Часть 1. Пресный отдых (Лето на берегах озера Гарда, 2017)
В Лугану! На воды!
Хотя, к поездкам мы готовимся сильно заранее, но в этот раз мы превзошли себя. Еще до отъезда в прошлом году в Сорренто, мы уже знали, куда отправимся этим летом. Тогда перед поездкой я что-то уточнял по тому бронированию сайте по съему жилья и зацепился взглядом за их предложения на озере Гарда.
Полез по ссылкам и понял, что именно там-то мы и хотим оказаться в следующий раз. Тем более, мысли съездить на озера на севере Италии нас постоянно посещали практически с начала наших путешествий с детьми. А тут и вменяемые варианты по жилью стали появляться.
Правда, с вариантом в Дезенцано-дель-Гарда, на который мы долго нацеливались, у нас не сложилось. Нет, не перехватили более шустрые. Все куда печальнее - владельцы приглянувшейся нам квартирки сменили ценник на невменяемый. Зато, нарисовался симпатичный вариант в Лугана-ди-Сирмионе.
Собственно сам Сирмионе - это город на длинном мысе, который разделяет яички у генеталий, в виде которых на карте рисуется озеро Гарда. Соответственно, Лугана тут находится в основании правого яичка между Сирмионе и Пескьерой-дель-Гарда. В этом контексте вспоминается бессмерное из стишков-пирожков про позитивного Анатолия. Правда, мы вернулись оттуда всего с одним магнитиком.
Лугана долгое время была широко известна в узких кругах как винодельческий регион, знаменитый своими тихими и игристыми белыми винами. Некоторое время назад болотистую прибрежную полосу осушили, застроили гостиницами, кемпингами и таунхаусами, и она стала весьма популярным местом отдыха у местных и совсем не местных туристов.
Однообразная застройка, конечно, не дает той вкусной картинки для глаз, которая нас сопровождала на юге. Да и вода тут пресная, от чего мы тоже основательно отвыкли. Поначалу во время купания это несколько озадачивало. Хорошо, пусть будет немного пресный отдых.
Кстати, водопроводная вода на севере Италии вполне годится для питья прямо из-под крана и при этом она довольно вкусная - ее забирают из рек и озер, которые в свою очередь запитываются из альпийских ледников.
Еще есть отдельностоящая Венеция, с хорошими водоносными слоями. Поэтому бутилированная вода, если и покупалась, то ради бутылки, которую потом можно было наполнять наполнять или из-под крана, или из уличных колонок, которые в Италии встречаются повсеместно.
В общем, новострой, так новострой, зато по уровню сервиса это место заруливало все остальные в минуса. Во-первых, тут можно было заказать встречу в аэропорту, причем по деньгам это вышло дешевле любого другого способа трансфера.
На месте нас ждал комплимент от хозяйки ввиде бутылки Ка Фрати (это один из лучших местных винодельческих домов) для нас и сока с печенюшками для детей. Да и сами апартаменты были укомплектованы на отлично. Впервые за все наши поездки мы встретили место, где имелись острые ножи. Ну скажем так: не затупленные вусмерть. Спустя неделю мы таки вытащили из чемодана наш поварской нож - он все-таки очень удобный, но до того нам и хозяйских вполне хватало.
Встреча в веронском аэропорту и прибытие оттуда на место без приключений искупались незабываемым вылетом из Домодедово. Этот аэропорт теперь у меня в лидерах по нетривиальным отлетам. Я уже писал в заметках про Португалию, что Домодедово днем и Домодедово ночью - это два совершенно разных места.
Мы вылетали днем, причем вылетали после жуткой грозы, накрывшей Москву предыдущим вечером. Из-за нее были задержаны многие рейсы, а из-за них, в свою очередь, сдвинуты все остальные, включая наш. Среди невылетевших рейсов были два китайских, и это превратило привычный домодедовский хаос в нечто абсолютно невообразимое.
Понятие очереди чуждо китайскому менталитету, и относительно небольшая группа из примерно 50 китайцев сумела наглухо парализовать целиком один из рядов стоек регистрации. Нашим удалось удержать только две по краям и там было хоть какое-то движение. А между ними колыхалась толпа китайцев и вызывала в памяти картинки броуновского движения из школьного курса физики.
Они подходили, пытались выяснить, когда начнется регистрация, пытались пропихнуть чемодан, получали отпор, шли к следующей стойке и так далее по кругу, раз за разом. Они и к нашим стойкам прорывались и закидывали чемоданы и туда, но сотрудники аэропорта с невозмутимым видом выкидывали их обратно. Чемоданы, не китайцев.
Феноменальные люди! Не представлял, что можно испоганить отлично выстроенный хаос. Но им это удалось! Великая цивилизация!
Зато как хороша стала на контрасте Лугана, учитывая, что она и так была неплоха.
О заболоченном прошлом этого побережья напоминало огромное количество дренажных каналов, в которых по вечерам весело квакали лягушки. Несмотря на такое соседство комаров за все три недели мы так и не заметили. Это тоже необычно для наших поездок - в Италии фумигаторы мы использовали постоянно. На этот раз они так и остались в чемоданах.
Одним из забавных моментов было продолжение истории с озадачившим меня комментарием на booking.com от итальянского отца трех детей про чудесную детскую площадку неподалеку. Ну площадка и площадка, зачем так восторгаться. Причина восторга стала понятна, когда я увидел ее живьем.
К площадке был пристроен бар! В общем, все, что нужно знать об Италии, в одной картинке. Теперь у итальянских отцов нет отмазки, что им там невесело. Да и мамаши также туда ходят с большим удовольствием. Перетирать за жизнь с соседкой с бокалом сприца или прозекко куда интереснее, чем без него.
В очередной раз отметили, что очередное наше место чем-то связано с предыдущими. Раньше были пересечения по арагонской династии, куда даже Испания вплелась, и по Мальтийскому ордену.
На сей раз это были репродукции с видами Сорренто и Кастелломаре-ди-Стабия, украшавшие стены квартиры. Да и улица Караваджо тоже намекала на любимую нами Неаполитанскую ривьеру.
Впрочем там в окрестностях почти все улицы носили имена итальянских художников. Вспомнив про Агрополи, стали искать улицу Гагарина (там она находилась в окружении улиц и переулков, названых в честь итальянских композиторов и художников), но, увы, ничего знакомого кроме улицы Тольятти ничего не нашли.
Надо отметить, что про Гагарина мы вспомнили не зря. Два года назад, в одном из парков Вероны, ему поставили памятник. Правда, будучи в Вероне, мы до него так и не дошли, очень уж далеко пришлось бы добираться туда по солнцепеку.
Виды с набережной Луганы были потрясающими в любое время суток. Впрочем тут беспроигрышный вариант: небо, вода и горы. Этим бессовестно пользовались владельцы кафешек, располагая столики у самой воды.
Впрочем, итальянцы почему-то окрестные виды в ценник не включают и используют их только для заманухи и удержания посетителей.
Сирмионе
Современная Лугана административно - район Сирмионе, городка на узком мысе, уходящем вглубь озера Гарда. Удобное расположение оценили еще в древности, и во времена Римской империи там находилось поселение, от которого сохранились руины виллы.
Из исторических источников известно, что тут родился древнеримский поет Гай Валерий Катулл, о чем аборигены старательно напоминают названиями отелей, магазинов и прочей топонимикой.
В средние века оконечность полуострова была отделена рвом, и на островной его части была возведена крепость, имеющая вполне предсказуемое название - замок Скалигеров. С названиями в окрестностях Вероны все просто: если видишь что-то похожее на зубчатые стены Кремля, можно даже не сомневаться - это замок Скалигеров.
Таким образом, за три недели в окрестностях озера Гарды мы видели Кремль в виде моста (мост Скалигеров в Вероне), Кремль на холме (Валеджо-суль-Минчо), и два Кремля на берегу озера, в Лацизе и тут в Сирмионе.
Естественно, по замку мы полазили. Маленьким принцессам полезно знать, куда этих самых принцесс заточали в древности. С учетом, что рыцарю нужно подниматься на верх башни по узкой винтовой лестнице в доспехах и с копьем, а внизу ему строил глазки вполне симпатичный дракон.
Сверху по-настоящему понимаешь насколько узок этот мыс. От берега до замка расстояние километра 3-4 при ширине полоски суши метров 150-200, и все это пространство сейчас заполнено отелями, ресторанами и парковками. Туристов в Сирмионе огромное количество, и это при не самой лучшей транспортной доступности. С другой стороны, Сирмионе - весьма раскрученное в Европах место, и посмотреть там очень даже есть на что, начиная с замка.
Замок, как явствует из названия, был воздвигнут в XII-XIII веках, в эпоху правления Скалигеров для защиты от нападений со стороны Милана. Место его строительства было исключительно выгодным, так как подобраться к нему можно было только с одной стороны по упомянутой узкой полоске суши.
А дальше нападающих ждал ров с крокодилами лебедями, и крепостная стена. Потом, при венецианцах замок использовался для контроля за владениями республики в материковой части Италии, но утратил это значение после сооружения более соответствующей времени крепости в Пескьере.
Тем не менее, несмотря, на довольно бутафорский вид, замок сумел поучаствовать в Наполеоновский войнах. Тогда крепостью уже владели австрийцы. В 1796 году с башни был замечен перемещавшийся по берегу озера французский обоз. На перехват ему были отправлены несколько кораблей, которые подвергли французов обстрелу из пушек.
Вроде бы обыденный эпизод большой европейской войны, но в этом обозе к своему мужу ехала Жозефина Богарне, и ее карета была уничтожена прямым попаданием ядра. Сама она, правда, не пострадала, заблаговременно покинув экипаж, но велика была вероятность, что Наполеон мог бы тогда получить развод по-итальянски, едва только успев жениться.
Сейчас замок - просто живописная туристическая достопримечательность. Ров до сих пор старательно патрулируют лебеди, утки и рыбы. А попасть в крепость со стороны материка по-прежнему можно только по подвесному мосту.
Старая часть города очень живописна, хотя толпы туристов сильно портят впечатление. В узких местах реально приходится проталкиваться, а в городе, построенном по средневековым стандартам, таких мест немало.
Людей в Сирмионе привлекают не только местные достопримечательности, но и имеющиеся на полуострове термальные источники, по традиции зазываемые термами. Из известных это Катулло (а я предупреждал!) в историческом центре Сирмионе и Виргилио в районе Коломбаре в основании полуострова на материковой части.
В Катулло мы изучили прейскурант, и поняли, что это не наш вариант - и дорого на всю нашу толпу, и дети с ума сойдут, если мы туда на весь день засядем. Но в принципе, при других обстоятельствах, такое времяпровождение довольно интересно.
Зато добрались до гротов Катулла. Естественно, они не имеет никакого отношения ни к гротам, ни к поэту Катуллу. Его семья не была настолько богата, чтобы позволить себе дворец, а размеры находящейся там виллы весьма немаленькие. Гротами это место назвали в средние века, когда руины были практически полностью погребены под культурным слоем.
Если средневековое поселение вплотную прижималось к замку, то древние римляне возвели виллу в самом живописном месте полуострова, на самой его оконечности.
Отсюда открываются роскошнейшие виды на озеро, окаймленное горами. Это также в древнеримских традициях. Похожим образом на оконечности мыса была расположена вилла на Капо-ди-Сорренто, рядом с нынешней купальней королевы Джованны. Только там вместо Доломитовых Альп был вид на Неаполитанский залив и Везувий.
Кстати, тут тоже есть популярное у местных место купания. От оконечности мыса плоские плиты скального основания полуострова на довольно большое расстояние уходят в озеро. Туда-то аборигены и выбираются на выходные. От чего у итальянцев такая любовь к купанию среди каменюк сказать не берусь, но мы ее и раньше отмечали, например, среди скал Сорренто.
Хотя, тут скалы довольно безобидные - нет предпосылок, что тебя будет колотить прибоем об камни, как на море. И вид очень своеобразный.
Еще одну интересную достопримечательность мы обнаружили в Сирмионе уже в день отъезда. Тогда у нас было несколько часов свободного времени в ожидании трансфера в аэропорт примерно в три часа дня.
Мы бы с удовольствием задержались и до более позднего времени (самолет, все равно, улетал в 11 вечера), но у хозяйки тоже были планы на этот день, а мы так и не придумали, как быть с багажом. Но до трех тоже надо было чем-то заняться, а поскольку и тут идей не было, то пошли гулять по Сирмионе.
В этот раз мы немного отклонились от привычного маршрута и набрели на собор Святого Франциска. Ну тут и без дополнительных комментариев понятно, что это современная архитектура. Зато наша копилка необычных изваяний Святого Франциска пополнилась еще одним.
Здесь он вместо привычного уже журавля запускает в небо голубей или горлиц. Святой Франциск - наверное, рекордсмен по числу неформальных изваяний.
Там и другие интересные артефакты имелись: рельеф около входа, окно с непонятными вырезанными узорами около столиков, за которыми ведутся богословские дискуссии.
Озерная живность
Озеро Гарда является домом для огромного количества разнообразных птиц. Кряквы тут в зачет не шли - это банально, неинтересно и их на наших водоемах великое множество.
Рядом с нашим пляжем мы встретили малую белую цаплю и целое семейство лысух, которые весело носились по мелководью.
Птенцы лысухи подпускали совсем близко. Это было весьма актуально, так как я забыл дома телеобъектив. Собираясь в поездку, я достал его, почистил да и так и оставил на полке. В прошлый раз, я аналогичным образом забыл поляризационный фильтр, и, естественно, там были сюжеты, где он бы хорошо отработал. В общем, хоть что-нибудь полезное, но забыть необходимо. Традиция.
Крупные цапли там тоже были - они сидели на столбах, обозначавших фарватер и мы по ним ориентировались, когда купались: Дети! Дальше первой цапли заходить нельзя!
О лебедях можно даже не вспоминать. Они там не только охраняют крепости, патрулируя рвы, они там везде. В первый выход к озеру, мы решили, что это кто-то из купающихся играет с надувной игрушкой. Потом оказалось, что эти надувные игрушки тут рассекают водную гладь большими стаями и недовольно на тебя шипят, если встать у них на пути.
Они там и на берег выходят, чтобы пощипать клевер. В принципе, лебеди могут и из рук что-нибудь взять, правда очень неумело - больше кусают, чем из ладони берут.
По находящимся на пляже людям очень хорошо заметно, кто только что приехал. Если они лезут за лебедем в воду с телефоном или планшетом наизготовку, значит они тут в первый раз. Иногда можно подсмотреть что-нибудь невыносимо прекрасное.
Трепетное отношение к прекрасным птицам проходит примерно через неделю, и они переходят в разряд элементов пейзажа, таких же как столбики, указывающие фарватер.
Местные о них все равно заботятся. В тех местах, где через дорогу ходят утиные семейства, стоят такие знаки. Кидать едой в лебедей и уток почему-то тоже нельзя. Но мы-то лебедям водоросли давали, которыми они и так питаются.
А еще в озере водятся раки, и мы одного даже нашли живого среди водорослей, выброшенных на берег. Потом устроили спецоперацию по его спасению: вывезли его на катамаране за первую цаплю и отпустили на глубину.
А вот в меню мы их нигде не видели, хотя знаем, что кое-где озерных раков готовят. И в магазине раки тоже только морские. Нас это, впрочем, не останавливало. На сей раз мы взяли на пробу раков-богомолов, и, естественно, все испортили. Они при варке не меняют цвет, и мы их передержали. Да и вообще их жарить рекомендуют. То есть, оценить что это деликатес, было можно, но увы без особого гастрономического восторга.
Зато лангустины вышли выше всяких похвал. На наш взгляд - это самые вкусные из ракообразных.
Кстати, последнее время стали очень популярны разнообразные телешоу. Обычно люди в течении передачи что-то готовят, и все это более-менее подробно показывается, потом блюда пробуют и выносят вердикт. Иногда момент с поеданием приготовленного и вовсе отсутствует.
Что мы наблюдаем в передаче "Итальянцы за столом" (Italiani a tavola)? За столом в двух разных местах собираются два семейства, которые всю передачу жрут еду, приготовленную соперниками (Да-да! Именно жрут и с большим аппетитом), и треплются на разные темы. Процесс готовки присутствует, но в самом конце и в режиме очень-очень быстрой перемотки. Такая вот итальянская специфика.
Винные дороги озера Гарда
Well, show me the way
To the next whisky bar
Alabama Song, The Doors
В середине XX века у виноделов Эльзаса возникла идея символически объединить хозяйства региона проходящей через него дорогой. Опять же и у туристов сразу появилась цель - проехать по этому пути, заглянув, по возможности, в каждую из виноделен по дороге. Естественно, выручка виноделов, рестораторов и хозяев гостиниц увеличивалась многократно.
Вскоре этот прогрессивный метод переняли и другие регионы Франции и начали создавать свои винные дороги. А там и итальянцы не захотели чувствовать лишними на этом празднике жизни, и уж развернулись так развернулись - сейчас у них таких дорог более 200 (по 10-20 на регион). А, поскольку, итальянцы знают толк не только в вине, но и в еде, то у них это называется "дорогами вина и вкуса" (Strada dei Vini e dei Sapori).
Естественно, озеро Гарда тут присутствует в полной мере: на южном берегу, к востоку от Сирмионе, в основном на территории Ломбардии, где мы жили, - это Strada del Vino e dei Sapori del Garda, на юго-западе от Сирмионе до Сало (ударение на последний слог) - это Strada dei Vini Bresciani del Garda, на севере около Рива-дель-Гарда - это Strada del Vino e dei Sapori dal Lago di Garda alle Dolomiti di Brenta, на юго-востоке к северу от Пескьеры это, естественно, Strada del Vino Bardolino, ближе к Вероне в долине Вальполичеллы - Strada del Vino Valpolicella и к северу от Бардолино - Strada del Vino Bianco di Custoza. В общем, еще никто не смог обогнуть озеро Гарда и не встретить белочку.
Поскольку задачи - увидеть озеро Гарда и умереть, мы не ставили, то почтили вниманием только соседние винодельни. Еще в Бардолино съездили, но это другая история. По соседству с нами находились уже упомянутая Ка-дей-Фрати (Ca dei Frati), Кашина Маддалена (Cascina Maddalena) и Ка Майоль (Ca Maiol). Ка (ca) - это традиционное для Венето сокращение от слова каза (casa) - дом. Кстати, тогда скульптор Антонио Канова и философ Джакомо Казанова, известный совсем не философией, получаются однофамильцами.
Кашина Маддалена меня не очень впечатлила своей продукцией. Хорошее вино, но не восторг-восторг. Зато можно было рассмотреть вблизи, как выращивают виноград. А вот Ка-дей-Фрати - игроки уже другой лиги, хотя популярные вина у них вполне дешевые (на наш зажравшийся взгляд).
У них и винодельню можно осмотреть не без интереса. Сами здания, построенные еще в позапрошлом веке.
Цистерны, где вызревают белые вина... Хотя, не исключаю, что цистерны просто ждали там, когда их установят на место.
Ну и вино выше всяких похвал. Белые I Frati, Brolletino и Pratto можно брать, не задумываясь. Последнее так и просто отличное. И их спуманте на уровне хорошей Франчакорты, правда на дегустации я его не пробовал - мы его просто в магазине взяли.
Кстати, вино на винодельнях дают пробовать бесплатно. Обычно, потом люди берут что-то себе, но это не обязательный ритуал. При желании, перемещаясь от одного производителя до другого и так далее, можно надегустироваться до фиолетовых бегемотов. Но про такое я еще в заметках про Флоренцию писал - этим беззастенчиво пользовались китайские туристы, да и винотеки там поплотнее стояли, и дойти до кондиции можно было гораздо быстрее.
А с Ка Майоль мы уже в Москве познакомились, их белые вина в Ароматный мир завезли (и не только туда). Очень достойно - на уровне Ка-дей-Фрати.
Ну и еще раз про пиво
Еще в прошлом году мы осознали, что за пиво итальянцы взялись серьезно. Но и в этом году они еще раз смогли нас удивить. Марок пива стало реально гораздо больше, и начала прорисовывается структура по линейкам продуктов. Во-первых, к "крафтовому" Moretti Gran Cru в формфакторе 0.75, посвященному 150-летию пивоварни, которое мы пробовали год назад, добавились Moretti Grani Anichi, сваренное с добавлением солода древних сортов ячменя, которые не подвергались селекции, и Moretti Lunga Maturazione (долгой ферментации - 40 дней). Все в одном стиле и объеме - 0.75.
Еще год назад, я отметил, что итальянское пиво по букету чем-то напоминает бельгийское. Оказалось, что итальянцы об этом тоже более чем в курсе. Вышеупомянутые марки Moretti производятся на бельгийской пивоварне Affligem. Очень необычный выбор места производства пива к юбилею итальянской пивоварни, хотя технологии и похожи. Но эти могут. Они и из французских сортов винограда умудряются делать итальянское вино.
Мастера пивоварения Умбрии за прошедший год слегка поменяли дизайн этикетки и также расширили линейку. Для удобства маркам пива начали давать номера. Хотя, вполне возможно, прошлогоднее i Cabalieri - это еще одна линейка. Но очень уж оно похоже на нынешнее красное №37. Формфактор: те же 0.75
Открытие сезона: пивоварни Angelo Poretti. У этих фирменная фишка - игры с смешиванием хмеля. Пробовали 10 luppoli и 8 luppoli - это соответственно 10 и 8 сортов хмеля. В пиве из 10 сортов, используется хмель из 7-и стран с четырех континентов. Правда и стоит соответственно. За цену бутылки 10 luppoli можно взять две бутылки хорошего прозекко.
На одном только объеме 0.75 мы не удержались, и разбавили этот ряд некоторым количеством пива по 0.5, благо Моретти запустил линейку с уклоном в региональные рецепты. Она большая, но нам повстречалось тосканское и фриуланское. Последнее варится с добавлением яблок - ранеток. Довольно своеобразное на вкус.
В общем, прогресс на лицо. Правда расклад в ресторанах (во всяком случае, на озере Гарда и в Вероне) все равно склоняет к классике: газировка - 4 евро за 0.4, обычное разливное пиво - те же 4 евро за 0.4, бутылка красного Перони - 6 евро, литр разливного Бардолино или какого-нибудь местного каберне, разливаемого как vino sfuso ковшиком из тазика - 7-8 евро за литр. Вино в бутылках так же начинается примерно с 7-10 евро. Ну и что брать при таком раскладе? К тоу же хорошее вино даже из тазика очень хорошо (как вариант, его могут разливать из ведра, канистры, большой пластиковой бутылки и т.п.).
И про чай
В своих заметках я упустил важный для нас момент. Европейцы почти не пьют чай в привычном для нас виде, если не брать в расчет британцев. Но те, как и мы, на уровне самосознания дистанцируют себя от континентальной Европы. Европа - это не Британия, это где-то там за Английским каналом.
Впрочем, сейчас я не про них, а про Италию. Тут, к счастью, не дошли до травяных чаев, как в Испании или на Балканах, но в провинциальных супермаркетах чай вполне можно и не найти. Искать его надо в магазинах лекарственных трав, опознаваемых по вывеске Erboristeria. Там среди прочего продают сушеные листья чайных кустов, а зачастую в этих магазинах можно и гречку найти. Симионе - популярное туристическое место, поэтому тут в эрбористерии есть даже отдельный отдел с чаем и кофе.
Итальянское сало
Трудно найти что-то столь же далекое от наших представлений об Италии как сало. А вот не надо сомневаться! Если в стране производят прошутто и панчетто, то, надо полагать, и остальные части свиньи куда-то используют. Ведь свинья - это не только ценный мех, но и 5-10 кг вкусного диетического сала. Итальянцы это заметили еще в античные времена, и сало в Италии ЕСТЬ!
Когда-то наш таварищ переслал нам заметку про сало, производимое в местах, выходящих за рамки наших стереотипов. С тех пор у меня в голове отложилась информация про то, что в Карраре не только добывают мрамор, но и производят исключительное по своим гастрономическим свойствам сало.
И вот южный берег озера Гарда, Лугана, супермаркет ГроссМарт, стеллаж с мясопродуктами. Упираюсь взглядом у уголок рядом с прошутто, панчетто, ветчиной, колбасой и т.п. Да это же САЛО!!! Можно называть его по-итальянски лардо, но это реально сало по всем визуальным и тактильным ощущениям. Просматриваю этикетку: Коллоната, Каррара, Тоскана. Похоже, оно - то самое.
«Lardo di Colonnata» происходит из маленького горного городка, по нашим меркам деревни, в горах Тосканы, недалеко от мраморных карьеров Каррары. Исторически сало было едой бедняков, поскольку окорока шли на продажу. Чтобы сохранить этот продукт на больший срок его солили, добавляя для вкуса чеснок, специи и разные травы.
Но это вообще, а в Колоннате плюс к этому были два специфических момента. Один из них - уникальное сочетание корма для свиней, которое давали растения на местных склонах: каштаны, желуди, буковые орешки.
Даже в соседних регионах такого получить не удавалось, свиньи-то были на вольном выпасе, и сами выбирали, что им жрать. Второй момент - сало солили в емкостях из каррарского мрамора (на них шли глыбы отбракованные заказчиком).
Сейчас сало поставляют из Пармы и Сан-Даниэле, но выдержка в мраморных корытах сохранилась по сей день. Евросоюз очень долго сопротивлялся, чтобы признать сало из Колоннаты продуктом, защищенным по наименованию. Они считали, что применяемая технология - это вопиющая антисанитария.
То, что с таким количеством соли. никакие микроорганизмы не выживают, еврочиновников не волновало (кто-то еще удивляется 50 томам правил, регулирующих кривизну огурцов?). Тем не менее в 2004 году, маленькая деревушка в тосканских горах победила - сало получило маркировку IGT (сейчас ее заменили на общеевропейскую IGP).
Что можно сказать про это сало? Вкусное. Дети смолотили пол-куска, хотя особой тяги к салу у них не замечалось. С другой стороны, восторженных визгов высказывать не буду. Ну сало и сало. Ну да итальянское, да вкусное. Кстати, вполне неплохо сочетается с итальянскими винами: с тосканскими, с бароло, и даже с рипассо и амороне. В магазине, кстати, было еще не менее знаменитое сало из региона Валь-де-Аоста, но мы его не брали - и так было очень много вкусного и нетранспортабельного за границы региона, что хотелось бы попробовать.
Часть 1. Лугана, Сирмионе, Часть 2. Верона, Часть 3. Венеция, Часть 4. Брешия, Часть 5. Праздник клуба Феррари, Часть 6. Гардалэнд, Часть 7. Пескьера, Бардолино, Дезенцано, Часть 8. Парк Сигурта.