Байк-Байкал байка или три джентельмена на Аваланчах. Ч. 5. Меняем берега
ОГЛАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 6
День 9
Эй, баргузин, пошевеливай вал
Прошло уже больше полугода, а мы все еще на Ольхоне, друзья. Встаем поздно утром, загораем и бездельничаем. Погоды здесь нынче великолепные, еще немного, и мне расхочется куда-либо ехать дальше.
В магазине сказали, что нерпа откочевала куда-то с лежбищ Ольхона, а Шара-Нур в августе не представляет интереса - таким образом, все веские мотивы двигаться исчерпаны. Лентяйничаем.
Сегодня утром прилетали чайки. Это чудовища. Крикливые и огромные, в больших стаях они внушают некую даже тревогу. "Птиц" Кинга нужно было экранизировать здесь.
После завтрака я ходил фотографировать, тут в фотографах дефицита нет. В сюжетах тоже.
Пейзажи Хужира
Читатели наверняка потеряли нить событий, и не помнят, чего же мы засели в Хужире. Причина в том, что по плану путешествия мы должны перебраться на бурятский берег Байкала. На той стороне озера нам нужно подняться немного вверх по долине Баргузина и оттуда совершить небольшую пешую радиалку к вершинам Баргузинского хребта.
Но главное - перебраться. Единственный транспорт в Усть-Баргузин для нас - это судно Восточно-Сибирского речного пароходства, и сегодня вечером оно должно забрать таких же страждущих от скалы Шаманки. Ждем.
Свободного времени с диким избытком, посвящаем его изучению мыса Бурхан и прилавков местных магазинов. В магазинах ничего особенного, на мысе можно немного задержаться.
Брекетинг Шаманки - утром, днем и вечером
Вот Сан Саныч, например, позирует на фоне 13 сэрге - каждый для одного из 13-ти нойонов, спустившихся на землю творить Суд над людьми. Утилитарное назначение сэрге - коновязь, и пусть каждый видит, какого размера кони у настоящих баатыров, да.
Сэргэ тринадцати нойонов на мысе Бурхан
Старший из нойонов - хан Хутэ-баабай - поселился в пещере скалы Шаманка, сделав это место сакральным для верующих бурятов. Почитание его было так велико, что никто из путников не решался проехать мимо верхом - только спешившись. Если и дальше верить инфостенду, раньше существовал запрет на посещение Шаманки детям. Шаманисты верили, что энергетика здесь слишком сильна для неподготовленного организма.
Пока ждем, расскажу подробнее о Хужире
Столица Ольхона
Поселок оказался неожиданно развитым туристическим центром, особенно после всего, что мы проезжали. Местной администрацией (или не ей) открыт туристический инфоцентр, впрочем не сильно полезный, так как самый популярный ответ в нем - "я не знаю".
Сфера гостеприимства процветает - все, кто хоть мало-мальски удобно живет относительно мыса Бурхан или Сарайского залива, имеет жилплощадь для отдыхающих. "Звездность" жилплощади разнится - от небольших комнат спартанского типа до рубленой усадьбы "У Никиты Бенчарова" с этническим оттенком.
Не отстает сектор общепита: кто не может селить людей, их кормит. Ситуация такая же: есть вполне приличные пункты подачи пищи, есть откровенные сараи, отнюдь не разжигающие аппетит.
Цивилизация так глубоко запустила свои щупальца на Ольхоне, что здесь есть даже Интернет. Его продают мальчуганы-близнецы на одной из турбаз острова.
Интернет через мегафоновский USB-модем, скорость безнадежная. Стоимость - 3 рубля минута. Грабёж. Но другого нет.
Прокат велосипедов встречается в поселке так часто и массово, что мы на общей волне едва не стали сдавать в аренду свои. Однако не могу сказать, что количество катающихся сопоставимо с количеством сдаваемого транспорта
Торговля в Хужире не отстает от всего непроизводственного сектора: на душу населения больше чем достаточно магазинов, как продуктовых, так и хозяйственных - я уже упоминал, что мы смогли найти комплектующие для полевой замены стойки багажника.
Я бы рад рассказать что-то о культурно-досуговой составляющей "столицы" Ольхона, но как-то не вышло в нее погрузиться глубже, чем прилавки сувенирного ширпотреба.
Еще в Хужире бросилась в глаза высокая плотность иностранцев в туристском контингенте. Кто угодно - англоговорящие, немцы, японцы, поляки - приходил на Шаманку каждый день как в составе организованной штурмовой колонны на достопримечательности, так и в порядке вольнопутешествующих.
Наскальная живопись от товарищей из Вьетнама
Эзотериков и всякого рода публичных цигунщиков и йогов наверное нет смысла упоминать - это неотъемлемый, я бы назвал, элемент ландшафта в мощных по своей харизме местах, каким, безусловно является как сам Ольхон, так и мыс Бурхан с Шаманкой.
Чтобы вы не маялись вместе с нами долгое время до прибытия судна, предлагаю перегнать стрелки часов на ранний вечер. Вон как раз потянулись к причалу струйки людей с чемоданами, рюкзаками и всевозможной поклажей. Следуем их примеру, передвигаемся ближе к воде.
Еще с пригорка заметили "коллег" на берегу. Суетливые и улыбчивые, они подтаскивали бесконечные баулы к причалу. Мы заинтересовались. Это оказались велотуристы из Франции. Путешествовала семья: мама, папа и дети. Мал мала меньше. Старшему 11 лет. И еще трое, самому маленькому из которых 4 года. Уже в этом возрасте этот турист имел свое личное средство передвижения для российских дорог. А когда уставал (думается, это случалось частенько), средство бралось на буксир отцом семейства, а юный водитель перемещался на детское велокресло.
Семейство французов перед погрузкой
"Тандем"
Знакомство уже почти завязалось, как в берег ткнулось носом долгожданное судно на воздушной подушке "Баргузин-2". Спешная и хаотичная погрузка прервала наше изучение друг друга.
При погрузке велоскарба мы помогли им чем сумели, а еще заметили трех парней, явно знакомых с этим семейством. Все они общались на английском, а парни между собой переключались на какой-то не до конца уловимый язык. Я силился слухом, пока не увидел в рюкзаке одного из них термос с надписью "Argentina". Позже в каюте мы с ними тоже познакомимся. Уважаемые пассажиры, занимаем места кто где сможет.
Воздушная подушка на водном полотне
Не могу не остановиться подробнее на этом транспортном средстве. Как сообщает Википедия, в позднейшее советское время было построено три (!) судна проекта "Баргузин", из которых до наших дней в исправном состоянии дожило два. Оба используются Восточно-Сибирским речным пароходством (ВСРП) на внутренних водных линиях оз. Байкал.
Технические характеристики судна позволяют ему - единственному из всего флота пароходства - делать переходы через неспокойные воды озера. Вероятно, этим обусловлена скудность регулярных межрегиональных рейсов по воде между Иркутской областью и Бурятией: ходит всего одно судно между берегами раз в неделю.
Баргузин-2 на причале в Хужире. Источник фото: http://my-roads.on.ufanet.ru/Baikal.htm
Внутренний отсек (каюта) чем-то напоминает кабину самолета: центральный проход и ряды кресел. Пассажирская вместимость судна по проекту - 130 человек, примерно столько нас и загрузилось в бухте Шаманки.
Запас хода у судна - 600 км, т.е почти весь Байкал в меридиальном направлении. Завершу краткое техническое описание скоростью: до 50 км/ч, и это очень чувствуется, когда вся мощная конструкция на ходу
Чур мы на нос судна. Прощальный взгляд на Хужир, Ольхон и Иркутскую область. За Малым морем уже Бурятия.
Малое море
Мозаика на склоне рядом с Шаманкой
Должен еще раз восхититься конструкторским решением, на борту которого мы находимся. Тяга у судна внушительна. В сочетании со встречным ветром нахождение на носу заставляет сразу же застегнуться наглухо, а при особо сильных порывах еще и придерживать поручни :).
На носу свежо
Рядом оказывается небольшая группа пожилых немцев, экскурсовод которых со знанием предмета рассказывает обо всех достопримечательностях побережья, видимых с борта (кое-кто вспомнит крымский кораблик из Коктебеля). Экскурсовод разговорчив, и иногда что-то перепадает и нам на русском языке. Так, она нас знакомит с Хобойской девой, к которой так и не состоялся наш визит в одной из прошлых записей. На правах знакомого и я представлю вам эту барышню:
Мыс Хобой с воды
И Хобойская дева на его форштевне
В конце концов все носовые пассажиры, включая нас, устают щурить глаза встречному ветру и ждать очертаний Святого носа и спускаются в каюту. Оказывается, что мы расположились прямо напротив французов. Те пока заняты детьми, но совершенно свободны аргентинцы, с одним из которых - Гастоном - мы знакомимся. Этой интернациональной команде я посвящу как-нибудь отдельный пост, а пока нужно сказать, что мы вместе следуем в Усть-Баргузин, откуда нам нужно будет на север - в Баргузин, а всей компании иностранцев - на юг, в Улан-Удэ.
Прибываем на берега Бурятии к сумеркам в плотной пелене мелко моросящего дождя. Ольхонская благодатная погода осталась далеко за кормой...
Судно высаживает нас прямо в поселке, и пока все знающие свой путь пассажиры спешат по своим делам, мы в три компании с французами и аргентинцами решаем, как быть. Разведка показывает наличие подходящего местечка в сосновой роще за поселком, и весь наш смешанный караван устремляется туда - решаем ночевать все вместе. Пока готовим ужин, делимся впечатлениями.
Генри и Изабель Паскаль - так зовут семейную пару с детьми - едут своим ходом в Пекин. На момент нашей встречи они находятся в пути больше трех месяцев. Не побоявшись трудностей ради путешествия мечты, Генри несколько лет копил отпуск, а потом посадил всю семью на велосипеды и двинулся в путь. Не скажу, что техническая часть подготовлена должным образом: каждый едет на ашанобайке, шлемов на головах через одного, у основных тягловых членов колонны явный перегруз (Генри имеет 30 кг без учета младшего отпрыска). Избыток веса такой, что продукты они вынуждены везти максимум на три дня вперед. Но разве это цена за свободу большого пути?
Аргентинцам - Гастона вы уже знаете, еще Хоакин и Иполито - остается только завидовать. Они начали с Франкфурта и Восточной Европы, пересекли Балтику, миновали Питер и Москву, поездом добрались до Иркутска, откуда намереваются попасть в Юго-Восточную Азию, еще не зная, каким именно путем. Определенность их планов заканчивается где-то на пляжах Таиланда, а может быть, Гоа, откуда они еще не решили, как продолжать свое путешествие. Забегая вперед, скажу, что ребята финишировали совсем недавно - 13 марта была опубликована заключительная запись в их блоге. Их знакомство с миром завершилось в Израиле.
А пока мы вместе ужинаем, и делимся с иностранными гостями диковинками наподобие "sgustchonka" и рассказываем о таких замечательных вещах, как "borstch" и "tushonka". Вопреки международным традициям, первое слово, которое нам сказали аргентинцы по-русски, оказалось не "vodka", и даже не "priwet", а "marshrutka".
День 10
Который можно смело вычеркнуть из похода
Погода утром не становится лучше, но мы полны надежд, что это ненадолго. Попрощавшись с соседями, стремимся к переправе через Баргузин. По пути заглядываем в местный ПСО, где ставят на учет, поят чаем и дают ценные советы по нашей предполагаемой радиалке. Спасибо, Виктор.
После движемся к переправе. Пятнадцать минут - и мы на другой стороне реки на мокрой гравийке посреди хмурой тайги, которую успели уже подзабыть с первых дней похода.
Вокруг безнадежно затянуто тучами. Крутить нет никакого желания. Хужир нас расслабил, это факт. Червь сомнения, набравший сил после уюта и тепла ПСО-шной кухни, впился в нашу решимость куда-то ехать, но желание заглянуть хоть одним глазом в глубины Баргузинского хребта ему прогрызть не удалось. Едем.
На неровность (мягко сказано) местных дорог водители не очень обращают внимания. Крейсерская скорость в 60 км/ч по этим мелким ухабам - норма.
Владелец Истаны рассказывал, что подвеска у него полностью меняется раз в полгода
На первых же километрах мы вспоминаем тряскую стиральную доску Ольхона. Дорога часто и равномерно выщерблена, и маневрирование от обочины к обочине в поисках лучших ее лоскутков сильно снижает и без того небыстрое движение.
Для проверки стойкости группы через пару часов включили дождь, и теперь уже ничего не оставалось делать, как нажимать на педали, чтобы не мерзнуть. Соблазны сдаться и развернуться к Улан-Удэ, как это благоразумно сделали наши недавние знакомые, мучали после каждого поворота, каюсь.
Хмурые пейзажи с пути
Группа и дождь
Но все же мы дотянули до двух третей дороги, после которых разворачиваться стало бессмысленнее, чем ехать вперед. Часам к четырем мы и вовсе выехали на асфальт. Что обозначило нам начало райцентра - Баргузин, наконец-то.
Райцентр
Баргузин - второй поселок после Хужира, который произвел совсем не то впечатление, какое ожидалось. Первым насторожил асфальт (с чего бы в такой глуши). Я ожидал увидеть полуживое село, а оказалось, что здесь есть все блага цивилизации. Во время беглого знакомства с улицами поселка нашлось два банкомата (Россельхозбанк и Сбербанк), почта и телеграф, автобусная станция, локальный "торговый комплекс" на центральной площади, библиотека и иные многоэтажные строения культуры, инфраструктуры и исполнительной власти.
В поисках иллюстративного материала для этой врезки наткнулся на фотографию велотуристов на фоне памятника братьям Кюхельбекерам, отбывавшим здесь ссылку.
Фото велопохода 5 к.с. образца 1973 года по мотивам БАМа. Источник: http://www.turizmvnn.ru/cont/show/40920/
Баргузин связан полу-регулярным транспортным сообщением с ближайшими поселками как вверх, так и вниз по течению. Автобусов мало, они не очень удобно ходят, но тем не менее, нам не удалось купить билет на нужный нам рейс - все уже было раскуплено на сутки вперед.
Но спрос рождает предложение, и нишу пассажирских перевозок здесь заняли местные владельцы микроавтобусов. Я не выяснял их правовое положение и легальный статус, но в районе действует вполне грамотно организованная диспетчерская служба, принимающая заказы на рейсы как минимум до Улан-Удэ, и планирующая загрузку и отправление пассажиров из окрестных поселков.
Думаю, эта информация может быть полезной, поэтому отступлю от правил и дам здесь некую справку по контактам:
Диспетчерская служба пассажирских перевозок Баргузин, Усть-Баргузин:
+7-924-655-40-25 (Мегафон)
+7-983-43-00-277 (МТС)
пос. Усть-Баргузин, ул. Кедровая, 14
Отправление транспорта на Улан-Удэ ориентировочно в 5.00 и 13.00 из Баргузина и 6.00 и 14.00 из Усть-Баргузина
Остался также прямой телефон водителя в пос. Баргузин, который вполне сможет организовать заброску группы до 12-14 человек в этом районе.
Личный телефон и адрес давать в открытый доступ неправильно, поэтому сообщу его по запросу, если кто-то испытает в нем потребность.
Заодно и контакты ПСО в пос. Усть-Баргузин:
(+7-30131) 91-911
+7-924-7009994
Что еще сказать о поселке. Ни одного микроавтобуса одноименной марки мы там не встретили. Река с таким названием имеется, подтверждаю.
На этом эпизоде, но совсем не на этом дне закончится текущая запись, друзья. Надежды не сбылись. Встав на краю поселка в начале тропы на Кедровый перевал, мы прождали остаток этого дня. Потом следующее утро. И обед. И когда уже стало окончательно ясно, что никаких шансов на хорошую погоду для штурма Баргузина не остается, слив этой части маршрута сам собой вклинился в наши планы.
Еще в Усть-Баргузине спасатели нас снабдили полезными телефонами местных водителей-извозчиков. И позвонив по таковому, мы очень скоро нашли приют на ночь в доме одного из них. Гостеприимство хозяина не ограничилось домашним ужином и баней, и нам постелили в доме. На кроватях. С матрасами. И одеялами.
Очень вам благодарны, Сергей Иванович.
Рано утром мы отправились из райцентра в сторону столицы Бурятии на той самой Истане, что мелькала в прошлой записи. И к обеду уже думали как корректировать вектор нашего путешествия, стоя на главном ж/д-вокзале республики. Но это уже другая запись, а нынешний - самый бестолковый из всего похода - участок я заканчиваю.
Ожидайте: прикосновение к просветлению и пеший формат
Сегодня целых две загадки:
I. Название хребта чуть выше по тексту не случайно выделено цветом. Орфоэпически комфортно мне было говорить "штурм Баргузина". Однако, местные меня поправили: "Баргузина". Несоответствие взглядов на ударения довольно часто в нас выдавало приезжих. Попробуйте расставить ударения в байкальских топонимах и не допустить наших ошибок:
1. Загли (бухта): а) Загли; б) Загли
2. Харгино (кордон, бывший населенный пункт): а) Харгино; б) Харгино; в) Харгино
3. Алла (поселок): а) Алла; б) Алла
4. Уро (поселок): а) Уро; б) Уро
5. Таловка (поселок): а) Таловка; б) Таловка; а) Таловка
6. Иволгинск (населенный пункт): а) Иволгинск; б) Иволгинск; в) Иволгинск
II. Один из наших самых обычных продуктов питания французы прозвали между собой "русским кускусом". Ваши варианты, что же это за диковина такая?
ОГЛАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 6