Sant'Alvise / Сант-Альвизе
Эта церковь находится на самом севере Венеции (даже Мадонна делль Орто, в которой похоронен Тинторетто стоит чуть южнее) с промельком вида на лагуну.
Вот и фасад у нее сдержанный, даже суровый. В Венеции есть церкви (Сан-Лоренцо или тот же Сан-Пантолон или же схожая судьба у флорентийской Санта-Кроче), которые не успели дооформить, прикрыть непарадную структуру фасада мраморными украшениями, а есть церкви, которые достроили, но не стали перегружать.
Обычно они самые древние.
К Сант-Альвизе надо идти как на хадж, минуя все туристически лакомые объекты и мощёные улицы центральных районов: здесь, между прочим, под ногами уже не камни, но земля. Встречаются современные дома и странные парки(в одном из них, Parco Groggia стоит живописная руина, похожая на остатки античного храма, хотя окружают её точно такие же постройки, выполненные точно в таком же стиле и украшенные аналогичными масками).
Так же, по дороге к Сант-Альвизе я заскочил в еврейское Гетто - небольшой, но отчётливо автономный остров, на котором не удержался и зашёл в заведение, чтобы выпить чашку кошерного кофе за один евро.
От Сант-Альвизе я не ждал ничего особенного (у меня правило: до начала культпохода ничего не читать в путеводителях, чтобы не сбить пристрел), хотя, конечно, от всех церквей чего-то ждёшь - то ли радости для глаз, то ли новых ощущений (что случается достаточно редко), или нового знания (что не случается почти никогда).
Тем более, если эта церковь входит в «список Хоруса», хотя и не на первых местах.
«Сант Альвизе» на Яндекс.Фотках
Центральный вход у Сант-Альвизе, находящийся со стороны канала, закрыт и нужно обойти церковь по часовой стрелке.
Входишь сбоку и замираешь от укола удивления - потолок Сант-Альвизе расписан сплошной барочной обманкой с тщательно проработанной в живописи архитектурной структурой.
Очень похоже на Тьеполо, правда, без его лёгкости (кстати, здесь находится три его больших работы - две висят рядом справа от алтаря, а огромное «Несение креста» вставлено в алтарную аспиду, справа от основной горки из артефактов - с длинными свечами и небольшим органом на заднем плане), а ещё на Фумиани, расписавшего схожим образом Святого Пантолона.
Только там структура Верхнего мира забита полчищами множествокрылых, безотчётно летящих куда-то вверх, а здесь Антонио Тории и Паоло Рикки организовали пространство упорядочив его витыми колонами в стиле Бернини, стремительно уходящими под колосники со всех сторон плафона и накрытых в самом центре узорчатым шатром с ангельскими лицами.
Шатер парит в свободном полёте, окружённый ровной лазоревой голубизной. А, может быть, и спускается вниз, постепенно раскрываясь наподобие парашюта.
Так, с помощью фресковой обманки, подновлялись подгулявшие с позавчерашней трапезы вторые блюда: новомодное барокко (и Святой Пантолон и Сант Альвизе расписаны примерно в одно время) даёт Церкви ультрасовременный внутренний вид, разгоняя заветренность и мнимую дряхлость (точнее, сдержанность).
Отныне здесь довлеет «бумажная архитектура», почти буквально «снося крышу» и меняя ощущение от всего остального - стен, картин, деревянных хоров XV века, ведущих прямо в женский монастырь (Хорус считает, что это первая в истории Венеции структура такого рода, когда из церкви попадаешь прямо в кельи) и образующих как бы храм внутри храма.
Отныне главный фасад не тут, но там; он открыт всем ветрам и всему остальному «недостижимому», которое внезапно оказывается столь близко.
«Сант Альвизе» на Яндекс.Фотках
Хоры нависают над центральным, неработающим входом и голубоглазые фрески плывут за них, облаками, куда-то, туда, на запад.
Отчего под хорами темно и, несмотря на то, что кассирша милостиво включила мне свет, сложно было разглядеть восемь, там вместе висящих на самой дальней (а когда-то самой близкой к фасаду) стене, картинок.
Рёскин принял их за <совсем> раннего <даже детского> Карпаччо, хотя приписать их автору работ в Скуола ди Сан-Джорджо дегли Скьявони можно действительно только сослепу.
Они, конечно, забавные, с массой деталей и отдельными сюжетами, возникающими на задних планах, однако, фигуры персонажей восьмистишья и, тем более, их лица огнедышат здоровым народным примитивом, поэтому никаким Карпаччо тут и не пахнет.
Но они тут, скорее, бонус, «шестого чувства крошечный придаток, иль ящерицы теменной глазок», который можно пропустить, находясь под мощным облучением как бы отсутствующего потолка.
Должно быть, так в XVII веке могли выглядеть космодромы.
«Сант Альвизе» на Яндекс.Фотках
Вот и фасад у нее сдержанный, даже суровый. В Венеции есть церкви (Сан-Лоренцо или тот же Сан-Пантолон или же схожая судьба у флорентийской Санта-Кроче), которые не успели дооформить, прикрыть непарадную структуру фасада мраморными украшениями, а есть церкви, которые достроили, но не стали перегружать.
Обычно они самые древние.
К Сант-Альвизе надо идти как на хадж, минуя все туристически лакомые объекты и мощёные улицы центральных районов: здесь, между прочим, под ногами уже не камни, но земля. Встречаются современные дома и странные парки(в одном из них, Parco Groggia стоит живописная руина, похожая на остатки античного храма, хотя окружают её точно такие же постройки, выполненные точно в таком же стиле и украшенные аналогичными масками).
Так же, по дороге к Сант-Альвизе я заскочил в еврейское Гетто - небольшой, но отчётливо автономный остров, на котором не удержался и зашёл в заведение, чтобы выпить чашку кошерного кофе за один евро.
От Сант-Альвизе я не ждал ничего особенного (у меня правило: до начала культпохода ничего не читать в путеводителях, чтобы не сбить пристрел), хотя, конечно, от всех церквей чего-то ждёшь - то ли радости для глаз, то ли новых ощущений (что случается достаточно редко), или нового знания (что не случается почти никогда).
Тем более, если эта церковь входит в «список Хоруса», хотя и не на первых местах.
«Сант Альвизе» на Яндекс.Фотках
Центральный вход у Сант-Альвизе, находящийся со стороны канала, закрыт и нужно обойти церковь по часовой стрелке.
Входишь сбоку и замираешь от укола удивления - потолок Сант-Альвизе расписан сплошной барочной обманкой с тщательно проработанной в живописи архитектурной структурой.
Очень похоже на Тьеполо, правда, без его лёгкости (кстати, здесь находится три его больших работы - две висят рядом справа от алтаря, а огромное «Несение креста» вставлено в алтарную аспиду, справа от основной горки из артефактов - с длинными свечами и небольшим органом на заднем плане), а ещё на Фумиани, расписавшего схожим образом Святого Пантолона.
Только там структура Верхнего мира забита полчищами множествокрылых, безотчётно летящих куда-то вверх, а здесь Антонио Тории и Паоло Рикки организовали пространство упорядочив его витыми колонами в стиле Бернини, стремительно уходящими под колосники со всех сторон плафона и накрытых в самом центре узорчатым шатром с ангельскими лицами.
Шатер парит в свободном полёте, окружённый ровной лазоревой голубизной. А, может быть, и спускается вниз, постепенно раскрываясь наподобие парашюта.
Так, с помощью фресковой обманки, подновлялись подгулявшие с позавчерашней трапезы вторые блюда: новомодное барокко (и Святой Пантолон и Сант Альвизе расписаны примерно в одно время) даёт Церкви ультрасовременный внутренний вид, разгоняя заветренность и мнимую дряхлость (точнее, сдержанность).
Отныне здесь довлеет «бумажная архитектура», почти буквально «снося крышу» и меняя ощущение от всего остального - стен, картин, деревянных хоров XV века, ведущих прямо в женский монастырь (Хорус считает, что это первая в истории Венеции структура такого рода, когда из церкви попадаешь прямо в кельи) и образующих как бы храм внутри храма.
Отныне главный фасад не тут, но там; он открыт всем ветрам и всему остальному «недостижимому», которое внезапно оказывается столь близко.
«Сант Альвизе» на Яндекс.Фотках
Хоры нависают над центральным, неработающим входом и голубоглазые фрески плывут за них, облаками, куда-то, туда, на запад.
Отчего под хорами темно и, несмотря на то, что кассирша милостиво включила мне свет, сложно было разглядеть восемь, там вместе висящих на самой дальней (а когда-то самой близкой к фасаду) стене, картинок.
Рёскин принял их за <совсем> раннего <даже детского> Карпаччо, хотя приписать их автору работ в Скуола ди Сан-Джорджо дегли Скьявони можно действительно только сослепу.
Они, конечно, забавные, с массой деталей и отдельными сюжетами, возникающими на задних планах, однако, фигуры персонажей восьмистишья и, тем более, их лица огнедышат здоровым народным примитивом, поэтому никаким Карпаччо тут и не пахнет.
Но они тут, скорее, бонус, «шестого чувства крошечный придаток, иль ящерицы теменной глазок», который можно пропустить, находясь под мощным облучением как бы отсутствующего потолка.
Должно быть, так в XVII веке могли выглядеть космодромы.
«Сант Альвизе» на Яндекс.Фотках