Рождение и гибель первого отеля на Мёртвом море (Израиль)
Сегодня никого отдыхом на Мёртвом Море не удивить. Излюбленное место расслабленного времяпрепровождения и лечения для ценителей действительно уникальных свойств самого соленного на свете водоема. Что на иорданской стороне, что на израильской - каждый выбирает исходя из своих индивидуальных предпочтений и из сотен отелей и лечебниц. Нет ничего проще - летите до Тель-Авива, либо иорданского Аммана, а затем пару часов общественным транспортом. И вы на месте, в окружении курортной урбанизации. Но так было не всегда. Каких-нибудь 70 лет назад Мертвое море было девственно чистым от масс страждущих. Здесь не было ничего, кроме могучих и мистических гор срывающихся к "глицериноподобной" ярко-синей воде. И вот, в 1932 году еврейские поселенцы из близлежащего кибуца Бейт-Ха'Арава проявили коммерческую жилку и решили не ограничиваться тяжким сельским хозяйством в безжизненной пустыне. А взялись за создание курортного комплекса на северном берегу Мертвого моря, который назвали "Отель Лидо".
Взлет отеля Лидо
Отель очень быстро стал чрезвычайно популярен. Здесь отдыхали британские офицеры, приезжавшие из Иерусалима и Яффо, здесь в тридцатых-сороковых годах любили проводить время будущие президенты Израиля (а в те годы - активисты еврейского подполья и борцы с британцами) Бен-Цви, Леви Эшколь, Бен-Гурион.
Большинство туристов, которым довелось ехать из Иерусалима на Мертвое море (либо в обратном направлении) скорее всего обратили внимание на некие сталкеровские строения на побережье в северной оконечности моря. Со стороны выглядит все это как декорации для боевика. Или ужастика. Мрачное серо-коричневое пятиэтажное здание бывшего отеля "Лидо" испещренное дырами от попадания танковых снарядов и окружающие его не менее печальные и заброшенные корпуса дома отдыха, полвека назад высохший бассейн, заброшенный теннисный корт.
Коридоры гостиницы и номера. Вы уже получили ваш ключ на ресепшене?
А чего стоят ступени, ведущие от отеля к...берегу моря. Несчастное море! С тех пор, как тут возник первый отель, вода отошла почти на километр. Беспрерывное и бездумное использование вод Иордана соседними Израилем с Иорданией привело к тому, что уровень моря опустился на несколько метров, оголив сотни метров новоявленных пляжей.
Когда то это было дном Мертвого моря...
Картину дополняют бараки заброшенной с 1967 года иорданской воинской части, чьи защитники бежали от наступающих израильтян за Иордан, в панике бросая тяжелую технику и склады с обмундированием. Неподалеку отсюда можно обнаружить прекрасные экземпляры советской техники, например легендарный Т-34.
Но вернемся еще на минутку к отелю Лидо. С этим отелем связана еще одна историческая деталь. Именно здесь в апреле 1948 года отдыхал первый глава Израиля, Бен-Гурион, в честь которого, к слову, назван и международный аэропорт. Именно здесь он узнал о том, что Лига Наций большинством голосов 33 против 13 приняла решение о создании еврейского государства.
Отель уходит в историю
Ирония судьбы состояла в том, что северный берег Мертвого моря не вошел в состав Израиля. Исходя из резолюции ООН о создании в Палестине еврейского и арабского государств, эта территория отошла палестинским арабам. Впрочем, недолго палестинцы радовались "халявным" курортом, доставшимся им даром. Не прошло и нескольких дней с момента провозглашения независимости Израиля, как грянула первая арабо-израильская война. И иорданский арабский легион захватил весь Западный берег Иордана, включая и отель Лидо. Развивать уже налаженный курорт иорданцы не стали, им было не до того. Не придумав ничего лучшего, иорданцы превратили отель в казарму, а на его территории понастроили однотипных 1-2 этажных желтоватых бараков для солдатни. Картину дополнили многочисленными рядами колючей проволоки и минными полями.
Если вы не испугаетесь чарующей надписи возле отеля "Вход запрещен и очень опасен - аварийное здание", и рискнете подняться по лестницам вверх, то вам откроются коридоры и гостиничные номера. Точнее то, что от них оставили войны и время. И виды из окон на пересыхающее Мертвое море, чей берег синеет вдали. Сейчас надо иметь очень богатое воображение, чтобы представить, что в этом угнетающем психику месте когда-то отдыхали и лечились весьма состоятельные и манерные дамы и господа из высшего лондонского общества.
Монастырская республика неподалеку от отеля Лидо
Мало кто знает, что последние 10 километров реки Иордан перед его впадением в Мертвое море, это настоящий кладезь для ценителей старинных монастырей и церквей. На этом небольшом отрезке пустыни порядка 12 (двенадцати!) монастырей, относящихся почти ко всем направлениям христианства: русский православный, три греческих, один эфиопский, один армянский и несколько других. Это не случайное совпадение, ибо именно здесь, исходя из Библии, Иоанн Креститель осуществлял свое действо в отношении Иисуса. И именно здесь евреи переходили Иордан, ища Землю Обетованную.
Перейдя Иордан и двигаясь к Иерихону, евреи плутали примерно вот в этих местах, не отличающихся особенной дружелюбностью. Особенно летом, когда температуры зашкаливают за 40 градусов в тени, а песчаные бури забивают вам глаза. Обратите внимание на пещеры - это монастырские кельи. В них же в 70-ых годах палестинские партизаны от ООП устраивали засады на израильские патрули -
Казалось бы - ура, едем! Но подождите, дайте досказать темную сторону посещения этих мест. К сожалению, все монастыри за исключением двух, попали в закрытую военную зону. Хотя граница между Израилем и Иорданией проходит по реке Иордан, но собственно пограничный забор израильтяне возвели в 3-4 километровом удалении от реки. Затем эту полоску земли между забором и Иорданом напичкали минами и бесконечными линиями колючей проволоки. По своим стратегическим соображениям. При этом все монастыри оказались аккурат среди мин и заборов. И вам туда не попасть. К сожалению.
Не стоит строго судить израильтян за эти шаги. Их действия были обусловлены тем, что ОПП во главе с Ясиром Арафатом после победы Израиля в войне 1967 года, перебазировались в Иорданию, и оттуда беспрерывно осуществляли набеги на захваченный израильтянами Западный берег. В силу сложного и изрезанного многочисленными каньонами рельефа местности и мелководности Иордана, израильтянам было крайней сложно контролировать новую линию границы. А атаки палестинцев были частыми и болезненными. И тогда было принято решение превратить всю приграничную полосу в зону окопов, мин, заборов. Выглядит это примерно вот так (не обольщайтесь "всего" двумя рядами заграждений. Их как минимум пять плюс мины, я снимал через сетку первой их линии) -
Таким образом с 1967 года, несмотря на мирное соглашение с Иорданией и изгнание последними ООП со своей территории, эти земли по сей день "законсервированы".
Греческий монастырь Дейр-Хаджла (Св.Герасима). Единственный открытый для посещений туристов.
Монастырь Сент-Джордж
Монастырь Мар-Саба
А это уже строение исламского периода. Называется Наби Муса (Пророк Моисей). Мусульмане убеждены, что он бы похоронен именно здесь, неподалеку от Иордана, рядом с автотрассой на Иерусалим. Сюда вы можете легко добраться - никаких мин нет.
Чувствительные монахи, оказавшиеся между молотом и наковальней, не могли ничего противопоставить указаниям израильской военной администрации, и в течении 1967 года покинули все монастыри. С тех пор земля монастырей превратилось в землю отчаяния и смерти. Это не пафос и не красивые слова. Монастыри являют собой жалкое зрелище. В семидесятых здесь укрывались палестинские боевики, проникшие из Иордании, а израильтяне наносили удары по древним стенам с земли и воздуха. Не удивительно, что сегодня, даже если произойдет чудо и Израиль начнет пускать туда туристов - вам предстанет душещипательное зрелище.
Кстати, некоторые подвижки в деле демилитаризации реки Иордан уже начались. Пока очень шаткие и недостаточные, но уже что-то. Дело в том, что с целью привлечения туристов, Израиль открыл для посещений местечко под названием Каср-эль-Йехуд (Еврейская крепость). Речь идет о месте крещения Иисуса и близлежащим греческом монастыре с вышеупомянутым названием. По предварительной договоренности с военными туда начали пускать автобусы с паломниками.
Не просто так, и не совсем свободно - вас сопровождает военный патруль, и вам не разрешается отходить с открытого для посещений "пятачка", впрочем вряд ли вам это придет в голову, когда вокруг вас таблички "Осторожно мины". Но зато вы увидите Иордан в его нижнем течении, как минимум три близлежащих заброшенных монастыря и...других туристов на иорданском берегу Иордана, где посещение этого места гораздо проще и доступнее. К сожалению, все самые интересные церкви и монастыри все равно расположены на израильской стороне границы, так что будем ждать у моря погоды?
К слову, настоятельно рекомендую почитать рассказ моего хорошего знакомого, Александра, про его посещение упомянутой выше закрытой военной зоны curiousalex.livejournal.com/78044.html Ему удалось заснять довольно уникальные кадры!
Карта маршрута
Другие мои отчеты об Израиле и Палестинских территориях:
Рождение и гибель первого отеля на Мёртвом море
Железная дорога в никуда, или Тропами оттоманских железнодорожников
Израильская линия Мажино - Голанские высоты (по местам боев 1973 года)
Таба: географический спор, или история одной границы в фотографиях
Израильский музей артиллерии в Зихрон-Якове
Музей израильских ВВС в пустыне Негев, или ода британским авиаторам
Израильский музей бронетанковых войск, или куда пропала советская техника?
Иерусалим: Великая израильская стена безопасности и евреи отрицающие Израиль
Темная сторона истории Хайфы: палестинские беженцы и бунт марокканских евреев
Суэцкий канал: европейские города и израильские танки
Хеврон - город, где зарождается ненависть, или Берлинская стена возвращается
Самаритяне с горы Гризим, палестинские территории и некоторые советы
Хайфские дворы, или мой второй родной город. Третий и четвертый - на подходе!
Взлет отеля Лидо
Отель очень быстро стал чрезвычайно популярен. Здесь отдыхали британские офицеры, приезжавшие из Иерусалима и Яффо, здесь в тридцатых-сороковых годах любили проводить время будущие президенты Израиля (а в те годы - активисты еврейского подполья и борцы с британцами) Бен-Цви, Леви Эшколь, Бен-Гурион.
Большинство туристов, которым довелось ехать из Иерусалима на Мертвое море (либо в обратном направлении) скорее всего обратили внимание на некие сталкеровские строения на побережье в северной оконечности моря. Со стороны выглядит все это как декорации для боевика. Или ужастика. Мрачное серо-коричневое пятиэтажное здание бывшего отеля "Лидо" испещренное дырами от попадания танковых снарядов и окружающие его не менее печальные и заброшенные корпуса дома отдыха, полвека назад высохший бассейн, заброшенный теннисный корт.
Коридоры гостиницы и номера. Вы уже получили ваш ключ на ресепшене?
А чего стоят ступени, ведущие от отеля к...берегу моря. Несчастное море! С тех пор, как тут возник первый отель, вода отошла почти на километр. Беспрерывное и бездумное использование вод Иордана соседними Израилем с Иорданией привело к тому, что уровень моря опустился на несколько метров, оголив сотни метров новоявленных пляжей.
Когда то это было дном Мертвого моря...
Картину дополняют бараки заброшенной с 1967 года иорданской воинской части, чьи защитники бежали от наступающих израильтян за Иордан, в панике бросая тяжелую технику и склады с обмундированием. Неподалеку отсюда можно обнаружить прекрасные экземпляры советской техники, например легендарный Т-34.
Но вернемся еще на минутку к отелю Лидо. С этим отелем связана еще одна историческая деталь. Именно здесь в апреле 1948 года отдыхал первый глава Израиля, Бен-Гурион, в честь которого, к слову, назван и международный аэропорт. Именно здесь он узнал о том, что Лига Наций большинством голосов 33 против 13 приняла решение о создании еврейского государства.
Отель уходит в историю
Ирония судьбы состояла в том, что северный берег Мертвого моря не вошел в состав Израиля. Исходя из резолюции ООН о создании в Палестине еврейского и арабского государств, эта территория отошла палестинским арабам. Впрочем, недолго палестинцы радовались "халявным" курортом, доставшимся им даром. Не прошло и нескольких дней с момента провозглашения независимости Израиля, как грянула первая арабо-израильская война. И иорданский арабский легион захватил весь Западный берег Иордана, включая и отель Лидо. Развивать уже налаженный курорт иорданцы не стали, им было не до того. Не придумав ничего лучшего, иорданцы превратили отель в казарму, а на его территории понастроили однотипных 1-2 этажных желтоватых бараков для солдатни. Картину дополнили многочисленными рядами колючей проволоки и минными полями.
Если вы не испугаетесь чарующей надписи возле отеля "Вход запрещен и очень опасен - аварийное здание", и рискнете подняться по лестницам вверх, то вам откроются коридоры и гостиничные номера. Точнее то, что от них оставили войны и время. И виды из окон на пересыхающее Мертвое море, чей берег синеет вдали. Сейчас надо иметь очень богатое воображение, чтобы представить, что в этом угнетающем психику месте когда-то отдыхали и лечились весьма состоятельные и манерные дамы и господа из высшего лондонского общества.
Монастырская республика неподалеку от отеля Лидо
Мало кто знает, что последние 10 километров реки Иордан перед его впадением в Мертвое море, это настоящий кладезь для ценителей старинных монастырей и церквей. На этом небольшом отрезке пустыни порядка 12 (двенадцати!) монастырей, относящихся почти ко всем направлениям христианства: русский православный, три греческих, один эфиопский, один армянский и несколько других. Это не случайное совпадение, ибо именно здесь, исходя из Библии, Иоанн Креститель осуществлял свое действо в отношении Иисуса. И именно здесь евреи переходили Иордан, ища Землю Обетованную.
Перейдя Иордан и двигаясь к Иерихону, евреи плутали примерно вот в этих местах, не отличающихся особенной дружелюбностью. Особенно летом, когда температуры зашкаливают за 40 градусов в тени, а песчаные бури забивают вам глаза. Обратите внимание на пещеры - это монастырские кельи. В них же в 70-ых годах палестинские партизаны от ООП устраивали засады на израильские патрули -
Казалось бы - ура, едем! Но подождите, дайте досказать темную сторону посещения этих мест. К сожалению, все монастыри за исключением двух, попали в закрытую военную зону. Хотя граница между Израилем и Иорданией проходит по реке Иордан, но собственно пограничный забор израильтяне возвели в 3-4 километровом удалении от реки. Затем эту полоску земли между забором и Иорданом напичкали минами и бесконечными линиями колючей проволоки. По своим стратегическим соображениям. При этом все монастыри оказались аккурат среди мин и заборов. И вам туда не попасть. К сожалению.
Не стоит строго судить израильтян за эти шаги. Их действия были обусловлены тем, что ОПП во главе с Ясиром Арафатом после победы Израиля в войне 1967 года, перебазировались в Иорданию, и оттуда беспрерывно осуществляли набеги на захваченный израильтянами Западный берег. В силу сложного и изрезанного многочисленными каньонами рельефа местности и мелководности Иордана, израильтянам было крайней сложно контролировать новую линию границы. А атаки палестинцев были частыми и болезненными. И тогда было принято решение превратить всю приграничную полосу в зону окопов, мин, заборов. Выглядит это примерно вот так (не обольщайтесь "всего" двумя рядами заграждений. Их как минимум пять плюс мины, я снимал через сетку первой их линии) -
Таким образом с 1967 года, несмотря на мирное соглашение с Иорданией и изгнание последними ООП со своей территории, эти земли по сей день "законсервированы".
Греческий монастырь Дейр-Хаджла (Св.Герасима). Единственный открытый для посещений туристов.
Монастырь Сент-Джордж
Монастырь Мар-Саба
А это уже строение исламского периода. Называется Наби Муса (Пророк Моисей). Мусульмане убеждены, что он бы похоронен именно здесь, неподалеку от Иордана, рядом с автотрассой на Иерусалим. Сюда вы можете легко добраться - никаких мин нет.
Чувствительные монахи, оказавшиеся между молотом и наковальней, не могли ничего противопоставить указаниям израильской военной администрации, и в течении 1967 года покинули все монастыри. С тех пор земля монастырей превратилось в землю отчаяния и смерти. Это не пафос и не красивые слова. Монастыри являют собой жалкое зрелище. В семидесятых здесь укрывались палестинские боевики, проникшие из Иордании, а израильтяне наносили удары по древним стенам с земли и воздуха. Не удивительно, что сегодня, даже если произойдет чудо и Израиль начнет пускать туда туристов - вам предстанет душещипательное зрелище.
Кстати, некоторые подвижки в деле демилитаризации реки Иордан уже начались. Пока очень шаткие и недостаточные, но уже что-то. Дело в том, что с целью привлечения туристов, Израиль открыл для посещений местечко под названием Каср-эль-Йехуд (Еврейская крепость). Речь идет о месте крещения Иисуса и близлежащим греческом монастыре с вышеупомянутым названием. По предварительной договоренности с военными туда начали пускать автобусы с паломниками.
Не просто так, и не совсем свободно - вас сопровождает военный патруль, и вам не разрешается отходить с открытого для посещений "пятачка", впрочем вряд ли вам это придет в голову, когда вокруг вас таблички "Осторожно мины". Но зато вы увидите Иордан в его нижнем течении, как минимум три близлежащих заброшенных монастыря и...других туристов на иорданском берегу Иордана, где посещение этого места гораздо проще и доступнее. К сожалению, все самые интересные церкви и монастыри все равно расположены на израильской стороне границы, так что будем ждать у моря погоды?
К слову, настоятельно рекомендую почитать рассказ моего хорошего знакомого, Александра, про его посещение упомянутой выше закрытой военной зоны curiousalex.livejournal.com/78044.html Ему удалось заснять довольно уникальные кадры!
Карта маршрута
Другие мои отчеты об Израиле и Палестинских территориях:
Рождение и гибель первого отеля на Мёртвом море
Железная дорога в никуда, или Тропами оттоманских железнодорожников
Израильская линия Мажино - Голанские высоты (по местам боев 1973 года)
Таба: географический спор, или история одной границы в фотографиях
Израильский музей артиллерии в Зихрон-Якове
Музей израильских ВВС в пустыне Негев, или ода британским авиаторам
Израильский музей бронетанковых войск, или куда пропала советская техника?
Иерусалим: Великая израильская стена безопасности и евреи отрицающие Израиль
Темная сторона истории Хайфы: палестинские беженцы и бунт марокканских евреев
Суэцкий канал: европейские города и израильские танки
Хеврон - город, где зарождается ненависть, или Берлинская стена возвращается
Самаритяне с горы Гризим, палестинские территории и некоторые советы
Хайфские дворы, или мой второй родной город. Третий и четвертый - на подходе!