Македония. Охрид. Часть 2.
Сербия
Босния и Герцеговина
Черногория
Скопье. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.
Охрид. Часть 1.
Монастырь Св. Наума
По возвращении из монастыря остаток дня был потрачен с наибольшей пользою для здоровья, а именно - на осмотр быстрым темпом старой части города, расположенной, как я уже говорил, на довольно высоком и крутом холме. Стартовали, разумеется, с набережной, на которой в ожидании туристического сезона в большом количестве сушились прогулочные лодки.
надо сказать, что из-за изрезанности рельефа нормально подойти к берегу можно мало где, поэтому местные браконьеры в поисках удобного места для ловли местной эндемичной недотравленной албанцами форели вынуждены исхитряться примерно так же, как пасущиеся козы в опустыненных местностях Ближнего Востока и Северной Африки (фото deselen)
Едальни и прочие увеселительные заведения по большей части сосредоточены внизу - в верхней части их нет. Неравномерность реставрации придаёт некоторым местам особый шарм, только ходить возле них лучше всё-таки в строительной каске, а то мало ли что.
Старинные же церкви равномерно разбросаны по всем кварталам. Каюсь сразу: до церкви Св. Йована, расположенной на крутом обрыве и называемой путеводителем-LP самым фотографируемым объектом Македонии, мы так и не добрались. Отчасти потому, что заблудились в местных улицах (а надо сказать, что ни сколько-нибудь подробных карт старого города, ни тем более полноценной системы адресных табличек там не существует и близко), а отчасти потому, что после многодневного знакомства с местной природой и архитектурой мы все несколько ошалели и для нас это уже была просто "ещё одна церковь"). Зато церковь св. Климента, или Плаошник, мы всё-таки нашли. Эта церковь считается древнее даже Св.наума и относится к 5 веку нашей эры, но, правда, в значительной части - мне трудно сказать, в какой, поскольку информационный стенд об этом не распространялся - является новоделом времён уже независимой БЮРМ.
Внутри находятся очень красивые фрески, относимые опять же к 5 веку, но из-за условий освещения никакой возможности толком их сфотографировать нет, тем более украдкой, потому что фотосъёмка внутри строго воспрещена. За вход, как я уже и говорил, берут по сто македонских денаров, или примерно восемьдесят рублей по нынешнему курсу.
Впрочем, пожертвовать своими кровными решили не все. Некоторые особо бережливые и несознательные члены экспедиции предпочли созерцанию очередных мозаик и алтарей полчаса полнейшего сибаритства, благо обстановка вполне к этому располагала.
Если вернуться от культовых сооружений к обычным жилым, то пропорция отремонтированных и ветхих строений с продвижением вверх по склону заметно меняется в пользу последних.
Это совершенно неудивительно, поскольку чем выше, тем меньше шанс использовать проведённый ремонт для извлечения прибыли, поскольку прибывающие сюда на отдых всё-таки предпочитают селиться поближе к набережной и сопутствующим очагам цивилизации; скакать же туда-сюда по несколько раз в день подобно быстроногой серне может и хочет не всякий.
Ну и вопрос удобств - он тоже, знаете ли, играет не последнюю роль. Значительная часть старых домов отапливается по старинке, дровами. Водопровод, как я понимаю, сейчас есть везде, но вот интересно, как эта проблема решалась в средние века? Наверное, посредством нагруженных бурдюками ишаков - это в мирное время. А во время всяческих войн и осад, наверное, было сурово.
А практически на самой вершине вдруг внезапно обнаружилось такое удивительное сооружение, как римский амфитеатр.
Конечно, это не Колизей, но удивительное оно потому, что здесь тоже извините, не Рим. И не просто не Рим, во времена Империи здесь был разве что уездный город наподобие нашего Крыжополя или там Космодемьянска. И тем не менее на обеспечение местного населения зрелищами были потрачены значительные силы и средства. Впрочем, не будем забывать, что римское владычество дало Европе несколько столетий непрерывного мирного существования (гражданские войны вынесем за скобки) - счастье, которого практически нигде в мире не было ни до, ни после.
Поскольку, как я уже упоминал, местность здесь крайне пересечённая, то до расположенной на самой вершине крепости, у стены которой притулился этот-вот симпатично окрашенный фольксваген-жук, добрались практически с языком на плече
Внутри крепости не сохранилось ничего от слова "совсем", да и верхняя часть стен и башен с зубцами является совершенно очевидным новоделом.
Так что единственное, что очевидно стоит подъёма наверх и уплаченных за вход пятидесяти денаров (нет, я не опечатался, македонская валюта официально называется именно так, через букву Е) так это открывающиеся сверху виды. Например, на кафедральный собор, очень оригинально названный в честь Св. Софии. Утверждается. что это здание построено в 11 веке, но готов поспорить, что с тех пор оно неоднократно разрушалось и восстанавливалось.
ну и на сам город, конечно.
на этом и закончилось наше знакомство с Охридом, а кое у кого и практически и со всей Македонией, поскольку по возвращении домой выяснилось, что у бравого Дениса очень некстати для него и очень кстати для нас прохудилась пробка от бутылки со вкуснейшей изюмной ракией, которую он купил в косовской Грачанице в целях привезти домой в подарок. Но, к сожалению, довести божественный нектар до Новосибирска не представлялось никакой возможности, поэтому пришлось срочно спасать то, что ещё можно было спасти. А на следующий день нам пора было возвращаться обратно в Сербию.
Продолжение следует.