Запрещенный Иерусалим - Вифагия и Мусульманский квартал Старого города
Оригинал взят у lorien22 в Запрещенный Иерусалим - Вифагия и Мусульманский квартал Старого города
В Вифагию - маленькую церковь в арабском квартале А-Тур - я мечтал попасть годами. В последнее время к сакральным словам "Палестинские территории", "Восточный Иерусалим", "страшно", "опасно" и так далее, добавились "Третья интифада", и опасней якобы стало вдвойне. Однако я собрался с духом и поехал. Потому что Иерусалим - мой город, и где хочу, там и хожу.
На самом деле все оказалось очень просто - километр вниз от Патер Ностера вглубь арабского квартала А-Тур - и ты у цели.
Современная "колокольня, конечно, но чем-то напоминает мои любимые белые башни из снов. Или из Триеста, например - http://lorien22.livejournal.com/186274.html. А вот и сама церковь, столь желанная.
На самом деле ничего интересного тут нет, и даже если церковь была бы открыта, вряд-ли она превратилась бы в Вестминстерское аббатство. Основной шарм этой ничем не выделяющейся современной постройки заключался в ее труднодоступности - я столько времени хотел до нее добраться, и даже включил в список самых желаемых точек в Израиле - http://lorien22.livejournal.com/239310.html, что симулякра греческой Вифагии давно затмила реальность.
Вид с Вифагии на Елеонский Спасо-Вознесенский монастырь. Вот так все пересекается в жизни - именно с этого монастыря я и увидел Вифагию - http://lorien22.livejournal.com/299068.html, и загорелся, сказав себе, что когда-нибудь обязательно туда попаду. Взяло время, но все в итоге происходит так, как должно быть. И никакая интифада не помешала.
Там-же, в ходе прошлой прогулки по Масличной горе, к которой мы еще вернемся не раз, я пообещал себе, что в следующий раз "попаду в Бейт-Паги и церковь Марии Магдалины, посещу капеллу Вознесения, вернусь в Вознесенский монастырь и доберусь до мозаик, а также повторю путешествие по Мусульманскому кварталу". Должен сказать, что мне повезло - выполнены были все пункты, кроме армянских мозаик, которые упорно от меня скрываются. Ну, хотя бы до секретных мозаик Армянского квартала я уже добрался) - http://lorien22.livejournal.com/298019.html.
Ну а теперь перейдем к рассказу о самой Вифагии, поскольку когда говорят "Вифагия" - имеется в виду именно эта францисканская церковь, а не греческая выше по склону.
Согласно христианской традиции, Иисус остановился в Вифагии перед вьездом в Иерусалим из Иерихона - http://lorien22.livejournal.com/288044.html, и потребовал от учеников привести ему белого осла (чтобы исполнить предсказания пророков, о том, что Мессия должен въехать в Иерусалим через восточные ворота на белом осле). Затем, при помощи камня вскарабкался на животное, и собственно въехал в Святой город.
При въезде в город Иисуса встречали люди в пальмовыми ветвями в руках и кричали ему "Хоша-на" ("спаси нас") и "Добро пожаловать именем Господа", а также называли его сыном Давида и царем Израиля. Причем "спасение" имелось ввиду не обязательно духовное, так как пальмовые ветви в еврейской традиции тех времен были символом национальной независимости - именно поэтому их изображение есть на монетах независимых израильский царей в период династии хасмонеев, Ирода Антипы и даже на современном шекеле.
Именно от этих пальмовых ветвей и пошло название современного праздника "пальмое воскресенье" (вербное воскресенье). Считается что именно в этот день (праздник Песах) Иисус въехал в Иерусалим (насчет чего мнения разделяются, так как пальмовые ветви или лулавы больше подходят к празнику Суккот).
Финиковые пальмовые ветви ведут к еще одному рассказу про Иисуса, как мне кажется более курьезному. Вифагия или Бейт-Паги в переводе означает "Фиговый дом" - здесь в садах росли фиги, инжир или смоква, финики - черт разберет, я не фруктолог. Несостоявшийся (или состоявшийся - у каждого свое мнение) мессия по дороге из Вифании - http://lorien22.livejournal.com/134753.html в Иерусалим проголодался, и подошел к фиговому дереву с целью сорвать инжирину и полакомиться. Однако был не сезон и плодов не было. Иисус обиделся и проклял дерево, требуя, чтобы оно высохло на веки веков. Кстати поиск инжира по сезону тоже свидетельствует о том, что был скорее период Суккота, а не Песаха.
Я немного прогулялся по двору церкви. Красивые штуки тут делают. Мне особенно следующее творение понравилось.
Еще рассказывают что именем Вифагия называлась древняя еврейская деревня эпохи Второго храма. При археологических раскопках здесь обнаружили погребальную пещера, типичную для еврейских поселений той эпохи, а также маслодавильню, и останки двух церквей: византийской, а поверх нее эпохи крестоносцев. Именно с последней и связана самая любопытная археологическая находка этого места.
В 1877 местный араб из А-Тура копал землю в поисках подходящих для строительства камней, и вырыл каменный блок с цветными рисунками. Выяснилось, что это стелла 1170 года из разрушенной церкви крестоносцев (Stele of Bethpage), и на ней четыре сцены из Евангелия: Воскрешение Лазаря, Иисус посылает двух учеников с заданием найти ему белого осла, вход Иисуса в Иерусалим, и Иисус с Мартой и Марией. Более того, крестоносцы верили, что именно этот камень служил подпоркой Иисусу, когда он взбирался на осла. Сейчас мы видим этот камень внутри церкви слева. Раньше он был огражден, но когда я был, никакой ограды нет, можно подойти и полапать святыню своими грязными ручонками.
Как только камень был обнаружен, францисканцы выкупили территорию, на которой когда-то стояла церковь и начала проводить археологические раскопки под предводительством того самого Шарля Клермона-Ганно, который обнаружил Тель Гезер, о котором я рассказывал в прошлом посте - http://lorien22.livejournal.com/307423.html. Как все-же иногда органично все получается. Однако не отвлекаемся - уже в 1883 на останках предыдущих церквей была построена вот эта самая церковь Вифагии, отдав все-таки дань стилю крестоносцев. В 1954 году ее отреставрировали, а сам Антонио Барлуцци - http://lorien22.livejournal.com/245754.html - достроил к церкви колокольню. Рисунки на стеле также были отреставрированы в 1950 году итальянским художником Чезаре Вагарини, который позднее украсил стены церкви фресками с теми же изображениями. На полу рядом с апсидой видны останки церкви крестоносцев, а алтарь повернут назад, а не вперед и этим отличается от современных католических церквей. Таким образом священник, служащий мессу, должен стоять спиной к публике, как это было до Второго Ватиканского собора.
Именно отсюда с 1933 года начинается знаменитый маршрут католических паломников в пальмовое (вербное) воскресенье. Католики выходят из Вифагии (пункт №1) и идут до церкви Св. Анны в Мусульманском квартале (пункт №10). Этот же маршрут решил сделать и я.
Следущая остановка (пункт №2) на пути католиков - Церковь Патер Ностер, которая в христианской традиции связывается с местом, где Иисус даровал апостолам молитву Отче наш. Однако про нее я уже писал в посте про семь церквей Масличной горы (я уже говорил, что к этому посту мы еще вернемся не раз), поэтому идем дальше - в Капеллу Вознесения (пункт №3)
Капелла Вознесения (также Церковь Вознесения, Мечеть Вознесения или Купол Вознесения) была построена в память (как неожиданно) вознесения Иисуса на небо через сорок дней после возрождения. Со времен захвата Иерусалима Салах ад-Дином капелла находится во владении мусульман, но христианам позволяется посещать это место (евреям тоже), и совершать в нем обряды в рамках «статуса-кво». Построена из трех концертных кругов - то есть все круги имеют общий центр.
Оригинальная капелла была разрушена персами в 614 году, и отстроена Модестусом, в будущем патриархом Иерусалима. Византийская церковь Модестуса была разрушена халифом из династии Фатимидов по имени Абу Али Мансур ибн аль-Азиз аль-Хаким Биамриллах в 1009 году. Впоследствии крестоносцы построили здесь новую церковь в виде восьмиугольника, как Купол Скалы и ХГГ (Храм Гроба Господня). Изнутри под влиянием французских церквей той эпохи капелла была украшена изображениями грифонов и других животных и растений.
Перед вами - Котэ Вонзесения. Однако не отвлекаемся. Когда церковь захватили мусульмане в 1187 году, все было... изменено, скажем аккуратно. Открытую крышу заменили куполом, арки забили камнями, скалу с отпечатком ноги Иисуса сместили из центра эдикулы по направлению к махрабу в южной стене, а вокруг комплекса возвели шестиугольную стену. В 1480 году церковный комплекс вокруг эдикулы был разрушен, однако капеллу мусульмане сохранили, поскольку они придают ей особый статус. Мухаммад тоже вознесся в небо - отпечаток его ноги можно видеть в Куполе Скалы. Рядом с Куполом Скалы есть маленькое сооружение с куполом под названием Кубат-аль-Маарадж, дублирующий Капеллу Вознесения. Надписи в обоих сооружениях почти идентичны. Кто построил Кубат-аль-Маарадж, крестоносцы или мусульмане во времена Салах ад-Дина - не ясно.
Отпечаток ноги Иисуса в Капелле Вознесения. Сохранился лишь отпечаток одной ноги, а где второй - загадко. То ли его уперли в Рим или в Лондон, то ли он спрятан в мечети Аль-Акса, то-ли паломники растащили его по маленьким кусочкам на сувениры. А мы отправляемся дальше.
По идее, следующий пунктом (№4) на нашем пути должна была стать церковь Доминус Флевит, но пути я обнаружил могилы каких-то пророков, и решил, что обязан туда заглянуть. Оказалось, что это - Пещера Пророков, где якобы похоронены Хагай, Захария и Малахия, последние из ветхозаветных пророков. Комплекс состоит из круглой комнаты с высоким потолком, из которой выходят два туннеля создающие полукруг - один перед другим. Во внешнем полукруге 26 ниш, в которых находятся саркофаги, а во внутреннем есть еще две комнаты поменьше, тоже с гробами. Всего тут около пятидесяти могил. Пещеру исследовал все тот же неугомонный Шарль Клермон Ганно, обнаруживший в ней надписи на греческом и иврите. В XIX веке за право на владение пещерой началась борьба. Русский архимандрит Антонин Капустин выкупил пещеру у арабского крестьянина, которому она принадлежала. Сделка вызвала большой гнев у еврейской общины, поскольку пещера служила евреям местом для паломничества (что странно, так как вроде евреи мертвым поклоняться не должны, но ладно). Лидеры общины пытались торпедировать сделку, но безуспешно. Русская церковь пообещала, что место будет открыта для всех религий, и в нем не будет никаких христианских признаков. Якобы это обещание не было выполнено, и в пещере стоят иконы. В наши дни паханит пещеру какой-то араб, очевидно христианин, в меру приятный и с хорошим английским. Денег за осмотр провала не берут, но по окончанию посещения просят оставить сколько не жалко на сохранение пещеры.
Выбравшись из могильного комплекса, я таки добрался до Слезы Флевита, а дальше мне опять повезло. Пункт №5 на пути паломников - русская православная Церковь Святой Марии Магдалины в Гефсимании. Обычно она закрыта, и мне ни разу до сих пор не удавалось пробраться внутрь. Но в этот день ее посещали толпы паломников, и я, дождавшись момента открытия дверей, юркнул внутрь, прикинувшись ортодоксом. Это того стоило.
Очень красивая церковь, на мой взгляд не уступающая лучшим русским церквям. То есть не Собор Василия Блаженного, конечно, или Христа Спасителя - но тоже очень даже. Внутри, правда, она достаточно скромная. Поэтому лучше полюбуемся в сотый раз на золотые луковки, и отправимся дальше.
Проходим пункт №6 (Церковь всех наций или Базилику Агонии Господней в Гефсиманском саду), и выходим к пункту №7 - Гробница богородицы. Возле него и сделана эта прекрасная фотография. Меня всегда радует, когда арабы, не особо нас любящие, продают еврейскую символику (особенно это поражает в Иерихоне - http://lorien22.livejournal.com/288458.html, где в главном туристическом магазине до сих пор(!) продают в основном шофары, тфилины и прочую радость), и это создают у меня чувство, что все в порядке в этом мире. Интифада интифадой, а миром по прежнему правят деньги.
Проходим пункт №8 (монастырь Св. Стефана), и выходим к пункту №9 - Львиным воротам. Называются они так из-за рельефов двух пар гепардов, по ошибке принятых за львов. Ворота построены султаном Сулейманом I Великолепным. Местная легенда рассказывает, что однажды Сулейману приснился кошмар, в котором его вот-вот разорвут на части огромные львы. После того как кошмар повторился несколько раз, Сулейман интерпретировал его как грядущее наказание за то, что он плохо укрепил Иерусалим, и он построил стены Старого города (которые мы и видим сегодня), а на одних из ворот и установил рельефы львов, в память о сне.
Ну а теперь заходим в пункт №10 - Базилику св. Анны.
Базилика Св. Анны построена на месте, где родилась дева Мария, мать Иисуса. Анна - мать девы Марии, и вроде как тут был ее дом, где она праведно проживала со своим мужем Иоакимом. На самом деле дом вроде как немного рядом, я даже в комнате был.
Во дворе церкви расположено два водоема, которые в наши времена ассоциируют с Вифездой (бассейны Бейт-Хисда).
Бассейны были вырыт в русле реки Бейт-Зейта, один в VIII веке до н.э., второй в III веке до н.э. Во времена Иисуса здесь был огромный комплекс, включавший себя лечебные бани. Один из бассейнов был известен как овечья купель (Пробатика). В Евангелии рассказывается, что в этом бассейне Иисус излечил человека, который был инвалидом 38 лет.
В византийскую эпоху (V век) здесь была построена церковь на территории между двумя бассейнами.
Пол церкви был украшен мозаикой с геометрическими узорами - от него сохранился небольшой кусочек в северо-восточной части раскопок (под навесом).
Как и Капелла Вознесения, церковь была разрушена персами, а потом аль-Хакимом Биамриллахом в XI веке.
Крестоносцы, которые верили в обе традиции - и рождение Марии, и излечение инвалида Иисусом - построили на останках византийской церкви капеллу, а потом большую базилику, и рядом с ней монастырь.
Церковь была построена в сороковых годах XII века, в типичном для Эрец-Исраэль стиле: базилика с главным залом и двумя нефами по сторонам, заканчивающиеся тремя параллельными апсидами на востоке. Выполнена в стиле романской архитектуры, как, например, собор в Трире - http://lorien22.livejournal.com/191355.html
В 1187 году захвативший Иерусалим Салах ад-Дин превратил церковь в Медресе и назвал ее своим именем А-Цалахие (именно об этом гласит надпись над входом в церковь).
Именно поэтому церковь сохранилась и в наши дни служит самым наглядным примером архитектуры крестоносцев в Эрец-Исраэль.
В XIX веке церковь служила конюшней для турецких солдат, стоявших гарнизоном неподалеку. В 1856 году турецкий султан Абдул Меджид подарил церковь Наполеону III в знак благодарности за францухскую поддержку в ходе Крымской войны. Архитектор Кристоф Эдуард Маусс восстановил церковь и начал раскопки, которые в 1873 году и привели к обнаружению Вифезды (вся история раскопок, чертежы и прочее находятся в Еврейском отделе Лувра). Маусс, кстати, также помогал реставрировать купол ХГГ, починка которого длилась пять лет вместе с Архитектором Эфингером, который работал в Иерусалиме в 1860-1864 годах, и строил комплекс Русское подворье.
Ну а теперь немного прогуляемся по развалинам
Развалины тут очень красивые.
Напоминают мою любимую Шивту - http://lorien22.livejournal.com/275046.html
Полукруглая апсида какбэ намекает, что когда-то тут тоже была церковь.
Идем в обход
Водоемы с другой стороны
О бассейнах, кстати, упоминает Евсевий Кесарийский в Ономастиконе. Вот что этот римский историк и отец церковной истории, написавший также про Черный город Коразим - http://lorien22.livejournal.com/272099.html, пишет про водоемы: "Вифезда - купель в Иерусалиме, она же и Овчая, в древности имевшая пять притворов; и ныне показывается в двух находящихся там бассейнах, из которых один, наполняется ежегодными дождями, другой же имеет чудным образом окрашенную в красный цвет воду, представляя, как говорят, след омывавшихся в нём жертв, отчего и зовется: Овчий, по причине жертв".
Еще немного Вифезды
И карта комплекса, если кому интересно.
В 1878 году церковь была передана Белым отцам. В 2013 году здесь молился президент Франции Франсуа Олланд в ходе своего визита в Израиль. Учитывая последние события, очевидно плохо молился.
Зайдем ненадолго внутрь. Статуя Анны (в младенчестве) и ее матери.
Последний взгляд на развалины
И идем дальше
Я думал, что это вход в дворец принцессы Туншук, но выяснилось, что это просто красивые ворота в типичном средневековом испанском стиле. За ними ничего нет, обычный арабский двор.
Ну а теперь, раз уж мы в Мусульманском квартале, прогуляемся немного по станциям в Виа Долороса. Вторая станция состоит из двух церквей - Капелла Бичевания (выше на фото), и Капелла осуждения и Принуждения к кресту.
Капелла Бичевания в наши дни принадлежит францисканцам. Согласно христианской традиции, на этом месте Иисуса отпиздили римские солдаты во главе с Понтием Пилатом, и водрузили ему на голову терновый венец. О сием свидетельствует витраж внутри церкви, изображающий страдания мессии.
И терновый вецец на куполе капеллы. Полагается, что первая церковь была построена здесь в V веке, но об этом месте нет никаких свидетельств до XII века, пока тут не появилась церковь, построенная крестоносцами. Они верят, что тут до сих пор слышен свист бича, которым мочили Иисуса. Также есть еще одна легегда - после того как церковь национализировал Османский паша и превратил ее в конюшню, сын иерусалимского губернатора разместил здесь своих лошадей, однако утром он пришел и увидел, что все лошади мертвы. Он приказал доставить в церковь остальных лошадей, но и они умерли. Тогда он понял,что место свято, и покинул его.
Потом в церкви был ткацкий завод - до 1838 года, пока францисканцы не возобновили здесь религиозные ритуалы. Нынешнюю церковь возвел в 1929 году все тот-же неутомимый Антонио Барлуцци.
Рядом с Капеллой Бичевания находится Археологический музей францисканского ордена, к сожалению закрытый на реставрацию - пришлось довольствоваться наружними экспонатами.
И уже упомянутая Капелла осуждения и Принуждения креста.
Здесь, как свидетельствует имя капеллы, Иисуса сначала осудили, а потом отпиздили и водрузили на спину крест.
Капеллу построил францисканский монах Венделин Хинтеркойзер в 1903 году. Когда-то тут была византийская церковь, позднее превращенная в мечеть.
Купол Капеллы осуждения и принуждения к кресту
Дальше тут много любопытных мест. Я побывал в темнице Христа
И забрался в еще какую-то любопытную церковь
Которая, как выяснилось позже, является третьей станцией Виа Долороза и местом первого падения Христа.
И напоследок зашел в Австрийский хоспис, с которого открываются просто потрясающие виды на Старый город
А в кафетерии подают настоящий венский яблочный штрудель (наконец-то мои керуаковские поиски закончились!). Но об этом - в следующий раз.
В Вифагию - маленькую церковь в арабском квартале А-Тур - я мечтал попасть годами. В последнее время к сакральным словам "Палестинские территории", "Восточный Иерусалим", "страшно", "опасно" и так далее, добавились "Третья интифада", и опасней якобы стало вдвойне. Однако я собрался с духом и поехал. Потому что Иерусалим - мой город, и где хочу, там и хожу.
На самом деле все оказалось очень просто - километр вниз от Патер Ностера вглубь арабского квартала А-Тур - и ты у цели.
Современная "колокольня, конечно, но чем-то напоминает мои любимые белые башни из снов. Или из Триеста, например - http://lorien22.livejournal.com/186274.html. А вот и сама церковь, столь желанная.
На самом деле ничего интересного тут нет, и даже если церковь была бы открыта, вряд-ли она превратилась бы в Вестминстерское аббатство. Основной шарм этой ничем не выделяющейся современной постройки заключался в ее труднодоступности - я столько времени хотел до нее добраться, и даже включил в список самых желаемых точек в Израиле - http://lorien22.livejournal.com/239310.html, что симулякра греческой Вифагии давно затмила реальность.
Вид с Вифагии на Елеонский Спасо-Вознесенский монастырь. Вот так все пересекается в жизни - именно с этого монастыря я и увидел Вифагию - http://lorien22.livejournal.com/299068.html, и загорелся, сказав себе, что когда-нибудь обязательно туда попаду. Взяло время, но все в итоге происходит так, как должно быть. И никакая интифада не помешала.
Там-же, в ходе прошлой прогулки по Масличной горе, к которой мы еще вернемся не раз, я пообещал себе, что в следующий раз "попаду в Бейт-Паги и церковь Марии Магдалины, посещу капеллу Вознесения, вернусь в Вознесенский монастырь и доберусь до мозаик, а также повторю путешествие по Мусульманскому кварталу". Должен сказать, что мне повезло - выполнены были все пункты, кроме армянских мозаик, которые упорно от меня скрываются. Ну, хотя бы до секретных мозаик Армянского квартала я уже добрался) - http://lorien22.livejournal.com/298019.html.
Ну а теперь перейдем к рассказу о самой Вифагии, поскольку когда говорят "Вифагия" - имеется в виду именно эта францисканская церковь, а не греческая выше по склону.
Согласно христианской традиции, Иисус остановился в Вифагии перед вьездом в Иерусалим из Иерихона - http://lorien22.livejournal.com/288044.html, и потребовал от учеников привести ему белого осла (чтобы исполнить предсказания пророков, о том, что Мессия должен въехать в Иерусалим через восточные ворота на белом осле). Затем, при помощи камня вскарабкался на животное, и собственно въехал в Святой город.
При въезде в город Иисуса встречали люди в пальмовыми ветвями в руках и кричали ему "Хоша-на" ("спаси нас") и "Добро пожаловать именем Господа", а также называли его сыном Давида и царем Израиля. Причем "спасение" имелось ввиду не обязательно духовное, так как пальмовые ветви в еврейской традиции тех времен были символом национальной независимости - именно поэтому их изображение есть на монетах независимых израильский царей в период династии хасмонеев, Ирода Антипы и даже на современном шекеле.
Именно от этих пальмовых ветвей и пошло название современного праздника "пальмое воскресенье" (вербное воскресенье). Считается что именно в этот день (праздник Песах) Иисус въехал в Иерусалим (насчет чего мнения разделяются, так как пальмовые ветви или лулавы больше подходят к празнику Суккот).
Финиковые пальмовые ветви ведут к еще одному рассказу про Иисуса, как мне кажется более курьезному. Вифагия или Бейт-Паги в переводе означает "Фиговый дом" - здесь в садах росли фиги, инжир или смоква, финики - черт разберет, я не фруктолог. Несостоявшийся (или состоявшийся - у каждого свое мнение) мессия по дороге из Вифании - http://lorien22.livejournal.com/134753.html в Иерусалим проголодался, и подошел к фиговому дереву с целью сорвать инжирину и полакомиться. Однако был не сезон и плодов не было. Иисус обиделся и проклял дерево, требуя, чтобы оно высохло на веки веков. Кстати поиск инжира по сезону тоже свидетельствует о том, что был скорее период Суккота, а не Песаха.
Я немного прогулялся по двору церкви. Красивые штуки тут делают. Мне особенно следующее творение понравилось.
Еще рассказывают что именем Вифагия называлась древняя еврейская деревня эпохи Второго храма. При археологических раскопках здесь обнаружили погребальную пещера, типичную для еврейских поселений той эпохи, а также маслодавильню, и останки двух церквей: византийской, а поверх нее эпохи крестоносцев. Именно с последней и связана самая любопытная археологическая находка этого места.
В 1877 местный араб из А-Тура копал землю в поисках подходящих для строительства камней, и вырыл каменный блок с цветными рисунками. Выяснилось, что это стелла 1170 года из разрушенной церкви крестоносцев (Stele of Bethpage), и на ней четыре сцены из Евангелия: Воскрешение Лазаря, Иисус посылает двух учеников с заданием найти ему белого осла, вход Иисуса в Иерусалим, и Иисус с Мартой и Марией. Более того, крестоносцы верили, что именно этот камень служил подпоркой Иисусу, когда он взбирался на осла. Сейчас мы видим этот камень внутри церкви слева. Раньше он был огражден, но когда я был, никакой ограды нет, можно подойти и полапать святыню своими грязными ручонками.
Как только камень был обнаружен, францисканцы выкупили территорию, на которой когда-то стояла церковь и начала проводить археологические раскопки под предводительством того самого Шарля Клермона-Ганно, который обнаружил Тель Гезер, о котором я рассказывал в прошлом посте - http://lorien22.livejournal.com/307423.html. Как все-же иногда органично все получается. Однако не отвлекаемся - уже в 1883 на останках предыдущих церквей была построена вот эта самая церковь Вифагии, отдав все-таки дань стилю крестоносцев. В 1954 году ее отреставрировали, а сам Антонио Барлуцци - http://lorien22.livejournal.com/245754.html - достроил к церкви колокольню. Рисунки на стеле также были отреставрированы в 1950 году итальянским художником Чезаре Вагарини, который позднее украсил стены церкви фресками с теми же изображениями. На полу рядом с апсидой видны останки церкви крестоносцев, а алтарь повернут назад, а не вперед и этим отличается от современных католических церквей. Таким образом священник, служащий мессу, должен стоять спиной к публике, как это было до Второго Ватиканского собора.
Именно отсюда с 1933 года начинается знаменитый маршрут католических паломников в пальмовое (вербное) воскресенье. Католики выходят из Вифагии (пункт №1) и идут до церкви Св. Анны в Мусульманском квартале (пункт №10). Этот же маршрут решил сделать и я.
Следущая остановка (пункт №2) на пути католиков - Церковь Патер Ностер, которая в христианской традиции связывается с местом, где Иисус даровал апостолам молитву Отче наш. Однако про нее я уже писал в посте про семь церквей Масличной горы (я уже говорил, что к этому посту мы еще вернемся не раз), поэтому идем дальше - в Капеллу Вознесения (пункт №3)
Капелла Вознесения (также Церковь Вознесения, Мечеть Вознесения или Купол Вознесения) была построена в память (как неожиданно) вознесения Иисуса на небо через сорок дней после возрождения. Со времен захвата Иерусалима Салах ад-Дином капелла находится во владении мусульман, но христианам позволяется посещать это место (евреям тоже), и совершать в нем обряды в рамках «статуса-кво». Построена из трех концертных кругов - то есть все круги имеют общий центр.
Оригинальная капелла была разрушена персами в 614 году, и отстроена Модестусом, в будущем патриархом Иерусалима. Византийская церковь Модестуса была разрушена халифом из династии Фатимидов по имени Абу Али Мансур ибн аль-Азиз аль-Хаким Биамриллах в 1009 году. Впоследствии крестоносцы построили здесь новую церковь в виде восьмиугольника, как Купол Скалы и ХГГ (Храм Гроба Господня). Изнутри под влиянием французских церквей той эпохи капелла была украшена изображениями грифонов и других животных и растений.
Перед вами - Котэ Вонзесения. Однако не отвлекаемся. Когда церковь захватили мусульмане в 1187 году, все было... изменено, скажем аккуратно. Открытую крышу заменили куполом, арки забили камнями, скалу с отпечатком ноги Иисуса сместили из центра эдикулы по направлению к махрабу в южной стене, а вокруг комплекса возвели шестиугольную стену. В 1480 году церковный комплекс вокруг эдикулы был разрушен, однако капеллу мусульмане сохранили, поскольку они придают ей особый статус. Мухаммад тоже вознесся в небо - отпечаток его ноги можно видеть в Куполе Скалы. Рядом с Куполом Скалы есть маленькое сооружение с куполом под названием Кубат-аль-Маарадж, дублирующий Капеллу Вознесения. Надписи в обоих сооружениях почти идентичны. Кто построил Кубат-аль-Маарадж, крестоносцы или мусульмане во времена Салах ад-Дина - не ясно.
Отпечаток ноги Иисуса в Капелле Вознесения. Сохранился лишь отпечаток одной ноги, а где второй - загадко. То ли его уперли в Рим или в Лондон, то ли он спрятан в мечети Аль-Акса, то-ли паломники растащили его по маленьким кусочкам на сувениры. А мы отправляемся дальше.
По идее, следующий пунктом (№4) на нашем пути должна была стать церковь Доминус Флевит, но пути я обнаружил могилы каких-то пророков, и решил, что обязан туда заглянуть. Оказалось, что это - Пещера Пророков, где якобы похоронены Хагай, Захария и Малахия, последние из ветхозаветных пророков. Комплекс состоит из круглой комнаты с высоким потолком, из которой выходят два туннеля создающие полукруг - один перед другим. Во внешнем полукруге 26 ниш, в которых находятся саркофаги, а во внутреннем есть еще две комнаты поменьше, тоже с гробами. Всего тут около пятидесяти могил. Пещеру исследовал все тот же неугомонный Шарль Клермон Ганно, обнаруживший в ней надписи на греческом и иврите. В XIX веке за право на владение пещерой началась борьба. Русский архимандрит Антонин Капустин выкупил пещеру у арабского крестьянина, которому она принадлежала. Сделка вызвала большой гнев у еврейской общины, поскольку пещера служила евреям местом для паломничества (что странно, так как вроде евреи мертвым поклоняться не должны, но ладно). Лидеры общины пытались торпедировать сделку, но безуспешно. Русская церковь пообещала, что место будет открыта для всех религий, и в нем не будет никаких христианских признаков. Якобы это обещание не было выполнено, и в пещере стоят иконы. В наши дни паханит пещеру какой-то араб, очевидно христианин, в меру приятный и с хорошим английским. Денег за осмотр провала не берут, но по окончанию посещения просят оставить сколько не жалко на сохранение пещеры.
Выбравшись из могильного комплекса, я таки добрался до Слезы Флевита, а дальше мне опять повезло. Пункт №5 на пути паломников - русская православная Церковь Святой Марии Магдалины в Гефсимании. Обычно она закрыта, и мне ни разу до сих пор не удавалось пробраться внутрь. Но в этот день ее посещали толпы паломников, и я, дождавшись момента открытия дверей, юркнул внутрь, прикинувшись ортодоксом. Это того стоило.
Очень красивая церковь, на мой взгляд не уступающая лучшим русским церквям. То есть не Собор Василия Блаженного, конечно, или Христа Спасителя - но тоже очень даже. Внутри, правда, она достаточно скромная. Поэтому лучше полюбуемся в сотый раз на золотые луковки, и отправимся дальше.
Проходим пункт №6 (Церковь всех наций или Базилику Агонии Господней в Гефсиманском саду), и выходим к пункту №7 - Гробница богородицы. Возле него и сделана эта прекрасная фотография. Меня всегда радует, когда арабы, не особо нас любящие, продают еврейскую символику (особенно это поражает в Иерихоне - http://lorien22.livejournal.com/288458.html, где в главном туристическом магазине до сих пор(!) продают в основном шофары, тфилины и прочую радость), и это создают у меня чувство, что все в порядке в этом мире. Интифада интифадой, а миром по прежнему правят деньги.
Проходим пункт №8 (монастырь Св. Стефана), и выходим к пункту №9 - Львиным воротам. Называются они так из-за рельефов двух пар гепардов, по ошибке принятых за львов. Ворота построены султаном Сулейманом I Великолепным. Местная легенда рассказывает, что однажды Сулейману приснился кошмар, в котором его вот-вот разорвут на части огромные львы. После того как кошмар повторился несколько раз, Сулейман интерпретировал его как грядущее наказание за то, что он плохо укрепил Иерусалим, и он построил стены Старого города (которые мы и видим сегодня), а на одних из ворот и установил рельефы львов, в память о сне.
Ну а теперь заходим в пункт №10 - Базилику св. Анны.
Базилика Св. Анны построена на месте, где родилась дева Мария, мать Иисуса. Анна - мать девы Марии, и вроде как тут был ее дом, где она праведно проживала со своим мужем Иоакимом. На самом деле дом вроде как немного рядом, я даже в комнате был.
Во дворе церкви расположено два водоема, которые в наши времена ассоциируют с Вифездой (бассейны Бейт-Хисда).
Бассейны были вырыт в русле реки Бейт-Зейта, один в VIII веке до н.э., второй в III веке до н.э. Во времена Иисуса здесь был огромный комплекс, включавший себя лечебные бани. Один из бассейнов был известен как овечья купель (Пробатика). В Евангелии рассказывается, что в этом бассейне Иисус излечил человека, который был инвалидом 38 лет.
В византийскую эпоху (V век) здесь была построена церковь на территории между двумя бассейнами.
Пол церкви был украшен мозаикой с геометрическими узорами - от него сохранился небольшой кусочек в северо-восточной части раскопок (под навесом).
Как и Капелла Вознесения, церковь была разрушена персами, а потом аль-Хакимом Биамриллахом в XI веке.
Крестоносцы, которые верили в обе традиции - и рождение Марии, и излечение инвалида Иисусом - построили на останках византийской церкви капеллу, а потом большую базилику, и рядом с ней монастырь.
Церковь была построена в сороковых годах XII века, в типичном для Эрец-Исраэль стиле: базилика с главным залом и двумя нефами по сторонам, заканчивающиеся тремя параллельными апсидами на востоке. Выполнена в стиле романской архитектуры, как, например, собор в Трире - http://lorien22.livejournal.com/191355.html
В 1187 году захвативший Иерусалим Салах ад-Дин превратил церковь в Медресе и назвал ее своим именем А-Цалахие (именно об этом гласит надпись над входом в церковь).
Именно поэтому церковь сохранилась и в наши дни служит самым наглядным примером архитектуры крестоносцев в Эрец-Исраэль.
В XIX веке церковь служила конюшней для турецких солдат, стоявших гарнизоном неподалеку. В 1856 году турецкий султан Абдул Меджид подарил церковь Наполеону III в знак благодарности за францухскую поддержку в ходе Крымской войны. Архитектор Кристоф Эдуард Маусс восстановил церковь и начал раскопки, которые в 1873 году и привели к обнаружению Вифезды (вся история раскопок, чертежы и прочее находятся в Еврейском отделе Лувра). Маусс, кстати, также помогал реставрировать купол ХГГ, починка которого длилась пять лет вместе с Архитектором Эфингером, который работал в Иерусалиме в 1860-1864 годах, и строил комплекс Русское подворье.
Ну а теперь немного прогуляемся по развалинам
Развалины тут очень красивые.
Напоминают мою любимую Шивту - http://lorien22.livejournal.com/275046.html
Полукруглая апсида какбэ намекает, что когда-то тут тоже была церковь.
Идем в обход
Водоемы с другой стороны
О бассейнах, кстати, упоминает Евсевий Кесарийский в Ономастиконе. Вот что этот римский историк и отец церковной истории, написавший также про Черный город Коразим - http://lorien22.livejournal.com/272099.html, пишет про водоемы: "Вифезда - купель в Иерусалиме, она же и Овчая, в древности имевшая пять притворов; и ныне показывается в двух находящихся там бассейнах, из которых один, наполняется ежегодными дождями, другой же имеет чудным образом окрашенную в красный цвет воду, представляя, как говорят, след омывавшихся в нём жертв, отчего и зовется: Овчий, по причине жертв".
Еще немного Вифезды
И карта комплекса, если кому интересно.
В 1878 году церковь была передана Белым отцам. В 2013 году здесь молился президент Франции Франсуа Олланд в ходе своего визита в Израиль. Учитывая последние события, очевидно плохо молился.
Зайдем ненадолго внутрь. Статуя Анны (в младенчестве) и ее матери.
Последний взгляд на развалины
И идем дальше
Я думал, что это вход в дворец принцессы Туншук, но выяснилось, что это просто красивые ворота в типичном средневековом испанском стиле. За ними ничего нет, обычный арабский двор.
Ну а теперь, раз уж мы в Мусульманском квартале, прогуляемся немного по станциям в Виа Долороса. Вторая станция состоит из двух церквей - Капелла Бичевания (выше на фото), и Капелла осуждения и Принуждения к кресту.
Капелла Бичевания в наши дни принадлежит францисканцам. Согласно христианской традиции, на этом месте Иисуса отпиздили римские солдаты во главе с Понтием Пилатом, и водрузили ему на голову терновый венец. О сием свидетельствует витраж внутри церкви, изображающий страдания мессии.
И терновый вецец на куполе капеллы. Полагается, что первая церковь была построена здесь в V веке, но об этом месте нет никаких свидетельств до XII века, пока тут не появилась церковь, построенная крестоносцами. Они верят, что тут до сих пор слышен свист бича, которым мочили Иисуса. Также есть еще одна легегда - после того как церковь национализировал Османский паша и превратил ее в конюшню, сын иерусалимского губернатора разместил здесь своих лошадей, однако утром он пришел и увидел, что все лошади мертвы. Он приказал доставить в церковь остальных лошадей, но и они умерли. Тогда он понял,что место свято, и покинул его.
Потом в церкви был ткацкий завод - до 1838 года, пока францисканцы не возобновили здесь религиозные ритуалы. Нынешнюю церковь возвел в 1929 году все тот-же неутомимый Антонио Барлуцци.
Рядом с Капеллой Бичевания находится Археологический музей францисканского ордена, к сожалению закрытый на реставрацию - пришлось довольствоваться наружними экспонатами.
И уже упомянутая Капелла осуждения и Принуждения креста.
Здесь, как свидетельствует имя капеллы, Иисуса сначала осудили, а потом отпиздили и водрузили на спину крест.
Капеллу построил францисканский монах Венделин Хинтеркойзер в 1903 году. Когда-то тут была византийская церковь, позднее превращенная в мечеть.
Купол Капеллы осуждения и принуждения к кресту
Дальше тут много любопытных мест. Я побывал в темнице Христа
И забрался в еще какую-то любопытную церковь
Которая, как выяснилось позже, является третьей станцией Виа Долороза и местом первого падения Христа.
И напоследок зашел в Австрийский хоспис, с которого открываются просто потрясающие виды на Старый город
А в кафетерии подают настоящий венский яблочный штрудель (наконец-то мои керуаковские поиски закончились!). Но об этом - в следующий раз.