Грузинские заметки № 38: Перевал Угири - грузинский «Лангтанг», или идем в Адиши!
Гулять по Сванетии можно тремя путями. Первый - самый комфортный - это взятие на прокат джипа со сваном-водителем, который в курсе всех проходимых и не очень мест, и будет сопровождать вас везде. Круто, есть о чем помечтать в тихие минуты десятикилометрового пешеходного кросса, но есть минусы - стоимость такого тура удваивается вдвое в связи с очень дорогим транспортным передвижением по Сванетии, опять-таки в связи с состоянием местных дорог (на фото); плюс велика возможность «прозевать» видовые места (ремарка для фотографа), ведь на каждой полянке джип, целью которого является переправить вас из точки А в точку Б, вряд ли будет останавливаться. Хотя, лари решают все, разве что коллеги-нефотографы могут взбунтоваться. Второй момент - это пройти тот же путь на своих двоих. Это в несколько раз дольше, но и во столько же дешевле, если еще сэкономить на гиде. Главное иметь карту, GPS-навигатор - и вперед по шоссе стройным шагом, вклиниваясь в ряды таких же праздно идущих. Минус - монотонность дороги, банальность пейзажей, отсутствие больших высот и сногшибательных видов. Тоже, не годится! И, наконец, третий вариант - вы и лишняя сотня лари на оплату услуг горного гида, и в результате получаете извилистые дороги между горными грядами и дикие тропы на перевалах, высотой более 2000 метров. Минус - переход между пунктом А и Б может увеличиться вдвое, но, поверьте, оно того стоит!
1
Собираясь прошлой осенью в Сванетию, я изначально планировала третий вариант. Был намечен маршрут, был знаком гид, были оговорены дни его работы. В путь. Единственное, что в Сванетии нельзя предсказать - это погоду. Дожди могут идти не переставая дней пять кряду, превращая мало-мальски годные для езды дороги в трудно проходимые дебри. По этой причине водители просят огромные деньги за проезд, и по этой причине довольно рискованно брать в такие места джип. В нашем случае дождь шел два дня подряд, не оставляя ни одного сухого места на теле, равно как и возможности запечатлеть сопровождающие тебя горные пики, контуры которых так маняще вырисовываются в тумане. Так и хотелось, в буквальном смысле, развести тучи руками. Кстати, туман для Сванетии - это довольно проигрышный вариант, так как красивых крученых буков и дубов там нет, а голые серые стволы грабов, сумбурные лиственные скопления и голые рододендровые склоны в туманном обрамлении почти не видны. Хотя, сейчас смотря на фото, я понимаю, что без него, воссоздать такую интересную мокро-оранжевую атмосферу у меня бы не получилось.
2
Зурульдский хребет был до Цвирми был пройден без проблем (статья в стадии разработки) в ясную и солнечную погоду, а вот на следующий день после ночевки в Цвирми начался дождь, который по мере набора высоты превратился в снег в Адиши, а посему, в силу моей негодной к этому экипировки, было решено возвращаться назад в общину Ипари по дороге, идущей вдоль русла реки Адишхала. Путь обратно по шоссе был длиною 9 км и занял у нас два часа, в то время как прогулка по перевалу Угири растянулся на 15 км, которые мы преодолели за шесть часов.
На фото внизу ясно видно дорогу, находящуюся в состоянии раздолбанного ремонта - в ту пору вовсю шли строительные работы по прокладыванию нового дорожного полотна Местия - Ушгули в связи с строительством нового горнолыжного курорта на г. Тетнулди (3045 м). Курорт, включающий 16 трасс разной протяженности, обещают открыть уже в 2015 году. Остается надеяться, что новое правительство сделает все возможное для открытия нового курорта в назначенные сроки, что несомненно сделает красавицу Тетнулди более доступной для рядового туриста, любителя лыжного спорта или просто фотографа.
3
Итак, внизу фото, сделанные во время прохождения перевала Угири во время моего осеннего путешествия в Сванетию по маршруту:
Местия (1500 м) - г. Зурульди (2347 м) - г. Мепташи (2470 м) - с. Цвирми (1900 м) - перевал Угири (1923 м) - Адиши (2000 м) - перевал Чхундиери (2722 м) - с. Халде (2000 м) - община Кала (1800 м).
Далеко впереди можно увидеть одинокие фигуры горного гида и моего спутника Андрея andy_pix, мелькавшего синим фантомом на горизонте, в остальном же на протяжении всех шести часов я была предоставлена сама себе и мокрому сванскому ландшафту. Тогда это было одиночество, молча вспоминавшее о призрачном командном духе, сейчас же это удовольствие от созерцания живописной природы грузинского Кавказа и удовлетворение от понимания того, что "ты там был!"
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Еще прочитать про осеннюю Сванетию можно тут:
Грузинские заметки № 22: В погоне за сванским золотом. Пролог.
Грузинские заметки № 23: День 1 - "Улётный" день, или "Гаумарджос, Саркатвело"!
Грузинские заметки № 25: Знакомьтесь - Местиа!
Грузинские заметки № 33: История одного утра, или для тех, кто рано встает!
Грузинские заметки № 34: Прогулка лесом, или айда на Мхеер!
1
Собираясь прошлой осенью в Сванетию, я изначально планировала третий вариант. Был намечен маршрут, был знаком гид, были оговорены дни его работы. В путь. Единственное, что в Сванетии нельзя предсказать - это погоду. Дожди могут идти не переставая дней пять кряду, превращая мало-мальски годные для езды дороги в трудно проходимые дебри. По этой причине водители просят огромные деньги за проезд, и по этой причине довольно рискованно брать в такие места джип. В нашем случае дождь шел два дня подряд, не оставляя ни одного сухого места на теле, равно как и возможности запечатлеть сопровождающие тебя горные пики, контуры которых так маняще вырисовываются в тумане. Так и хотелось, в буквальном смысле, развести тучи руками. Кстати, туман для Сванетии - это довольно проигрышный вариант, так как красивых крученых буков и дубов там нет, а голые серые стволы грабов, сумбурные лиственные скопления и голые рододендровые склоны в туманном обрамлении почти не видны. Хотя, сейчас смотря на фото, я понимаю, что без него, воссоздать такую интересную мокро-оранжевую атмосферу у меня бы не получилось.
2
Зурульдский хребет был до Цвирми был пройден без проблем (статья в стадии разработки) в ясную и солнечную погоду, а вот на следующий день после ночевки в Цвирми начался дождь, который по мере набора высоты превратился в снег в Адиши, а посему, в силу моей негодной к этому экипировки, было решено возвращаться назад в общину Ипари по дороге, идущей вдоль русла реки Адишхала. Путь обратно по шоссе был длиною 9 км и занял у нас два часа, в то время как прогулка по перевалу Угири растянулся на 15 км, которые мы преодолели за шесть часов.
На фото внизу ясно видно дорогу, находящуюся в состоянии раздолбанного ремонта - в ту пору вовсю шли строительные работы по прокладыванию нового дорожного полотна Местия - Ушгули в связи с строительством нового горнолыжного курорта на г. Тетнулди (3045 м). Курорт, включающий 16 трасс разной протяженности, обещают открыть уже в 2015 году. Остается надеяться, что новое правительство сделает все возможное для открытия нового курорта в назначенные сроки, что несомненно сделает красавицу Тетнулди более доступной для рядового туриста, любителя лыжного спорта или просто фотографа.
3
Итак, внизу фото, сделанные во время прохождения перевала Угири во время моего осеннего путешествия в Сванетию по маршруту:
Местия (1500 м) - г. Зурульди (2347 м) - г. Мепташи (2470 м) - с. Цвирми (1900 м) - перевал Угири (1923 м) - Адиши (2000 м) - перевал Чхундиери (2722 м) - с. Халде (2000 м) - община Кала (1800 м).
Далеко впереди можно увидеть одинокие фигуры горного гида и моего спутника Андрея andy_pix, мелькавшего синим фантомом на горизонте, в остальном же на протяжении всех шести часов я была предоставлена сама себе и мокрому сванскому ландшафту. Тогда это было одиночество, молча вспоминавшее о призрачном командном духе, сейчас же это удовольствие от созерцания живописной природы грузинского Кавказа и удовлетворение от понимания того, что "ты там был!"
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Еще прочитать про осеннюю Сванетию можно тут:
Грузинские заметки № 22: В погоне за сванским золотом. Пролог.
Грузинские заметки № 23: День 1 - "Улётный" день, или "Гаумарджос, Саркатвело"!
Грузинские заметки № 25: Знакомьтесь - Местиа!
Грузинские заметки № 33: История одного утра, или для тех, кто рано встает!
Грузинские заметки № 34: Прогулка лесом, или айда на Мхеер!