Самаритяне с горы Гризим, палестинские территории и некоторые советы (Израиль)
В мой нынешний приезд в Израиль совпало две приятные вещи. Два моих хайфских приятеля уехали из Израиля каждый на месяц. Один путешествовать в Африку, а второй гостить в Москву. Вроде бы - а что мне от этого? А то, что за символическую плату один мне оставил свою квартиру на месяц, а второй на месяц машину. Упускать шанс как следует поездить по Израилю я не мог. И с учетом того, что эту небольшую страну обьездил из конца в конец ранее, решил придумать что-то новое и оригинальное с учетом своей мобильности. Выбор пал на те места, куда сложно добраться обычным путем, без своего автомобиля. Например на гору Гризим, что возвышается над крупным палестинским городом Наблус (израильское название - Шхем).
Далее я расскажу о нюансах, связанных с путешествиями по палестинским территориям. А пока несколько слов собственно о горе Гризим и людях, ее населяющих. Многим знакомо словосочетание «добрый самаритянин», некоторые знают, что оно означает и откуда происходит: из библейской притчи о самаритянине, спасшем ограбленного путника, которую Иисус рассказал своим ученикам. С тех пор самаритяне стали для христианского мира олицетворением доброты, жертвенности и бескорыстия. При этом мало кто знает, что это, собственно, за народность. Так вот, на вершине священной горы Гризим и по сей день живут потомки народа, населявшего Северный Израиль в библейские времена. По сути, самаритяне это одна из сект (ответвлений) традиционного иудаизма. Но из всех иудейских сект, это самые необычные, самые обособленные и самые независимые.
Гражданский статус самаритян примечателен сам по себе. Имея с одной стороны израильские паспорта и израильские же номерные знаки на своих автомобилях, они фактически больше связаны с палестинцами, нежели собственно с Израилем. Немало самаритян работает в Наблусе, а кто-то там же и учится в университете Наджаф, чей кампус аккурат под горой. Кое-кто работает на территории Израиля, но в основном им приходится искать заработок у палестинцев. Кто-то из самаритян работает с израильтянами, а кто-то получает от Израиля пособия и пенсии. По большому счету, показательный нейтралитет это залог выживания этой маленькой общины. Время от времени палестинцы их подозревают в связях с израильским Шабаком (службой гос.безопасности), а порой израильтяне ревностно и зло воспринимают факт дружеских отношений самаритян и палестинцев.
К сожалению, именно в настоящее время община как раз на пике борьбы за выживание. Их враги не арабы, живущие вокруг. И не Израиль. Их враг - демография. Вся самаритянская община - это четыре рода: Коэны, Цдака, Данфи и Мархибы, так что любая самаритянская невеста приходится родственницей жениху, в лучшем случае далекой, в худшем - близкой. Следствием ограниченного генофонда является большое количество генетических заболеваний, основанных на кровосмешении. Несколько лет назад главный коэн, совмещающий у самаритян функции верховного священнослужителя и главы общины, был вынужден дать добро на браки с обычными еврейскими девушками и даже с нееврейками(!), готовыми принять самаритянскую веру. В настоящее время на помошь самаритянам прибыло с десяток девушек детородного возраста из Украины и Молдовы, готовые к
своей не легкой миссии по разбавлению самаритянских генов. Подрообнее про самаритян можно почитать на официальном сайте их общины, в Википедии (рус), на английской версии Википедии, или в ЖЖ популярной израильской журналистки Наташи Мозговой (данную статью со множеством фотографий рекомендую в особенности!).
Техника попадания
Примечательно, что 9 из 10 израильтян и знать не знает, что в 50 километрах от Тель-Авива живет 200 семей самаритян с их уникальной культурой и традициями. Точно такое же количество израильтян негативно воспримут вашу идею посетить палестинские территории, причем за глаза, на уровне обостренных эмоций. Поэтому искать совета и помощи у ваших друзей- аборигенов Святой Земли скорее всего не стоит - бесполезно. Практической помощи они предоставить не смогут в любом случае, а ваши идеи воспримут как нелояльность к негласному игнорированию сущестсования под боком палестинцев и всего с этим связанного. Даже не пытайтесь обьяснять, что самаритяне это нечто другое - не теряйте зря время и нервы.
Вместе с тем, сказать что прямо уж все поголовно израильтяне не владеют информацией и ничего не знают, было бы не совсем корректно. Знающие люди есть. Мало, но они существуют. В том числе среди русскоязычной общины. Взять, к примеру, организацию МАОФ. На их сайте можно причерпнуть немало интересной информации об Иудее и Самарии (Западный Берег), о достопримечательностях, людях, событиях. Они организуют даже экскурсии туда, куда обычно не попасть, или попасть сложно. На ту же гору Гризим. Или по еврейским поселениям на Западном Берегу. Это было бы великолепно. Но есть у подобных обьединений и мрачная сторона. Дело в том, что практически все израильские обьединения и общественные движения как-то связанные с Западным Берегом, зациклены на сионизме и псевдо-патриотизме, необходимости депортации 3 миллионов палестинцев Западного берега (куда?), собственной мега-значимости в мировом масштабе. Иными словами, для лучшего понимания вопроса, это примерно как познавать красоты Швейцарии с экскурсией "По ленинским местам" с соответствующим гидом от райкома партии. Это обстоятельство здорово смазывает картину. Лично я никогда не ездил в организованные туры, и уж тем более в туры с политической окраской. Будь то сирийский тур в Кунейтру на тему "Зверств сионизма", или тур ультраправых израильтян под лозунгом "От Нила до Ефрата". Если вы, друзья, можете абстрагироваться от этого и слушать в одно ухо - МАОФ отличный вариант. Если нет - читайте далее!
В Израиле отличный общественный транспорт, прекрасные дороги, светлая и ухоженная страна, где приятно жить и путешестсовать. Все слышали про стену безопасности, которую Израиль возводит на протяжении т.н "Зеленой линии", где ранее проходила граница с захваченным Иорданией Западным берегом. Стена кой-где бетонная высотой до 8 метров (напротив Тулькарема и в арабской части Иерусалима), где то это напоминает обычный пограничный забор из трех линий защиты. Фактически здесь, сразу же после полноценных израильских КПП с автоматчиками, терминалом для грузов, и проверкой документов, собственно и заканчивается государство Израиль в юридическом плане. Далее, за забором, вы тоже встретите израильских солдат и десятки еврейских поселений. Но это уже совсем другое. Не вдаваясь в затяжные политические изыскания, скажу так - Западный берег это нечто вроде феодальных земель, контролируемых израильской армией, но формально считающиеся Палестинской автономией. Назовите эти земли колонией - тоже подойдет. Смысл не меняется. Израильтяне же эти земли колонией не считают, а упорно твердят об основанном на Торе праве еврейского народа на Иудею и Самарию. При этом напрочь забывая (или игнорируя) тот факт, что сейчас XXI век на дворе, и это время осознавать новые реалии, в том числе политические и демографические. Показателен и такой факт, что твердя о неделимом Израиле на словах, собственно власти государства Израиль прекрасно понимают невозможность формального признания этих земель частью Израиля, ибо абсорбция 3 миллионов мусульман-палестинцев будет означать крах еврейского государства. Об этом говорил еще Бен-Гурион, отец основатель Израиля. Посему, вот уже 41 год (с войны 1967 года, когда Израиль захватил эти земли) вопрос не решается. Гражданство палестинцам не дают, никаких социальных благ от Израиля они не получают, но вместе с тем на все 100% зависимы от Израиля практически во всем, начиная от подачи электричества и воды, и заканчивая перемещениями внутри автономии и выезд за границу.
Что все вышесказанное означает для самостоятельного туриста? Осознание нездоровой ситуации. Перед поездкой на палестинские территории настоятельно рекомендую проштудировать новостные порталы. Например, если читаете что-то такое (посмотреть), то знайте, что ехать не стоит. По законам восточного жанра, любая малейшая вспышка напряженности между арабами и евреями внутри Израиля моментально как эхо отдается на Западном Берегу, и выражается в очередной вспышке Интифады со стрельбой, терактами, и ответный действтями армии. Для вспышки межэтнического насилия много не надо - достаточно того, что еврейский хулиган поколотит арабского. И поехало.
Если же все спокойно - в путь. Западный берег условно поделен на три зоны - А,B и С. Первая зона находится под полным контролем палестинцев (там их полиция), вторая зона - совместный контроль Израиля и палестинцев, и третья - исключительный контроль Израиля. Эти зоны важно знать, и они четко отмечены на любой израильской дорожной карте. Когда-то такая же система работала в Боснии-Герцоговине, с целью максимально дистанцировать боснияков-мусульман от сербов. Тоже самое и здесь. На выездах в зону А, вы встретите очередные армейские посты. Это уже внутри Западного берега, помимо тех постов, что контролируют вьезд собственно в Израиль. Иногда на этих постах очень людно - палестинцы сотнями выстраиваются на проверки документов и автомобилей, дабы проехать из одной деревни в другую. Не очень то приятно. Израиль обьясняет это заботой о безопасности, что отчасти оправданно. Впрочем, с учетом того, что 99,999% палестинцев террористами не являются, но вынуждены страдать от массовых наказаний - их можно пожалеть.
Если вы не похожи на араба, то пройдете любой пост за минуту. На уровне фейс-контроля. Возможно у вас спросят, куда едете. Или проверят вашу машину по спискам угнанных. Или потребуют открыть багажник. За однодневную поездку я проезжал порядка пяти таких вот постов. И только на одном ко мне "прицепились" с вопросами куда и зачем я еду. Пришлось пространно ответить, что еду смотреть гору Гризим. Зачем? Интересно, вот зачем. Собираюсь ли заезжать в Шхем? Нет, не собираюсь. Проезжайте. Ивторой раз, когда будучи уже у самаритян, фотографировал панораму окрестных гор. Крик слева. Поворачиваюсь - небольшой наблюдательный пункт израильской армии. Они кричат, что здесь нельзя фотографировать. Бред. Черт с ними, меняю позицию. Захожу за холм и завершаю фотосессию уже оттуда. Почему нельзя снимать панораму палестинского Шхема - сказать сложно, вот эти фотографии, которые якобы нельзя было снимать -
Лагерь палестинских беженцев Балата, что на окраине Шхема
Редкое фото - ваш покорный слуга собственной персоной.
Обратите внимание на скученную застройку внизу справа от моего колена. Это легень палестинских беженцев Балата. Краткая история вопроса. Есть ООНовская органицация под названием UNRWA, которая вот уже 60 лет спонсирует половину населения ПА. Бюджет сей конторы 2 млрд.долл в год, причем средства уходят как сквозь песок, и концов не найти. Беспрерывные коррупционные скандалы сотрясают сей институт помощи нуждающимся. Воруют все - чиновники ООН, палестинские власти, израильтяне, сами палестинцы тянущие из ООН все что можно всеми способами. Так вот. Палестинцы вот уже в третьем поколении делают все, дабы числиться беженцами на бумаге. Даже если фактически не беженцы, а вполне нормальные и устроенные жители Палестины. Статус беженца дает им бесплатное(!) проживание в более-менее цивильной квартире, 400 долл. в месяц пособия, бесплатную продуктовую отоварку в пунктах помощи, и даже раз в год (кажется) оплату авиабилета за границу с целью посещения родственников. А еще они не платят налоги, и имеют гранты для обучения в ВУЗах. Как все эти вещи близки и знакомы.Чем-то напоминает некоторых еврейских беженцев от российского антисемитизма рванувших в Германию, которые доят дойче-казну на пособия и льготное жилье пожизненно. И эти параллели понятны - евреи и арабы двоюродные братья!
Далее несколько фотографий с археологических раскопок на вершине Гризим. На горе Гризим археологи обнаружили остатки святилища Зевсу. Оно было построено еще во втором веке нашей эры при римском императоре Адриане.Там же расположены руины византийской церкви , и даже склеп некоего арабского шейха. Все это весьма впечатляет. К слову, в большинстве случаев территория раскопок будет закрыта за висячий замок, поскольку по умолчанию часов работы здесь нет. У вас два варианта - либо искать в самаритянской деревне обладателя ключа и смотрителя древностей, либо...верно вы угадали. Либо пролезть через забор, благо что в 50 метрах от главного входа с массивным замком вы обнаружите здоровенную дыру в сетчатом заборе, куда может пройти даже слон.
Вид на поселение самаритян, и...думаете вдали это их молельный дом? Нет. Это дворец палестинского араба-миллионера по имени Муниб аль Масри. Некогда он был министром в палестинской администрации. Наворовав необходимое построил дворец и назвал его нескромным именем "Дом палестинцев". Попасть во дворец не получится - частное владение. Но израильской журналистке Ксении Светловой удалось туда попасть и снять отличный репортаж - настоятельно рекомендую!
После посещения горы Гризим мы едем на восток, в сторону Иорданской долины. Пейзажи завораживают -
Израильское поселение Маале-Эфраим на Западном берегу. Заехал навестить живущих там друзей.
Примерно в 15 километрах южнее израильского городка Бейт-Шеан, что в иорданской долине, проходит граница между собственно Израилем и палестинскими территориями. Бейт-Шена достоин отдельного рассказа и поездки, поэтому рассказывать про его красоты сейчас не стану. А вот неподалеку от городка, на самом берегу пограничной реки Иордан, находится примечательное для любителей железных дорог место - Old Bridge, он же Гешер Хаяшана (Старый мост). Здесь до 1948 года петляла железная дорога, связывающая Египет с Хиджазом. Функционировало два моста, один из которых был для ж.д, а второй для пешеходов и автомобилей. В "Ночь мостов" в 1948 году, еврейские бойцы взорвали все мосты, связывающие Палестину с внешним миром дабы воспрепятствовать проходу арабских колон бронетехники. С тех пор ни один поезд не пересек реку Иордан. Но в напоминание о тех событиях, остались ржавеющие вагоны и даже старый паровоз -
Прямо перед нами - израильские пограничные заграждения, а вышка на холме это уже Иордания. Иордан струится под старинным турецким мостом, не так давно восстановленным из эстетических соображений.
Тоже самое, но с другого ракурса, 50 метров севернее. Тут функционирует нечто вроде музея под открытым небом. В обычный день, уплатив 23 шекеля, можно пройти внутрь и погулять возле бутафорского старого автобуса.
Этот паровоз так и вышел в путь на Хиджаз.
Другие мои отчеты об Израиле и Палестинских территориях:
Рождение и гибель первого отеля на Мёртвом море
Железная дорога в никуда, или Тропами оттоманских железнодорожников
Израильская линия Мажино - Голанские высоты (по местам боев 1973 года)
Таба: географический спор, или история одной границы в фотографиях
Израильский музей артиллерии в Зихрон-Якове
Музей израильских ВВС в пустыне Негев, или ода британским авиаторам
Израильский музей бронетанковых войск, или куда пропала советская техника?
Иерусалим: Великая израильская стена безопасности и евреи отрицающие Израиль
Темная сторона истории Хайфы: палестинские беженцы и бунт марокканских евреев
Суэцкий канал: европейские города и израильские танки
Хеврон - город, где зарождается ненависть, или Берлинская стена возвращается
Самаритяне с горы Гризим, палестинские территории и некоторые советы
Хайфские дворы, или мой второй родной город. Третий и четвертый - на подходе!
Далее я расскажу о нюансах, связанных с путешествиями по палестинским территориям. А пока несколько слов собственно о горе Гризим и людях, ее населяющих. Многим знакомо словосочетание «добрый самаритянин», некоторые знают, что оно означает и откуда происходит: из библейской притчи о самаритянине, спасшем ограбленного путника, которую Иисус рассказал своим ученикам. С тех пор самаритяне стали для христианского мира олицетворением доброты, жертвенности и бескорыстия. При этом мало кто знает, что это, собственно, за народность. Так вот, на вершине священной горы Гризим и по сей день живут потомки народа, населявшего Северный Израиль в библейские времена. По сути, самаритяне это одна из сект (ответвлений) традиционного иудаизма. Но из всех иудейских сект, это самые необычные, самые обособленные и самые независимые.
Гражданский статус самаритян примечателен сам по себе. Имея с одной стороны израильские паспорта и израильские же номерные знаки на своих автомобилях, они фактически больше связаны с палестинцами, нежели собственно с Израилем. Немало самаритян работает в Наблусе, а кто-то там же и учится в университете Наджаф, чей кампус аккурат под горой. Кое-кто работает на территории Израиля, но в основном им приходится искать заработок у палестинцев. Кто-то из самаритян работает с израильтянами, а кто-то получает от Израиля пособия и пенсии. По большому счету, показательный нейтралитет это залог выживания этой маленькой общины. Время от времени палестинцы их подозревают в связях с израильским Шабаком (службой гос.безопасности), а порой израильтяне ревностно и зло воспринимают факт дружеских отношений самаритян и палестинцев.
К сожалению, именно в настоящее время община как раз на пике борьбы за выживание. Их враги не арабы, живущие вокруг. И не Израиль. Их враг - демография. Вся самаритянская община - это четыре рода: Коэны, Цдака, Данфи и Мархибы, так что любая самаритянская невеста приходится родственницей жениху, в лучшем случае далекой, в худшем - близкой. Следствием ограниченного генофонда является большое количество генетических заболеваний, основанных на кровосмешении. Несколько лет назад главный коэн, совмещающий у самаритян функции верховного священнослужителя и главы общины, был вынужден дать добро на браки с обычными еврейскими девушками и даже с нееврейками(!), готовыми принять самаритянскую веру. В настоящее время на помошь самаритянам прибыло с десяток девушек детородного возраста из Украины и Молдовы, готовые к
своей не легкой миссии по разбавлению самаритянских генов. Подрообнее про самаритян можно почитать на официальном сайте их общины, в Википедии (рус), на английской версии Википедии, или в ЖЖ популярной израильской журналистки Наташи Мозговой (данную статью со множеством фотографий рекомендую в особенности!).
Техника попадания
Примечательно, что 9 из 10 израильтян и знать не знает, что в 50 километрах от Тель-Авива живет 200 семей самаритян с их уникальной культурой и традициями. Точно такое же количество израильтян негативно воспримут вашу идею посетить палестинские территории, причем за глаза, на уровне обостренных эмоций. Поэтому искать совета и помощи у ваших друзей- аборигенов Святой Земли скорее всего не стоит - бесполезно. Практической помощи они предоставить не смогут в любом случае, а ваши идеи воспримут как нелояльность к негласному игнорированию сущестсования под боком палестинцев и всего с этим связанного. Даже не пытайтесь обьяснять, что самаритяне это нечто другое - не теряйте зря время и нервы.
Вместе с тем, сказать что прямо уж все поголовно израильтяне не владеют информацией и ничего не знают, было бы не совсем корректно. Знающие люди есть. Мало, но они существуют. В том числе среди русскоязычной общины. Взять, к примеру, организацию МАОФ. На их сайте можно причерпнуть немало интересной информации об Иудее и Самарии (Западный Берег), о достопримечательностях, людях, событиях. Они организуют даже экскурсии туда, куда обычно не попасть, или попасть сложно. На ту же гору Гризим. Или по еврейским поселениям на Западном Берегу. Это было бы великолепно. Но есть у подобных обьединений и мрачная сторона. Дело в том, что практически все израильские обьединения и общественные движения как-то связанные с Западным Берегом, зациклены на сионизме и псевдо-патриотизме, необходимости депортации 3 миллионов палестинцев Западного берега (куда?), собственной мега-значимости в мировом масштабе. Иными словами, для лучшего понимания вопроса, это примерно как познавать красоты Швейцарии с экскурсией "По ленинским местам" с соответствующим гидом от райкома партии. Это обстоятельство здорово смазывает картину. Лично я никогда не ездил в организованные туры, и уж тем более в туры с политической окраской. Будь то сирийский тур в Кунейтру на тему "Зверств сионизма", или тур ультраправых израильтян под лозунгом "От Нила до Ефрата". Если вы, друзья, можете абстрагироваться от этого и слушать в одно ухо - МАОФ отличный вариант. Если нет - читайте далее!
В Израиле отличный общественный транспорт, прекрасные дороги, светлая и ухоженная страна, где приятно жить и путешестсовать. Все слышали про стену безопасности, которую Израиль возводит на протяжении т.н "Зеленой линии", где ранее проходила граница с захваченным Иорданией Западным берегом. Стена кой-где бетонная высотой до 8 метров (напротив Тулькарема и в арабской части Иерусалима), где то это напоминает обычный пограничный забор из трех линий защиты. Фактически здесь, сразу же после полноценных израильских КПП с автоматчиками, терминалом для грузов, и проверкой документов, собственно и заканчивается государство Израиль в юридическом плане. Далее, за забором, вы тоже встретите израильских солдат и десятки еврейских поселений. Но это уже совсем другое. Не вдаваясь в затяжные политические изыскания, скажу так - Западный берег это нечто вроде феодальных земель, контролируемых израильской армией, но формально считающиеся Палестинской автономией. Назовите эти земли колонией - тоже подойдет. Смысл не меняется. Израильтяне же эти земли колонией не считают, а упорно твердят об основанном на Торе праве еврейского народа на Иудею и Самарию. При этом напрочь забывая (или игнорируя) тот факт, что сейчас XXI век на дворе, и это время осознавать новые реалии, в том числе политические и демографические. Показателен и такой факт, что твердя о неделимом Израиле на словах, собственно власти государства Израиль прекрасно понимают невозможность формального признания этих земель частью Израиля, ибо абсорбция 3 миллионов мусульман-палестинцев будет означать крах еврейского государства. Об этом говорил еще Бен-Гурион, отец основатель Израиля. Посему, вот уже 41 год (с войны 1967 года, когда Израиль захватил эти земли) вопрос не решается. Гражданство палестинцам не дают, никаких социальных благ от Израиля они не получают, но вместе с тем на все 100% зависимы от Израиля практически во всем, начиная от подачи электричества и воды, и заканчивая перемещениями внутри автономии и выезд за границу.
Что все вышесказанное означает для самостоятельного туриста? Осознание нездоровой ситуации. Перед поездкой на палестинские территории настоятельно рекомендую проштудировать новостные порталы. Например, если читаете что-то такое (посмотреть), то знайте, что ехать не стоит. По законам восточного жанра, любая малейшая вспышка напряженности между арабами и евреями внутри Израиля моментально как эхо отдается на Западном Берегу, и выражается в очередной вспышке Интифады со стрельбой, терактами, и ответный действтями армии. Для вспышки межэтнического насилия много не надо - достаточно того, что еврейский хулиган поколотит арабского. И поехало.
Если же все спокойно - в путь. Западный берег условно поделен на три зоны - А,B и С. Первая зона находится под полным контролем палестинцев (там их полиция), вторая зона - совместный контроль Израиля и палестинцев, и третья - исключительный контроль Израиля. Эти зоны важно знать, и они четко отмечены на любой израильской дорожной карте. Когда-то такая же система работала в Боснии-Герцоговине, с целью максимально дистанцировать боснияков-мусульман от сербов. Тоже самое и здесь. На выездах в зону А, вы встретите очередные армейские посты. Это уже внутри Западного берега, помимо тех постов, что контролируют вьезд собственно в Израиль. Иногда на этих постах очень людно - палестинцы сотнями выстраиваются на проверки документов и автомобилей, дабы проехать из одной деревни в другую. Не очень то приятно. Израиль обьясняет это заботой о безопасности, что отчасти оправданно. Впрочем, с учетом того, что 99,999% палестинцев террористами не являются, но вынуждены страдать от массовых наказаний - их можно пожалеть.
Если вы не похожи на араба, то пройдете любой пост за минуту. На уровне фейс-контроля. Возможно у вас спросят, куда едете. Или проверят вашу машину по спискам угнанных. Или потребуют открыть багажник. За однодневную поездку я проезжал порядка пяти таких вот постов. И только на одном ко мне "прицепились" с вопросами куда и зачем я еду. Пришлось пространно ответить, что еду смотреть гору Гризим. Зачем? Интересно, вот зачем. Собираюсь ли заезжать в Шхем? Нет, не собираюсь. Проезжайте. Ивторой раз, когда будучи уже у самаритян, фотографировал панораму окрестных гор. Крик слева. Поворачиваюсь - небольшой наблюдательный пункт израильской армии. Они кричат, что здесь нельзя фотографировать. Бред. Черт с ними, меняю позицию. Захожу за холм и завершаю фотосессию уже оттуда. Почему нельзя снимать панораму палестинского Шхема - сказать сложно, вот эти фотографии, которые якобы нельзя было снимать -
Лагерь палестинских беженцев Балата, что на окраине Шхема
Редкое фото - ваш покорный слуга собственной персоной.
Обратите внимание на скученную застройку внизу справа от моего колена. Это легень палестинских беженцев Балата. Краткая история вопроса. Есть ООНовская органицация под названием UNRWA, которая вот уже 60 лет спонсирует половину населения ПА. Бюджет сей конторы 2 млрд.долл в год, причем средства уходят как сквозь песок, и концов не найти. Беспрерывные коррупционные скандалы сотрясают сей институт помощи нуждающимся. Воруют все - чиновники ООН, палестинские власти, израильтяне, сами палестинцы тянущие из ООН все что можно всеми способами. Так вот. Палестинцы вот уже в третьем поколении делают все, дабы числиться беженцами на бумаге. Даже если фактически не беженцы, а вполне нормальные и устроенные жители Палестины. Статус беженца дает им бесплатное(!) проживание в более-менее цивильной квартире, 400 долл. в месяц пособия, бесплатную продуктовую отоварку в пунктах помощи, и даже раз в год (кажется) оплату авиабилета за границу с целью посещения родственников. А еще они не платят налоги, и имеют гранты для обучения в ВУЗах. Как все эти вещи близки и знакомы.Чем-то напоминает некоторых еврейских беженцев от российского антисемитизма рванувших в Германию, которые доят дойче-казну на пособия и льготное жилье пожизненно. И эти параллели понятны - евреи и арабы двоюродные братья!
Далее несколько фотографий с археологических раскопок на вершине Гризим. На горе Гризим археологи обнаружили остатки святилища Зевсу. Оно было построено еще во втором веке нашей эры при римском императоре Адриане.Там же расположены руины византийской церкви , и даже склеп некоего арабского шейха. Все это весьма впечатляет. К слову, в большинстве случаев территория раскопок будет закрыта за висячий замок, поскольку по умолчанию часов работы здесь нет. У вас два варианта - либо искать в самаритянской деревне обладателя ключа и смотрителя древностей, либо...верно вы угадали. Либо пролезть через забор, благо что в 50 метрах от главного входа с массивным замком вы обнаружите здоровенную дыру в сетчатом заборе, куда может пройти даже слон.
Вид на поселение самаритян, и...думаете вдали это их молельный дом? Нет. Это дворец палестинского араба-миллионера по имени Муниб аль Масри. Некогда он был министром в палестинской администрации. Наворовав необходимое построил дворец и назвал его нескромным именем "Дом палестинцев". Попасть во дворец не получится - частное владение. Но израильской журналистке Ксении Светловой удалось туда попасть и снять отличный репортаж - настоятельно рекомендую!
После посещения горы Гризим мы едем на восток, в сторону Иорданской долины. Пейзажи завораживают -
Израильское поселение Маале-Эфраим на Западном берегу. Заехал навестить живущих там друзей.
Примерно в 15 километрах южнее израильского городка Бейт-Шеан, что в иорданской долине, проходит граница между собственно Израилем и палестинскими территориями. Бейт-Шена достоин отдельного рассказа и поездки, поэтому рассказывать про его красоты сейчас не стану. А вот неподалеку от городка, на самом берегу пограничной реки Иордан, находится примечательное для любителей железных дорог место - Old Bridge, он же Гешер Хаяшана (Старый мост). Здесь до 1948 года петляла железная дорога, связывающая Египет с Хиджазом. Функционировало два моста, один из которых был для ж.д, а второй для пешеходов и автомобилей. В "Ночь мостов" в 1948 году, еврейские бойцы взорвали все мосты, связывающие Палестину с внешним миром дабы воспрепятствовать проходу арабских колон бронетехники. С тех пор ни один поезд не пересек реку Иордан. Но в напоминание о тех событиях, остались ржавеющие вагоны и даже старый паровоз -
Прямо перед нами - израильские пограничные заграждения, а вышка на холме это уже Иордания. Иордан струится под старинным турецким мостом, не так давно восстановленным из эстетических соображений.
Тоже самое, но с другого ракурса, 50 метров севернее. Тут функционирует нечто вроде музея под открытым небом. В обычный день, уплатив 23 шекеля, можно пройти внутрь и погулять возле бутафорского старого автобуса.
Этот паровоз так и вышел в путь на Хиджаз.
Другие мои отчеты об Израиле и Палестинских территориях:
Рождение и гибель первого отеля на Мёртвом море
Железная дорога в никуда, или Тропами оттоманских железнодорожников
Израильская линия Мажино - Голанские высоты (по местам боев 1973 года)
Таба: географический спор, или история одной границы в фотографиях
Израильский музей артиллерии в Зихрон-Якове
Музей израильских ВВС в пустыне Негев, или ода британским авиаторам
Израильский музей бронетанковых войск, или куда пропала советская техника?
Иерусалим: Великая израильская стена безопасности и евреи отрицающие Израиль
Темная сторона истории Хайфы: палестинские беженцы и бунт марокканских евреев
Суэцкий канал: европейские города и израильские танки
Хеврон - город, где зарождается ненависть, или Берлинская стена возвращается
Самаритяне с горы Гризим, палестинские территории и некоторые советы
Хайфские дворы, или мой второй родной город. Третий и четвертый - на подходе!