Такла-Макан - Тибет плюс Кайлас. Полный рассказ, ч. 11
Такла-Макан - Тибет плюс Кайлас
Экспедиционный отчет о путешествии 2010г
через пустыню Такла-Макан, хребет Кунь-Лунь и Тибетское нагорье к горе Кайлас
в дневниковых записях, фотографиях и «картинах маслом»
Продолжение. Начало здесь
Фильм об экспедиции
Карта экспедиции
10 апреля 2010г. Шестой день маршрута
И все- таки она не бесконечна!
1. Вот среди этих барханов мы ночевали
А в 8:40 по утренней свежести наш отряд покатился дальше на юг.
2.
3.
Уже через несколько километров нам встретилось несколько сырых заболоченных участков, а затем мы увидели первые уйгурские жилища у дороги. Это был крошечный оазис, дальше вновь потянулись песчаные холмы. Но, клочок сырой земли, за который уцепились люди тремя глинобитными домами, больше похожими на сараи, дымок из трубы, человек в дверном проеме, несколько куриц, разгуливающих около построек, - все это означало, что край пустыни близок.
Следующие 40 километров дорога вновь бежала по пустынным холмам с бесконечными подъемами и спусками, но большие барханы стали редки, и все чаще среди песков попадались солончаковые увлажненные «поляны».
4. Увлажненный участок земли. Хотя на заднем плане видны большие барханы
На 540-ом километре от селения Лунтай (откуда, напомню, стартовала наша экспедиция) мы притормозили возле огромного плаката, воздвигнутом на каменном постаменте, информирующем путников о том, что здесь проходит граница особой экологической зоны. Тут оканчивается ирригационная система (или, напротив - начинается - для тех, кто движется через пустыню на север). Южнее этого рубежа поливочных шлангов больше нет.
А еще через четыре километра мы въехали на мост через реку с мутной коричневой водой и вязкими берегами. Первый этап экспедиции теперь можно было считать завершенным.
6.
Далее к югу пейзаж оживился чередованием полупустынных, солончаковых и степных ландшафтов с кустарником, травой и деревьями. Изредка мы проезжали зеленые лужайки и застойные большие лужи, заросшие тростником. А по мере продвижения югу видели все больше пастбищ с домашними животными. Это означало, что основная пустыня осталась позади, но локальные ее проявления остались в виде внушительных скоплений барханов.
На дороге кроме огромных грузовиков стали встречаться повозки местных крестьян. Многие грузовики, кстати, нагружены тюками с тростником, из которого, видимо, и делают клетчатые сети для задержания песка.
7. Тюки с тростником
8. Ослик, лошаддь... А в клетке на повозке можно еще разглядеть ягнят
Где-то на 550-ом километре от Лунтая трасса S165 закончилась. Тут она сочленилась большим треугольным разъездом с дорогой №315, которого мы достигли к полудню.
Далее наш путь поворачивал на запад. Мы выкатились на широкий хайвэй, проехали несколько километров и расположились на обед (с 13:15 до 14:45) в тени бетонного забора станции сотовой связи China-Mobil. Хот какое-то спасение от тридцатиградусной жары….
9. Дорога №315
10. Вполне уютное местечко для обеда и отдыха
Глава четвертая
ОАЗИСЫ ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Второй этап экспедиции
Прекрасная современная трасса №315 проложена там же, где несколько веков назад проходил Великий Шелковый Путь. Караванные тропы обходили Такла-Макан либо с севера, либо с юга, и вдоль них возникали древние поселения. Трасса №315 фактически повторяет южную ветвь Шелкового Пути. Она проходит по узкой, сравнительно плодородной зоне, зажатой между двумя безжизненными территориями ---- пустыней Такла-Макан и хребтом Кунь-Лунь. Как бусины на нить ожерелья нанизаны на эту старинную стезю города-оазисы.
Мы движемся по долине р. Ния-Дарья, и первый древний оазис на нашем пути - Ния (новое китайское название - Менфенг).
Слева по ходу движения мы рассчитывали разглядеть горы, но воздух был совершенно не прозрачным, и просматривались лишь подножия близлежащих холмов. Справа - к северу - простираются зеленые пастбища, местами блестят мелкие заросшие озерца. Оттуда тянет сыростью и чудным болотным запахом. По долине пестрят стада коз, овец, пасутся лошади. То там, то здесь стоят чахлые жилища, скотоводческие постройки. Непривычный нашему глазу местный пасторальный пейзаж очень украшают редкие кряжистые деревья, соседствующие с утлыми плосковерхими хижинами.
11.
12.
Уйгурский раритет с китайским апгрейдом
Примерно в 16 часов мы въезжаем в Нию. На спидометре дневной километраж - чуть более 80 км, а общий пробег от старта экспедиции в Лунтае - 580 км.
Мы ожидали, что Ния (Менфенг) будет очередной «Кин-Дза-Дзой», но это оказался довольно большой город. Мы въехали в него по широкому проспекту с оживленным движением, пестрыми вывесками и множеством людей. Мужественно минуя рынок, и не притормаживая возле лавки с горой золотистых лепешек, мы проследовали до центра и остановились там, чтобы обдумать дальнейшую схему наших действий.
13. Въезжаем в Менфенг (Ния)
14. Каждый дворик закрыт воротами, с не повторяющимся дизайном
15. В центре Менфенга
Все шло к тому, чтобы нанять автобус до следующего города -Керии, в ста километрах западнее, а еще лучше - до известного древнего оазиса Хотана, ставшего сегодня большим городом. До него от Менфенга 300 километров, причем по очень плохой дороги. Тогда мы сможем нагнать отставание в графике движения. Но, Директор Походов пока еще не принял окончательного решения.
Наши завхозы Амид и Жека отправились в магазин закупить недостающего провианта, а я первым делом вытаскиваю фотоаппарат. Хотя вокруг много всего чисто китайского, все же перед нами другой - среднеазиатский мусульманский мир. Причем, даже местное время тут считают по своему: минус два часа от общегосударственного. По всему Китаю официально узаконен единый часовой пояс, но страна огромная, Синьцзян находится намного западнее Пекина, и уйгуры чихали на столицу.
Современные китайские многоэтажки строгой архитектуры заполняют центр города, но тут же, рядом радуют глаз старые уйгурские дворики с расписными резными воротами. Внешность людей, их одежды и весь их имидж по большей части - восточные. Впрочем, китайские лица - не такая уж редкость.
Пока я наблюдал за прохожими, у меня сформировались два основных собирательных образа жителя уйгурской Нии:
А) Черноглазая женщина в красном или черном наряде (костюм с длинной юбкой или кофта с брюками), всегда в платке, на ногах темные чулки и черные туфли на высоком толстом каблуке. Женщина целеустремленно движется куда-то по своим делам.
Б) Смуглолицый, плохо выбритый мужчина среднеазиатской внешности в бесформенном пиджаке, мятой рубашке, в тюбетейке (не обязательно), в почти белых носках (обязательно) и пыльных туфлях (непременно). Мужчина лузгает семечки и бесцельно слоняется по тротуару.
На улице много разного транспорта, но больше всего трехколесных мотоциклов с кузовком - каретой. Борта повозки, сваренные из закрученной кренделями толстой проволоки очень напоминают по рисунку и стилю наши отечественные оградки на могилах. Эти «кареты» -повозки, по сути, - местное такси, или - моторизированные рикши. Множество женщин перемещается по городу на мотороллерах. Забавно, что для дам высокий каблук при этом - не помеха.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Наконец, решение переехать из Нии до Хотана автотранспортом вызрело окончательно, и мы перебрались на другую сторону проспекта к месту, где как нам показалось, можно решить этот вопрос. Тут вблизи перекрестка на широком тротуаре ждали пассажиров два десятка мотоповозок и стояло пара автобусов.
22. "Таксопарк"
Лишь только мы открыли рот, как тут же обросли толпой зевак исключительно мужского пола. Среди них нашелся один «студент», немного понимающий английский язык, и удалось как-то объясниться. Нам объявили цену. Цифра, разумеется, нас не устроила, и Серега начал торговаться. Минут двадцать мы спорили неизвестно с кем. Непонятно было вообще, какое отношение собравшиеся люди имеют к автобусным перевозкам. Единственное, что мы уяснили: ни на один юань никаких уступок нам тут не будет.
23. Если приглядеться, в центре толпы ротозеев заметна желто-оранжевая каска Якунина - Директора Походов. Серега пытается сэкономить наши деньги. Любопытно, что половина зевак тоже в касках. Видимо, они отлучились с какой-то опасной работы. Где эта работа, что они так быстро сбежались? Водители-таксисты, однако...
24. Один из зевак. На такого и сам заглядишься
Тогда мы отыскали ближайшую гостиницу, и безуспешно попытались узнать что-нибудь у девушек - администраторов, не понимающих даже: «hello!».
Тогда мы отправились искать настоящую автобусную станции, и по пути завернули на маленький базар рядом с центральной площадью. Тут мы в очередной раз убедились, что в любом городе нет места более разноцветного, чем овощной рынок. Корзины с разными фруктами, орехами, стопки круглых лепешек (по одному юаню за штуку), колоритные торговцы, нарядные покупатели с детьми….
25. На уличном базаре
26. Покупатели
Я был готов к тому, что продавцы воспротивятся, чтобы их фотографировали, но никто не стал прятаться и отворачиваться, напротив, охотно позировали. Наверное, в Менфенге не бывает большого числа надоедливых туристов.
27. Продавцы
28.
29.
После монохромной серо-коричневой пустыни глаз соскучился по ярким цветам.
Мы набрали лепешек, фруктов, кое-как растолкав покупки, объехали площадь, свернули на соседний проспект, проехали по нему метров пятьсот, и оказались у автовокзала. Вот так легко и близко!
Здесь мы убедились, что ранее запрошенная с нас цена за автобус была нормальная, осталось теперь только найти владельца транспорта.
Владельца автобуса легко было заметить в толпе ротозеев по его спокойствию и несуетливой манере поведения. Сразу было видно, что этот человек - не только хозяин автобуса, но и хозяин жизни, и что с ним можно иметь дело. Сергей быстро обо всем договорился, и у нас еще оставалось время спокойно разобрать и погрузить велосипеды.
Нам повезло, что рейс вечерний. Скорее всего, позднее отправление связано с тем, что днем ехать невыносимо жарко.
На территории автостанции и поблизости сидели в ожидании своего рейса группы уйгурских мужчин разного возраста. Лицо каждого из них было по-своему интересно. Когда я осторожно достал фотокамеру, они не разбежались и не отвернулись, наоборот, сами стали проситься в кадр, а потом тянули руку за готовой карточкой. Неужели цивилизация в городе застыла на стадии «Поляроида»? Я отснял целую галерею портретов крестьян, отправляющихся, судя по всему, на заработки.
30. Все вместе...
... и по отдельности
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. А это просто нарядная уйгурская девочка поблизости гуляла
Еще одно маленькое наблюдение произвело на меня сильнейшее впечатление. Связано оно с общественной уборной. Давно замечено, что чем выше уровень жизни в стране, тем чище общественные туалеты….. В общем, такая небольшая зарисовка, уйгурский этюд, картина маслом, короче.
Картина маслом: «Свое - не пахнет?»: Капитальная уборная, расположена во внутреннем дворе автостанции. Она страшно грязная, лужи просочились наружу, чудовищная вонь убила все живое в радиусе нескольких метров вокруг. Запах такой, что им можно начинять атомные бомбы вместо урана. Деревья давно увяли, трава высохла, асфальт потрескался. Облезла краска на автобусах, которые припарковались слишком близко. Умерли их водители. Ничего удивительного в этом нет. Поразительно другое: прямо у туалетного входа, в эпицентре жуткого зловония застыл молодой уйгур и неторопливо беседует по мобильнику. Очень неторопливо, важно так, по-восточному. Разговор, наверное, с девушкой и о любви. Он стоит и беседует так долго, что за это время у любого другого человека разъело бы глаза, и случился обморок. Но, на лице парня - удовлетворение. То ли разговор настолько приятный, то ли сама атмосфера…. То ли он «дальтоник по обонянию» от рождения.
(На всякий случай уточняю: картина не абстрактная, выполнена по реалистическому этюду из экспедиционного дневника).
42. Грузимся в автобус
43. А эти крестьяне с мотыгами грузятся на другой автобус
44. А эти - проветривают носки в ожидании своего рейса
Автобус выехал из Менфенга в 19:15 (по пекинскому времени). Кроме нашей команды водитель везет еще нескольких пассажиров: молодого уйгура, его беременную жену и его тещу.
Асфальт закончился сразу за городом. Вначале пути мы смотрели в окно и развлекались шашлыком с лепешками, запивая их лимонадом... В скором времени еда закончилась, а за окном стемнело. Собственно говоря, и до наступления сумерек там особо нечего было наблюдать, кроме бескрайней гравийно-галечной пустыни, по которой водитель гнал автобус безжалостно. Надо сказать, автобыс двигался по дороге, но глядя на эту пыльную стиральную доску, усыпанную булыжниками, можно было только радоваться, что нам мы пришлось ехать по ней на велосипедах.
45. Жуткий вид за окном автобуса. Асфальта тут нет на всем протяжении
Дальше стемнело, фотографировать стало невозможно, да и было нечего.... Вид за окном навевал тоску, но окончательно грустно стало с наступлением ночи, когда, наши попутчики включили на максимальную громкость телевизор с веселой передачей. В течение двух часов шел концерт уйгурской «петросянщины». Это был спектакль без декораций, по содержанию что-то типа нашей «Иронии судьбы»: пьяный герой куда-то не туда попал. Уйгурский вариант, видимо, намного смешнее, судя по тому, что все зрители в зале дружно взрывались от смеха каждые 10-15 секунд (практически после каждой реплики). Это выглядело примерно так:
- Гырбыркум мыштарын-быр камыш бек трындык.
- Зрители хором: Гага-га-гага!....
- Кыш-мишь трындыкбурын тын дымбык ишькиш нах?
- Тык октыр пердун бер хасан бек! Куч кал под забор!
- Пердын сук сын лык пыр
- Зрители хором: Гага-га-гага-га-га-га-га!!!....
- Сын дух-дрын тарымбишнурбек батын. Зульфия трах-запердын хадым зад?
- Кушимь. Во салейкум перюк!
- Зрители хором: Гага-га-гага-га-га-га-га. Гага-га-гага га-га-га!!!!!!!......
И дальше в таком же духе два часа подряд.
За день мы и так нормально устали, не хватало только еще этого безумия. Очень хотелось спать, но это было никак невозможно:
- Каргилинкирдык бишь керим селям. Учбе-кильдымдырым. Гендикуш ишак-макан!?
- Зрители хором коротко: Гага-га!
- Тарындын - дрыкбах чиндулым бектаримбакур!
- Бикешкегилым зиятугр унтыйикым.
- Зрители хором: Гага-га-гага -га-га-га-га-га!!!....
Действительно, очень смешно, правда ведь?
Наконец кто-то из наших, по-моему, Женя, пресытился юмором, и попросил убавить звук.
После спектакля начался концерт уйгурской эстрадной музыки. Такая же хрень, только в паузах никто не гогочет.
Где-то километров через сто (наверное, это была Керия) автобус остановился перед шлагбаумом. В салон вошел китайский военный офицер, досмотрел паспорта, визы и общий список группы. При этом у каждого из нас интересовался гражданством, и спрашивал: «Турист?». Этот, вроде бы малозначительный штрих - военный блокпост на дороге и проверка - на самом деле очень характерная особенность пребывания в Синьцзяне и Тибете.
В 2 часа ночи по китайскому времени (полночь по-уйгурски) наш автобус прибыл в Хотан. Незадолго перед тем, кстати, начался асфальт. Рейс финишировал в центре города, а нам желательно было выгрузиться где-нибудь на окраине. Водитель не знал ни одного английского слова, на наши жесты он тоже не реагировал. Как Серега ни старался, объяснить ничего не получалось. Наконец, шофер догадался позвонить кому-то и найти маломальскую переводчицу. В итоге водитель кое-как понял, чего от него хотят, и мы снова поехали.
Автобус долго катил по плохо освещенным улицам, но и в полумраке было видно, что Хотан - не просто древний оазис, а осовремененный большой город. Мы проехали и узнали знаменитую хотанскую мечеть, которую вообще-то планировали посетить. «Надо будет утром заскочить». Автобус шел и шел, город не закачивался, зато убывало желание сюда возвращаться. Большой город!
Асфальт продолжался, строения и заборы тянулись непрерывно вдоль дороги, подходящего места для пристанища не наблюдалось. В итоге мы удалились от центра не меньше чем на 10 км, и уже неудобно было далее напрягать водителя. Решили выгружаться, где попало.
О том, чтобы поставить палатки на грязном тротуаре и ночевать на магистральной улице под забором, не могло быть и речи, поэтому единственным выходом было - собрать велосипеды и постараться все же выбраться из города.
Управились мы довольно быстро, и вот уже колонна велосипедистов быстро легко катится по ночному хайвэю.
Прекрасный асфальт, прямая дорога, прохладный, чистый влажный воздух. Ехать - одно удовольствие, и совсем не клонит ко сну. В хорошем темпе мы проезжаем более десяти километров, после чего мысль вернуться утром в город на экскурсию рассасывается сама собой, окончательно.
Кажется, что так, с удовольствием можно катиться до самого утра…. Однако разумнее, все же, остаток ночи провести в палатках. Вдоль дороги теперь тянутся сельскохозяйственные угодья, ни одного пустыря нет. Совершенно негде остановиться.
С трудом мы подыскиваем место для ночлега…. Ничего лучше, чем расположиться на узкой меже между рисовыми плантациями, придумать мы не можем. Сами поля мокрые, из земли торчит прошлогодняя рисовая солома. Палатки едва уместились на бугристой дорожке, но зато она сухая.
После пересушенного воздуха Такла-Макана, которым мы дышали, буквально, еще сегодня утром, здешняя сырость кажется почти чудом.
Мы по-быстрому кипятим котелок, на корточках пьем чай, и только в 4:30 утра расползаемся по спальникам. День получился очень длинным - от ночлега до ночлега - 20 часов.
А фотографии с места ночевки будут в следующей части рассказа.
Т - 93,5 км
t - 5: 43
A - 16,4км\час
М - 39,3 км\час
D - 592 км
300 км проехали на автобусе
Высота ночевки - 1407 м над у.м.
Продолжение. Часть 12
Фильм об экспедиции
Карта экспедиции
Втупление (Вместо предисловия)
Глава 1. Замут, или «А почему именно в Тибет?»
Глава 2. Заезд. Поезд Чита-Пекин
Пекин
ПоездПекин -Урумчи. Автобус Урумчи - Лунтай
Такла-Макан. 1-й день маршрута. Царство пыли
Такла-Макан. 2-й день маршрута. Царство песка
Такла-Макан. 3-й день маршрута
Такла-Макан. 4-й день маршрута
Экспедиционный отчет о путешествии 2010г
через пустыню Такла-Макан, хребет Кунь-Лунь и Тибетское нагорье к горе Кайлас
в дневниковых записях, фотографиях и «картинах маслом»
Продолжение. Начало здесь
Фильм об экспедиции
Карта экспедиции
10 апреля 2010г. Шестой день маршрута
И все- таки она не бесконечна!
1. Вот среди этих барханов мы ночевали
А в 8:40 по утренней свежести наш отряд покатился дальше на юг.
2.
3.
Уже через несколько километров нам встретилось несколько сырых заболоченных участков, а затем мы увидели первые уйгурские жилища у дороги. Это был крошечный оазис, дальше вновь потянулись песчаные холмы. Но, клочок сырой земли, за который уцепились люди тремя глинобитными домами, больше похожими на сараи, дымок из трубы, человек в дверном проеме, несколько куриц, разгуливающих около построек, - все это означало, что край пустыни близок.
Следующие 40 километров дорога вновь бежала по пустынным холмам с бесконечными подъемами и спусками, но большие барханы стали редки, и все чаще среди песков попадались солончаковые увлажненные «поляны».
4. Увлажненный участок земли. Хотя на заднем плане видны большие барханы
На 540-ом километре от селения Лунтай (откуда, напомню, стартовала наша экспедиция) мы притормозили возле огромного плаката, воздвигнутом на каменном постаменте, информирующем путников о том, что здесь проходит граница особой экологической зоны. Тут оканчивается ирригационная система (или, напротив - начинается - для тех, кто движется через пустыню на север). Южнее этого рубежа поливочных шлангов больше нет.
А еще через четыре километра мы въехали на мост через реку с мутной коричневой водой и вязкими берегами. Первый этап экспедиции теперь можно было считать завершенным.
6.
Далее к югу пейзаж оживился чередованием полупустынных, солончаковых и степных ландшафтов с кустарником, травой и деревьями. Изредка мы проезжали зеленые лужайки и застойные большие лужи, заросшие тростником. А по мере продвижения югу видели все больше пастбищ с домашними животными. Это означало, что основная пустыня осталась позади, но локальные ее проявления остались в виде внушительных скоплений барханов.
На дороге кроме огромных грузовиков стали встречаться повозки местных крестьян. Многие грузовики, кстати, нагружены тюками с тростником, из которого, видимо, и делают клетчатые сети для задержания песка.
7. Тюки с тростником
8. Ослик, лошаддь... А в клетке на повозке можно еще разглядеть ягнят
Где-то на 550-ом километре от Лунтая трасса S165 закончилась. Тут она сочленилась большим треугольным разъездом с дорогой №315, которого мы достигли к полудню.
Далее наш путь поворачивал на запад. Мы выкатились на широкий хайвэй, проехали несколько километров и расположились на обед (с 13:15 до 14:45) в тени бетонного забора станции сотовой связи China-Mobil. Хот какое-то спасение от тридцатиградусной жары….
9. Дорога №315
10. Вполне уютное местечко для обеда и отдыха
Глава четвертая
ОАЗИСЫ ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Второй этап экспедиции
Прекрасная современная трасса №315 проложена там же, где несколько веков назад проходил Великий Шелковый Путь. Караванные тропы обходили Такла-Макан либо с севера, либо с юга, и вдоль них возникали древние поселения. Трасса №315 фактически повторяет южную ветвь Шелкового Пути. Она проходит по узкой, сравнительно плодородной зоне, зажатой между двумя безжизненными территориями ---- пустыней Такла-Макан и хребтом Кунь-Лунь. Как бусины на нить ожерелья нанизаны на эту старинную стезю города-оазисы.
Мы движемся по долине р. Ния-Дарья, и первый древний оазис на нашем пути - Ния (новое китайское название - Менфенг).
Слева по ходу движения мы рассчитывали разглядеть горы, но воздух был совершенно не прозрачным, и просматривались лишь подножия близлежащих холмов. Справа - к северу - простираются зеленые пастбища, местами блестят мелкие заросшие озерца. Оттуда тянет сыростью и чудным болотным запахом. По долине пестрят стада коз, овец, пасутся лошади. То там, то здесь стоят чахлые жилища, скотоводческие постройки. Непривычный нашему глазу местный пасторальный пейзаж очень украшают редкие кряжистые деревья, соседствующие с утлыми плосковерхими хижинами.
11.
12.
Уйгурский раритет с китайским апгрейдом
Примерно в 16 часов мы въезжаем в Нию. На спидометре дневной километраж - чуть более 80 км, а общий пробег от старта экспедиции в Лунтае - 580 км.
Мы ожидали, что Ния (Менфенг) будет очередной «Кин-Дза-Дзой», но это оказался довольно большой город. Мы въехали в него по широкому проспекту с оживленным движением, пестрыми вывесками и множеством людей. Мужественно минуя рынок, и не притормаживая возле лавки с горой золотистых лепешек, мы проследовали до центра и остановились там, чтобы обдумать дальнейшую схему наших действий.
13. Въезжаем в Менфенг (Ния)
14. Каждый дворик закрыт воротами, с не повторяющимся дизайном
15. В центре Менфенга
Все шло к тому, чтобы нанять автобус до следующего города -Керии, в ста километрах западнее, а еще лучше - до известного древнего оазиса Хотана, ставшего сегодня большим городом. До него от Менфенга 300 километров, причем по очень плохой дороги. Тогда мы сможем нагнать отставание в графике движения. Но, Директор Походов пока еще не принял окончательного решения.
Наши завхозы Амид и Жека отправились в магазин закупить недостающего провианта, а я первым делом вытаскиваю фотоаппарат. Хотя вокруг много всего чисто китайского, все же перед нами другой - среднеазиатский мусульманский мир. Причем, даже местное время тут считают по своему: минус два часа от общегосударственного. По всему Китаю официально узаконен единый часовой пояс, но страна огромная, Синьцзян находится намного западнее Пекина, и уйгуры чихали на столицу.
Современные китайские многоэтажки строгой архитектуры заполняют центр города, но тут же, рядом радуют глаз старые уйгурские дворики с расписными резными воротами. Внешность людей, их одежды и весь их имидж по большей части - восточные. Впрочем, китайские лица - не такая уж редкость.
Пока я наблюдал за прохожими, у меня сформировались два основных собирательных образа жителя уйгурской Нии:
А) Черноглазая женщина в красном или черном наряде (костюм с длинной юбкой или кофта с брюками), всегда в платке, на ногах темные чулки и черные туфли на высоком толстом каблуке. Женщина целеустремленно движется куда-то по своим делам.
Б) Смуглолицый, плохо выбритый мужчина среднеазиатской внешности в бесформенном пиджаке, мятой рубашке, в тюбетейке (не обязательно), в почти белых носках (обязательно) и пыльных туфлях (непременно). Мужчина лузгает семечки и бесцельно слоняется по тротуару.
На улице много разного транспорта, но больше всего трехколесных мотоциклов с кузовком - каретой. Борта повозки, сваренные из закрученной кренделями толстой проволоки очень напоминают по рисунку и стилю наши отечественные оградки на могилах. Эти «кареты» -повозки, по сути, - местное такси, или - моторизированные рикши. Множество женщин перемещается по городу на мотороллерах. Забавно, что для дам высокий каблук при этом - не помеха.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Наконец, решение переехать из Нии до Хотана автотранспортом вызрело окончательно, и мы перебрались на другую сторону проспекта к месту, где как нам показалось, можно решить этот вопрос. Тут вблизи перекрестка на широком тротуаре ждали пассажиров два десятка мотоповозок и стояло пара автобусов.
22. "Таксопарк"
Лишь только мы открыли рот, как тут же обросли толпой зевак исключительно мужского пола. Среди них нашелся один «студент», немного понимающий английский язык, и удалось как-то объясниться. Нам объявили цену. Цифра, разумеется, нас не устроила, и Серега начал торговаться. Минут двадцать мы спорили неизвестно с кем. Непонятно было вообще, какое отношение собравшиеся люди имеют к автобусным перевозкам. Единственное, что мы уяснили: ни на один юань никаких уступок нам тут не будет.
23. Если приглядеться, в центре толпы ротозеев заметна желто-оранжевая каска Якунина - Директора Походов. Серега пытается сэкономить наши деньги. Любопытно, что половина зевак тоже в касках. Видимо, они отлучились с какой-то опасной работы. Где эта работа, что они так быстро сбежались? Водители-таксисты, однако...
24. Один из зевак. На такого и сам заглядишься
Тогда мы отыскали ближайшую гостиницу, и безуспешно попытались узнать что-нибудь у девушек - администраторов, не понимающих даже: «hello!».
Тогда мы отправились искать настоящую автобусную станции, и по пути завернули на маленький базар рядом с центральной площадью. Тут мы в очередной раз убедились, что в любом городе нет места более разноцветного, чем овощной рынок. Корзины с разными фруктами, орехами, стопки круглых лепешек (по одному юаню за штуку), колоритные торговцы, нарядные покупатели с детьми….
25. На уличном базаре
26. Покупатели
Я был готов к тому, что продавцы воспротивятся, чтобы их фотографировали, но никто не стал прятаться и отворачиваться, напротив, охотно позировали. Наверное, в Менфенге не бывает большого числа надоедливых туристов.
27. Продавцы
28.
29.
После монохромной серо-коричневой пустыни глаз соскучился по ярким цветам.
Мы набрали лепешек, фруктов, кое-как растолкав покупки, объехали площадь, свернули на соседний проспект, проехали по нему метров пятьсот, и оказались у автовокзала. Вот так легко и близко!
Здесь мы убедились, что ранее запрошенная с нас цена за автобус была нормальная, осталось теперь только найти владельца транспорта.
Владельца автобуса легко было заметить в толпе ротозеев по его спокойствию и несуетливой манере поведения. Сразу было видно, что этот человек - не только хозяин автобуса, но и хозяин жизни, и что с ним можно иметь дело. Сергей быстро обо всем договорился, и у нас еще оставалось время спокойно разобрать и погрузить велосипеды.
Нам повезло, что рейс вечерний. Скорее всего, позднее отправление связано с тем, что днем ехать невыносимо жарко.
На территории автостанции и поблизости сидели в ожидании своего рейса группы уйгурских мужчин разного возраста. Лицо каждого из них было по-своему интересно. Когда я осторожно достал фотокамеру, они не разбежались и не отвернулись, наоборот, сами стали проситься в кадр, а потом тянули руку за готовой карточкой. Неужели цивилизация в городе застыла на стадии «Поляроида»? Я отснял целую галерею портретов крестьян, отправляющихся, судя по всему, на заработки.
30. Все вместе...
... и по отдельности
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. А это просто нарядная уйгурская девочка поблизости гуляла
Еще одно маленькое наблюдение произвело на меня сильнейшее впечатление. Связано оно с общественной уборной. Давно замечено, что чем выше уровень жизни в стране, тем чище общественные туалеты….. В общем, такая небольшая зарисовка, уйгурский этюд, картина маслом, короче.
Картина маслом: «Свое - не пахнет?»: Капитальная уборная, расположена во внутреннем дворе автостанции. Она страшно грязная, лужи просочились наружу, чудовищная вонь убила все живое в радиусе нескольких метров вокруг. Запах такой, что им можно начинять атомные бомбы вместо урана. Деревья давно увяли, трава высохла, асфальт потрескался. Облезла краска на автобусах, которые припарковались слишком близко. Умерли их водители. Ничего удивительного в этом нет. Поразительно другое: прямо у туалетного входа, в эпицентре жуткого зловония застыл молодой уйгур и неторопливо беседует по мобильнику. Очень неторопливо, важно так, по-восточному. Разговор, наверное, с девушкой и о любви. Он стоит и беседует так долго, что за это время у любого другого человека разъело бы глаза, и случился обморок. Но, на лице парня - удовлетворение. То ли разговор настолько приятный, то ли сама атмосфера…. То ли он «дальтоник по обонянию» от рождения.
(На всякий случай уточняю: картина не абстрактная, выполнена по реалистическому этюду из экспедиционного дневника).
42. Грузимся в автобус
43. А эти крестьяне с мотыгами грузятся на другой автобус
44. А эти - проветривают носки в ожидании своего рейса
Автобус выехал из Менфенга в 19:15 (по пекинскому времени). Кроме нашей команды водитель везет еще нескольких пассажиров: молодого уйгура, его беременную жену и его тещу.
Асфальт закончился сразу за городом. Вначале пути мы смотрели в окно и развлекались шашлыком с лепешками, запивая их лимонадом... В скором времени еда закончилась, а за окном стемнело. Собственно говоря, и до наступления сумерек там особо нечего было наблюдать, кроме бескрайней гравийно-галечной пустыни, по которой водитель гнал автобус безжалостно. Надо сказать, автобыс двигался по дороге, но глядя на эту пыльную стиральную доску, усыпанную булыжниками, можно было только радоваться, что нам мы пришлось ехать по ней на велосипедах.
45. Жуткий вид за окном автобуса. Асфальта тут нет на всем протяжении
Дальше стемнело, фотографировать стало невозможно, да и было нечего.... Вид за окном навевал тоску, но окончательно грустно стало с наступлением ночи, когда, наши попутчики включили на максимальную громкость телевизор с веселой передачей. В течение двух часов шел концерт уйгурской «петросянщины». Это был спектакль без декораций, по содержанию что-то типа нашей «Иронии судьбы»: пьяный герой куда-то не туда попал. Уйгурский вариант, видимо, намного смешнее, судя по тому, что все зрители в зале дружно взрывались от смеха каждые 10-15 секунд (практически после каждой реплики). Это выглядело примерно так:
- Гырбыркум мыштарын-быр камыш бек трындык.
- Зрители хором: Гага-га-гага!....
- Кыш-мишь трындыкбурын тын дымбык ишькиш нах?
- Тык октыр пердун бер хасан бек! Куч кал под забор!
- Пердын сук сын лык пыр
- Зрители хором: Гага-га-гага-га-га-га-га!!!....
- Сын дух-дрын тарымбишнурбек батын. Зульфия трах-запердын хадым зад?
- Кушимь. Во салейкум перюк!
- Зрители хором: Гага-га-гага-га-га-га-га. Гага-га-гага га-га-га!!!!!!!......
И дальше в таком же духе два часа подряд.
За день мы и так нормально устали, не хватало только еще этого безумия. Очень хотелось спать, но это было никак невозможно:
- Каргилинкирдык бишь керим селям. Учбе-кильдымдырым. Гендикуш ишак-макан!?
- Зрители хором коротко: Гага-га!
- Тарындын - дрыкбах чиндулым бектаримбакур!
- Бикешкегилым зиятугр унтыйикым.
- Зрители хором: Гага-га-гага -га-га-га-га-га!!!....
Действительно, очень смешно, правда ведь?
Наконец кто-то из наших, по-моему, Женя, пресытился юмором, и попросил убавить звук.
После спектакля начался концерт уйгурской эстрадной музыки. Такая же хрень, только в паузах никто не гогочет.
Где-то километров через сто (наверное, это была Керия) автобус остановился перед шлагбаумом. В салон вошел китайский военный офицер, досмотрел паспорта, визы и общий список группы. При этом у каждого из нас интересовался гражданством, и спрашивал: «Турист?». Этот, вроде бы малозначительный штрих - военный блокпост на дороге и проверка - на самом деле очень характерная особенность пребывания в Синьцзяне и Тибете.
В 2 часа ночи по китайскому времени (полночь по-уйгурски) наш автобус прибыл в Хотан. Незадолго перед тем, кстати, начался асфальт. Рейс финишировал в центре города, а нам желательно было выгрузиться где-нибудь на окраине. Водитель не знал ни одного английского слова, на наши жесты он тоже не реагировал. Как Серега ни старался, объяснить ничего не получалось. Наконец, шофер догадался позвонить кому-то и найти маломальскую переводчицу. В итоге водитель кое-как понял, чего от него хотят, и мы снова поехали.
Автобус долго катил по плохо освещенным улицам, но и в полумраке было видно, что Хотан - не просто древний оазис, а осовремененный большой город. Мы проехали и узнали знаменитую хотанскую мечеть, которую вообще-то планировали посетить. «Надо будет утром заскочить». Автобус шел и шел, город не закачивался, зато убывало желание сюда возвращаться. Большой город!
Асфальт продолжался, строения и заборы тянулись непрерывно вдоль дороги, подходящего места для пристанища не наблюдалось. В итоге мы удалились от центра не меньше чем на 10 км, и уже неудобно было далее напрягать водителя. Решили выгружаться, где попало.
О том, чтобы поставить палатки на грязном тротуаре и ночевать на магистральной улице под забором, не могло быть и речи, поэтому единственным выходом было - собрать велосипеды и постараться все же выбраться из города.
Управились мы довольно быстро, и вот уже колонна велосипедистов быстро легко катится по ночному хайвэю.
Прекрасный асфальт, прямая дорога, прохладный, чистый влажный воздух. Ехать - одно удовольствие, и совсем не клонит ко сну. В хорошем темпе мы проезжаем более десяти километров, после чего мысль вернуться утром в город на экскурсию рассасывается сама собой, окончательно.
Кажется, что так, с удовольствием можно катиться до самого утра…. Однако разумнее, все же, остаток ночи провести в палатках. Вдоль дороги теперь тянутся сельскохозяйственные угодья, ни одного пустыря нет. Совершенно негде остановиться.
С трудом мы подыскиваем место для ночлега…. Ничего лучше, чем расположиться на узкой меже между рисовыми плантациями, придумать мы не можем. Сами поля мокрые, из земли торчит прошлогодняя рисовая солома. Палатки едва уместились на бугристой дорожке, но зато она сухая.
После пересушенного воздуха Такла-Макана, которым мы дышали, буквально, еще сегодня утром, здешняя сырость кажется почти чудом.
Мы по-быстрому кипятим котелок, на корточках пьем чай, и только в 4:30 утра расползаемся по спальникам. День получился очень длинным - от ночлега до ночлега - 20 часов.
А фотографии с места ночевки будут в следующей части рассказа.
Т - 93,5 км
t - 5: 43
A - 16,4км\час
М - 39,3 км\час
D - 592 км
300 км проехали на автобусе
Высота ночевки - 1407 м над у.м.
Продолжение. Часть 12
Фильм об экспедиции
Карта экспедиции
Втупление (Вместо предисловия)
Глава 1. Замут, или «А почему именно в Тибет?»
Глава 2. Заезд. Поезд Чита-Пекин
Пекин
ПоездПекин -Урумчи. Автобус Урумчи - Лунтай
Такла-Макан. 1-й день маршрута. Царство пыли
Такла-Макан. 2-й день маршрута. Царство песка
Такла-Макан. 3-й день маршрута
Такла-Макан. 4-й день маршрута