Прекрасная Черногория на машине, 10 лет спустя
Черногория - настоящий рай на земле. По крайней мере, именно такой предстала передо мной эта маленькая горная страна в далеком 1999 году, когда я впервые там оказался. С тех пор я не бывал в Черногории ни разу. И чем больше времени проходило, тем меньше мне хотелось туда вернуться. Почему? Меня отталкивала агрессивная урбанизация, охватившая сей благодатный край. Невероятную антипатию вызывала у меня повсеместная реклама по скупке недвижимости в этой стране, еще больше отталкивали вереницы чартеров в Черногорию, летящие отовсюду, и в особенности из СНГ.
Я боялся разочарования. Я знал бывшие республики Югославии другими. Помнил Дубровник в 1997 году, сразу же после массированных бомбардировок со стороны боснийских сербов, имевших позиции аккурат на лысой горе над городом, где нынче радарная станция с массивными антеннами. Все знают, где это - ошибиться невозможно. Город мыл мрачен. Пуст. Местами разрушен от снарядов и ракет. Но тут была некая неповторимая мистика, которой не будет уже никогда. Дубровник это вовсе не Черногория, но смысл тот же самый - за прошедшие 10 лет некогда югославское побережье Адриатики стало совсем другим. Гораздо менее привлекательным, если так можно выразиться. Повторюсь - мое мнение абсолютно субъективно.
В этот свой приезд в эти края задумка была обойти “туристические анклавы” cтороной. Я не хотел заезжать в Дубровник, ибо чурался толп туристов и завышенных цен на все на свете. Меня абсолютно не тянуло в прекрасную черногорскую Будву с Ульцинем - по той же причине. Даже жемчужина Черногории, городок Котор, представлялся мне напрочь испорченным массовым туризмом, беспредельной приватизацией старины, и вполне скандинавскими ценами. Это я примерно ожидал. 10 лет спустя.
Задумка была взять в прокат машину в Дубровнике, и в последующую неделю поездить по северной части Черногории, южной Сербии, и восточной Боснии. Машину взял в прокатной фирме SIXT, но через сайт www.webcarhire.com, оплатив сразу же кредитной картой. Обошлось в 198 евро за 7 дней проката, или 28 евро в сутки, включая базовую страховку CDW, и неограниченный километраж.
Моя чертова антипатия к массовому туризму была столь сильна, что даже границу из Хорватии в Черногорию мы решили пересекать не на основной приморской трассе в местечке Дебели-Бряг, где едут туристические автобусы и выстраиваются очереди из автомобилей со всеми возможными европейскими номерами. Нет уж! Выехав из Дубровника, сразу же взяли путь вверх, в гору, к боснийской границе, проходящей всего в 5км от центра Дубровника. Пограничный переход называется с хорватской стороны Gornij Brgat, а с боснийской - Ivanica.
Надо же! Всего 15 минут от города, и мы оказываемся в настоящей нетронутой целине. Здесь не только нет толп туристов, здесь нет вообще ничего. Горы, поля, брошенные домишки со следами от пуль, и колоритный щит “Welcome to the republic of Srpska”. Мы в Республике Сербской, занимающей всю восточную и северную часть Боснии. И наш путь лежит в старинный городок Требинье, известный своим старинным мостом, колоритной набережной турецкой эпохи, и интересным церковным комплексом.
Примечательно и другое. От Требинье до Дубровника всего 25 километров по неплохой автодороге. Но здесь нет ни одной хорватской машины! Местные жители провожают наш черный Фиат с номерными знаками Дубровника с нескрываемым интересом и удивлением. Забегая вперед, замечу, что и в последующую неделю мы не встретили ни в Сербии, ни в Боснии ни одной хорватской машины. Видимо, антагонизм балканских войн еще не до конца себя изжил. В Требинье мы кушаем в ресторанчике на набережной, и затем выезжаем в сторону Черногории, до которой по расстоянию немногим более, чем до Дубровника. Дорога долго петляет по серпантину, но через полчаса мы выезжаем к совершенно новому пограничному переходу Zupci / Sitnica. Переход открылся буквально за неделю до нашего появления здесь. Более того - мы здесь единственные гости. Скучающие черногорские пограничники не отходя от машины шлепают въездные печати, берут некий сбор в 3 евро за машину (о чем выдают квитанцию), и желают счастливого пути. Прямо с границы, внизу, видны ярко-синие воды Которского залива. Красота неописуемая! Десяток километров серпантина, и мы спускаемся прямо в центр курортного городка Херцег-Нови.
Я не узнаю это место! Сплошная застройка образца последних лет. Куча новых отелей, типовых частных коттеджей, толпы туристов спешащих по обочинам дороги в сторону пляжей, с полотенцами наперевес. Где же тут маленькая морская крепость, где ровно 10 лет назад я сидел свесив ноги, ощущая себя Робинзоном Крузо? Крепость обложили рестораны и кафе, а внизу, прямо вдоль берега петляла мощеная набережная. Едем дальше, а пейзаж не меняется - беспрерывные коттеджи и вывески по-русски “Продажа коттеджей! Специальные цены!”. Едем из этого места. Здесь не комфортно.
Изнурительный урбанизированный пейзаж тянется до самой паромной переправы на Тиват, иными словами, неконтролируемой застройке подверглась минимум треть этого прекрасного места - Которского Залива. Много машин, скорость движения невелика - светофоры, люди перебегающие на красный свет, выезжающие со строек самосвалы.
Истинная Черногория начинается лишь с Пераста, старинного венецианского городочка примерно в 10 километрах от Херцег-Нови, и ближе к Котору, на противоположной стороне залива. Здесь по-прежнему приятно погулять, искупаться, и закусить в одном и колоритных рыбных ресторанов.
Далее - древний Котор, о котором рассказано так много, что любые исторические факты из моих уст, будут воплощением банальности. К моей величайшей радости, исторический центр Котора сохранился почти первозданным. Мощные крепостные стены, соборы, венецианские мощенные улочки, ворота, воды залива, могучие горы. Все это никуда не пропало, и по прежнему радует глаз.
После Котора встает диллема - ехать дальше на юг, в направлении Тивата и Будвы, или начать крутой подъем в горы, в направлении известного монастыря Острог и второго по величине города Черногории, Никшича. Небольшой диспут, в ходе которого я убеждаю мою спутницу, что в Будве больше нечего смотреть. Я ее убеждаю, что она не увидит там ничего интересного, за исключением суетливых туристических толп, магазинов сувениров, и грубой коттеджной застройки, куда разбогатевшие наши соотечественники сливают деньги. На последней фразе я оговорился - чем мы лучше других? Да ничем. Вот продадим квартиру в Москве, и купим вот такой вот коттедж с видом на залив. Когда нибудь. В будущем. Когда суета надоест сверх всякой меры, а необходимость “дауншифтинга” превратится в навязчивую идею. Но явно подальше от этих мегаполисов массового туризма.
Cерпантин, петляющий от Котора вверх, к Цетинье - это фантастика. Сама дорого стоит отдельной поездки. Виды умопомрачительные. Но эта дорога еще и здорово опасна. Расслабляться здесь нельзя никак, о чем извещают местами пробитые ограждения и валяющиеся в глубине ущелья разбитые и проржавевшие скелеты машин.
Спустя полтора часа, достигнув вершины, и оценив Которский залив с высоты птичьего полета, мы решили проявить смекалку (как нам казалось), и вместо Цетинье рванули по второстепенной дороге напрямик к Острожскому монастырю. Какой опрометчивый с нашей стороны поступок! Какое чрезмерное, прям таки нездоровое доверие к дорожным картам от “Мишлена”. Здесь мы уяснили для себя важное правило. В республиках бывшей Югославии следует держаться только магистральных дорог (красный цвет), либо, в крайнем случае - региональных (желтый). Но ни в коем случае не едьте по проселочным дорогам (белые узенькие полоски на карте), ибо это настоящая засада. Мало того, что они в большинстве своем лишены асфальтового покрытия, так там еще нет совершенно никаких указателей.
Свернув на проселочную дорогу на подьезде к Цетинье, мы провели более трех(!) часов в непонятных плутаниях по горам и долинам центральной части Черногории. Мы сверялись с картой, но не находили тех селений, которые проезжали.
Мы спрашивали дорогу у местных жителей, но и это не всегда нас выручало. И напоследок мы оказались на совершенно разбитом пути из утрамбованного щебня, от чего камни во время езды отлетали и били в днище бедного нашего прокатного Фиата.
И так почти 60(!) оставшихся до Никшича километров. Да, мы проехали Острожский монастырь, оказавшись невероятным образом в Никшиче, который в 20 километрах севернее искомого монастыря.
Но где наша не пропадала? Мы выезжаем на хорошую автостраду, и берем курс в обратном направлении, на монастырь Острог! Этот монастырь - одна из жемчужин Черногории.
Не столько уникален он сам ( монастырь Сент-Джордж вырубленный в скалах Иудейской пустыни в Израиле - круче), сколько магический и фантастический вид, открывающийся оттуда.
К монастырю ведет крученая дорога со множеством поворотов и очередных серпантинов. Впрочем, измученные подъемом из Котора до Цетинье, нам этот последний рывок на Осторог показался детской забавой.
Смущал лишь предательский скрежет из под передней части автомобиля. Надо заметить, что стандартная страховка вовсе не покрывает подобного рода повреждений. Черт! Надо заехать в автомастерскую, но потом, ведь пока машине еще едет, не так ли? Кстати, а вы в курсе, что практически до уровня монаствря дотягивается узкоколейная железная дорога? А она дотягивается -
Ночуем в приятном отельчике на окраине Никшича. Классное место. Иметь бы чуть больше свободного времени - здесь такое чудное место для путешествий по окрестностям! За хороший двухместный номер с завтраком заплатили, правда, немало - 45 евро.
С утра выезжаем в направлении национального горного парка Дурмитор, прекрасного места, где фотогенично буквально все. И это надо видеть, а не слушать -
Потом держим путь в каньон реки Тара, что на самом севере Черногории, ближе к границе с Сербией. Здесь расположен самый большой в стране мост, связывающий два края шикарного ущелья.
Потом дорога спускается в само ущелье, и километров тридцать петляет на восток, в направлении городка Бело-Поле, и далее в Косово.
Но мы решаем так далеко не выдвигать на ночь глядя, и вдоволь налюбовавшись каньоном, разворачиваемся и к вечеру приезжаем на ночлег в небольшой шахтерский городок Плевля (Plijevlia), что всего в 10 километрах к югу от границы с Сербией.
Здесь мы ночуем в колоритном отеле с одноименным с городком названием. И за те же 45 евро, что и днем ранее в Никшиче. Завтра нас ждет Эмир Кустурица и его этническая деревня Махавник, плюс Шарганская железная дорога, известная по кинофильму “Life is a miracle” (Жизнь как Чудо). Про это можно почитать далее-->
Я боялся разочарования. Я знал бывшие республики Югославии другими. Помнил Дубровник в 1997 году, сразу же после массированных бомбардировок со стороны боснийских сербов, имевших позиции аккурат на лысой горе над городом, где нынче радарная станция с массивными антеннами. Все знают, где это - ошибиться невозможно. Город мыл мрачен. Пуст. Местами разрушен от снарядов и ракет. Но тут была некая неповторимая мистика, которой не будет уже никогда. Дубровник это вовсе не Черногория, но смысл тот же самый - за прошедшие 10 лет некогда югославское побережье Адриатики стало совсем другим. Гораздо менее привлекательным, если так можно выразиться. Повторюсь - мое мнение абсолютно субъективно.
В этот свой приезд в эти края задумка была обойти “туристические анклавы” cтороной. Я не хотел заезжать в Дубровник, ибо чурался толп туристов и завышенных цен на все на свете. Меня абсолютно не тянуло в прекрасную черногорскую Будву с Ульцинем - по той же причине. Даже жемчужина Черногории, городок Котор, представлялся мне напрочь испорченным массовым туризмом, беспредельной приватизацией старины, и вполне скандинавскими ценами. Это я примерно ожидал. 10 лет спустя.
Задумка была взять в прокат машину в Дубровнике, и в последующую неделю поездить по северной части Черногории, южной Сербии, и восточной Боснии. Машину взял в прокатной фирме SIXT, но через сайт www.webcarhire.com, оплатив сразу же кредитной картой. Обошлось в 198 евро за 7 дней проката, или 28 евро в сутки, включая базовую страховку CDW, и неограниченный километраж.
Моя чертова антипатия к массовому туризму была столь сильна, что даже границу из Хорватии в Черногорию мы решили пересекать не на основной приморской трассе в местечке Дебели-Бряг, где едут туристические автобусы и выстраиваются очереди из автомобилей со всеми возможными европейскими номерами. Нет уж! Выехав из Дубровника, сразу же взяли путь вверх, в гору, к боснийской границе, проходящей всего в 5км от центра Дубровника. Пограничный переход называется с хорватской стороны Gornij Brgat, а с боснийской - Ivanica.
Надо же! Всего 15 минут от города, и мы оказываемся в настоящей нетронутой целине. Здесь не только нет толп туристов, здесь нет вообще ничего. Горы, поля, брошенные домишки со следами от пуль, и колоритный щит “Welcome to the republic of Srpska”. Мы в Республике Сербской, занимающей всю восточную и северную часть Боснии. И наш путь лежит в старинный городок Требинье, известный своим старинным мостом, колоритной набережной турецкой эпохи, и интересным церковным комплексом.
Примечательно и другое. От Требинье до Дубровника всего 25 километров по неплохой автодороге. Но здесь нет ни одной хорватской машины! Местные жители провожают наш черный Фиат с номерными знаками Дубровника с нескрываемым интересом и удивлением. Забегая вперед, замечу, что и в последующую неделю мы не встретили ни в Сербии, ни в Боснии ни одной хорватской машины. Видимо, антагонизм балканских войн еще не до конца себя изжил. В Требинье мы кушаем в ресторанчике на набережной, и затем выезжаем в сторону Черногории, до которой по расстоянию немногим более, чем до Дубровника. Дорога долго петляет по серпантину, но через полчаса мы выезжаем к совершенно новому пограничному переходу Zupci / Sitnica. Переход открылся буквально за неделю до нашего появления здесь. Более того - мы здесь единственные гости. Скучающие черногорские пограничники не отходя от машины шлепают въездные печати, берут некий сбор в 3 евро за машину (о чем выдают квитанцию), и желают счастливого пути. Прямо с границы, внизу, видны ярко-синие воды Которского залива. Красота неописуемая! Десяток километров серпантина, и мы спускаемся прямо в центр курортного городка Херцег-Нови.
Я не узнаю это место! Сплошная застройка образца последних лет. Куча новых отелей, типовых частных коттеджей, толпы туристов спешащих по обочинам дороги в сторону пляжей, с полотенцами наперевес. Где же тут маленькая морская крепость, где ровно 10 лет назад я сидел свесив ноги, ощущая себя Робинзоном Крузо? Крепость обложили рестораны и кафе, а внизу, прямо вдоль берега петляла мощеная набережная. Едем дальше, а пейзаж не меняется - беспрерывные коттеджи и вывески по-русски “Продажа коттеджей! Специальные цены!”. Едем из этого места. Здесь не комфортно.
Изнурительный урбанизированный пейзаж тянется до самой паромной переправы на Тиват, иными словами, неконтролируемой застройке подверглась минимум треть этого прекрасного места - Которского Залива. Много машин, скорость движения невелика - светофоры, люди перебегающие на красный свет, выезжающие со строек самосвалы.
Истинная Черногория начинается лишь с Пераста, старинного венецианского городочка примерно в 10 километрах от Херцег-Нови, и ближе к Котору, на противоположной стороне залива. Здесь по-прежнему приятно погулять, искупаться, и закусить в одном и колоритных рыбных ресторанов.
Далее - древний Котор, о котором рассказано так много, что любые исторические факты из моих уст, будут воплощением банальности. К моей величайшей радости, исторический центр Котора сохранился почти первозданным. Мощные крепостные стены, соборы, венецианские мощенные улочки, ворота, воды залива, могучие горы. Все это никуда не пропало, и по прежнему радует глаз.
После Котора встает диллема - ехать дальше на юг, в направлении Тивата и Будвы, или начать крутой подъем в горы, в направлении известного монастыря Острог и второго по величине города Черногории, Никшича. Небольшой диспут, в ходе которого я убеждаю мою спутницу, что в Будве больше нечего смотреть. Я ее убеждаю, что она не увидит там ничего интересного, за исключением суетливых туристических толп, магазинов сувениров, и грубой коттеджной застройки, куда разбогатевшие наши соотечественники сливают деньги. На последней фразе я оговорился - чем мы лучше других? Да ничем. Вот продадим квартиру в Москве, и купим вот такой вот коттедж с видом на залив. Когда нибудь. В будущем. Когда суета надоест сверх всякой меры, а необходимость “дауншифтинга” превратится в навязчивую идею. Но явно подальше от этих мегаполисов массового туризма.
Cерпантин, петляющий от Котора вверх, к Цетинье - это фантастика. Сама дорого стоит отдельной поездки. Виды умопомрачительные. Но эта дорога еще и здорово опасна. Расслабляться здесь нельзя никак, о чем извещают местами пробитые ограждения и валяющиеся в глубине ущелья разбитые и проржавевшие скелеты машин.
Спустя полтора часа, достигнув вершины, и оценив Которский залив с высоты птичьего полета, мы решили проявить смекалку (как нам казалось), и вместо Цетинье рванули по второстепенной дороге напрямик к Острожскому монастырю. Какой опрометчивый с нашей стороны поступок! Какое чрезмерное, прям таки нездоровое доверие к дорожным картам от “Мишлена”. Здесь мы уяснили для себя важное правило. В республиках бывшей Югославии следует держаться только магистральных дорог (красный цвет), либо, в крайнем случае - региональных (желтый). Но ни в коем случае не едьте по проселочным дорогам (белые узенькие полоски на карте), ибо это настоящая засада. Мало того, что они в большинстве своем лишены асфальтового покрытия, так там еще нет совершенно никаких указателей.
Свернув на проселочную дорогу на подьезде к Цетинье, мы провели более трех(!) часов в непонятных плутаниях по горам и долинам центральной части Черногории. Мы сверялись с картой, но не находили тех селений, которые проезжали.
Мы спрашивали дорогу у местных жителей, но и это не всегда нас выручало. И напоследок мы оказались на совершенно разбитом пути из утрамбованного щебня, от чего камни во время езды отлетали и били в днище бедного нашего прокатного Фиата.
И так почти 60(!) оставшихся до Никшича километров. Да, мы проехали Острожский монастырь, оказавшись невероятным образом в Никшиче, который в 20 километрах севернее искомого монастыря.
Но где наша не пропадала? Мы выезжаем на хорошую автостраду, и берем курс в обратном направлении, на монастырь Острог! Этот монастырь - одна из жемчужин Черногории.
Не столько уникален он сам ( монастырь Сент-Джордж вырубленный в скалах Иудейской пустыни в Израиле - круче), сколько магический и фантастический вид, открывающийся оттуда.
К монастырю ведет крученая дорога со множеством поворотов и очередных серпантинов. Впрочем, измученные подъемом из Котора до Цетинье, нам этот последний рывок на Осторог показался детской забавой.
Смущал лишь предательский скрежет из под передней части автомобиля. Надо заметить, что стандартная страховка вовсе не покрывает подобного рода повреждений. Черт! Надо заехать в автомастерскую, но потом, ведь пока машине еще едет, не так ли? Кстати, а вы в курсе, что практически до уровня монаствря дотягивается узкоколейная железная дорога? А она дотягивается -
Ночуем в приятном отельчике на окраине Никшича. Классное место. Иметь бы чуть больше свободного времени - здесь такое чудное место для путешествий по окрестностям! За хороший двухместный номер с завтраком заплатили, правда, немало - 45 евро.
С утра выезжаем в направлении национального горного парка Дурмитор, прекрасного места, где фотогенично буквально все. И это надо видеть, а не слушать -
Потом держим путь в каньон реки Тара, что на самом севере Черногории, ближе к границе с Сербией. Здесь расположен самый большой в стране мост, связывающий два края шикарного ущелья.
Потом дорога спускается в само ущелье, и километров тридцать петляет на восток, в направлении городка Бело-Поле, и далее в Косово.
Но мы решаем так далеко не выдвигать на ночь глядя, и вдоволь налюбовавшись каньоном, разворачиваемся и к вечеру приезжаем на ночлег в небольшой шахтерский городок Плевля (Plijevlia), что всего в 10 километрах к югу от границы с Сербией.
Здесь мы ночуем в колоритном отеле с одноименным с городком названием. И за те же 45 евро, что и днем ранее в Никшиче. Завтра нас ждет Эмир Кустурица и его этническая деревня Махавник, плюс Шарганская железная дорога, известная по кинофильму “Life is a miracle” (Жизнь как Чудо). Про это можно почитать далее-->