Половина Турции и Половина Кипра. День 5. Фамагуста, развалины Саламиса, город-призрак Вароша
И вот этот день настал!
День, о котором я столько мечтал! День, на который было назначено мое свидание с районом Вароша - некогда одним из главных курортов Средиземноморья, а сейчас безжизненным призраком на берегу моря.
Но с утра мы направились вовсе не в Варошу. С утра нас ждал еще один мертвый город, но куда более древний - Саламис (он же Саламин).
Находится этот археологический музей под открытым небом в восьми километрах от центра Фамагусты и в пяти с половиной от нашей вписки.
Наш хостер Турхан сказал, что автобусы в ту сторону ходят редко, так что лучше всего стопить проезжающие машины. Правда, для этого нужно изрядно пройтись, дабы выйти за пределы студенческого района. Большинство машин в районе его дома едут именно в кампус Восточно-Средиземноморского Университета.
Фамагуста сейчас - это университетский город. В этом городке с населением 50 тысяч человек работает ВУЗ, в котором учатся 14 тысяч студентов! Причем, большинство из них - это не киприоты, а приезжие из других стран (преимущественно, Турции и африканских государств, но есть и европейцы).
Университетский кампус остался позади, мы вышли за пределы города, подошли к комплексу больницы и уже было отчаялись словить машину, но тут остановился четырехдверный пикап и его водитель в мгновение довез нас до самого входа в Саламис, сделав при этом, хоть небольшой, но крюк от нужной ему трассы.
Вход стоил 9 лир. Поохали, поахали, но заплатили. Пытались, правда, сойти за студентов (для них вход 3 лиры), но нам без удостоверений не поверили.
Честно говоря, я до поездки вообще не озаботился тем, чтобы разузнать что-нибудь про этот древнегреческий город. Знал только, что такой есть рядом с Фамагустой, и что туда нужно обязательно съездить.
И первые минут десять-пятнадцать мы даже начали было сомневаться в целесообразности оплаты 9 лир за эти никак не впечатляющие развалины.
Но тут мы вышли к главному украшению Саламиса - амфитеатру, и все сомнения отпали.
Я впервые увидел древний амфитеатр, и мне он очень и очень понравился. Особенно, когда оттуда ушла толпа итальянских туристов, и можно было без помех побродить по ступенькам вверх-вниз, пофотографировать, попытаться словить атмосферу этого сооружения.
В это время на сцене древней площадки рабочие настраивали звуковую аппаратуру на сооруженной чуть ранее сцене.
«Кипр - страна фестивалей!» звучит слоган в русскоязычном буклете про ТРСК, который я взял в информационном центре в Никосии. Вот в этот вечер тут как раз должен был состояться один из них.
Пошли по Саламису дальше.
Греческая легенда гласит, что этот город был основан лучником Тевкром, участником Троянской Войны, сводным братом Аякса Великого.
В эллинистический период Саламис был крупнейшим греческим полисом на Кипре. В раннехристианские времена здесь был центр Кипрской Церкви. А в небытие он ушел в 7-м веке, будучи разрушенным арабами халифа Муавия I.
Гуляли мы по Саламису часа полтора-два, постоянно пересекаясь с различными парами туристов-европейцев преклонного возраста. Туристической молодежи на Кипре (впрочем, как и во всей остальной Турции, кроме Стамбула) мало. Так что наша троица обычно ярко выделялась среди толп престарелых людей с фотоаппаратами.
Напольная мозаика
Сделав полный круг по всем основным локациям Саламиса, мы вышли на берег. Пора было открыть для себя воды Средиземного Моря.
Правда, вместе с нами на берег вышла и группа англоговорящих людей, так что мы прошли еще несколько сотен метров вдоль моря, туда, где никто не должен был побеспокоить наш нудистский отдых (переодевать плавки было влом, куда легче покупаться голышом и тут же высохнуть).
Вода была вполне нормальной по температуре. Градусов 19-20. Вполне можно купаться.
Кроме того, она оказалась очень, ну очень соленой! Не Сиваш, конечно, но все равно как-то непривычно.
Пока купались, увидели старичка с фотоаппаратом, бредущего по берегу в нашу сторону. Причем, он не сбавлял свой темп даже когда мы вылезли голышом на берег и начали в таком же виде обсыхать. Он приблизился к нам, пофотографировал живописные рифы за нами, а потом решил сфоткать и нас.
Ну, раз он нас щелкает, то я щелкну и его! Делов-то!
Старичок тут же убежал обратно, в сторону его такой же престарелой мадам, идущей по берегу в нашу сторону. То ли хотел ее предупредить не идти сюда, то ли собирался похвастаться фоткой. Если вдруг кто найдет в Интернете фотографию, снятую им, прошу поделиться ссылкой!
Высохли, оделись и пошли в сторону Фамагусты.
Мясник
Мясо
В прибрежных районах с обеих сторон от трассы тут построено несколько коттеджных поселков, дома в которых предлагают купить множество бигбордов, расставленных по всему Кипру (несколько из них, причем, на русском языке).
Сомнительная, честно говоря, недвижимость. Ведь объединение Кипра рано или поздно произойдет. И кто знает, как отнесутся греки к тому, что кто-то имеет дом на их землях, пусть и купленный вроде как законным способом.
Час пути, и вот мы уже снова на окраине Магуши.
Отель "Тюдоры"
Типичная застройка Фамагусты
Еще час пути, и мы уже в самом ее центре, рядом со стенами старого города, изучаем карту, решая, по какой улице лучше пойти, чтобы выйти к ограждению Вароши.
Про Варошу можно прочитать в отдельном моем отчете
Город-призрак Вароша. Субъективный отчет о прогулке вдоль забора с проникновением внутрь
Вароша - это район города Фамагуста. В шестидесятых-семидесятых годах это был самый популярный курорт Кипра и одно из популярнейших мест отдыха во всем Средиземноморье. Пляж длиной в 4 километра был застроен новенькими отелями, самыми шикарными и современными на тот момент. Здесь были ночные клубы, магазины, рынки, дорогие частные виллы.
Но наступил 1974-й год, на Кипре произошел военный переворот, совершенный греческими националистами, мечтающими о воссоединении с метрополией, в ответ на него турецкая армия высадилась на острове и заняла северо-восточную его часть. В том числе, под турецкую оккупацию попала и Вароша. Греческое население в спешке покинуло этот район, оставив внутри вещи, мебель, все-все-все, нажитое непосильным трудом. Тогда им казалось, что они вернутся сюда через несколько дней. Но прошло уже 37 лет, а город так и стоит пустым.
( В мертвом-мертвом городе на мертвой-мертвой улице побывал и я )
Последняя фотография отчета про Варошу стала последней фотографией, которую снял мой фотоаппарат в тот день, так что дальше в будут снимки, сделанные другим участником нашей поездки - Фомкой.
Если в Вароше все остановилось в 1974-м году, то остальная часть Фамагусты активно застраивается новыми домами, как частными виллами, так и многоквартирными корпусами, торговыми центрами и административными зданиями.
В частности, в каких-то паре сотен метров от окраины Вароши несколько лет назад был построен двенадцатиэтажный жилой комплекс, где со мной случилось непонятное происшествие.
Захожу я в магазин, беру из холодильника бутылку воды, подхожу к продавцу и спрашиваю:
- How much?
Продавец что-то пытается показать на пальцах, объяснить на турецком, а потом вдруг выпаливает:
- Пятьдесят. - Местных копеек, в смысле.
Русский язык на Северном Кипре, к удивлению, оказался весьма распространен. Кто-то учился в СССР, кто-то там работал, кто-то выучил его уже специально для туристов (хотя за три дня на острове мы не встретили и десятка русскоговорящих приезжих). Конечно, второй язык в обеих частях Кипра - это английский (тут его знают в той или иной степени почти все), британское колониальное наследие. Но русский тут также используется, причем, в самых неожиданных местах. К примеру, мы видели в Кирении магазин по продаже местной недвижимости, рассчитанный именно на русскоязычных клиентов.
Этот новый жилой комплекс, о котором шла речь чуть выше по тексту, находится на мысе, являющимся южным окончанием акватории порта Фамагусты.
Прямо напротив него в портовом заливе находится живописный островок со зданием в английском стиле, куда, правда, вход закрыт забором с красной табличкой с вооруженным солдатом.
Точно также огорожен и целый квартал жилых домов, где за забором видны люди в военной форме. Видимо, тут живут турецкие солдаты, офицеры и их семьи (всего в ТРСК около 40 тысяч турецких военнослужащих).
Проходим мимо этого закрытого района и оказываемся у входа в старую часть Фамагусты.
Старый город обнесен крепостной стеной, выстроенной Лузиньянами, в которой есть множество ворот.
В этом районе сосредоточено огромное количество достопримечательностей, доставшихся городу благодаря его бурной и древней истории, но большинство из них, увы, находится в весьма печальном состоянии.
Главной из этих достопримечательностей, наверное, следует назвать бывший Собор Святого Николая (1328-й год), в котором сейчас расположена, конечно же, мечеть.
Размерами он будет поменьше, чем Святая София в Никосии, но внешнее его убранство выглядит, по крайней мере, не хуже, если даже не лучше. Прообразом сего храма стал французский Реймсский Собор.
Святой Николай - это редкий случай старинного сооружения в Фамагусте, оставшегося в более-менее приличном состоянии. Большинство же памятников истории и архитектуры здесь разрушены практически до основания (полагаю, что временем, а не турецкими поселенцами), и от них осталось лишь по несколько стен, а то и просто фундамент.
Зацените оригинальные контрфорсы!
Мы, видимо, попали в город не в сезон, либо в самое начало сезона. Потому что в Фамагусте уже были открыты все кафе и рестораны, но в них было пусто. А туристы на улицах города вообще были незаметны. Впрочем, как и местные жители.
В общем, удивительное впечатление остается от Старой Фамагусты. Много разнообразных красот и интересных мест, но практически полное отсутствие людей. Надеюсь, что летом здешние улицы полны народа.
Второй главной достопримечательностью Старого Города является т.н. «Башня Отелло» - небольшой замок, встроенный в крепостную стену, где, согласно местным приданиям, как раз и жила эта легендарная личность. Вполне историческая, кстати.
Реальный Маурицио Отелло (итальянец, а не негр, в мавра его превратило неправильно понятое имя Маурицио) командовал венецианскими войсками на Кипре с 1505 по 1508 год.
Замок этот находится в сильно запущенном состоянии, а часть его вообще контролируется армией. Судя по забитой досками будке у входа, раньше за проход сюда брали деньги. Но, видимо, не так уж и много туристов готовы были выложить свои кровные за посещение этой сомнительной достопримечательности. Так что сейчас вход - бесплатный.
Правда, мы пришли уже под самый вечер и боялись, что ворота на входе закроют, а мы останемся внутри на ночь. Так что быстро пробежались по замку и пошли обратно в жилые кварталы, где поужинали.
Вид с Башни Отелло на Старый Город
По возвращению на вписку, оказалось, что там полно народу. Это пришли друзья Турхана и Вилли, владельцев квартиры. Все смотрят финальный матч Кубка Турции по футболу и болеют в нем за «Бешикташ».
- Вы что, все - фанаты «Бешикташа»? - Спрашиваю я.
- Не совсем. Я, к примеру, просто поставил деньги на их победу. - Говорит мне один из присутствующих.
«Бешикташ» в итоге побеждает по пенальти, и на улицах Магуши начинается настоящий сумасшедший дом. Оказывается, весь город болел именно за эту команду. После победы все высыпали на улицу, чтобы порадоваться за любимый клуб. Орут люди, сигналят машины. У нас такую радость из-за какого-то Кубка не встретишь. Под эти, не утихшие до ночи звуки, мы и засыпаем.
Другие отчеты серии:
День 1. Прибытие в Стамбул
День 2. Formula 1
День 3. Туда-сюда по Стамбулу
День 4. Разделенная Никосия
Город-призрак Вароша
День 5. Фамагуста, развалины Саламиса, город-призрак Вароша
День 6. Кирения - город-курорт, город турецкой славы
День 7. Антакья-Антиохия. Город крестоносцев и первых христиан
День 8. Каппадокия, самое красивое место на Земле! Или одно из них
День 9. Каппадокия продолжается!
День 10. Еще немного Каппадокии, как мы оказались в Анкаре
День 11. Анкара
День 12. Измир, древний город Эфес
День 13. Измир, возвращение в Стамбул
День 14. Стамбул, острова Адалары, путь домой