Колорно - пармский "Версаль". Часть 1
Раз в час из Пармы в Брешию уходит местный поезд. Через полчаса у него случается вторая остановка - Колорно. Если у вас появится такая возможность, не пожалейте времени на поездку сюда: наградой вам будет местный "Версаль" - загородная резиденция пармских герцогов. Достаточно долгое время ездить сюда было бессмысленно: после Рисорджименто дворец был приспособлен под психиатрическую лечебницу. Даже Мортон, любящий Италию в любом ее виде и проявлении, был разочарован:
"Я согласился посмотреть на дворец в Колорно, примерно в десяти милях от города. Мария Луиза выезжала туда летом вместе с придворными. Он представлял собой длинное, низкое трехэтажное здание размером приблизительно с Букингемский дворец. Стоит дворец на участке, поросшем травой. Стендаль - очевидно, не подумав, - назвал его как-то «Версалем королевы Пармы». Впрочем, он-то видел дворец, когда в нем кипела жизнь. Я же видел мертвое здание, и даже хуже - передо мной был сумасшедший дом. В сельской местности у старых дворцов нет никакой надежды выжить, в городе у них есть хотя бы шанс стать ратушей. Незанавешенные окна безнадежно уставились на заросшую травой подъездную дорогу. По ней никогда уже не пойдут старинные ландо. Я решил, что с архитектурной точки зрения дворец весьма привлекателен. Он напомнил мне лучшие дома в георгианском стиле, которые есть у нас в Англии. Казалось невероятным, что менее ста лет назад на каждом окне висели занавески; в конюшнях стояли лошади и экипажи; по лестницам бегали служанки с наполненными горячей водой кувшинами и чашками с шоколадом; секретари планировали званые обеды; фонтаны пускали вверх серебряные струи, а в одной из комнат с высокими потолками - там, где без дела сидят сейчас сумасшедшие, - склонялась над своим рукоделием герцогиня Пармы"
В 1999 году больных вылечили выселили, и Колорно медленно возвращается к нормальной (пардон, за каламбур) жизни. Я захотел на это посмотреть собственными глазами.
Ж/д линия в этих местах выглядит умирающей: старые местные поезда останавливаются на безлюдных станциях у зарастающих травой платформ. В Колорно хотя бы вокзал открыт, но единственный в нем автомат по продаже билетов не принимает наличные, так что запаситесь обратным билетом заблаговременно. Забота об удобстве пассажиров еще не добралась до этих мест: со станции "в город" нужно спускаться по лестнице, без всяких пандусов и лифтов.
Вышедший со мной из поезда местный ragazzo был обвешен сумками, так что мне пришлось даже помочь ему преодолеть этот спуск. Кто помогает людям, тот тратит время зря: внизу его кто-то встречал на машине, и он уехал, даже не предложив подвести))) Впрочем, до дворца там идти недалеко, и есть указатель: https://goo.gl/maps/PmgbYqvgsgF2
Поместье Колорно известно с 1337 года, оно принадлежало разным знатным семействам, а последней его "обычной" владелицей была маркизу Барбара Сансеверино. Графиня была замешана (ну или ее сочли замешанной) в заговоре против пармского герцога Рануччо I. "Большой суд" 1612 года ( http://sibeaster.livejournal.com/206147.html) приговорил маркизу к смерти с конфискацией имущества. История с виноградником Навуфея (3 Цар. 21) постоянно повторяется в веках, но вот грозные пророки - обличители появляются всё реже; в случае с Колорно никто не помешал Рануччо I прикарманить владения казненной им женщины. Дворец был перестроен при Рануччо II - внуке Рануччо I, а свой нынешний вид здание приобрело при следующем герцоге - Франческо; руководил проектом Фердинандо Биббьена.
Первый из пармских Бурбонов Филипп был женат на дочери Людовика XV, и по желанию жены перед дворцом был разбит регулярный парк с фонтанами по образцу версальского, а ряд покоев был перестроен по тому же принципу (архитектор - Петито (Petitot)). Сын Филиппа Фердинандо был религиозным фанатиком, а потому к дворцу был пристроен доминиканский монастырь, а дворцовая часовня превратилась в большую базилику. Наконец последние штрихи в Колорно добавила императрица Мария-Луиза: ее вензели на дворце мы еще увидим, а вот ее любимый пейзажный парк в мой приезд был закрыт на длительную реконструкцию.
Если идти от станции по указателям, то попадаешь во дворец и парк с "заднего хода": мимо церкви Сан-Либорио путь ведет во внутренние дворы.
Это - церковь Сан-Либорио, ее указатели учат обходить справа.
Я же рекомендую пройти дальше, чтобы полюбоваться фасадом дворцового комплекса, выходящим на речку (только сейчас подглядел на карте: эта речка оказалась ...Пармой).
Видите на стелле, в середине фасада, вензель Марии-Луизы? Вот он крупным планом:
Идем дальше.
Сейчас мы выйдем на площадь перед дворцом. 8 января здесь была какая-то ярмарка, вся площадь была заставлена фургонами, но едва увидев одинокого туриста из далекой России они стали поспешно собираться))) Впрочем, возможно, ярмарка работала только утром. Через час площадь была почти что пуста, и можно было спокойно сфотографировать.
Увы, во дворец мне попасть не удалось. Сайта у музея пока что нет (или мне не удалось его найти; в 2018 году он появился), так что неудача была неожиданной. Чтобы читатели не испытали такого же чувства незаслуженной обиды (приехать из далекой заснеженной России и уткнуться носом в запертую дверь - что может быть обиднее?), я сфотографировал расписание:
В общем, нужно очень постараться, чтобы вписаться в это расписание, особенно зимой. Имейте в виду: историческую обстановку (мебель, живопись, скульптуру) вывезли отсюда еще в XIX веке (зачем все это сумасшедшим?), а вот подлинные наборные полы и фрески на потолках сохранились, собственно ради них и хотелось попасть внутрь.
Герб Пармского герцогства:
И полуголые тетки, потешающиеся над russo turisto)))
Не удалось попасть во дворец, пойдем в парк.
Фасад, напомню, относится ко времени Франческо Фарнезе, и лишь лестница появилась позже - при Филиппе Бурбонском и архитекторе Петито.
Что-то вроде: Мария-Луиза была здесь)))
В парк, конечно, нужно ехать в теплое время. Зимой фонтаны не работали, а заросшие зелеными "шпалерами" боковые аллеи выглядели удручающе-уныло. Все-таки, какая же большая страна Италия: в январе в Казерте царит лето, всё в зелени, и фонтаны работают без устали ( http://sibeaster.livejournal.com/30000.html)
Здесь можно увидеть всё тоже самое, только летом: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Palazzo_Ducale_(Colorno)_-_Garden
Но самое печальное было впереди: пейзажная часть парка находится на реконструкции и ограждена забором. Как говорил замогильный голос в первой моей компьютерной игрушке "Седьмой гость": "Дальше дороги не-е-е-ет". Вид на дворец с самой дальней доступной посетителю точки парка:
Какой-то опечаленный турист, отдаленно похожий на автора этого блога, влез в кадр:
Обратите внимание на то, как было холодно: теплое пальто, шерстяные шарф и перчатки были моими постоянными спутниками в ту поездку по Эмилии-Романье.
На этом я завершаю свой длинный рассказ о январской поездке по Эмилии-Романье. Из непоказанного осталась лишь резко мне непонравившаяся Реджо-Эмилия, в которую я съездил вечером всё того же длинного дня 8 января, но позвольте мне не рассказывать о непонравившемся))) Со следующего раза мы с вами перемещаемся из зимы в лето, из Эмилии-Романьи - на Сицилию, и начнем мы, разумеется, с Валь-ди-Ното.
"Я согласился посмотреть на дворец в Колорно, примерно в десяти милях от города. Мария Луиза выезжала туда летом вместе с придворными. Он представлял собой длинное, низкое трехэтажное здание размером приблизительно с Букингемский дворец. Стоит дворец на участке, поросшем травой. Стендаль - очевидно, не подумав, - назвал его как-то «Версалем королевы Пармы». Впрочем, он-то видел дворец, когда в нем кипела жизнь. Я же видел мертвое здание, и даже хуже - передо мной был сумасшедший дом. В сельской местности у старых дворцов нет никакой надежды выжить, в городе у них есть хотя бы шанс стать ратушей. Незанавешенные окна безнадежно уставились на заросшую травой подъездную дорогу. По ней никогда уже не пойдут старинные ландо. Я решил, что с архитектурной точки зрения дворец весьма привлекателен. Он напомнил мне лучшие дома в георгианском стиле, которые есть у нас в Англии. Казалось невероятным, что менее ста лет назад на каждом окне висели занавески; в конюшнях стояли лошади и экипажи; по лестницам бегали служанки с наполненными горячей водой кувшинами и чашками с шоколадом; секретари планировали званые обеды; фонтаны пускали вверх серебряные струи, а в одной из комнат с высокими потолками - там, где без дела сидят сейчас сумасшедшие, - склонялась над своим рукоделием герцогиня Пармы"
В 1999 году больных вылечили выселили, и Колорно медленно возвращается к нормальной (пардон, за каламбур) жизни. Я захотел на это посмотреть собственными глазами.
Ж/д линия в этих местах выглядит умирающей: старые местные поезда останавливаются на безлюдных станциях у зарастающих травой платформ. В Колорно хотя бы вокзал открыт, но единственный в нем автомат по продаже билетов не принимает наличные, так что запаситесь обратным билетом заблаговременно. Забота об удобстве пассажиров еще не добралась до этих мест: со станции "в город" нужно спускаться по лестнице, без всяких пандусов и лифтов.
Вышедший со мной из поезда местный ragazzo был обвешен сумками, так что мне пришлось даже помочь ему преодолеть этот спуск. Кто помогает людям, тот тратит время зря: внизу его кто-то встречал на машине, и он уехал, даже не предложив подвести))) Впрочем, до дворца там идти недалеко, и есть указатель: https://goo.gl/maps/PmgbYqvgsgF2
Поместье Колорно известно с 1337 года, оно принадлежало разным знатным семействам, а последней его "обычной" владелицей была маркизу Барбара Сансеверино. Графиня была замешана (ну или ее сочли замешанной) в заговоре против пармского герцога Рануччо I. "Большой суд" 1612 года ( http://sibeaster.livejournal.com/206147.html) приговорил маркизу к смерти с конфискацией имущества. История с виноградником Навуфея (3 Цар. 21) постоянно повторяется в веках, но вот грозные пророки - обличители появляются всё реже; в случае с Колорно никто не помешал Рануччо I прикарманить владения казненной им женщины. Дворец был перестроен при Рануччо II - внуке Рануччо I, а свой нынешний вид здание приобрело при следующем герцоге - Франческо; руководил проектом Фердинандо Биббьена.
Первый из пармских Бурбонов Филипп был женат на дочери Людовика XV, и по желанию жены перед дворцом был разбит регулярный парк с фонтанами по образцу версальского, а ряд покоев был перестроен по тому же принципу (архитектор - Петито (Petitot)). Сын Филиппа Фердинандо был религиозным фанатиком, а потому к дворцу был пристроен доминиканский монастырь, а дворцовая часовня превратилась в большую базилику. Наконец последние штрихи в Колорно добавила императрица Мария-Луиза: ее вензели на дворце мы еще увидим, а вот ее любимый пейзажный парк в мой приезд был закрыт на длительную реконструкцию.
Если идти от станции по указателям, то попадаешь во дворец и парк с "заднего хода": мимо церкви Сан-Либорио путь ведет во внутренние дворы.
Это - церковь Сан-Либорио, ее указатели учат обходить справа.
Я же рекомендую пройти дальше, чтобы полюбоваться фасадом дворцового комплекса, выходящим на речку (только сейчас подглядел на карте: эта речка оказалась ...Пармой).
Видите на стелле, в середине фасада, вензель Марии-Луизы? Вот он крупным планом:
Идем дальше.
Сейчас мы выйдем на площадь перед дворцом. 8 января здесь была какая-то ярмарка, вся площадь была заставлена фургонами, но едва увидев одинокого туриста из далекой России они стали поспешно собираться))) Впрочем, возможно, ярмарка работала только утром. Через час площадь была почти что пуста, и можно было спокойно сфотографировать.
Увы, во дворец мне попасть не удалось. Сайта у музея пока что нет (или мне не удалось его найти; в 2018 году он появился), так что неудача была неожиданной. Чтобы читатели не испытали такого же чувства незаслуженной обиды (приехать из далекой заснеженной России и уткнуться носом в запертую дверь - что может быть обиднее?), я сфотографировал расписание:
В общем, нужно очень постараться, чтобы вписаться в это расписание, особенно зимой. Имейте в виду: историческую обстановку (мебель, живопись, скульптуру) вывезли отсюда еще в XIX веке (зачем все это сумасшедшим?), а вот подлинные наборные полы и фрески на потолках сохранились, собственно ради них и хотелось попасть внутрь.
Герб Пармского герцогства:
И полуголые тетки, потешающиеся над russo turisto)))
Не удалось попасть во дворец, пойдем в парк.
Фасад, напомню, относится ко времени Франческо Фарнезе, и лишь лестница появилась позже - при Филиппе Бурбонском и архитекторе Петито.
Что-то вроде: Мария-Луиза была здесь)))
В парк, конечно, нужно ехать в теплое время. Зимой фонтаны не работали, а заросшие зелеными "шпалерами" боковые аллеи выглядели удручающе-уныло. Все-таки, какая же большая страна Италия: в январе в Казерте царит лето, всё в зелени, и фонтаны работают без устали ( http://sibeaster.livejournal.com/30000.html)
Здесь можно увидеть всё тоже самое, только летом: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Palazzo_Ducale_(Colorno)_-_Garden
Но самое печальное было впереди: пейзажная часть парка находится на реконструкции и ограждена забором. Как говорил замогильный голос в первой моей компьютерной игрушке "Седьмой гость": "Дальше дороги не-е-е-ет". Вид на дворец с самой дальней доступной посетителю точки парка:
Какой-то опечаленный турист, отдаленно похожий на автора этого блога, влез в кадр:
Обратите внимание на то, как было холодно: теплое пальто, шерстяные шарф и перчатки были моими постоянными спутниками в ту поездку по Эмилии-Романье.
На этом я завершаю свой длинный рассказ о январской поездке по Эмилии-Романье. Из непоказанного осталась лишь резко мне непонравившаяся Реджо-Эмилия, в которую я съездил вечером всё того же длинного дня 8 января, но позвольте мне не рассказывать о непонравившемся))) Со следующего раза мы с вами перемещаемся из зимы в лето, из Эмилии-Романьи - на Сицилию, и начнем мы, разумеется, с Валь-ди-Ното.