ЮА2014: мой др на Исабеле
Мой день рождения 15 октября мы решили провести на острове Исабела. В интернете об этом острове были просто чудесные отзывы, и мы решили, что день там получится точно незабываемым. По фото, сделанному вечером этого на пляже на закате видно, что я не в очень большом восхищении от нашей поездки, и даже специально не могу заставить себя выглядеть счастливой. Но с другой стороны: я родилась 15 октября по российскому времени, а провела свой день рождения в Эквадоре, т.е. учитывая временную разницу, не стоит относится именно к этой дате слишком серьезно. День был таким, какой он был, просто можно было провести его чуть лучше, если бы заранее знали некоторые "подводные камни", ожидающие туристов.
Мы встали в 5 утра, чтобы позавтракать и успеть купить билеты на утреннюю лодку. С. так хотел спать, что с утра даже забыл про мой др, хотя вечером помнил. Сущий пустяк, но было ужасно обидно, скорее всего, это тоже потому, что очень хотелось спать, а тут еще и никто не поздравляет... С Тэдом мы встретились на пристани, отстояли очередь на досмотр - на Исабелу нельзя провозить никакие овощи и фрукты, чтобы не нарушить хрупкую экосистему. Правда там было настолько плохо с овощами и фруктами, что они чуть не нарушили мое хрупкое здоровье, но об этом потом. Хотя досмотр-досмотром, но при желании можно легко завернуть апельсин в полотенце, а потом, съев его, выплюнуть косточки на землю, хахахаха (демонический смех). В общем, не досмотр, а скорее видимость, чтобы создать рабочие места.
Пока ждали лодку Тэд, познакомился с колоритным парнем из Британии. Он путешествовал один уже пару месяцев, был одет в пончо и производил весьма надменное, но тем не менее очень хипповское впечатление. Еще с нами в лодке ехала компания веселых и громких американцев. Она была примечательна тем, что единственная девушка в ней была похожа на Карниенку, на которую навесили дополнительных 10 кг.
Перед поездкой мы приняли анаутин от укачивания, а у него есть побочный успокоительный эффект + ранний подъем, поэтому сильно хотелось спать. А когда я пыталась спать, то начинало слегка мутить, поэтому спать было нельзя. Поездку на скоростной лодке нельзя назвать приятной, потому что сильно кидает на волнах и нельзя ничем заниматься: ни читать, ни вязать, ни даже разговаривать из-за ревущего мотора. В итоге все два часа мы просто просидели в полуанабиозе. На лодках выдавали спасательные жилеты, от которых неприятно пахло, как будто их носил бомж. Видим,о их просто недостаточно просушивали после дезинфекции.
По приезде на Исабелу мы потопали пешком до главного поселка острова - Пуэрто Вийямиль. По жуткой пыльной дороге посыпанной черным вулканическим песком. И в Пуэрто Айоре дороги были не потрясающими, но на Исабеле любая проезжающая машина - это клубы пыли, не дающие дышать и оседающие на волосах, лице, одежде. Пока шли, встретили игуан и несколько вот таких вот толстых и гладких создания:
Нас несколько раз пытались завербовать к себе в хостел проезжающие на машинах и велосипедах люди. Они очень сильно старались, народу-то зимой совсем мало. Одна девушка, не убедив нас, поехала за нами следом на велике и через пару сотен метров попыталась окучить нас еще раз. Пообещав нам скидку, она нас убедила и мы остановились в ничем не примечательном хостеле Tero Real, с подачи Тэда сторговавшись за 10 долларов за ночь с человека, поскольку несезон. Мы кинули вещи и пошли дальше в поисках интересного занятия.
Вот наш домик, в котором мы жили: в нем два этажа и 4 кровати. Мы с С. спали снизу на двух кроватях, и Тэд сверху. Душ был с "набалдашником"-нагревателем, но вода из него лилась исключительно холодная по старой доброй традиции.
А это не наш хостел\отель, но за колоритный вид попал в кадр:
Мы зашли в магазин, где собственно и услышали открытым текстом про коэффициент для туристов, о котором я уже рассказывала. Женщина владелица сказала, что на кратер вулкана Сьерра Негра (с вторым в мире по величине кратером) нам посмотреть скорее всего уже не удастся, т.к. экскурсия туда начинается в 7 утра. Она посоветовала взять на прокат горные велосипеды, нанять такси (они на Галапагоссах все полугрозовые пикапы) и доехать до пропускного пункта, потом слезно попросить пустить нас хотя бы до кратера и на велосипедах вернуться обратно. Звучало весьма заманчиво и разумно, но получилось очень плохо. В дорогу в магазине у тетки мы по диким ценам купили сырные крекеры и сладкое молоко. Кроме этого, там на выбор еще были другие печеньки и шоколадки, и больше ничего.
Сначала мы блуждали в поисках конторы по прокату велосипедов по описаниям тетеньки из магазина. На самом деле проката там, где она сказала не было, а был он в 30 метрах от магазина. Мы выбрали себе по ржавому mountain bike'у за 10 долларов с человека за день. Других (не ржаваых) не было, т.к. все они хранились просто на улице. Хорошо еще тормоза были нормальные. Долго торговались с таксистом, чтобы он за десятку довез нас до пропускного пункта в парк. Тэд очень не хотел платить двадцатку и настойчиво подбадривал нас уговорить водителя, т.к. сам по-испански не говорил совсем. В его упертости тоже виновата продавщица, которая однозначно сказала, что она бы ни за что не заплатила больше десятки за такую поездку. Поскольку для нас испанский далеко не родной, мы старались как могли. Таксист сказал, что за 10 довезет до середины, а за 20 до конца. Мы вроде как настаивали на 10. Потом между нами, очевидно, произошло недопонимание и мы поехали к вулкану. Но, как вы правильно догадались, только до половины пути. Тэд повел себя неожиданно агрессивно, требуя везти нас дальше. Мы пытались перевести его возмущенные крики на испанский. В итоге уговорить таксиста не удалось. Мы бы без проблем заплатили эту несчастную десятку, если бы не Тэд, о чем мы потом неоднократно жалели.
Вывод-мораль №1: твои (особенно случайные!) попутчики в поездке должы обладать сходными финансовыми средствами, иначе может сложиться неприятная ситуация, когда надо за что-то платить в складчину, у твоего попутчика нет на это денег, а ты не видишь смысла оплачивать за него. Было бы действительно гораздо лучше, если бы мы на такси доехали до вулкана...
Совершенно очевидно, что дорога на вулкан была в гору, причем местами в очень крутую. По краям хоть и колосились росли деревья, но тени не создавали. Чем дальше мы отдалялись от берега, тем сильнее морская свежесть замещалась раскаленностью лавовой пустыни. Передачи на велосипедах переключались очень плохо, а у меня они вообще почти не работали. Иногда они неожиданно таки переключались и в эти редкие highlight'ы я переставала совершать бесполезную работу по втаскиванию ржавового металлолома на гору, а велосипед вез меня. У нас были ограниченные запасы противной полуминеральной кипяченой воды из под крана и почти не было еды: только сладкое молоко, которое я не пью совсем и печеньки, которые я была согласна есть только с крайней голодухи. Это усугубляло и без того не завидное положение.
В определенный момент мы доехали до симметричной развилки. Оба названия на указателях были нам незнакомы, но в одну сторону было 7 км, а в другую - 4. Поскольку я уже десять раз пожалела, о том что села за баранку этого гребанного пылесоса, я настояла на более коротком маршруте. Проехав примерно три километра из четырех обозначенных, мы встретили какого-то крестьянина, сказавшего, что повернули мы не туда. А поскольку все, кроме меня, по-прежнему хотели на вулкан, то мы вернулись и поехали по другой дороге. Где-то через километр на очередном привале, я отказалась двигаться дальше. К тому моменту мне было уже очень сильно плохо (в том числе от начинающихся критических дней) и никуда не хотелось. С. предложил оставить велосипеды и пойти пешком, но Тэд настаивал, что на великах будет гораздо легче ехать вниз, чем идти пешком. В итоге остаток пути мы шли пешком, а С. тащил оба наших велосипеда. В любом случае уклон стал еще круче и шансов въехать на великах почти не оставалось. Честно говор,я идти было гораздо проще, чем ехать, но даже так я чувствовала себя на грани вымирания. Проезжала куча машин, обдававших нас пылью, но никто так и не остановился, хотя после поездки в Кахон мы на это надеялись. На Галапагоссах у нас сложилось впечатление, что всем все равно, что ты человек, главное: платишь ли ты деньги.
Разбавим немного цветами мой грустный рассказ:
В итоге мы добрались до пункта назначения, чуть-чуть отдышались и стали уламывать сотрудника, чтобы он пустил нас до кратера и обратно, что составляло примерно 1.5 км в одну сторону. Мы, конечно же, не собирались проходить дневной маршрут в 17 км, тем более что на вулкан мы приехали/вползли в 14 часов. Но сотрудник был жестокосердым и ответил отказом:
- Без экскурсии не положено! Не платишь бабла - иди на...
Наверное, можно было бы продолжать его уговаривать и взывать к тому, что у меня день рождения и надо сделать мне подарок, но силы и энтузиазм меня к тому моменту покинули окончательно. От горя, усталости, голода, жажды, обиды (все-таки др) и от начинавшихся кр.дней я легла на траву и, всплакнув, заснула. Я лежала на траве под реально палящим солнцем, но меня вырубило за пару минут. Я даже видела какой-то сон. И это был один из двух счастливых моментов из всей поездки на велосипеде. Жалко только, что поспала я всего минут 20. Потом мы захомячили хлеб с консервами из тунца, которые купил Тэд еще на Санта Крузе. Поскольку еды было мало, то С. почти ничего не съел. Я съела большую часть в надежде, что мне хоть немного станет лучше. Оправдываю себя тем, то хлеб и консервы обошлись Тэду значительно дешевле, чем плата за съем комнаты в предстоящую ночь в двух местах одновременно нами.
Вывод-мораль №2: никогда не нужно ездить в малознакомые места совсем без еды и воды, особенно, если от мест ты можешь ожидать, что они дикие. С моим метаболизмом я не могу долго ничего не есть, мне становится кошмарно плохо. Но разве я могла ожидать, что на Исабеле в продуктовых магазинах будет настолько пустынно и нельзя купить даже хлеба или консервов тунца? На Санта Крузе без проблем можно было найти подходящую еду. Если бы я знала, я бы поехала на Исабелу с целым рюкзаком еды. И кипятильник с чашками тоже нужно было взять с собой с Санта Круза.
Вывод-мораль №3: в день, когда должны начаться кр.дни, не стоит совершать туры на велосипедах и прочие спортивные мероприятия. Хорошо от этого не будет никому: ни мне, ни тем, кому досталось терпеть меня в таком ужасном состоянии. Было бы лучше просто посидеть на пляже под пальмой и повязать.
Потом наступила самая ужасная часть - это спуск вниз. Уклон в начале был настолько крутой, что я просто боялась сесть на велосипед. Мне казалось, что меня сразу же перевернет вперед. В итоге, мы отпустили Тэда, договорившись встретиться в отеле, а сами медленно и осторожно стали спускаться. Приходилось буквально висеть на руле на руках, зажимая тормоза. Я ехала и плакала от ужаса. Хоть и по пути назад было местами очень красиво, мы ничего не фотографировали, и даже на просьбы С. передохнуть я отвечала отказом. Очень хотелось побыстрее добраться до города, чтобы попить и поесть.
Вторым счастливым моментом за эту вылазку было посещение продуктового магазина, в котором я от жадности, буквально улюлюкая от счастья, купила 5 литровую бутыль воды. Это было особенно чудесно, потому что приближался момент, когда можно было вернуть ржавый горный велик в пункт проката и забыть о нем.
Вывод-мораль №4: даже если все вокруг твердят, что какое-то занятие - это суперкруто, но мне кажется, что мне точно, 100%, не понравится, то не нужно никого слушать и соглашаться. Не нужно было ехать на горном велосипеде, я заранее могла предсказать, что ничего хорошего из этого не выйдет. И на снорклинг 18 октября я согласилась тоже напрасно, это не мое. Я бесконечно рада за всех, кому это нравится. Но почему это должно нравится мне?!
(несколько фото сделаны по дороге вверх, когда С. тащил велосипеды, а я могла что-то снять)
После того, как мы вернули велосипеды, мы с С. пошли в кафе поесть, Тэд экономил и с нами не пошел. Еда в кафешке на главной улице оказалась довольно дорогой для Эквадора (примерно по 8 долларов за простое блюдо против 4-5 долларов за обычный комплексный обед), и была по вкусу совершенно невпечатляющая. Я ела что-то вроде курицы в сладком соусе с овощами и рисом, это было похоже на еду из китайских забегаловок, а С. жевал страшно жесткое мясо с рисом, имеющим неподражаемо противный вкус местной воды. На Исабеле вода была еще более минеральная, чем на Санта Крусе.
Еда на Исабеле - это отдельная особенная тема. Здесь будет уместно упомянуть про интродуцированные (случайно либо специально завезённые) виды и как их изживают на Галапагоссах. Так как Галапагоссы долгое время были перевалочным пунктом и местом ссылки каторжников, то никто о природе особенно не заботился. За это время на островах развелось много того, чего там отродясь не было. Например, очень живучим видом оказались козы, поголовье которых несколько лет увеличилось с 3 до 30 000. Также агрессивными видами являются крысы, авокадо, кошки и собаки и т.д. По этой причине между островами запрещено перевозить фрукты. Исабела охраняется особенно сильно, и на ней в целом очень плохо с продуктами питания. В поисках проката велосипедов мы забрели на местный рыночек. Так там кроме потемневших бананов и жухлых сморщенных апельсинов не было ничего из фруктов. Вот так и экватор!!! Мы проверили кучу магазинов, но во всех них кроме изобилия печенек, чипсов и шоколадок можно было купить только картошку, лук и макароны. Еще в одном магазине из примерно 10 мы видели яблоки и чеснок. Почти не было молочных продуктов и совсем не было хлеба. Вечером по ошибке вместо молока мы купили странный соевый кисель. На завтрак после тщательных поисков нам удалось найти только сухие хлебные баранки и что-то вроде филадельфии. Это было бы даже не так плохо, если не время, потраченное на поиски съестного, а также отсутствие чая или кофе. Грустные и голодные мы устроились на лавке на главной площади и насладились своей скорбной трапезой. Баранки всухомятку ложились очень плохо, а если честно, то после всего пережитого они просто вставали комом в горле. У Тэда непереносимость лактозы, ему нельзя было даже сыр, и завтракал, засыпая прямо в рот сухие мюсли ничем их не запивая. Как раз когда мы закончили свой завтра, начали открываться кафешки, мы немного побродили, а потом не сдержались и позавтракали еще раз тостами, яичницей и кофе. Тэд после мюслей каким-то чудесным образом чувствовал себя нормально и из экономии в кафе не пошел.
Вечером мы сходили немного погулять по пляжу и насладиться знаменитыми закатами на Исабеле. Закат и правда был красивым, но после трудного дня оценить всю его пролесть было тяжело, да и одета я была недостаточно тепло, чтобы погулять по берегу подольше. А к вечеру заметно посвежело.
Мы вернулись в наш домик, я пошла в главный "домик" хостела, где интернет ловился несколько лучше, чем в нашем жилище и провела там приятные полчаса за рассматриванием всех поздравлений на почте и в соцсетях, которые насыпались мне за день.
Я насладилась зеленым яблоком и сушеным тамариндом, которые нам удалось найти в местных магазинах, полежала в гамаке на улице (я так люблю гамаки!), и еще успела на ночь прочитать книгу Анны Гавальда "35 кило надежды". И на этом мой др подошел к концу. Честно говоря, даже мой прошлый день рождения, который я провела на курсах английского, был лучше. Но! Он был не такой необычный. И кроме того, всю эту месячную поездку по ЮА можно считать превосходным подарком на день рождения. Ну, а то, что какой-то день из этого месяца был не очень хорошим, это бывает. Не нужно придавать этому много значения. Я вот смотрю сейчас на фотографии, и они мне нравятся. Значит, что-то хорошее все-таки в тот день было.
Мы встали в 5 утра, чтобы позавтракать и успеть купить билеты на утреннюю лодку. С. так хотел спать, что с утра даже забыл про мой др, хотя вечером помнил. Сущий пустяк, но было ужасно обидно, скорее всего, это тоже потому, что очень хотелось спать, а тут еще и никто не поздравляет... С Тэдом мы встретились на пристани, отстояли очередь на досмотр - на Исабелу нельзя провозить никакие овощи и фрукты, чтобы не нарушить хрупкую экосистему. Правда там было настолько плохо с овощами и фруктами, что они чуть не нарушили мое хрупкое здоровье, но об этом потом. Хотя досмотр-досмотром, но при желании можно легко завернуть апельсин в полотенце, а потом, съев его, выплюнуть косточки на землю, хахахаха (демонический смех). В общем, не досмотр, а скорее видимость, чтобы создать рабочие места.
Пока ждали лодку Тэд, познакомился с колоритным парнем из Британии. Он путешествовал один уже пару месяцев, был одет в пончо и производил весьма надменное, но тем не менее очень хипповское впечатление. Еще с нами в лодке ехала компания веселых и громких американцев. Она была примечательна тем, что единственная девушка в ней была похожа на Карниенку, на которую навесили дополнительных 10 кг.
Перед поездкой мы приняли анаутин от укачивания, а у него есть побочный успокоительный эффект + ранний подъем, поэтому сильно хотелось спать. А когда я пыталась спать, то начинало слегка мутить, поэтому спать было нельзя. Поездку на скоростной лодке нельзя назвать приятной, потому что сильно кидает на волнах и нельзя ничем заниматься: ни читать, ни вязать, ни даже разговаривать из-за ревущего мотора. В итоге все два часа мы просто просидели в полуанабиозе. На лодках выдавали спасательные жилеты, от которых неприятно пахло, как будто их носил бомж. Видим,о их просто недостаточно просушивали после дезинфекции.
По приезде на Исабелу мы потопали пешком до главного поселка острова - Пуэрто Вийямиль. По жуткой пыльной дороге посыпанной черным вулканическим песком. И в Пуэрто Айоре дороги были не потрясающими, но на Исабеле любая проезжающая машина - это клубы пыли, не дающие дышать и оседающие на волосах, лице, одежде. Пока шли, встретили игуан и несколько вот таких вот толстых и гладких создания:
Нас несколько раз пытались завербовать к себе в хостел проезжающие на машинах и велосипедах люди. Они очень сильно старались, народу-то зимой совсем мало. Одна девушка, не убедив нас, поехала за нами следом на велике и через пару сотен метров попыталась окучить нас еще раз. Пообещав нам скидку, она нас убедила и мы остановились в ничем не примечательном хостеле Tero Real, с подачи Тэда сторговавшись за 10 долларов за ночь с человека, поскольку несезон. Мы кинули вещи и пошли дальше в поисках интересного занятия.
Вот наш домик, в котором мы жили: в нем два этажа и 4 кровати. Мы с С. спали снизу на двух кроватях, и Тэд сверху. Душ был с "набалдашником"-нагревателем, но вода из него лилась исключительно холодная по старой доброй традиции.
А это не наш хостел\отель, но за колоритный вид попал в кадр:
Мы зашли в магазин, где собственно и услышали открытым текстом про коэффициент для туристов, о котором я уже рассказывала. Женщина владелица сказала, что на кратер вулкана Сьерра Негра (с вторым в мире по величине кратером) нам посмотреть скорее всего уже не удастся, т.к. экскурсия туда начинается в 7 утра. Она посоветовала взять на прокат горные велосипеды, нанять такси (они на Галапагоссах все полугрозовые пикапы) и доехать до пропускного пункта, потом слезно попросить пустить нас хотя бы до кратера и на велосипедах вернуться обратно. Звучало весьма заманчиво и разумно, но получилось очень плохо. В дорогу в магазине у тетки мы по диким ценам купили сырные крекеры и сладкое молоко. Кроме этого, там на выбор еще были другие печеньки и шоколадки, и больше ничего.
Сначала мы блуждали в поисках конторы по прокату велосипедов по описаниям тетеньки из магазина. На самом деле проката там, где она сказала не было, а был он в 30 метрах от магазина. Мы выбрали себе по ржавому mountain bike'у за 10 долларов с человека за день. Других (не ржаваых) не было, т.к. все они хранились просто на улице. Хорошо еще тормоза были нормальные. Долго торговались с таксистом, чтобы он за десятку довез нас до пропускного пункта в парк. Тэд очень не хотел платить двадцатку и настойчиво подбадривал нас уговорить водителя, т.к. сам по-испански не говорил совсем. В его упертости тоже виновата продавщица, которая однозначно сказала, что она бы ни за что не заплатила больше десятки за такую поездку. Поскольку для нас испанский далеко не родной, мы старались как могли. Таксист сказал, что за 10 довезет до середины, а за 20 до конца. Мы вроде как настаивали на 10. Потом между нами, очевидно, произошло недопонимание и мы поехали к вулкану. Но, как вы правильно догадались, только до половины пути. Тэд повел себя неожиданно агрессивно, требуя везти нас дальше. Мы пытались перевести его возмущенные крики на испанский. В итоге уговорить таксиста не удалось. Мы бы без проблем заплатили эту несчастную десятку, если бы не Тэд, о чем мы потом неоднократно жалели.
Вывод-мораль №1: твои (особенно случайные!) попутчики в поездке должы обладать сходными финансовыми средствами, иначе может сложиться неприятная ситуация, когда надо за что-то платить в складчину, у твоего попутчика нет на это денег, а ты не видишь смысла оплачивать за него. Было бы действительно гораздо лучше, если бы мы на такси доехали до вулкана...
Совершенно очевидно, что дорога на вулкан была в гору, причем местами в очень крутую. По краям хоть и колосились росли деревья, но тени не создавали. Чем дальше мы отдалялись от берега, тем сильнее морская свежесть замещалась раскаленностью лавовой пустыни. Передачи на велосипедах переключались очень плохо, а у меня они вообще почти не работали. Иногда они неожиданно таки переключались и в эти редкие highlight'ы я переставала совершать бесполезную работу по втаскиванию ржавового металлолома на гору, а велосипед вез меня. У нас были ограниченные запасы противной полуминеральной кипяченой воды из под крана и почти не было еды: только сладкое молоко, которое я не пью совсем и печеньки, которые я была согласна есть только с крайней голодухи. Это усугубляло и без того не завидное положение.
В определенный момент мы доехали до симметричной развилки. Оба названия на указателях были нам незнакомы, но в одну сторону было 7 км, а в другую - 4. Поскольку я уже десять раз пожалела, о том что села за баранку этого гребанного пылесоса, я настояла на более коротком маршруте. Проехав примерно три километра из четырех обозначенных, мы встретили какого-то крестьянина, сказавшего, что повернули мы не туда. А поскольку все, кроме меня, по-прежнему хотели на вулкан, то мы вернулись и поехали по другой дороге. Где-то через километр на очередном привале, я отказалась двигаться дальше. К тому моменту мне было уже очень сильно плохо (в том числе от начинающихся критических дней) и никуда не хотелось. С. предложил оставить велосипеды и пойти пешком, но Тэд настаивал, что на великах будет гораздо легче ехать вниз, чем идти пешком. В итоге остаток пути мы шли пешком, а С. тащил оба наших велосипеда. В любом случае уклон стал еще круче и шансов въехать на великах почти не оставалось. Честно говор,я идти было гораздо проще, чем ехать, но даже так я чувствовала себя на грани вымирания. Проезжала куча машин, обдававших нас пылью, но никто так и не остановился, хотя после поездки в Кахон мы на это надеялись. На Галапагоссах у нас сложилось впечатление, что всем все равно, что ты человек, главное: платишь ли ты деньги.
Разбавим немного цветами мой грустный рассказ:
В итоге мы добрались до пункта назначения, чуть-чуть отдышались и стали уламывать сотрудника, чтобы он пустил нас до кратера и обратно, что составляло примерно 1.5 км в одну сторону. Мы, конечно же, не собирались проходить дневной маршрут в 17 км, тем более что на вулкан мы приехали/вползли в 14 часов. Но сотрудник был жестокосердым и ответил отказом:
- Без экскурсии не положено! Не платишь бабла - иди на...
Наверное, можно было бы продолжать его уговаривать и взывать к тому, что у меня день рождения и надо сделать мне подарок, но силы и энтузиазм меня к тому моменту покинули окончательно. От горя, усталости, голода, жажды, обиды (все-таки др) и от начинавшихся кр.дней я легла на траву и, всплакнув, заснула. Я лежала на траве под реально палящим солнцем, но меня вырубило за пару минут. Я даже видела какой-то сон. И это был один из двух счастливых моментов из всей поездки на велосипеде. Жалко только, что поспала я всего минут 20. Потом мы захомячили хлеб с консервами из тунца, которые купил Тэд еще на Санта Крузе. Поскольку еды было мало, то С. почти ничего не съел. Я съела большую часть в надежде, что мне хоть немного станет лучше. Оправдываю себя тем, то хлеб и консервы обошлись Тэду значительно дешевле, чем плата за съем комнаты в предстоящую ночь в двух местах одновременно нами.
Вывод-мораль №2: никогда не нужно ездить в малознакомые места совсем без еды и воды, особенно, если от мест ты можешь ожидать, что они дикие. С моим метаболизмом я не могу долго ничего не есть, мне становится кошмарно плохо. Но разве я могла ожидать, что на Исабеле в продуктовых магазинах будет настолько пустынно и нельзя купить даже хлеба или консервов тунца? На Санта Крузе без проблем можно было найти подходящую еду. Если бы я знала, я бы поехала на Исабелу с целым рюкзаком еды. И кипятильник с чашками тоже нужно было взять с собой с Санта Круза.
Вывод-мораль №3: в день, когда должны начаться кр.дни, не стоит совершать туры на велосипедах и прочие спортивные мероприятия. Хорошо от этого не будет никому: ни мне, ни тем, кому досталось терпеть меня в таком ужасном состоянии. Было бы лучше просто посидеть на пляже под пальмой и повязать.
Потом наступила самая ужасная часть - это спуск вниз. Уклон в начале был настолько крутой, что я просто боялась сесть на велосипед. Мне казалось, что меня сразу же перевернет вперед. В итоге, мы отпустили Тэда, договорившись встретиться в отеле, а сами медленно и осторожно стали спускаться. Приходилось буквально висеть на руле на руках, зажимая тормоза. Я ехала и плакала от ужаса. Хоть и по пути назад было местами очень красиво, мы ничего не фотографировали, и даже на просьбы С. передохнуть я отвечала отказом. Очень хотелось побыстрее добраться до города, чтобы попить и поесть.
Вторым счастливым моментом за эту вылазку было посещение продуктового магазина, в котором я от жадности, буквально улюлюкая от счастья, купила 5 литровую бутыль воды. Это было особенно чудесно, потому что приближался момент, когда можно было вернуть ржавый горный велик в пункт проката и забыть о нем.
Вывод-мораль №4: даже если все вокруг твердят, что какое-то занятие - это суперкруто, но мне кажется, что мне точно, 100%, не понравится, то не нужно никого слушать и соглашаться. Не нужно было ехать на горном велосипеде, я заранее могла предсказать, что ничего хорошего из этого не выйдет. И на снорклинг 18 октября я согласилась тоже напрасно, это не мое. Я бесконечно рада за всех, кому это нравится. Но почему это должно нравится мне?!
(несколько фото сделаны по дороге вверх, когда С. тащил велосипеды, а я могла что-то снять)
После того, как мы вернули велосипеды, мы с С. пошли в кафе поесть, Тэд экономил и с нами не пошел. Еда в кафешке на главной улице оказалась довольно дорогой для Эквадора (примерно по 8 долларов за простое блюдо против 4-5 долларов за обычный комплексный обед), и была по вкусу совершенно невпечатляющая. Я ела что-то вроде курицы в сладком соусе с овощами и рисом, это было похоже на еду из китайских забегаловок, а С. жевал страшно жесткое мясо с рисом, имеющим неподражаемо противный вкус местной воды. На Исабеле вода была еще более минеральная, чем на Санта Крусе.
Еда на Исабеле - это отдельная особенная тема. Здесь будет уместно упомянуть про интродуцированные (случайно либо специально завезённые) виды и как их изживают на Галапагоссах. Так как Галапагоссы долгое время были перевалочным пунктом и местом ссылки каторжников, то никто о природе особенно не заботился. За это время на островах развелось много того, чего там отродясь не было. Например, очень живучим видом оказались козы, поголовье которых несколько лет увеличилось с 3 до 30 000. Также агрессивными видами являются крысы, авокадо, кошки и собаки и т.д. По этой причине между островами запрещено перевозить фрукты. Исабела охраняется особенно сильно, и на ней в целом очень плохо с продуктами питания. В поисках проката велосипедов мы забрели на местный рыночек. Так там кроме потемневших бананов и жухлых сморщенных апельсинов не было ничего из фруктов. Вот так и экватор!!! Мы проверили кучу магазинов, но во всех них кроме изобилия печенек, чипсов и шоколадок можно было купить только картошку, лук и макароны. Еще в одном магазине из примерно 10 мы видели яблоки и чеснок. Почти не было молочных продуктов и совсем не было хлеба. Вечером по ошибке вместо молока мы купили странный соевый кисель. На завтрак после тщательных поисков нам удалось найти только сухие хлебные баранки и что-то вроде филадельфии. Это было бы даже не так плохо, если не время, потраченное на поиски съестного, а также отсутствие чая или кофе. Грустные и голодные мы устроились на лавке на главной площади и насладились своей скорбной трапезой. Баранки всухомятку ложились очень плохо, а если честно, то после всего пережитого они просто вставали комом в горле. У Тэда непереносимость лактозы, ему нельзя было даже сыр, и завтракал, засыпая прямо в рот сухие мюсли ничем их не запивая. Как раз когда мы закончили свой завтра, начали открываться кафешки, мы немного побродили, а потом не сдержались и позавтракали еще раз тостами, яичницей и кофе. Тэд после мюслей каким-то чудесным образом чувствовал себя нормально и из экономии в кафе не пошел.
Вечером мы сходили немного погулять по пляжу и насладиться знаменитыми закатами на Исабеле. Закат и правда был красивым, но после трудного дня оценить всю его пролесть было тяжело, да и одета я была недостаточно тепло, чтобы погулять по берегу подольше. А к вечеру заметно посвежело.
Мы вернулись в наш домик, я пошла в главный "домик" хостела, где интернет ловился несколько лучше, чем в нашем жилище и провела там приятные полчаса за рассматриванием всех поздравлений на почте и в соцсетях, которые насыпались мне за день.
Я насладилась зеленым яблоком и сушеным тамариндом, которые нам удалось найти в местных магазинах, полежала в гамаке на улице (я так люблю гамаки!), и еще успела на ночь прочитать книгу Анны Гавальда "35 кило надежды". И на этом мой др подошел к концу. Честно говоря, даже мой прошлый день рождения, который я провела на курсах английского, был лучше. Но! Он был не такой необычный. И кроме того, всю эту месячную поездку по ЮА можно считать превосходным подарком на день рождения. Ну, а то, что какой-то день из этого месяца был не очень хорошим, это бывает. Не нужно придавать этому много значения. Я вот смотрю сейчас на фотографии, и они мне нравятся. Значит, что-то хорошее все-таки в тот день было.