своим временем, как захочу.
И все равно, садиться в поезд, зная, что дорога к цели закрыта и сколько еще будет закрыта - неизвестно - ощущение весьма переживательное. Но зато и опыт отличный - вот и нечего все так тщательно планировать! Иногда можно начать путь с одного шага в неизвестность, а дальше просто положиться на волю судьбы.
17 марта 2021
Снова в путь! Как же я соскучилась по этим ощущениям! Оставив позади год парных путешествий, новый год я открыла путешествием одиночным, ура! Нет, на самом деле парные путешествия 2020 года с ребятами-друзьями ( На велосипедах в Териберку с Ильей и в Ловозерские тундры с Сашей) удались на славу, вот даже придраться не к чему, но кое-чего важного мне в них не хватило: познав однажды пронзительную остроту встреч наедине с миром и полное растворение в природе в путешествиях соло, без этого чувства уже не можешь жить.
При этом одиночное путешествие не подразумевает полную аскезу в плане общения и шараханья от любых людей, вовсе нет, напротив: мне так нравятся эти случайные встречи в тундре с такими же одиночками, как я, эти добрые понимающие улыбки "мы с тобой одной крови", эти приветственные махания рукой велосипедистов друг другу, эти стихийные беседы у костра, на берегу фьорда или на чужой кухне. Когда встречи случайны, взаимный интерес мимолетен, диалоги легки и непредвзяты, и вскоре вы расстаетесь, бережно сохранив контакты в памяти телефона, чтобы однажды написать друг другу - или не написать никогда, жизнь кажется увлекательной и простой, мир - дружелюбным и полным сюрпризов. Невыносимая легкость бытия, как она есть.
Впрочем, совсем одиночным мое путешествие не будет: ночевать я планирую в хостелах, а про хостелы Териберки я читала множество восторженных отзывов в том смысле, что в них останавливаются интересные люди и собираются спонтанные душевные компании, вот и захотелось ненадолго окунуться в эту атмосферу и оказаться среди таких же влюбленных в Север единомышленников. Ну и действительно, чтобы в одиночку рвануть зимой на самый Север, нужно быть больным на всю голову немного не от мира сего, а таких людей я больше всего люблю:-)
Сажусь в поезд с довольной улыбкой: что-то давно я в Мурманск не ездила:-) На этот раз поезд Санкт-Петербург - Мурманск новый, двухэтажный, состоящий полностью из купе - в таком я еще не бывала, поэтому в качестве эксперимента взяла в одну сторону место на первом этаже, в обратную сторону - на втором. Особой разницы не заметила, купе практически одинаковые.
Поезд прикольный, понравился. Все новое, удобное, симпатичное. Сто лет уже не ездила в купе, оказалось, это удобно: закрываешь дверь и никто не мельтешит перед глазами туда/сюда, и ходить по проходу можно свободно, ничьи ноги не свешиваются тебе в голову. В изголовье каждой полки есть usb-розетки и индивидуальные светильники, что еще нужно для счастья. В тамбуре стоит кулер с холодной водой, в служебке проводника - бак с горячей и микроволновка, на один вагон имеются три туалета и даже раздельный сбор мусора - прогресс!
Любопытный момент: на этапе покупки билетов на обратный поезд заметила интересную функцию - можно выбрать вариант купе только для мужчин или только для женщин. Не поняла, как это работает, потому что нужную галку я заметила на самом последнем шаге, когда уже выбрала себе место, при этом другие места в этом купе уже были заняты пассажирами неизвестно какого пола. Поставила из любопытства эту галку "купе только для женщин", и действительно, на обратном пути в моем купе были только барышни, но сработала галка или просто так совпало, я так и не поняла.
В общем, комфортный поезд, но есть одно большое но: в нем нет третьей полки. То есть поехать с велосипедом в вагоне не получится, и даже с большим рюкзаком тоже не получится, если у вас верхняя полка - положить такой объемный багаж там просто некуда. Не знаю, есть ли в этом поезде багажный вагон, но мне бы и не хотелось туда сдавать велосипед: мало ли его там швырять начнут как попало. Так что нужно иметь в виду, что для путешествий на Север с велосипедом остаётся поезд Арктика, следующий из Москвы, впрочем он и по времени прибытия/отправления для диких походов удобнее.
Итак, я еду! Любимый Север, жди меня!
18 марта 2021
Целый день на остановках, едва поймав связь, судорожно проверяю сайт Мурманскавтодора - безнадежно, дорогу так и не открыли. Завтра я по плану должна уже выезжать на автобусе в Териберку, но увы, пока это невозможно. Прогноз погоды на завтра, впрочем, не совсем ужасный: с утра ветер всего 9-10 м/с и ясная погода, но уже после обеда обещают снегопад и порывы ветра до 24 м/с - господи, да я в такой ветер, наверное, и не попадала никогда. Даже не представляю, как это по ощущениям. И уж явно автобус с отправлением в 18:00 в такой шторм вряд ли сунется. Печаль.
Но кто ищет выход, тот всегда найдет. Так и я: нашла во ВКонтакте активную группу местных жителей "Моя Териберка" | интернет-газета, а в ней - тему с поиском попутчиков. Оказалось, в Териберке организовано что-то наподобие бла-бла-кара местного разлива: так как многим териберчанам необходимо по своим нуждам ездить в Мурманск и обратно, то водители пишут объявления о поиске попутчиков и подвозят желающих за относительно небольшие деньги. Для сравнения: билет на автобус Мурманск - Териберка стоит около 600 рублей, такси - 6000 рублей, а попутчиков подвозят в среднем за 1000 рублей. Правда, видела я предложения и за 300 рублей, и за 1500 рублей, так что поиск водителя - та еще лотерея. При этом никто не знает, когда и на сколько времени дорога будет открыта, поэтому предложения подвести желающих появляются стихийно и буквально за пару часов, а то и несколько минут до отправления. Так что к изучению погоды и состояния дорог у меня прибавилось еще развлечение в виде мониторинга постов в этой группе. Зато появился шанс добраться до Териберки и без автобуса.
К слову, в этой же группе увидела еще один любопытный вариант попасть в Териберку: предприимчивые энтузиасты предлагают желающим рейс на вертолете! Ценник, правда, негуманный - стоимость такого трансфера - 20 000 рублей в обе стороны с человека, и это при условии полной загрузки, в противном случае - еще дороже. Многовато, да и летать на вертолете в шторм не очень хочется, страшно.
День в поезде проходит, как всегда, умиротворенно. За бортом -7, светит солнышко, идет легкий снег - красота. Читаю книгу Ирины Летягиной "Год, в котором не было лета" - отличная история и шикарный слог, напишу о ней в новой подборке книг про выживание, там уже много книг накопилось, да все некогда писать в журнал. Периодически прислушиваюсь к себе - устала волноваться, забила. Никаких предвкушений нет, одно смирение перед неизвестностью: будь что будет.
В Мурманск приехала уже поздно вечером: погода ясная, морозец трескучий, температура -9 градусов. Середина марта, а в Мурманске еще повсюду Новый год: над площадью Пяти углов и на проспекте Ленина висят новогодние гирлянды, в скверах расставлены всякие подсвеченные штуковины. Мило.
Симпатичная Музыкальная аллея.
Захожу в магазин и топаю в хостел - от вокзала до хостела минут 20 неспешным шагом.
Заселилась в хостел, приготовила себе ужин и снова изучаю группу в ВК. Ближе к ночи появилось много объявлений с поиском попутчиков на завтрашнее утро: у водителей в связи с затишьем в погоде есть надежда прорваться в Териберку. Написала одному водителю, созвонились с ним, договорились, что около 8 утра проверим состояние дороги и если ее откроют, сразу стартуем. Сплю плохо, снова нервничаю и пытаюсь придумать, что делать, если дорогу не откроют, ибо если завтра штормовой ветер только во второй половине дня, то послезавтра все вообще беспросветно.
19 марта 2021
Проснулась в 8:00 и еще не открыв толком глаза, проверяю сайт Мурманскавтодора: дорога закрыта, новостей нет. Поворочалась минут 20, нервно обновляя страницу, надоело, решила сходить в душ. Вышла в 8:50 - О! дорога открыта! Но в группе ВК пишут: открыта явно ненадолго, скоро ветер усилится, бегите, кто может. Дурдом:-) В панике звоню вчерашнему водителю, он в такой же панике отвечает: да, да, видел, дорогу открыли, собираемся, встречаемся через 40 минут у вокзала и выезжаем!
Ааа! Через 40 минут! Я бегом сушу голову, хватаю свои вещи и мчу к вокзалу. Позавтракать не успела, даже кофе по дороге купить не успела, ну да и черт с ним, с кофе, главное, попасть в Териберку. Погода с утра - просто прелесть: солнце сияет вовсю и даже немного греет, небо синее, красота. Всю дорогу меня провожает пронзительный крик чаек: сразу накатили воспоминания о норвежском путешествии - оно тоже началось и закончилось оглушительно-тоскливыми песнями чаек.
Встретились с водителем, он оказался приятным, интеллигентным, средних лет мужчиной, а я его единственным попутчиком - почему-то ожидала большего ажиотажа. Впрочем, как только мы поехали, ему звонили еще желающие, но водитель вежливо отказал: к сожалению, говорит, уже выехал, ждать никого не могу, дорогу скоро закроют.
Выехали из Мурманска на трассу Серебрянка, и тут меня ожидаемо накрыло мощной ностальгией. Всего полгода назад я ехала по этой дороге на велосипеде и до сих пор отчетливо помню каждый ее поворот, подъем и изгиб. В который раз еду на машине по той же дороге, по которой ранее ехала на велосипеде, и не перестаю поражаться разнице ощущений. На велосипеде у тебя с дорогой настоящий страстный роман, после которого она становится тебе родной до конца жизни. На машине - ну что на машине, ты ее просто проезжаешь и все. Дорога и дорога, на машине в дороге главное - цель, а не что там за бортом происходит. А за бортом иногда происходит целая незабываемая жизнь.
Пролетели всю трассу за два часа. Два часа! А мы тут три дня на велосипедах пилили:-) Правда, очень неспешно и зависая по несколько часов на каждом озере, но все же! На этот раз я заметила, наконец, где заканчивается мелколесье и начинается голая тундра (в прошлом путешествии дважды этот момент пропустила). Оказалось, довольно резко и сразу после последнего подъема перед поворотом на Териберку.
Зимой бескрайняя тундра выглядит еще более эпично, чем летом: вокруг все белое. Белые холмы, белая дорога, белая снежная взвесь в воздухе и иной раз вообще непонятно где что: где заканчивается небо, где начинается земля, один сплошной белый космос вокруг.
После поворота на Териберку становится жутковато: узкая дорога тут прорублена в отвесных сугробах выше человеческого роста, словно в снежном туннеле. Беспрепятственно гуляющий по тундре ветер уже намел на дорогу переметы - такие диагональные сугробики, преграждающие путь. Пока еще небольшие, но скорость их образования впечатлила.
Думала попросить водителя сделать короткую остановку у Териберского гаишника с машинкой, которого фотографировала летом, но смысла не было: от гаишника осталась половина головы, а машины вообще не было видно - все намертво замело снегом. Честно говоря, такой высоты сугробов я еще никогда не видела.
Все, в 12:00 мы уже в Териберке! Водитель довез меня до поселка Лодейное (новая часть Териберки), в котором у меня был забронирован хостел, и я вышла из машины в полном восторге: ура, с ума сойти, я добралась! Даже не верится! Выбраться бы еще отсюда:-) Но об этом я подумаю потом.
В Териберке
Всякие общие, географические и исторические сведения про село Териберка я уже писала в летнем отчете, повторяться не буду. Хостел оказался уютной двухкомнатной квартирой в полуразвалившемся доме - впрочем, в Териберке все дома полуразвалившиеся. Зато в самой квартире был приличный ремонт, полы с подгоревом, оборудованная кухня и обогреватели. Чего еще нужно неприхотливому путешественнику, привыкшему спать в палатке под кустом? Проживали в хостеле две девушки, одна из которых как раз торопилась уехать, а вторая почти не появлялась - так что я оказалась там практически одна. Ну и замечательно. Обустроилась на месте, сходила в магазин, расположенный в соседнем доме, позавтракала, наконец, и потопала гулять.
Добралась же!
Сначала решила сходить в старую Териберку. Идти до старой Териберки от Лодейного пять километров - по заснеженной дороге в горку против ветра не самое простое занятие - ну да ничего, не страшно. Радость от того, что я добралась до места, с лихвой затмила все неудобства. По дороге зашла на почту, отправила подружке бумажное письмо с магнитиком и почтовым штампом Териберки на конверте в качестве сувенира.
Дорога из поселка Лодейное в Старую Териберку.
Инсталляция на берегу залива.
Кругом атмосферная разруха.
Кладбище кораблей все такое же печальное.
Дорога еще открыта, но это явно ненадолго.
Атмосферные заброшенные дома Териберки.
Долго гуляла по центральному пляжу. Народу никого, красота.
Полазила по кораблику. В январе прошлого года его выбросило сильным штормом на берег, вот и красуется теперь красавец баркас на пляже в качестве главной местной достопримечательности.
Покачалась на качелях, к которым летом пришлось стоять в очереди.
Обнаружила еще одно кладбище кораблей на противоположном берегу залива - поцелее и поновее основного.
И нагулявшись вволю, около шести часов вечера топаю обратно.
Дорога ожидаемо закрыта.
Как тут вообще люди живут? Зашла еще раз в магазин за водой и хлебом, хлеба нет, а на мой вопрос: "а завтра хлеб будет?" мне ответили: "судя по погоде, нет". Вот так и живут. Купила вместо хлеба баранки, как и летом, сойдет.
Небо напрочь затянуло облаками и тучами, ветер уже нешуточный, так что я спешу в теплую квартирку отдыхать от переживаний и прогулки.
Мой хостел воон в том самом дальнем красно-коричневом доме справа от фонарей. А в такого же цвета доме слева находятся два продуктовых магазина - удобно.
В хостел больше никто не заселился. По словам хозяина, забронированы были все двенадцать спальных мест (по три двухъярусные кровати в комнате), но, видимо, никто больше до Териберки не добрался. Ну и хорошо, я хоть и хотела пообщаться с единомышленниками, но не сегодня - устала и хочется побыть в тишине. Готовлю себе ужин, ложусь отдыхать и мониторить прогноз северного сияния. Прогноз хороший: к 22:00 - КП-4, вероятность сияния на горизонте и в зените по 35%, и примерно при таких вводных я упустила шикарное северное сияние в финском городе Рованиеми. Открываю окно и выглядываю на улицу: там такой снегопад и ураган, что я даже соседнего дома не вижу, не то что неба и что там на нем делается! Ну что ж, ладно, подождем до завтра - там должно быть что-то повеселее, а пока буду отсыпаться.
Прошла сегодня 23 737 шагов.
20 марта 2021
Сегодня выспалась от души! В хостеле так никто и не появился, что не удивительно, ведь дорога по-прежнему закрыта и судя по погоде, сегодня ее точно не откроют - ветер на улице лютует мощный. По прогнозу погоды после 12 часов небо должно проясниться и ветер чуть-чуть стихнуть, так что неспешно завтракаю и выхожу гулять. Для севера, к слову, не так и холодно: на улице минус 5 градусов. Сегодня решила пойти к Батарейскому водопаду, посмотреть его зимнюю версию, а заодно и все красивые места по дороге.
Идти оказалось довольно тяжело: ведущую к водопаду грунтовую дорогу замело напрочь, и я ее сразу потеряла. Пошла просто в нужном направлении вдоль сопки, которая скрывала море от меня, а меня от ветра. Вокруг ни души, желающих прогуляться по сугробам больше не обнаружилось.
Вы видите на этих фото дорогу? И я нет. А она есть. Только где-то глубоко под снегом, летом по ней и машины ездили, и мы на велосипедах.
Проваливаясь почти на каждом шагу в снег по колено и выше, шла я долго, но упрямо - до водопада всего-то три с половиной километра, не поворачивать же назад.
Доползла до первого открытого морского берега, чуть не улетела от порыва ветра, вцепилась в камень и залипла напрочь: волны! Волны - просто отвал башки! Такого потрясающего прибоя я еще никогда в жизни не видела. Те, кто посмотрел мое видео в предыдущем посте, знайте, что сделать я его задумала только из-за этих волн, потому что никакие фотографии и никакие описания не в состоянии передать величие и мощь разбушевавшегося океана.
Полный восторг!
С трудом себя оторвала от волн и потащилась дальше. Поднялась на сопку к метеостанции.
На сопке снег застыл в причудливых узорах - тут он, в отличие от низины, жесткий и очень скользкий.
Метеостанция.
Заброшенный домик смотрителя метеостанции.
Еще раз осмотрела непонятную штуковину, которую мы обсуждали в прошлом моем отчете.
Но так как ни одного живого человека я так и не встретила, а ломиться в домик метеоработников постеснялась, то о назначении этой штуковины никого спросить не удалось, увы. На какое-то время штука так и осталась неопознанной, но! Все-таки я теперь знаю, что это такое! Так что, ребята vendigo1989 и nord_ursus, ловите объяснение от местных жителей, в том числе и от непосредственного работника териберской метеостанции (спасибо за пояснения подписчикам все той же группы ВК: Ветру Северному и Светлане Ивановой):
"Это один из щитов для измерения дальности видимости методом фотометрического сравнения. На данной фотографии изображен дальний щит. Он расположен на расстоянии 200 метров от места, с которого определяется видимость - то есть, как раз от метеоплощадки. Есть еще один щит - ближний. Он находится на расстоянии 40 метров от места наблюдения и расположен уже непосредственно на метеоплощадке. Камни в основании дальнего щита сложены для обеспечения устойчивости всей конструкции".
После метеостанции спустилась с сопки, пошла дальше и в какой-то момент поняла, что потерялась и вообще не узнаю местность. Сверилась с maps.me - оказалось, иду прямиком по озеру, которое летом приходилось по большой дуге объезжать на велосипеде. Упс, ничто не предвещало, сугробы и сугробы, а оказалось, что подо мной еще и лед, и толща воды. Вскоре пересекла и следующее озеро, на берегу которого мы летом провели три ночи. Народу по-прежнему никого, гуляю совсем одна - какое разительное отличие от летнего путешествия!
Озеро, на котором мы летом поставили лагерь на три дня.
Дошла до Батарейского водопада и фактурных красных скал на побережье. Красиво тут!
Водопад, понятное дело, замерз, но все равно выглядит величественно. Погуляла по окрестностям.
Моя теплая (во всех смыслах) компания!
Любимая термокружка с чаем и малиновым вареньем.
И любимый мишка-путешественник.
У водопада встретила первых за день людей - приехала небольшая группа на снегоходе с санями. А я пошла дальше, к артиллерийской батарее - там самая высшая точка местных сопок и самый красивый вид на волны. Правда, подъем довольно-таки отвесный, наверх еле заползла, то проваливаясь в снег уже почти по пояс, то опасно скользя по насту и обледенелым камням, неистово мечтая о ледорубе - но заползла! С вершины меня чуть не сдуло шквальным ветром, но неописуемая красота вокруг затмила все сложности.
Артиллерийская батарея и Поклонный крест.
Пейзажи вокруг.
На обратном пути начала массово встречать группы на снегоходах. Заметила, что около водопада все дружно залезают на правый склон холма и залипают там, решила, что мне тоже надо - летом я там не была. Довольно крутой и скользкий склон осилила не с первой попытки, несколько раз навернувшись, но залезла. Действительно, красиво - впрочем, тут везде красиво. Вроде и одинаково красиво, а никак не налюбоваться.
Погуляла по сопке и спустилась с нее с другой стороны, прямо на знаменитый пляж с круглыми камнями, именуемыми в народе "яйцами динозавра" - что, конечно, ерунда, но забавно, вот легенда и прижилась.
Каменный пляж.
Тут, правда, вообще чуть все ноги себе не переломала, так как проваливаясь в снег, попадала прямиком в обледенелые камни. Пришлось отступить подальше от берега, но сразу уйти не смогла - села на бревно и вечность смотрела на море. Оторваться совершенно невозможно.
И только уже когда начало темнеть, потащилась обратно в поселок заплетающимися ногами - благо, шла по уже накатанной снегоходами колее, благодаря которой можно было: 1) ориентироваться, 2) поменьше проваливаться, но темп у меня был примерно как у умирающей улитки. Что-то переборщила я сегодня с форсированием снежных и ледовых препятствий - есть шанс до хостела не доползти. Однако мир не без добрых людей: услышала позади шум мотора, отошла в сторону, пропуская снегоход, старательно делая бодрый вид - мол, иду себе спокойно, гуляю, и все у меня отлично, - но добрый водитель не купился. То ли заранее уже оценил мое состояние, то ли просто широкой души человек, так что он сразу остановился и сказал залезать в сани, подвезет меня до поселка бесплатно. Я запуталась в порывах то ли обнять его, то ли упасть скорее в сани, выбрала второе, и мы бодро покатили по снежным холмам. Было прикольно!
Заодно расспросила его про возможность прокатиться куда-нибудь подальше стандартных туристических маршрутов, например, в губу Долгую. Увы, туда не катают, слишком далеко. Жаль. А в целом, прокатиться из Лодейного до водопада и обратно с остановками на видовых местах стоит 1000 рублей (это в санях, рулить снегоходами туристам не дают). Горячо поблагодарив своего спасителя, ретировалась в теплую квартиру отдыхать.
В хостеле я все так же в гордом одиночестве. Изредка забегает соседка Аня, которая на три дня раньше меня приехала в Териберку из Москвы, выплескивает кучу эмоций по поводу напрочь неуловимого северного сияния и снова убегает на улицу - мы с ней в квартире так почти ни разу и не пересеклись.
Я ужинаю и ложусь отдыхать, мониторя приложения с прогнозами сияния и погоды на вечер и ночь. В целом, прогноз сияния очень хороший, но облачность все портит. Вот же подстава - почти целый день было ясно, а к вечеру небо снова заволокло. Понимаю соседкины эмоции, она завтра уезжает, но так ничего и не увидела.
С надеждами, что мне все же должно повезти, в 23 часа честно выползаю на улицу.
В небе местами сквозь облака просвечивают звезды - вот, значит шанс есть! С фонариком наперевес смело ныряю в кромешную тьму и обреченно проваливаясь в снег, снова иду в сторону водопада, подальше от засветки поселка, поближе к виду на северный горизонт. Полтора часа, спотыкаясь, гуляю по сопкам и усиленно всматриваюсь в хмурые дали. Ничего. В очередной раз рандомно свернув с предполагаемой дороги в сторону сопки и карабкаясь наверх по покрытым льдом камням, заметила, что за мной направились два фонарика. Вот черт, кто это еще?! Ускорила шаг, насколько это возможно, обошла сопку с другой стороны, выключила фонарик и спряталась за валун. Фонарики, чертыхаясь, немного поспотыкались по склону холма, не выдержали такого издевательства, дали задний ход и исчезли в сторону поселка. Наверное, они думали, что я знаю что делаю и поэтому пошли за мной. Ошиблись, бедолаги! Когда это я знала, что делаю?
Осознав, что уже кучу времени занимаюсь полной ерундой и странно, что еще не сломала себе голову, решила тоже идти домой, все равно небо снова намертво затянуло и даже звезды больше не светили. Жаль! С каждой неудачной ночью вероятность увидеть сияние резко таяла, а ведь у меня было предчувствие, что на этот раз я его точно не пропущу. Неужели ошиблась?
Прошла сегодня 26 813 шагов.
Вторая часть тут.
На главном пляже Териберки
После летнего треша в виде лютых насекомых, жутких грунтовых перевалов, мерещащихся в кустах медведей и попытках спать в раскаленной до состояния духовки палатки от своего нового путешествия я не ожидала никаких подстав и экстрима, запланировав расслабленный культурный отдых с банальной логистикой на поезде и автобусе, ночевками в комфортном хостеле и созерцательными прогулками по пляжам Териберки. Ага. Как же я ошибалась!
Экстрим настиг там, где его не ждали. Я, конечно, слышала краем уха про то, что единственную дорогу, ведущую из Мурманска в Териберку, периодически закрывают из-за суровых погодных условий, но как-то легкомысленно от этого факта отмахнулась. На самом деле, проживая в шумном многомилионном мегаполисе, очень сложно всерьез представить, что в 21 веке жизнь населения небольшого поселка все еще может полностью зависеть от настроения северных ветров, и люди могут быть полностью отрезаны от остального мира на непредсказуемое количество дней.
Однако статистика неумолима: так, например, в 2014 году Териберка была полностью изолирована от цивилизации на целый месяц, в 2017-м - жителям поселка пришлось сидеть в изоляции двенадцать дней подряд. В прошлом, 2020 году, териберскую дорогу перекрывали в общей сложности 18 раз, при этом в середине марта дорога была снова закрыта на двенадцать дней подряд, только на этот раз ее все же дважды открывали: сначала на сутки, а потом и вовсе на три с половиной часа.
Как живут и работают люди в таких условиях, представить невозможно. Многие жители поселка связаны с большой землей деловыми, рабочими и семейными обстоятельствами, многие ездят в Мурманск в магазины, так как в самой Териберке ассортимент товаров минимальный. В зимний сезон же териберчане банально боятся покидать поселок, понимая, что домой смогут вернуться еще не скоро.
Регулярный рейсовый автобус №241, на котором я рассчитывала добраться из Мурманска до Териберки, и по обычному-то расписанию ходит не каждый день, а уж в зимний период предсказать его рейсы и вовсе невозможно - в связи с погодными условиями их часто отменяют. Так, например, в прошлом году из запланированных на март двадцати восьми рейсов было выполнено всего девять. Нередко бывает, что автобус успеет добраться до Териберки, но из-за метели застревает там на два-три дня. Обратно в Мурманск он может проследовать только тогда, когда дорожная техника расчистит занесенную сугробами дорогу - а в сильные метели делать это практически бессмысленно, дорогу тут же заносит заново.
Однако, не попасть на нужный рейс - это еще полбеды. Гораздо более экстремальным вариантом может стать незапланированная ночевка в автобусе среди заснеженной тундры, как это случилось 22 марта 2020 года:
"Автобус вышел в 18.00 22 марта из Мурманска, когда дорога была еще открыта. А где-то ориентировочно в 19.30 выяснилось, что дорогу закрывают, связи с водителем уже не было, и оперативно вернуть его не удалось. В итоге в снежном плену автобус провел практически всю ночь. Он застрял в тундре не один, вместе с легковыми автомобилями и заказными автобусами с туристами, - говорит Олег Ушаков, главный специалист "Мурманскавтотранс". Легковые автомобили вообще постоянно оказываются в снежном плену. Какое количество застрявших машин пришлось этой зимой вызволять из переметов, даже уже не сосчитать. Например, 23 марта планировали провести в Териберку рейсовый автобус, но вместо этого спасали 18 застрявших машин!" (Источник - https://www.murmansk.kp.ru/)
Всю эту бодрящую информацию я узнала почему-то уже после того, как купила билеты на поезд Санкт-Петербург - Мурманск и обратно на 17 и 24 марта, то есть на самый пик штормового сезона, как оказалось. Наверное потому, что первоочередное значение в выборе дат путешествия для меня имел прогноз северного сияния, а как раз на эту неделю марта прогноз был невероятный: приложение Aurora Forecast обещало КП 4-6 (глобальный индекс активности северного сияния) целых шесть дней подряд! Увидев прогноз, я тут же купила билеты. В мечтах о северном сиянии, которое однажды я уже эпично пропустила и теперь жаждала реванша, о закрытой дороге я как-то не и подумала, а когда стало понятно, что подумать вообще-то надо, было уже поздно.
Так что с этого самого момента, а именно с начала марта, моим ежедневным захватывающим чтением стал сайт Мурманскавтодора - государственного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области - вместе с изучением погоды в Териберке в приложении yr.no от Норвежского метеорологического института, прогнозы которого считаются одними из самых точных в мире.
Чтение оказалось неутешительным: из первых двух недель марта дорога была закрыта примерно половину дней (в среднем сутки-двое-трое), так что шанс рассчитывать на автобус при таком раскладе стремился к нулю. А как хорошо у меня все было запланировано! Логистику я нарисовала такую:
17 - 18 марта - Поезд Санкт-Петербург 21:24 - Мурманск 21:24
18 - 19 марта - Ночевка в любимом хостеле Ягель в Мурманске
19 марта - Автобус № 241 Мурманск - Териберка 18:00-22:00
19 - 23 марта - Териберка, Хостел Териба
23 марта - Автобус № 241 Териберка - Мурманск 07:00 - 11:00
23 - 24 марта - Ночевка в хостеле Ягель в Мурманске
24 - 25 марта - Поезд Мурманск 10:10 - Санкт-Петербург 10:09
Когда я садилась в поезд, дорога в Териберку была закрыта уже несколько дней подряд, прогноз погоды не обещал ничего особенно хорошего и надеяться стоило только на чудо. Для меня подобная ситуация оказалась стрессовой - обычно я люблю все путешествие досконально распланировать, а тут, оказавшись в ситуации, когда от меня ничего не зависит, да и вообще ни от кого ничего не зависит - я жутко растерялась - а куда я, собственно, еду-то в итоге? Сидеть неделю в Мурманске меня не прельщало - хотелось забраться в тихую красивую глушь, а не гулять по большому городу среди толп людей, к тому же с Мурманском у меня как-то не складываются отношения.
Решила в случае полной невозможности добраться до Териберки поехать в Хибины покататься на горных лыжах и снегоходах - там, конечно, тоже толпы людей, но зато горы и любимый зимний горнолыжный экшен. Тащить с собой свои горные лыжи и одежду для склона ради запасного варианта мне было лень, да и отказываться от мечты казалось невозможным, так что я включила режим упертого барана и настроилась пробиваться в Териберку любым способом. Вторым запасным вариантом стала идея продлить путешествие на сколько угодно дней - в конце концов, пришло время воспользоваться всеми преимуществами фрилансерской свободной жизни: никаких недоделанных проектов или жестких обязательств перед заказчиками, уезжая, я не оставила, так что могу распоряжаться своим временем, как захочу.
И все равно, садиться в поезд, зная, что дорога к цели закрыта и сколько еще будет закрыта - неизвестно - ощущение весьма переживательное. Но зато и опыт отличный - вот и нечего все так тщательно планировать! Иногда можно начать путь с одного шага в неизвестность, а дальше просто положиться на волю судьбы.
17 марта 2021
Снова в путь! Как же я соскучилась по этим ощущениям! Оставив позади год парных путешествий, новый год я открыла путешествием одиночным, ура! Нет, на самом деле парные путешествия 2020 года с ребятами-друзьями ( На велосипедах в Териберку с Ильей и в Ловозерские тундры с Сашей) удались на славу, вот даже придраться не к чему, но кое-чего важного мне в них не хватило: познав однажды пронзительную остроту встреч наедине с миром и полное растворение в природе в путешествиях соло, без этого чувства уже не можешь жить.
При этом одиночное путешествие не подразумевает полную аскезу в плане общения и шараханья от любых людей, вовсе нет, напротив: мне так нравятся эти случайные встречи в тундре с такими же одиночками, как я, эти добрые понимающие улыбки "мы с тобой одной крови", эти приветственные махания рукой велосипедистов друг другу, эти стихийные беседы у костра, на берегу фьорда или на чужой кухне. Когда встречи случайны, взаимный интерес мимолетен, диалоги легки и непредвзяты, и вскоре вы расстаетесь, бережно сохранив контакты в памяти телефона, чтобы однажды написать друг другу - или не написать никогда, жизнь кажется увлекательной и простой, мир - дружелюбным и полным сюрпризов. Невыносимая легкость бытия, как она есть.
Впрочем, совсем одиночным мое путешествие не будет: ночевать я планирую в хостелах, а про хостелы Териберки я читала множество восторженных отзывов в том смысле, что в них останавливаются интересные люди и собираются спонтанные душевные компании, вот и захотелось ненадолго окунуться в эту атмосферу и оказаться среди таких же влюбленных в Север единомышленников. Ну и действительно, чтобы в одиночку рвануть зимой на самый Север, нужно быть больным на всю голову немного не от мира сего, а таких людей я больше всего люблю:-)
Сажусь в поезд с довольной улыбкой: что-то давно я в Мурманск не ездила:-) На этот раз поезд Санкт-Петербург - Мурманск новый, двухэтажный, состоящий полностью из купе - в таком я еще не бывала, поэтому в качестве эксперимента взяла в одну сторону место на первом этаже, в обратную сторону - на втором. Особой разницы не заметила, купе практически одинаковые.
Поезд прикольный, понравился. Все новое, удобное, симпатичное. Сто лет уже не ездила в купе, оказалось, это удобно: закрываешь дверь и никто не мельтешит перед глазами туда/сюда, и ходить по проходу можно свободно, ничьи ноги не свешиваются тебе в голову. В изголовье каждой полки есть usb-розетки и индивидуальные светильники, что еще нужно для счастья. В тамбуре стоит кулер с холодной водой, в служебке проводника - бак с горячей и микроволновка, на один вагон имеются три туалета и даже раздельный сбор мусора - прогресс!
Любопытный момент: на этапе покупки билетов на обратный поезд заметила интересную функцию - можно выбрать вариант купе только для мужчин или только для женщин. Не поняла, как это работает, потому что нужную галку я заметила на самом последнем шаге, когда уже выбрала себе место, при этом другие места в этом купе уже были заняты пассажирами неизвестно какого пола. Поставила из любопытства эту галку "купе только для женщин", и действительно, на обратном пути в моем купе были только барышни, но сработала галка или просто так совпало, я так и не поняла.
В общем, комфортный поезд, но есть одно большое но: в нем нет третьей полки. То есть поехать с велосипедом в вагоне не получится, и даже с большим рюкзаком тоже не получится, если у вас верхняя полка - положить такой объемный багаж там просто некуда. Не знаю, есть ли в этом поезде багажный вагон, но мне бы и не хотелось туда сдавать велосипед: мало ли его там швырять начнут как попало. Так что нужно иметь в виду, что для путешествий на Север с велосипедом остаётся поезд Арктика, следующий из Москвы, впрочем он и по времени прибытия/отправления для диких походов удобнее.
Итак, я еду! Любимый Север, жди меня!
18 марта 2021
Целый день на остановках, едва поймав связь, судорожно проверяю сайт Мурманскавтодора - безнадежно, дорогу так и не открыли. Завтра я по плану должна уже выезжать на автобусе в Териберку, но увы, пока это невозможно. Прогноз погоды на завтра, впрочем, не совсем ужасный: с утра ветер всего 9-10 м/с и ясная погода, но уже после обеда обещают снегопад и порывы ветра до 24 м/с - господи, да я в такой ветер, наверное, и не попадала никогда. Даже не представляю, как это по ощущениям. И уж явно автобус с отправлением в 18:00 в такой шторм вряд ли сунется. Печаль.
Но кто ищет выход, тот всегда найдет. Так и я: нашла во ВКонтакте активную группу местных жителей "Моя Териберка" | интернет-газета, а в ней - тему с поиском попутчиков. Оказалось, в Териберке организовано что-то наподобие бла-бла-кара местного разлива: так как многим териберчанам необходимо по своим нуждам ездить в Мурманск и обратно, то водители пишут объявления о поиске попутчиков и подвозят желающих за относительно небольшие деньги. Для сравнения: билет на автобус Мурманск - Териберка стоит около 600 рублей, такси - 6000 рублей, а попутчиков подвозят в среднем за 1000 рублей. Правда, видела я предложения и за 300 рублей, и за 1500 рублей, так что поиск водителя - та еще лотерея. При этом никто не знает, когда и на сколько времени дорога будет открыта, поэтому предложения подвести желающих появляются стихийно и буквально за пару часов, а то и несколько минут до отправления. Так что к изучению погоды и состояния дорог у меня прибавилось еще развлечение в виде мониторинга постов в этой группе. Зато появился шанс добраться до Териберки и без автобуса.
К слову, в этой же группе увидела еще один любопытный вариант попасть в Териберку: предприимчивые энтузиасты предлагают желающим рейс на вертолете! Ценник, правда, негуманный - стоимость такого трансфера - 20 000 рублей в обе стороны с человека, и это при условии полной загрузки, в противном случае - еще дороже. Многовато, да и летать на вертолете в шторм не очень хочется, страшно.
День в поезде проходит, как всегда, умиротворенно. За бортом -7, светит солнышко, идет легкий снег - красота. Читаю книгу Ирины Летягиной "Год, в котором не было лета" - отличная история и шикарный слог, напишу о ней в новой подборке книг про выживание, там уже много книг накопилось, да все некогда писать в журнал. Периодически прислушиваюсь к себе - устала волноваться, забила. Никаких предвкушений нет, одно смирение перед неизвестностью: будь что будет.
В Мурманск приехала уже поздно вечером: погода ясная, морозец трескучий, температура -9 градусов. Середина марта, а в Мурманске еще повсюду Новый год: над площадью Пяти углов и на проспекте Ленина висят новогодние гирлянды, в скверах расставлены всякие подсвеченные штуковины. Мило.
Симпатичная Музыкальная аллея.
Захожу в магазин и топаю в хостел - от вокзала до хостела минут 20 неспешным шагом.
Заселилась в хостел, приготовила себе ужин и снова изучаю группу в ВК. Ближе к ночи появилось много объявлений с поиском попутчиков на завтрашнее утро: у водителей в связи с затишьем в погоде есть надежда прорваться в Териберку. Написала одному водителю, созвонились с ним, договорились, что около 8 утра проверим состояние дороги и если ее откроют, сразу стартуем. Сплю плохо, снова нервничаю и пытаюсь придумать, что делать, если дорогу не откроют, ибо если завтра штормовой ветер только во второй половине дня, то послезавтра все вообще беспросветно.
19 марта 2021
Проснулась в 8:00 и еще не открыв толком глаза, проверяю сайт Мурманскавтодора: дорога закрыта, новостей нет. Поворочалась минут 20, нервно обновляя страницу, надоело, решила сходить в душ. Вышла в 8:50 - О! дорога открыта! Но в группе ВК пишут: открыта явно ненадолго, скоро ветер усилится, бегите, кто может. Дурдом:-) В панике звоню вчерашнему водителю, он в такой же панике отвечает: да, да, видел, дорогу открыли, собираемся, встречаемся через 40 минут у вокзала и выезжаем!
Ааа! Через 40 минут! Я бегом сушу голову, хватаю свои вещи и мчу к вокзалу. Позавтракать не успела, даже кофе по дороге купить не успела, ну да и черт с ним, с кофе, главное, попасть в Териберку. Погода с утра - просто прелесть: солнце сияет вовсю и даже немного греет, небо синее, красота. Всю дорогу меня провожает пронзительный крик чаек: сразу накатили воспоминания о норвежском путешествии - оно тоже началось и закончилось оглушительно-тоскливыми песнями чаек.
Встретились с водителем, он оказался приятным, интеллигентным, средних лет мужчиной, а я его единственным попутчиком - почему-то ожидала большего ажиотажа. Впрочем, как только мы поехали, ему звонили еще желающие, но водитель вежливо отказал: к сожалению, говорит, уже выехал, ждать никого не могу, дорогу скоро закроют.
Выехали из Мурманска на трассу Серебрянка, и тут меня ожидаемо накрыло мощной ностальгией. Всего полгода назад я ехала по этой дороге на велосипеде и до сих пор отчетливо помню каждый ее поворот, подъем и изгиб. В который раз еду на машине по той же дороге, по которой ранее ехала на велосипеде, и не перестаю поражаться разнице ощущений. На велосипеде у тебя с дорогой настоящий страстный роман, после которого она становится тебе родной до конца жизни. На машине - ну что на машине, ты ее просто проезжаешь и все. Дорога и дорога, на машине в дороге главное - цель, а не что там за бортом происходит. А за бортом иногда происходит целая незабываемая жизнь.
Пролетели всю трассу за два часа. Два часа! А мы тут три дня на велосипедах пилили:-) Правда, очень неспешно и зависая по несколько часов на каждом озере, но все же! На этот раз я заметила, наконец, где заканчивается мелколесье и начинается голая тундра (в прошлом путешествии дважды этот момент пропустила). Оказалось, довольно резко и сразу после последнего подъема перед поворотом на Териберку.
Зимой бескрайняя тундра выглядит еще более эпично, чем летом: вокруг все белое. Белые холмы, белая дорога, белая снежная взвесь в воздухе и иной раз вообще непонятно где что: где заканчивается небо, где начинается земля, один сплошной белый космос вокруг.
После поворота на Териберку становится жутковато: узкая дорога тут прорублена в отвесных сугробах выше человеческого роста, словно в снежном туннеле. Беспрепятственно гуляющий по тундре ветер уже намел на дорогу переметы - такие диагональные сугробики, преграждающие путь. Пока еще небольшие, но скорость их образования впечатлила.
Думала попросить водителя сделать короткую остановку у Териберского гаишника с машинкой, которого фотографировала летом, но смысла не было: от гаишника осталась половина головы, а машины вообще не было видно - все намертво замело снегом. Честно говоря, такой высоты сугробов я еще никогда не видела.
Все, в 12:00 мы уже в Териберке! Водитель довез меня до поселка Лодейное (новая часть Териберки), в котором у меня был забронирован хостел, и я вышла из машины в полном восторге: ура, с ума сойти, я добралась! Даже не верится! Выбраться бы еще отсюда:-) Но об этом я подумаю потом.
В Териберке
Всякие общие, географические и исторические сведения про село Териберка я уже писала в летнем отчете, повторяться не буду. Хостел оказался уютной двухкомнатной квартирой в полуразвалившемся доме - впрочем, в Териберке все дома полуразвалившиеся. Зато в самой квартире был приличный ремонт, полы с подгоревом, оборудованная кухня и обогреватели. Чего еще нужно неприхотливому путешественнику, привыкшему спать в палатке под кустом? Проживали в хостеле две девушки, одна из которых как раз торопилась уехать, а вторая почти не появлялась - так что я оказалась там практически одна. Ну и замечательно. Обустроилась на месте, сходила в магазин, расположенный в соседнем доме, позавтракала, наконец, и потопала гулять.
Добралась же!
Сначала решила сходить в старую Териберку. Идти до старой Териберки от Лодейного пять километров - по заснеженной дороге в горку против ветра не самое простое занятие - ну да ничего, не страшно. Радость от того, что я добралась до места, с лихвой затмила все неудобства. По дороге зашла на почту, отправила подружке бумажное письмо с магнитиком и почтовым штампом Териберки на конверте в качестве сувенира.
Дорога из поселка Лодейное в Старую Териберку.
Инсталляция на берегу залива.
Кругом атмосферная разруха.
Кладбище кораблей все такое же печальное.
Дорога еще открыта, но это явно ненадолго.
Атмосферные заброшенные дома Териберки.
Долго гуляла по центральному пляжу. Народу никого, красота.
Полазила по кораблику. В январе прошлого года его выбросило сильным штормом на берег, вот и красуется теперь красавец баркас на пляже в качестве главной местной достопримечательности.
Покачалась на качелях, к которым летом пришлось стоять в очереди.
Обнаружила еще одно кладбище кораблей на противоположном берегу залива - поцелее и поновее основного.
И нагулявшись вволю, около шести часов вечера топаю обратно.
Дорога ожидаемо закрыта.
Как тут вообще люди живут? Зашла еще раз в магазин за водой и хлебом, хлеба нет, а на мой вопрос: "а завтра хлеб будет?" мне ответили: "судя по погоде, нет". Вот так и живут. Купила вместо хлеба баранки, как и летом, сойдет.
Небо напрочь затянуло облаками и тучами, ветер уже нешуточный, так что я спешу в теплую квартирку отдыхать от переживаний и прогулки.
Мой хостел воон в том самом дальнем красно-коричневом доме справа от фонарей. А в такого же цвета доме слева находятся два продуктовых магазина - удобно.
В хостел больше никто не заселился. По словам хозяина, забронированы были все двенадцать спальных мест (по три двухъярусные кровати в комнате), но, видимо, никто больше до Териберки не добрался. Ну и хорошо, я хоть и хотела пообщаться с единомышленниками, но не сегодня - устала и хочется побыть в тишине. Готовлю себе ужин, ложусь отдыхать и мониторить прогноз северного сияния. Прогноз хороший: к 22:00 - КП-4, вероятность сияния на горизонте и в зените по 35%, и примерно при таких вводных я упустила шикарное северное сияние в финском городе Рованиеми. Открываю окно и выглядываю на улицу: там такой снегопад и ураган, что я даже соседнего дома не вижу, не то что неба и что там на нем делается! Ну что ж, ладно, подождем до завтра - там должно быть что-то повеселее, а пока буду отсыпаться.
Прошла сегодня 23 737 шагов.
20 марта 2021
Сегодня выспалась от души! В хостеле так никто и не появился, что не удивительно, ведь дорога по-прежнему закрыта и судя по погоде, сегодня ее точно не откроют - ветер на улице лютует мощный. По прогнозу погоды после 12 часов небо должно проясниться и ветер чуть-чуть стихнуть, так что неспешно завтракаю и выхожу гулять. Для севера, к слову, не так и холодно: на улице минус 5 градусов. Сегодня решила пойти к Батарейскому водопаду, посмотреть его зимнюю версию, а заодно и все красивые места по дороге.
Идти оказалось довольно тяжело: ведущую к водопаду грунтовую дорогу замело напрочь, и я ее сразу потеряла. Пошла просто в нужном направлении вдоль сопки, которая скрывала море от меня, а меня от ветра. Вокруг ни души, желающих прогуляться по сугробам больше не обнаружилось.
Вы видите на этих фото дорогу? И я нет. А она есть. Только где-то глубоко под снегом, летом по ней и машины ездили, и мы на велосипедах.
Проваливаясь почти на каждом шагу в снег по колено и выше, шла я долго, но упрямо - до водопада всего-то три с половиной километра, не поворачивать же назад.
Доползла до первого открытого морского берега, чуть не улетела от порыва ветра, вцепилась в камень и залипла напрочь: волны! Волны - просто отвал башки! Такого потрясающего прибоя я еще никогда в жизни не видела. Те, кто посмотрел мое видео в предыдущем посте, знайте, что сделать я его задумала только из-за этих волн, потому что никакие фотографии и никакие описания не в состоянии передать величие и мощь разбушевавшегося океана.
Полный восторг!
С трудом себя оторвала от волн и потащилась дальше. Поднялась на сопку к метеостанции.
На сопке снег застыл в причудливых узорах - тут он, в отличие от низины, жесткий и очень скользкий.
Метеостанция.
Заброшенный домик смотрителя метеостанции.
Еще раз осмотрела непонятную штуковину, которую мы обсуждали в прошлом моем отчете.
Но так как ни одного живого человека я так и не встретила, а ломиться в домик метеоработников постеснялась, то о назначении этой штуковины никого спросить не удалось, увы. На какое-то время штука так и осталась неопознанной, но! Все-таки я теперь знаю, что это такое! Так что, ребята vendigo1989 и nord_ursus, ловите объяснение от местных жителей, в том числе и от непосредственного работника териберской метеостанции (спасибо за пояснения подписчикам все той же группы ВК: Ветру Северному и Светлане Ивановой):
"Это один из щитов для измерения дальности видимости методом фотометрического сравнения. На данной фотографии изображен дальний щит. Он расположен на расстоянии 200 метров от места, с которого определяется видимость - то есть, как раз от метеоплощадки. Есть еще один щит - ближний. Он находится на расстоянии 40 метров от места наблюдения и расположен уже непосредственно на метеоплощадке. Камни в основании дальнего щита сложены для обеспечения устойчивости всей конструкции".
После метеостанции спустилась с сопки, пошла дальше и в какой-то момент поняла, что потерялась и вообще не узнаю местность. Сверилась с maps.me - оказалось, иду прямиком по озеру, которое летом приходилось по большой дуге объезжать на велосипеде. Упс, ничто не предвещало, сугробы и сугробы, а оказалось, что подо мной еще и лед, и толща воды. Вскоре пересекла и следующее озеро, на берегу которого мы летом провели три ночи. Народу по-прежнему никого, гуляю совсем одна - какое разительное отличие от летнего путешествия!
Озеро, на котором мы летом поставили лагерь на три дня.
Дошла до Батарейского водопада и фактурных красных скал на побережье. Красиво тут!
Водопад, понятное дело, замерз, но все равно выглядит величественно. Погуляла по окрестностям.
Моя теплая (во всех смыслах) компания!
Любимая термокружка с чаем и малиновым вареньем.
И любимый мишка-путешественник.
У водопада встретила первых за день людей - приехала небольшая группа на снегоходе с санями. А я пошла дальше, к артиллерийской батарее - там самая высшая точка местных сопок и самый красивый вид на волны. Правда, подъем довольно-таки отвесный, наверх еле заползла, то проваливаясь в снег уже почти по пояс, то опасно скользя по насту и обледенелым камням, неистово мечтая о ледорубе - но заползла! С вершины меня чуть не сдуло шквальным ветром, но неописуемая красота вокруг затмила все сложности.
Артиллерийская батарея и Поклонный крест.
Пейзажи вокруг.
На обратном пути начала массово встречать группы на снегоходах. Заметила, что около водопада все дружно залезают на правый склон холма и залипают там, решила, что мне тоже надо - летом я там не была. Довольно крутой и скользкий склон осилила не с первой попытки, несколько раз навернувшись, но залезла. Действительно, красиво - впрочем, тут везде красиво. Вроде и одинаково красиво, а никак не налюбоваться.
Погуляла по сопке и спустилась с нее с другой стороны, прямо на знаменитый пляж с круглыми камнями, именуемыми в народе "яйцами динозавра" - что, конечно, ерунда, но забавно, вот легенда и прижилась.
Каменный пляж.
Тут, правда, вообще чуть все ноги себе не переломала, так как проваливаясь в снег, попадала прямиком в обледенелые камни. Пришлось отступить подальше от берега, но сразу уйти не смогла - села на бревно и вечность смотрела на море. Оторваться совершенно невозможно.
И только уже когда начало темнеть, потащилась обратно в поселок заплетающимися ногами - благо, шла по уже накатанной снегоходами колее, благодаря которой можно было: 1) ориентироваться, 2) поменьше проваливаться, но темп у меня был примерно как у умирающей улитки. Что-то переборщила я сегодня с форсированием снежных и ледовых препятствий - есть шанс до хостела не доползти. Однако мир не без добрых людей: услышала позади шум мотора, отошла в сторону, пропуская снегоход, старательно делая бодрый вид - мол, иду себе спокойно, гуляю, и все у меня отлично, - но добрый водитель не купился. То ли заранее уже оценил мое состояние, то ли просто широкой души человек, так что он сразу остановился и сказал залезать в сани, подвезет меня до поселка бесплатно. Я запуталась в порывах то ли обнять его, то ли упасть скорее в сани, выбрала второе, и мы бодро покатили по снежным холмам. Было прикольно!
Заодно расспросила его про возможность прокатиться куда-нибудь подальше стандартных туристических маршрутов, например, в губу Долгую. Увы, туда не катают, слишком далеко. Жаль. А в целом, прокатиться из Лодейного до водопада и обратно с остановками на видовых местах стоит 1000 рублей (это в санях, рулить снегоходами туристам не дают). Горячо поблагодарив своего спасителя, ретировалась в теплую квартиру отдыхать.
В хостеле я все так же в гордом одиночестве. Изредка забегает соседка Аня, которая на три дня раньше меня приехала в Териберку из Москвы, выплескивает кучу эмоций по поводу напрочь неуловимого северного сияния и снова убегает на улицу - мы с ней в квартире так почти ни разу и не пересеклись.
Я ужинаю и ложусь отдыхать, мониторя приложения с прогнозами сияния и погоды на вечер и ночь. В целом, прогноз сияния очень хороший, но облачность все портит. Вот же подстава - почти целый день было ясно, а к вечеру небо снова заволокло. Понимаю соседкины эмоции, она завтра уезжает, но так ничего и не увидела.
С надеждами, что мне все же должно повезти, в 23 часа честно выползаю на улицу.
В небе местами сквозь облака просвечивают звезды - вот, значит шанс есть! С фонариком наперевес смело ныряю в кромешную тьму и обреченно проваливаясь в снег, снова иду в сторону водопада, подальше от засветки поселка, поближе к виду на северный горизонт. Полтора часа, спотыкаясь, гуляю по сопкам и усиленно всматриваюсь в хмурые дали. Ничего. В очередной раз рандомно свернув с предполагаемой дороги в сторону сопки и карабкаясь наверх по покрытым льдом камням, заметила, что за мной направились два фонарика. Вот черт, кто это еще?! Ускорила шаг, насколько это возможно, обошла сопку с другой стороны, выключила фонарик и спряталась за валун. Фонарики, чертыхаясь, немного поспотыкались по склону холма, не выдержали такого издевательства, дали задний ход и исчезли в сторону поселка. Наверное, они думали, что я знаю что делаю и поэтому пошли за мной. Ошиблись, бедолаги! Когда это я знала, что делаю?
Осознав, что уже кучу времени занимаюсь полной ерундой и странно, что еще не сломала себе голову, решила тоже идти домой, все равно небо снова намертво затянуло и даже звезды больше не светили. Жаль! С каждой неудачной ночью вероятность увидеть сияние резко таяла, а ведь у меня было предчувствие, что на этот раз я его точно не пропущу. Неужели ошиблась?
Прошла сегодня 26 813 шагов.
Вторая часть тут.