Македония. Охрид. Часть 1.
Сербия
Босния и Герцеговина
Черногория
Скопье. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.
Македония - страна очень маленькая, поэтому от Скопье, находящегося близ её северной границы, до Охрида, расположенного в юго-западном углу, ехать было всего ничего (всего в тот день мы проехали 201 километр, это включая круги, судорожно намотанные по столице в поисках древнеримского акведука). Дорог туда ведёт две, примерно одинаковой долины, причём одна идёт через центр страны, а вторая - вдоль албанской границы и через районы, заселённые соответственно албанцами. Мы выбрали второй вариант, не в последнюю очередь с целью посмотреть хотя бы мельком, как ныне уживаются два самых многочисленных народа страны. Посмотрели. Внешне всё абсолютно тихо-мирно, ни тебе блокпостов, ни колючих проволок. только вот есть одна маленькая деталь. На протяжении всей дороги мы постоянно видели албанские флаги, вывешенные где только возможно - начиная от частных домов и бензозаправок и заканчивая специальными флагштоками высотой с пятиэтажный дом. При этом ни одного флага собственно Македонии мы по дороге не увидели, даже в населённых пунктах, где, по идее, должны находиться какие-никакие присутственные места. К тому же как-никак была Пасха, которая, напомню, везде в Европе, кроме России и Албании, является государственным праздником. Но вот тем не менее. Комментарии, на мой взгляд, излишни.
вы. наверное, спросите, зачем нас вообще туда понесло, в смысле в Охрид? Ну вообще-то до того момента, когда македонскому руководству приспичило потягаться в искусстве монументального безобразия с самим батоно Зурабом, это было чуть не единственное место в БРЮМ, которое стоило посещать. мало того, что это один из самых древних городов страны с прекрасно сохранившимися памятниками древней архитектуры во главе с тысячелетней крепостью царя Самуила, к тому же благодаря своему расположению на одноимённом пресноводном озере это ещё и очень известный на региональном уровне курорт со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде инфраструктуры по поводу хорошенько отдохнуть и Выпить, ибо в этом искусстве, как я уже говорил, наши балканские друзья дадут сто очков вперёд даже нам.
Благодаря такому географическому положению и экономической специфике в городе существует громадное количество отелей, апарт-отелей и просто ночлежек, выстроенных на двухкилометровой набережной в непосредственной близости от озера с его пляжами. Но мы, по своей извечной привычке усложнять себе жизнь, выбрали мини-гостиницу, расположившуюся в самом что ни на есть историческом центре. А старые города в той беспокойной местности старались строить в как можно более неприступных местах, с тем, чтобы в периоды войн и просто беспорядков многочисленным захватчикам как можно труднее было исполнить свою извечную цель подвергнуть разграблению и поруганию местного жителя, а также жену его и осла его. Поэтому явным минусом нашего местожительства была полная невозможность добраться к нему на автомобиле, в результате чего нам пришлось тащить на себе свой багаж добрых полкилометра вверх и вниз по узким и извилистым улочкам. Но это было единственным недостатком нашего жилища, с лихвой окупавшимся отличным видом из окна, общей окружающей атмосферой, да и ценой тоже - 40 евро на всех в сутки. А что до озера - мы в конце концов не купаться сюда приехали, да и, как выяснилось на следующий день, в началае мая это занятия является мероприятием, доступным только сильным духом.
Кстати, об озере, раз уж о нём зашла речь. Оно считается самым древним озером на Балканах и славится своим почти полностью эндемичным населением (я имею в виду флору и фауну, конечно) от планктона до охридской озёрной форели включительно. То-есть в этом смысле оно напоминает Байкал, только вот тюленей тут, конечно, не водится. Охридская озёрная форель является особо охраняемым видом, что отнюдь не мешает местным рестораторам открыто подавать на стол в жареном, варёном и печёном вид, хотя насчёт пороисхождения рыбы они с большой вероятностью врут. Считается, что виной редкости данной рыбы является её браконьерский вылов, хотя на самом деле в этом виноват в основном бывший коммунистический диктатор Энвер Ходжа в частности и Албания вообще; почему - поясню в следующей рассказке.
А вот так выглядела наша гостиница с улицы. Не надо пугаться, дом на переднем плане просто заброшен, гостиница сразу за ним.
В принципе вся старая часть выглядит именно так. Значительная часть домов либо нежилая, либо в таком состоянии, что мимо даже пройти страшно, не то что поселиться.
Но большинство уже свежеотремонтировано и полностью или частично сдаётся внаём.
Кстати, даже с расположением у нас всё оказалось очень хорошо, поскольку до главного городского променада с его магазинами, ресторанами и прочей фигнёй нам оказалось всего метров сто крутого спуска. При этом добрые и предусмотрительные местные жители сделали специальные указатели направления для тех, кто в процессе приятного времяпрепровождения переоценил свои силы и испытывает трудности с возвращением домой.
Главная площадь города, понятное дело, выглядит одинаково с большинством курортных городов Южной Европы. Наше гнездо, кстати, отсюда прекрасно видно - в аккурат под правой мачтой радиосвязи, точнее, чуть левее её.
Поскольку, собственно, мы ещё утром постирали ноги до ушей, глядючи на современное монументальное искусство, сил на беготню по холмам и скалам древностей уже не оставалось, так что мы просто покружили по площади и приземлились тут же в ресторации, рекомендованной путеводителем LP. Ну и пошло-поехало, конечно. Напоминаю - Македония, братушки, Пасха, то-есть официанты, явно начавшие разговляться ещё с утра, к шести часам вечера находились уже в совершенно приподнятом настроении. Как только мы сели за столик, они, распознав в нас русских, тут же без вопросов поднесли нам по крашеному яичку и по доброй стопке лозовой ракии, не забыв при этом и про себя. И в дальнейшем неоднократно подходили к нам, чтобы ещё раз чокнуться. Потом, уже в самом конце, мы угостили их за свой счёт. А потом они нас за свой. А потом... Нет, потом мы вроде бы всё-таки ушли. Домой ушли. Всё же гостеприимные и добрые люди живут в этом городе. И предусмотрительные. Если бы не указатели на ступеньках, о которых я говорил выше, мы, наверное, так бы до сих пор и бродили там кругами.
Но завершающий штрих к этому вечеру, так сказать, вишенку на торт, добавили два молодых человека студенческого возраста, вселившиеся в гостиницу одновременно с нами и занявшие один их оставшихся после нас двух номеров (а их и было всего-то шесть). Сначала мы не обратили на них никакого внимания, потом в суматохе вселения и заноса вещей кто-то (кажется, это был вездесущий Лось) по ошибке зарулил в их комнату и с немалым удивлением обнаружил, что почти всё его пространство занимает громадная молодожёнская кровать, застеленная ярко-розовым покрывалом. Естественно, мы начали строить по этому поводу самые гнусные предположения и да, не ошиблись. Уже совсем вечером, когда мы, наконец, собрались на шикарном балконе лосиного номера с тем, чтобы достойно завершить программу дня партиею в белот на свежем воздухе и парой-тройкой литров молодого македонского вина, этажом ниже началась такая передача "В мире животных", что хоть святых выноси. Я, в общем, много видел обезьян как в дикой природе, так и в зоопарках, поэтому примерно представлял себе звуки, которые издают совокупляющиеся павианы. Но в данном случае любой гамадрильный альфа-самец оторвал бы свой собственный хвост от зависти, потому что, во-первых, вряд ли они при всём уважении могут так громко и так страстно орать даже в момент оргазма, а во-вторых, у павианов при этом нет привычки двигать мебель и стучать спинкой кровати об стену. В общем, не только Ваш покорный слуга со товарищи, но и значительная часть города Охрида получила наглядный урок практической гомофобии, поскольку, повторюсь, стоял тихий весенний вечер, а во-вторых, окно закрыть эти два пидара явно не удосужились. К счастью, восторги влюблённой пары вскоре утихли и в дальнейшем они вели себя тише воды ниже травы. Видимо, кто-то из соседей-гомофобов или портье-гомофоб всё же им попенял.
Продолжение следует.