Зимняя Териберка, или одиночное путешествие на край земли. Март 2021. Часть вторая
Первая часть тут.
21 марта 2021
Утром отсыпаюсь до упора, что неудивительно после таких насыщенных прогулок. Пока не спеша завтракаю, у нас в хостеле происходит передислокация - соседка Аня уезжает со знакомыми на машине, а вместо нее приезжает новый сосед - Олег. Похоже, дорогу открыли:-) Олег тоже на машине, приехал в Териберку на сутки, завтра вечером собирается в Кировск и предлагает подвести и меня. Отличная идея - я же как раз хотела погулять по Кировску! Могу завтра поехать с Олегом, забронировать в Кировске хостел, переночевать там, а утром подсесть в мой поезд в Апатитах вместо Мурманска. Я даже заранее спрашивала у проводника, можно ли так сделать. Оказалось, можно, так как место сохраняется за пассажиром на протяжении всего пути между оплаченными станциями. Но без северного сияния мне уезжать не хочется, так что пока точного ответа не даю, подумаю об этом позже.
Лодейная губа
С новым соседом мы мило общаемся и расходимся в разные стороны: он идет к Батарейскому водопаду и артиллерийским батареям по расписанному мной в красках маршруту (и надеюсь, что потом меня не убьет за слова «пройти пешком, да конечно, можно» - парень вроде вполне спортивный и энергичный), а я сегодня хочу сходить в самое дальнее и непопулярное среди туристов место - в губу Завалишина по Газпромовской дороге. Про Газпромовскую дорогу и все, что с ней связано, я уже рассказывала в летней части отчетов о путешествии в Териберку, а губа Завалишина известна тем, что во-первых, она красивая и уединенная, а во-вторых, в 1969 году здесь были найдены фрагменты корпуса подводной лодки С-80.
Судьба советская подводной лодки С-80 - одна из самых трагичных и загадочных в истории русского флота. Согласно официальной версии 26 января 1961-го года в ходе обычного рейда субмарина затонула в Баренцевом море из-за попадания в нее забортной воды и фатальных ошибок экипажа. Тем не менее, в истории гибели лодки присутствует слишком много белых пятен.
Лодка была найдена и поднята на поверхность в 1969 году. Подводники С-80 оказались в безнадежной ситуации на глубине 196 метров. Те, кто не погиб в момент гибели лодки оставались в живых еще на протяжении нескольких дней. Один моряк удавился, один убился током, остальные погибли от удушья. "Тела подводников лежали лицом вниз. Все они были замаслены в соляре, которую выдавило внутрь корпуса из топливных цистерн. В первом, втором, третьем и седьмом отсеках были воздушные подушки. Большинство тел извлекли именно из носовых отсеков. Все тела поражали своей полной сохранностью. Многих узнавали в лицо - и это спустя семь лет после гибели". (Информация с официальной страницы Мурманск ВК).
Подробнее о гибели подводной лодки можно почитать, например, тут: Страшная смерть 68 подводников: как погибла советская субмарина С-80.
От поселка Лодейное до губы Завалишина около десяти километров, но это если по прямой. Я, как обычно, петляю большими кругами по достопримечательностям, не в силах в который раз просто пройти мимо любимого кораблика, прекрасного териберского пляжа, да и просто позалипав на каждом камне на океан - когда еще мы встретимся снова.
По дороге случайно нахожу красивую обзорную точку с видом на всю старую Териберку и губу Лодейную.
Любуюсь красивым заливом с териберского моста.
Очередные заброшенные дома в суровых пейзажах печальны и притягательны.
Новые, впрочем, тоже неплохо вписались.
Основное средство передвижения в зимней Териберке.
Захожу в питомник хаски и северных оленей. Такие все милые. Вход бесплатный, но можно оставить денег животным на корм в специальном ящике, что и делаю.
Не могу пройти просто так мимо шикарного териберского пляжа.
Сегодня людей значительно больше, ибо воскресенье и дорога целый день открыта, так что вот вам мое редкое в этом путешествии фото - попросила тетеньку на пляже меня сфотографировать.
Тетенька неожиданно оказалась турчанкой, приехавшей на суровое северное побережье прямиком из солнечного Стамбула. Ну и дела!
Пока мы друг друга фотографировали, прилетел вертолет и высадил туристов - значит, и на такой люксовый трансфер спрос имеется. Удивительно!
Пошла по пляжу гулять дальше и случайно наткнулась на вылезающую из волн троицу абсолютно голых людей. Ну и дела! Закутанная в сто тысяч одежд и флисовый плед сверху, я уставилась на них совершенно изумленная - ладно, пофиг, что голые, но купаться в ледяном океане зимой, что? Я и летом-то тут купающихся не видела, вода обжигающе холодная, а тут - зимой! Бррр.
Свернула с берега к дороге от греха подальше и потопала дальше. Тут уже все люди пропали, и я снова осталась совсем одна, наедине со скалами, ветрами и шелестом волн. Газпромовская дорога огибает заброшенную школу, уходит строго вверх и исчезает в скальном туннеле.
За туннелем скрывается еще один красивый пляж, носящий в народе название Газпромбич.
До небольшого островка, виднеющегося недалеко от берега, в отлив можно дойти пешком. Главное, потом успеть вовремя убежать обратно! Сама не пробовала, рассказали местные жители. Любопытно, но сейчас немного не сезон для таких экспериментов.
Погода к этому времени разбушевалась, поднялся ветер, пошел снег, закружилась хороводом метель. Тут я познала новое природное явление - снежный заряд. Идешь себе, никого не трогаешь, вдруг откуда ни возьмись, налетает тяжелая снежная куча и как даст тебе тумака со всего размаху! Сначала вообще осознать ничего не успеваешь: что это, господи, за хрень еще? Получив сокрушительный удар, пару минут стоишь в снежной каше, которая сыплется со всех сторон, при этом вокруг ни черта не видно. А потом все пропадает, словно и не было. Первый раз я вообще ничего не поняла, а потом уже научилась различать эти заряды на расстоянии и хотя бы отворачиваться в сторону, противоположную предполагаемому нападению. Кстати, такие явления характерны именно для ранней северной весны, так что это я вовремя приехала, конечно.
Тащусь так же медленно, как и вчера, но сегодня на протяженности всей дороги виднеется четкая колея снегоходов, по ней идти попроще. Несколько снегоходов проезжает мне навстречу, водители смотрят на меня как на чокнутую. Я им лишь легко улыбаюсь. Один из водителей не выдержал, остановился и перекрикивая метель, попробовал меня остановить и вернуть назад на обитаемую землю - ха, не на ту напал. Покачал головой, что одета я легкомысленно - это правда, джинсы, даже надетые на теплую термуху - не лучший вариант для подобных прогулок, что-то я одежду перед поездкой не продумала. Но пока ходишь по сугробам - вообще не холодно, даже жарко, главное не останавливаться. Не отговорив меня от безумной прогулки, водитель пообещал вечером подвезти до Териберки, когда будет возвращаться со своими клиентами, я согласилась. Спойлер: не подвез, я успела вернуться раньше, чем его встретила.
Гуляю.
Сплошной монохромный космос вокруг.
Вот уже и полоска моря виднеется вдалеке и заброшенный мост. Надо же, дошла! А мужик на снегоходе в меня не верил!
Губа Завалишина.
Как здорово погулять в одиночестве - мечтательно подумала я, стоя на берегу залива Завалишина, как вдруг заметила, что из воды кто-то черный и блестящий мне машет рукой. Ну все, перегуляла, галлюцинации уже начались! - решила я, но тут увидела, что машут руками из воды мне уже двое. Да и никакие это не галлюцинации, а вполне себе человеческие водолазы в черных гидрокостюмах. Вот левее за валуном и палатка их спряталась.
Ну и дела! - в который раз уже подумала сегодня я, помахала им рукой в ответ и потихоньку пошла обратно. Наверное, водолазы искали остатки подводной лодки или что-то такое, с ней связанное? И наверное, это и были те самые клиенты доброго водителя снегохода, так как других людей на этой части планеты я не обнаружила.
На обратном пути мне посчастливилось поймать едва брезжащий бледный закат в расходящихся тучах, дающий надежду на ясное вечернее небо.
Решила в награду за пройденные кучу километров в сложных условиях за последние три дня сводить себя в ресторан и попробовать какую-нибудь вкусную местную еду. Зашла в ресторан «Северное сияние» на главном пляже Териберки, уселась у огромного панорамного окна с видом на океан, заказала горячую уху из трех видов рыбы, картошку по-деревенски и пиво Крушовице. Хотела попробовать еще жаркое из оленины (никогда не ела оленину), но побоялась, что не осилю.
Какой же отчет да без фотки еды.
Согрелась, наелась, посмотрела прогноз сияния - через час уже обещали КП-5 и вероятность в 39%, а небо вроде как очистилось. На радостях решила никуда не идти, а посидеть в ресторане еще час, а потом пойти ловить сияние прямо на берегу у корабля - ибо тут самый пафосный териберский вид.
Знаете ли вы, какое это все-таки нервное дело - сияние ловить? Когда мое приложение уже вовсю раскраснелось от всяких зашкаливающих показателей, я расплатилась за еду и вышла на пляж, прошла по кромке воды к кораблю и тут же вместо сияния получила уже не снежный, а целый градовый заряд! Черт! Больно же! С перепугу спряталась за корабль, но тут снег, перемешанный с тяжелой снежной крупой, пошел сразу со всех сторон и больно бил меня по всем открытым частям лица. Откуда? Чистое ж небо было только что! Ой, все. Закутавшись с носом в плед, я обиделась на столь негостеприимную погоду и поплелась к хостелу. Осознав, что сейчас фонари старой Териберки закончатся, и идти мне пять километров в полной темноте, я обиделась еще больше. Шучу, конечно, но что за непруха-то?
Вот тут на териберском мосту заканчивается свет и начинается тьма.
Дальше я долго-долго иду до Лодейного в космическом одиночестве. Вокруг ни души, ни машин, ничего, только метель, ветер и снег. Сияния нет. Радует только, что мишки зимой спят.
Заползаю в хостел едва живая, обледеневшая и засыпанная снежной крупой, с красным носом и ошалевшими глазами - натурально, привидение. Прямо олицетворение расслабленного отдыха в Териберке (кажется, я именно так его себе представляла?:)
А у нас гости: в комнате Олега поселилась приветливая и общительная Татьяна из Мурманска, а в моей комнате обнаружился очень колоритный мужчина явно иностранных и южных кровей: суровый, бородатый, брутальный. Я внутренне сказала: “Ой!», а внешне: «Здрасте!», не вполне уверенная, на каком языке, собственно, говорить. Он ответил на русском с сильным акцентом «Добрый вечер!» и так ослепительно улыбнулся, что я снова подумала: «Ой!» Чуть позже оказалось, что иностранного гостя зовут Масуд, и он очень крутой иранский фотограф, приехал в Териберку специально поохотиться на северное сияние, а Татьяна ему помогает. Вскоре Масуд и Татьяна ушли пытаться ловить сияние, пообещав позвонить Олегу в случае удачи, а я упала отдыхать, вцепившись в кружку горячего чая с малиной и бурча себе под нос «в гробу я видала эти ваши сияния, не хочу я уже ничего».
Но отдохнуть не получилось: спустя полчаса ко мне в комнату влетел Олег, сообщил, что позвонила Татьяна, сияние есть, он срочно едет на машине к ребятам и спросил, желаю ли я присоединиться. Ха, я желала, еще бы!
Мы похватали одежду и помчались на зов. Выехав из Лодейного и остановив машину чуть дальше кладбища кораблей, мы увидели Масуда с Татьяной, высыпали на дорогу и все дружно уставились в небо. Ну и где? Тучи расступились, в небе светили звезды и луна, но больше ничего такого особенного я сначала не увидела. Ребята уверяли, что пять минут назад видели небольшие всполохи, так что надо подождать, может быть еще что-то увидим. Я скептически покачала головой, и снова уставилась в небо. И тут началось!
Прямо на глазах небо вспыхнуло изумрудом. Сначала совсем чуть-чуть, едва заметно, поползло бледными полосами, почти неотличимыми от облаков, но тут же заволновалось, окрасилось в зеленоватый цвет и прошло огромной волной гулять до самого горизонта. Через пару мгновений все погасло, но сразу вспыхнуло вновь и тут началась такая феерия и пошли такие узоры, каких я раньше даже на фотографиях никогда не видела! Вот во все небо сразу зажглась яркая вспышка фиолетово-зеленых лучей, словно неведомый космический цветок расцвел на небосводе. Вот фантастический трехглавый дракон вылез из-за сопки и полетел по небу, извергая желтые огненные вспышки. Вот огромная разноцветная то ли бабочка, то ли жар-птица заискрила во весь купол, вот гигантские столбы вдруг выросли из земли и заполнили собой все видимое и невидимое пространство над головой. Аааа!
Нам всем тут же посносило крышу. Только что сдержанные, солидные, взрослые и не особо знакомые между собой люди, вдруг в едином порыве начали скакать по дороге, пищать от восторга, прыгать и обниматься, как малые дети! Даже суровый Масуд из сдержанного южного рыцаря преобразился в трехлетнего пацана, который самозабвенно прыгал и вопил от радости, а потом улегся прямо на дорогу и катался по ней в поисках лучшего ракурса в обнимку со своим огромным фотоаппаратом. Да мы все там раскричались от переживаний и азарта и вообще, кажется, с ума посходили напрочь. Да и сложно было не посходить. Боже, сияние, оно существует! С ума сойти!!! Как же красиво!
Длилась вся эта небесная феерия недолго, минут десять. Потом все стихло, а мы решили перебраться в старую Териберку. Переехали на машине через мост, оставили ее и побежали по сугробам бегом к пляжу, надеясь застать сияние на берегу и сделать красивые кадры с кораблем.
Добежать не успели - небо засияло снова! Остановившись прямо в сугробах, мы только и успевали вертеть головами: сияло со всех сторон сразу. А я-то специально ходила высматривать сияние с северного горизонта, а оно, оказывается вон как умеет: прямо над головой и во все небо! Фантастика! Добрались мы и до кораблика, поймав на берегу последнюю улыбку расщедрившейся на подарки Авроры - и тут же все пропало.
P.S. Все фотографии сияния выше сделаны ребятами-соседями по хостелу на смартфоны (на смартфоны, Карл!) До текущего момента я была уверена, что северное сияние нельзя снять на смартфон. Оказывается, очень даже можно!. Кажется, я пересмотрю свое отношение к современным смартфонам за бешеные, на мой взгляд, деньги:-) До сих пор меня и мой старенький iPhone 5s вполне устраивал:-)
А вот эти две фотографии, сделанные на профессиональную фототехнику, мне прислал Масуд (вот, кстати, инстаграм Масуда, там много крутых фото из путешествий):
Не прошло и несколько минут, как вместо чистого неба над головой снова заклубились тучи и огорошили нас снежными комьями и ледяной крупой. Не сдавшись так быстро, мы еще постояли на берегу, выпив все захваченные с собой запасы чая и кофе, но, кажется, шоу на сегодня всё. Совершенно ошалевшие от полученных эмоций, азарта, фантастического зрелища и контрастов погоды, мы вернулись в машину, доехали до хостела и до четырех утра еще сидели на кухне, обсуждая сначала полученные впечатления, а потом уже и все на свете.
Не врут отзывы про душевные компании в Териберке! Да и как иначе, когда вы оказываетесь вместе на краю света в маленькой уютной квартире, связанные одной целью, скованные одной ночью, помогаете другу другу ловить капризное сияние и, если сильно повезет, разделяете общий азарт, восторг и радость, а если не повезет - печаль и обещания непременно вернуться и попробовать снова.
Совет от Татьяны: приезжать охотиться на северное сияние лучше в декабре-январе. В эти зимние месяцы погода более стабильная, штормовые ветра случаются реже и дорогу почти не закрывают, так что все более предсказуемо и поддается планированию. Хотя лично для меня, несмотря на все сложности с логистикой, штормовая мартовская Териберка - это хит. Ради таких волн я готова рисковать еще.
В четыре утра расходимся спать, сил уже никаких нет.
Сегодня я прошла 38 942 шага (30 километров, и кажется, это мой рекорд, учитывая антураж прогулки).
22 марта 2021
Сегодня у меня все на нуле: физическое и эмоциональное состояние на отметке «труп». Не выспалась совершенно, после вчерашних забегов по сугробам все тело ноет и едва шевелится, а после насыщенного и эмоционального общения мой социальный аккумулятор полностью издох. Благо, с самого утра все разъехались и общаться пока ни с кем не нужно.
Сегодня мой последний день в Териберке. По первоначальному плану я собиралась завтра уезжать на раннем утреннем автобусе, но судя по прогнозам, дорогу уже вечером снова закроют на неопределенный срок. Значит, надо выбираться сегодня. Олег с утра убежал гулять в старую Териберку, в которой он еще толком не был, потом решил поехать на морскую рыбалку и только вечером стартовать в Кировск. Договорились, что я решу, поеду с ним или нет, и сообщу.
Изучаю booking.com: упс, в Кировске негде ночевать. Ни одного хостела или отеля по адекватной цене не нашлось, ценник стартует от 6000 рублей за ночь с человека и уходит в бесконечность, а все бюджетные хостелы раскуплены сноубордистами и горнолыжниками - оно и понятно, в Хибинах самый сезон. Значит, Кировск отпадает, не настолько я туда хочу, поеду лучше в Мурманск и завтра посвящу весь день спокойным прогулкам по этому городу, по которому вечно бегаю в суете и посреди ночи.
Написала Олегу, что решила ехать в Мурманск. Нашла все в той же спасительной группе в ВК водителя, собирающего попутчиков на 16:00, договариваюсь с ним и начинаю собираться. Хотелось на прощание сползать еще раз на каменный пляж посмотреть на волны, но увы, кажется, кто-то вчера переоценил свои силы и максимум, куда я могу сползать, это в душ. Так что до времени отправления просто лежу, отдыхаю и читаю книжку.
В качестве трансфера на этот раз приехал микроавтобус, а стоимость проезда загнули аж до 1500 рублей с человека. Ну что поделать, альтернативы особой нет, и это все же лучше, чем остаться на непонятное время в Териберке, возвращать и покупать новые билеты на поезд. Позже я узнала, что часом раньше из Териберки в Мурманск вне всяких расписаний укатил рейсовый автобус и можно было бы уехать на нем, о чем тоже писали в группе, но этот пост я проворонила. Вскоре я покидала столь прекрасную Териберку, мысленно с ней прощаясь через окно. Расставаться жаль, но в целом я уже увидела все, что хотела, и даже больше, чем смела мечтать.
В Мурманске снова заселилась в хостел Ягель, продлив имеющуюся бронь еще на одну ночь, сползала в магазин, поужинала и забралась в постель. Сегодня тоже отличный прогноз сияния и небо абсолютно чистое, но найти в Мурманске место для охоты за сиянием гораздо сложнее: оно должно быть незасвеченным огнями города, в идеале на возвышенности и с хорошим обзором. В пешей доступности на ум приходит только памятник Алеше на вершине сопке Зелёный Мыс, возвышающейся над городом и Кольским заливом на 173 метра, но сегодня это слишком нереально для меня. Возможно, попробую завтра.
Сегодня проползла 5 900 шагов, да и то с трудом.
23 марта 2021
Выспалась, отдохнула и неспешно гуляю по Мурманску. Сегодня он такой весенний и яркий, что очень мне нравится. Кажется, я угадала секрет его сурового обаяния: просторный, многоярусный Мурманск, величественно раскинувшийся на сопках, на самом деле прекрасен не в своем масштабе, а в милых деталях: милые скамеечки, милые фонарики, разноцветные дома на проспекте Ленина. Во всех этих нюансах чувствуется любовь горожан к своему городу, и кажется, это взаимно.
Площадь Пять углов и яркие дома на проспекте Ленина.
Куда уж без вождя.
Памятник С.М.Кирову у здания Областной Думы.
Памятник треске, я о нем тоже писала в летнем отчете.
Центральный сквер у площади Пять углов.
Одна из любопытных скамеек в Мурманске.
Скандальная скамейка-ледокол у здания Областного правительства на проспекте Ленина.
Жители Мурманска недовольны ни новым арт-объектом, ни, особенно, количеством денег, которое на нее потрачено из бюджета города.
Вот что пишут о скамейке местные СМИ:
Скамейка-ледокол, построенная у здания правительства Мурманской области, с трудом пережила тяжелую северную зиму. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых видно, что фундамент гигантской скамьи стал рассыпаться. Ранее сообщалось, что фасад скамейки был сделан из специальной стали. По контуру добавлена подсветка. Скамейку построили и установили в декабре 2019-го года. На изготовление и установку скамейки потратили 700 тысяч рублей. В марте 2020 года мурманчане обратили внимание, что проволочный каркас и фундамент стали ржаветь, но тогда чиновники заявили, что это не ржавчина, а особая сталь. Сейчас лавка-ледокол, как следует из опубликованных фотографий, стала разваливаться.
На пересечении проспекта Ленина и улицы Профсоюзов установлен выразительный памятник Анатолию Федоровичу Бредову, герою Великой Отечественной войны, рядом на камне высечена история его подвига.
11 октября 1944 года при наступлении советских войск на Печенгу Анатолий Федорович Бредов пал смертью храбрых. О его последнем бое рассказал оставшийся в живых однополчанин Анатолия Герой Советского Союза Никита Егорович Ашурков:
Боевой пулеметный расчет Бредова выдвинулся в расположение отступающего противника. Пулеметчики уничтожали гитлеровских солдат, пытавшихся закрепиться и задержать наступление наших войск. Немцы поливали ожесточенным артиллерийским и пулеметным огнем позицию, занимаемую расчетом Анатолия. Одна атака сменяла другую. Кончились патроны. Враги подступали все ближе, надеясь взять нашего солдата живым. И тогда Анатолий поднялся во весь рост и с размаху ударил противотанковой гранатой о камень. Он подорвал себя и окруживших его фашистов. Так с занесенной над головой гранатой в октябре 1944 года Анатолий Бредов шагнул в свое бессмертие.
Музыкальная аллея днем.
Тут же - музыкальная скамейка.
Очень актуальный знак.
В Мурманске даже строительные заборы в тематических рисунках.
Погуляв по центру, дошла до атомного ледокола "Ленин" - хотела сходить на экскурсию. Вопреки информации в интернете о закрытии ледокола к посещению в связи с вечным коронавирусом, Олег мне рассказал, что перед поездкой в Териберку умудрился на экскурсии побывать - то ли нелегально их там проводят, то ли информация в интернете устарела, но факт есть факт. Увы, мне не повезло, сегодня неудачно вторник - выходной день. Махнула рукой, пофотографировала стоящие на причале корабли и пошла гулять дальше.
Атомный ледокол "Ленин".
Кораблики.
Ой, кораблик Светлана!
Мой еще с прошлой поездки фаворит.
Морской вокзал.
На площади перед вокзалом любопытная инсталляция "Механизмы". Надпись на информационном щите гласит: "С любовью к Мурманску были созданы арт-объекты в рамках мероприятия к встрече барка "Седов". Инициативная группа, объединившая архитекторов, художников, дизайнеров и ремесленников, решила дать вторую жизнь списанным шлюпкам. Силами междисциплинарной команды восемь лодок были переоборудованы в малые архитектурные формы, а затем расписаны местными художниками. Таким образом, каждая лодка превратилась в уникальный арт-объект, наделенный своей уникальной историей".
Вот такие яркие истории получились у мурманских художников:
Вернувшись в центр, зашла в культовую местную кофейню Moose Coffee, взяла капучино Фиалковый лось (сливочный раф с черничным и ежевичным сиропом) и ванильный чизкейк. Очень вкусно!
Следующим этапом, пока есть силы, решила попробовать дойти пешком до симпатичной скамейки влюбленных, которая расположена в сквере Зои Космодемьянской в пяти километрах от центра. Вроде недалеко, заодно посмотрю и часть города вне центральных площадей и улиц. Посмотрела, но в общем ничего такого особенного не увидела: серенько, шумно, промышленно, разве что со всех сторон город окружают красивые сопки, а так все тот же Питер с окраин. В центре симпатичнее.
А скамейка очень милая:
Обратно в центр поехала на автобусе: проезд 34 рубля против питерских пятидесяти, оплата строго кондуктору в обмен на бумажный билет, а следом еще и контролёры ходят билеты проверяют - строго тут!
От площади Пять углов пошла гулять по классическому маршруту, по которому гуляла уже не раз в предыдущие свои визиты в Мурманск.
Сначала - к Мемориальному комплексу морякам, погибшим в мирное время.
Фрагмент затонувшей подводной лодки Курск.
Виды на город с обзорной площадки.
Следом к Морскому храму Спаса Нерукотворного Образа "Спас на водах".
А затем в Семеновский парк и на самый верх к памятнику Алеше. Очень понравился морской порт и сам город с высоты в вечерней подсветке.
Алеша тоже уютно подсвечен.
Потом дошла и до котика Семена, трогательнейшую историю которого можно почитать в моем первом рассказе о Мурманске (и если вы любите котиков, непременно почитайте!).
От Семеновского парка в хостел поехала на автобусе. Подходящий маршрут подсмотрела в Яндекс.Картах и решила его запомнить: автобус №18 удобно идет от парка прямо до хостела и обратно, так что, если решусь вернуться смотреть сияние, можно будет воспользоваться. Автобус идет очень интересно, большими обзорными кругами по городу, забираясь все выше и выше в сопки. Правда, уже темно и мало что видно, но все равно впечатлило.
На остановке у парка впервые заметила мурманское ноу-хау: внутри кабинки остановки висит электронное табло, на котором указано время до прибытия ближайшего транспорта, очень удобно! Потом замечала такие табло и на других остановках.
Добралась до хостела, поужинала, отдохнула и попыталась запинать себя сходить еще раз к Алеше, так как оба прогноза - и сияния, и погоды - обещали полный люкс, но не смогла. Силы на прогулки уже закончились, запал тоже: вряд ли я увижу что-то более шикарное, чем уже увидела, и полученных впечатлений мне уже достаточно.
Завтра домой!
Сегодня прошла 30 838 шагов.
24 марта 2021
Еду домой. На этот раз я в купе на втором этаже - в целом, оно аналогично первому, но на верхней полке в изголовье небольшой скат потолка, это неудобно. В остальном хороший, комфортный поезд, никаких претензий, смело рекомендую путешественникам.
В конце отчета хотела бы оставить две полезные ссылки, о которых уже упоминала в отчете, плюс еще две по горячим рекомендациям Олега и Татьяны, себе на память и всем интересующимся:
Состояние дорог - http://www.madroad.ru/index.php/press-centr/info-stop-dorogi
"Моя Териберка" | интернет-газета, активная группа териберчан в ВК - https://vk.com/my_teriberka
Север для вас (Организованные туры на северное сияние) - https://north4you.com
Улыбка Аляски (Питомник хаски) - http://murmanskhusky.com
Выводы
Я всегда пишу выводы к своим путешествиям, а сейчас даже не знаю, что сказать. Еще одна моя большая мечта исполнилась: я увидела зимнюю Териберку, фантастическое северное сияние и столь же фантастический шторм, что тут еще добавить? Я счастлива. Это было феерично. Бесподобно. Космически. Как же бессильны слова!
Как всегда, после исполнения большой мечты, возникает эффект пустоты и вопрос: что дальше? Но эта пустота, которую приятно заполнить новыми мечтами и новыми дорогами, так что не прощаюсь - до новых отчетов и встреч!