Часть 3. Пресный отдых (Неизвестная Венеция, 2017)
Находиться чуть более чем в часе езды от Венеции, и не побывать там - для нас это почти невозможное испытание. Естественно, мы туда выбрались при первой возможности, ведь Венеция - это один из наших любимых городов. Если быть точным, то час с небольшим туда ехать от Вероны, а до нее еще из Луганы нужно добраться на автобусе, и это еще один дополнительный час.
Изначально-то мы планировали жить в Дезенцано, где есть станция, и это постоянно сбивало прицел при планировании вылазок по окрестностям. Этот самый час всегда забывался при планировании. В данном случае это означало ранний подъем, чтобы застать работающим венецианский рынок Риальто.
К жене в гости приехала подруга, и нужно было за один день уместить все самое интересное в Венеции. За три года до этого мы такое уже проделали на Амальфитанском побережье, прокатившись вдоль него на теплоходе из Салерно, и посетив за один день Амальфи и Равелло.
И вот перед нами опять Венеция. Как бы способом ты не попал в город каналов, визит практически всегда начнется от района вокзала - примерно в то же место на соседнюю на пьяцале Рома приходят автобусы, там же находится огромная автостоянка, и там же в порту швартуются гигантские пятнадцатипалубные лайнеры. Один из таких мы видели неторопливо рассекающим Лагуну напротив Сан Марко три года назад. Незабываемое зрелище. Впрочем, я про это уже рассказывал.
А вот дальше есть варианты. Обычно, отходя от вокзала, люди поворачивают налево и двигаются по указателям в сторону Сан Марко. И по карте и по жизни это самый короткий путь. Второй вариант - пересечь канал по мосту Босоногих (мосту Скальци или Ponte degli Scalzi), и углубиться в узкие улочки правого берега Большого канала. Мост Скальци получил свое название по одноименной церкви босоногих монахов-кармелитов, находящейся недалеко от него.
В наши предыдущие визиты мы почти не углублялись в эту часть острова на правой стороне Большого канала. То есть, мы туда тоже заглядывали, но либо мы куда-то шли целевым образом и ни на что не отвлекались, либо просто банально не хватало времени на спокойную и неторопливую прогулку. Когда мы жили в Венеции в Старом гетто, это тоже была в основном левая сторона. В общем, настало время наверстывать упущенное.
Правая сторона острова разительно отличается от левой малым числом людей, которые попадаются на глаза. В основном это местные и те, кто забронировал здесь гостиницу или снял квартиру, и они двигаются туда от вокзала или возвращаются обратно. Мало кто знает, что маршрут вокзал - мост Риальто - площадь Сан Марко гораздо интереснее прокладывать именно по правому берегу. Ведь короче - не всегда значит лучше. Но это, увы, осознаешь со временем.
А пока можно любоваться тихими, залитыми солнцем улицами Венеции, набережными, по которым куда-то спешат немногочисленные туристы и бредут еще более немногочисленные аборигены, каналами, пустынную гладь которых изредка разнообразят невесть как забредшие сюда гондолы.
Постепенно мы дошли до самой дальней точки, до которой добирались в предыдущие разы, - до церкви и школы Иоанна Евангелиста. Еще вдоль Большого канала мы доходили почти до моста Риальто, но тогда мы не особенно от него удалялись.
Тут располагается самое древнее братство Венеции - Школа Святого Иоанна Евангелиста, основанная в 1261 году. Целью создания Школы было сохранение духовных традиций и художественного наследия. Посетить это место очень рекомендуют, но сейчас церковь закрыта на реконструкцию, а у школы очень нетривиальный график работы, и она тоже была закрыта.
Впрочем, попасть туда мы и не планировали. Повезло - хорошо, не повезло - отложим на другой раз. Ведь Венеция - это одно из тех мест, куда всегда приятно заглянуть хотя бы на денек, если ты оказался поблизости.
От школы Иоанна Евангелиста в предыдущий раз мы не дошли буквально 100 метров до гораздо более интересного места - собора Успения Богоматери или собора Славнейшей Девы Марии (Santa Maria Gloriosa dei Frari).
Ее колокольня - компанила вторая по высоте в Венеции после компанилы Сан Марко на одноименной площади. В соборе похоронены многие известные люди региона Венето и в этом плане он может соперничать с флорентийским Санта Кроче. А уж внутренней отделкой вне всякого сомнения.
Про собор Славнейшей Девы Марии (Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari или просто Фрари, чтобы не произносить много букв) я узнал, когда писал про наш заезд в Тревизо. В том контексте она была местом, где находится гробница Антонио Кановы. Потом, стало ясно, что там и без этого есть, на что взглянуть. Но мы, увы, к тому времени давно вернулись в Москву. Естественно, при очередном визите маршрут прогулки по Венеции был соптимизирован, чтобы заглянуть и в эту церковь.
Постройке собора предшествовало возникновение в XII веке в Умбрии учения Франциска Ассизского, проповедовавшего жизнь в простоте и бедности. К началу XIII века последователи Св. Франциска появились и в Венеции, и дож Джакопо Тьеполо предоставил им свободный участок земли под церковь и монастырь, которые и были сооружены францисканцами на собранную милостыню. Вскоре оказалось, что построенная церковь мала для прихожан, и в 1330 году неизвестными зодчими было начато сооружение современного готического собора.
После запрещения Наполеоном религиозных орденов в 1810 году церковь стала приходской, а в 1926 году на 700 годовщину со дня смерти Франциска Ассизского папа Пий XI присвоил ей статус малой папской базилики (basilica minore).
На входе в собор посетителей встречает уже упомянутая гробница Антонио Кановы. Изначально самим Кановой предполагалось, что таким должно быть надгробие на могиле Тициана, на что намекает лев Святого Марка, скорбящий по великому сыну Венеции.
К Канове крылатый лев имеет отношение только по факту принадлежности его родного Тревизо к региону Венето. В 1794 году из-за недостатка средств проект не был осуществлен, и похожая пирамида, но уже без венецианского льва через несколько лет появилась на могиле Марии Кристины Августы в церкви Августинцев в Вене.
После смерти Кановы в 1822 году Академия решила поместить сердце Кановы в порфировую урну, для чего по распоряжению президента венецианской Академии Леопольдо Чикогнара была проведена подписка для сбора денежных средств на памятник Канове.
В 1827 группой учеников Антонио Кановы этот памятник был сооружен в соответствии с упомянутым выше проектом самого Кановы. Урну с его сердцем здесь держит задрапированная фигура у входа в пирамиду. Остальное его тело погребено в мавзолее на его родине в Поссано под Тревизо.
За что такие почести скульптору, который работами на христианскую тематику практически никак себя не проявил? Основная масса его произведений - это портреты и композиции на античные сюжеты.
Благодарности от церкви в лице папы Пия VII он удостоился за возвращение в Италию и, в частности, в Рим сокровищ, вывезенных Наполеоном. После падения его империи страны-участницы антинаполеоновской коалиции приняли низкий старт, чтобы растащить по своим закромам то, что награбил Бонапарт. Тут, правда, случился нежданчик.
Виновником его стала Россия в лице императора Александра I, который убедил союзников, что раз уж шедевры свезли в Париж, то пусть здесь и остаются. Впрочем, после наполеоновских 100 дней терпение союзников лопнуло, и началась раздача сокровищ Лувра по местам, откуда их вывезли, ставшая первым прецедентом реституции.
Здесь-то и проявил себя Канова, активно поучаствовавший в этом процессе. Вероятно, процесс был не очень простым, раз уж имя скульптора было внесено в Золотую книгу Капитолия, и ему был пожалован титул маркиза д'Искья.
Тициана, впрочем, тоже не забыли. Памятник ему по заказу австрийского императора Фердинанда I в середине XIX века создали ученики Кановы, братья Зандоменеги. Правда, за прошедший период времени Венеция перешла под власть австрийцев, и крылатый лев тут держит герб дома Габсбургов.
Место погребения Тициан выбрал сам. Он хотел покоиться рядом с двумя своими величайшими шедеврами: Мадонной Пезаро и Вознесением Богородицы.
Мадонна Пезаро получившая имя по названию капеллы, где она находится, - один ранних шедевров художника. Слева от алтаря капеллы урна с прахом Джузеппе Вольпе - прокуратора собора Св. Марка и неразорвавшаяся австрийская авиабомба, сброшенная на собор в 1918 году.
Вознесение Богородицы находится за алтарем собора и доминирует над ним и всей церковью. В 1817 году, по распоряжению директора венецианской Академии Леопольдо Чикогнара, "Вознесение" было перенесено в Академию, так как копоть от свечей угрожала сохранности картины, а на её место была помещена картина "Успение" Джузеппе Порта, известного также как Сальвиати. В 1945 году картина Тициана была торжественно возвращена на свое историческое место.
Кроме шедевров Тициана в соборе на алтаре Св. Иосифа Копертинского находится статуя Св. Иеронима работы Алессандро Витториа
Часовня Распятия с алтарем, заказанным отцом Агостино Маффей и выполненным Флемингом Джусто ле Куртом в 1663 году по конструкции Бальтассаре Лонгена.
Надгробный памятник дожу Джованни Пезаро (выше на фото справа), выполненный из мрамора разных цветов в классическом барочном стиле Бальдассаре Лонгеной, находящийся справа от гробницы Кановаы. Огромные статуи из мрамора выполнены дрезденским мастером Мельхиором Бертела, монстры под престолом и скелеты - Бернардо Фальконе де Лугано.
Капелла Иоанна Крестителя с деревянной статуей работы Донателло. Эта единственная его работа в Венеции.
Капелла миланцев. Часовня, оформленная на деньги ломбардийской колонии, освященная епископом Комо в 1421 году. В центре находится полотно "Святой Амвросий" Альвизе Виварини, созданное в 1503 году.
Капелла Святого Марка, известная так же как часовня семейства Корнер, с триптихом "Святой Марк в окружении святых", Бартоломео Виварини.
Почти в центре главного нефа находятся хоры - место, где во время торжественных месс сидели священники храма в 124 великолепных деревянных креслах, вырезанных в мастерской Марко Коцци в 1468 году.
Согласно историку базилики Антонио Сартори на стасидиях, начиная от входа со стороны ризницы, вырезанны следующие 25 фигур: Христос, далее святые Франциск Ассизский, Антоний Падуанский, Захария, Иероним Стридонский, папа Стефан, апостол Петр, апостол Андрей, апостол Фома, Левий Матфей, Людовик IX Святой, Клара Ассизская, Бонавентура, Лаврентий, Елена Равноапостольная, Николай Чудотворец, Анна, Бенедикт Нурсийский, Симон Сток, аббат Бернар Клервосский, Себастьян, Антоний Великий, Агнесса Римская, Великомученик Пантелеймон, Мария Магдалина.
В правом трансепте овальный памятник Якопо Марчелло, считавшийся работы Пьетро Ломбардо (XV век), изображающий капитана в доспехах и двух пажей, держащих щиты. Якопо Марчелло командовал венецианским флотом и погиб 31 марта 1488 года в Галлиполи.
Слева на высоте находится готический саркофаг работы Делле Масенье. Над саркофагом конный памятник работы Якопо делла Кверела главнокомандующему венецианской армии Паоло Савельи, который умер в 1405 от чумы во время осады Падуи.
Справа от двери в ризницу находится терракотовый монумент с мраморным саркофагом, посвященный минориту Блаженному Пачифико, работы Нанни ди Бартоло или Микеле ди Фирензе
Алтарь реликвий в стиле барокко содержит одно из сокровищ Венеции - хрустальную вазу со "Святой Кровью Христовой", которую согласно легенде получила Мария Магдалина, когда Христос был распят на кресте. Первоначально реликвия находилась в соборе святой Екатерины в Константинополе, но была привезена оттуда командующим венецианским флотом Мельхиорре Тревизаном, и передана базилике 19 марта 1480 года
От алтаря реликвий можно попасть в квадратную галерею "Обитель Святой Троицы", построенную по проекту Андреа Палладио после его смерти. Когда мы там были, вход в галерею был, увы, перекрыт. Верхнюю часть галереи занимают скульптуры Святой Троицы и Святых Петра и Павла. В центре галереи колодец работы Джованни Троньона, скульптуры колодца ваял Франческо Пензо, известный как Кабианка. Во время засухи 1718 года колодец был одним из немногих, которые не иссякли, и был открыт для всех желающих.
Сама галерея находится на территории прилегающего к собору францисканского монастыря Ка' Гранде деи Фрари или Magna Domus Venetiarum, получившего своё название из-за больших размеров. Монастырь существовал более 6 веков и дал двух римских пап: Сикста IV и Сикста V. В 1810 году Ка' Гранде деи Фрари вначале превратили в казарму, а в 1815 году в государственный архив. Сегодня это один из крупнейших исторических архивов в мире, в котором находится более 700 миллионов документов по истории Венеции.
Около входа в собор находится алтарь Святого Антония Падуанского (он же Антоний Лиссабонский) с деревянной статуей святого работы Джакомо ди Катерина (XV век).
На внутреннем фасаде, над входом, находятся восемь картин венецианского художника Фламанио Флориани, изображающими чудеса святого Антония Падуанского. Девятая картина над памятником Паскуалиго, работы Пьетро Муттони, также известному как Делла Веккья, "Святой Антоний Падуанский и его базилика".
Обойдя собор не остается никаких вопросов, почему с немногочисленных туристов, добравшихся до этого места, собирают входную плату. Это фактически единственная церковь в Венеции, где так поступают. Но она того стоит.
От собора мы направились к следующей достопримечательности правой стороны - рынку Риальто. Я посетил его в прошлый заезд, и это настоящее сердце Венеции.
По дороге к нему мы пересекли кампо Сан Поло. Такого в Венеции мы еще никогда не видели! Огромная площадь, на которой практически ни души. Лишь в тени под раскидистой ветлой сидели местные пенсионеры и пили кофе. Или совсем не кофе, очень уж им там было весело. А ведь в этот момент где-то на левой стороне в сторону Сан Марко плотной толпой брели пассажиры только-что прибывшего в порт 27-палубного лайнера.
Кстати, кампо - по-итальянски пустырь. Так, за редким исключением, называются все венецианские площади.
Впрочем, чем ближе к рынку Риальто, тем более многолюдно становилось, хотя и не доходило до градуса трамвайной давки, как на левой стороне возле моста.
До рынка Риальто мы добрались уже ближе к его закрытию, но, все равно, это дало возможность нашей гостье понять причину наших восторгов. Я про него уже рассказывал, поэтому повторяться не буду. Приложу лишь картинку, которая красноречивее всяких слов. Можно не дойти до площади Сан Марко, но рынок в Венеции нужно посетить обязательно!
Напротив рынка чьи-то гигантские руки, высунувшись из вод канала, пытались то ли подпереть палаццо, то ли утянуть его на глубину. В это время в Венеции проходила биеннале современного искусства, и во многих местах венецианские пейзажи разнообразили различные инсталляции. Эта была, наверное, самой выразительной.
Мост Риальто по традиции порадовал роскошнейшими видами на большой канал и огорчил несметными толпами вокруг него.
От моста Риальто мы пошли к площади Сан Марко коротким путем, то есть по левой стороне, пробираясь среди толпы дошедших до сюда пассажиров с 43-палубного лайнера. К тому же нужно было накормить завывающих от голода детей, поскольку персиками с рынка Риальто от них отбиться не получилось.
Как оказалось, страдали мы не зря - за прошедшие годы, наконец почти завершилась реконструкция собора Святого Марка, и с некоторых ракурсов на нем даже было не видно лесов. А главное, мы наконец попали вовнутрь! У нас не было никого в коляске, и туда не стояла очередь как в мавзолей, извиваясь по площади перед дворцом Дожей и завершаясь где-то в водах Лагуны. И пассажиров 76-палубного парохода мы обогнали!
В базилику Сан Марко можно попасть бесплатно как и в подавляющее большинство церквей Венеции, правда, внутри не дают снимать.
Как и в Питере сырость определяет технологии оформления интерьеров: а именно, использование мозаики вместо росписей по сырой штукатурке. Кстати, слово фреска происходит из итальянского языка, от fresco, что значит свежий.
Мозаики присутствуют снаружи в отделке сводов порталов и в оформлении находящихся на втором ярусе люнет (небольших арок), и внутри они почти полностью покрывает стены и потолки.
Своды галереи на входе в собор (ее пристроили к основному зданию спустя два века после его закладки), как выяснилось тоже снимать нельзя, но я своевольно интерпретировал предупреждающую табличку в свою пользу. По этим фрагментам можно представить, что там внутри.
Кстати, здесь можно видеть на потолке знакомую по флорентийскому баптистерию структуру с кругами, так вдохновлявшую Данте. Сходство совсем не случайное - во Флоренции тоже трудились венецианские мастера. Здесь, в соборе Святого Марка три яруса освещаяют события книги Бытия.
Отделка же фасада относится к достаточно позднему периоду, к XVI-XVII векам.
От собора Святого Марка мы вышли на набережную с ее открыточными видами. Лев на колонне казалось, охотился на заполонивших площадь чаек. А может, он так и делает, пока туристы любуются окружающими пейзажами.
Мы тоже бросили взгляд Лагуну с церковью Сан Джорджио Маджоре на соседнем острове. Вздохнули рядом с мостом Взохов. Пора потихоньку двигаться обратно.
Идея возвращаться коротким путем навстречу толпе, движущейся к Сан Марко, нас совсем не вдохновляла, и мы решили пойти по все той же правой стороне Большого канала. Только вместо моста Риальто мы направились к деревянному мосту Академии.
Площадь Сан Марко к этому моменту уже заметно заполнилась пассажирами с прибывшего 94-палубного лайнера.
Зато, стоило углубиться в узкие улочки по пути к мосту Академии, и люди опять внезапно куда-то исчезли.
Но это касалось живых людей. Здесь вместо них на балконы высыпали люди пластиковые, причем голубого цвета. Это была еще одна инсталляция венецианского биеннале.
На пол-пути к мосту нам повстречался очаровательный до зубовного скрежета барочный кремовый тортик церкви Санта Мария дель Джилио (Богоматери лилейной).
Сразу за церковью нас ждала еще одна инсталляция венецианского биеннале - машина с крыльями. Что значит - не знаю.
Вот и мост Академии. Это самый южный из мостов через Большой канал и единственный, по которому мы его еще не переходили. Мост в этом месте был задуман еще в 1488 году, но первая тогда еще металлическая переправа появилась только в 1854 году. Этот мост подвергался критике горожанами как излишне современный (впрочем как и каменный мост Босоногих), и в 1934 году к радости горожан был снесен. Вместо него построили временную деревянную конструкцию, которая прижилась и стоит по сей день, ибо нет ничего более постоянного, чем на скорую руку сляпанное временное. Во всяком случае тут он стоит уже дольше, чем предыдущий железный.
Еще один открыточный вид на Санта Мария Салюте и Лагуну, и мы на правом берегу.
Снова тихие пустынные улочки без спешащих куда-то людей и каналы без снующих по ним гондол.
Кое-где пейзаж оживляется сидящими на террасах за столиками кафе местными и туристами.
По дороге к вокзалу мы повстречали еще один хорошо знакомый пейзаж. Церковь Святого Варнавы играла роль библиотеки в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход". В фильме перед фасадом церкови была терраса кафешки, куда Индиана Джонс вылез из недр венецианской канализации. В реальности ни кафешки, ни люка там нет.
Очередные немноголюдные пустыри-кампо и каналы.
Прощальный взгляд на Большой канал, и нам уже пора на поезд в Верону, ведь там призовая игра виде дополнительного часа пути до Луганы.
Часть 1. Лугана, Сирмионе, Часть 2. Верона, Часть 3. Венеция, Часть 4. Брешия, Часть 5. Праздник клуба Феррари, Часть 6. Гардалэнд, Часть 7. Пескьера, Бардолино, Дезенцано, Часть 8. Парк Сигурта.