Македония. Монастырь Св.Наума.
br>
Сербия
Босния и Герцеговина
Черногория
Скопье. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.
Охрид. Часть 1.
Бывшая Югославия была очень разнообразной страной, и неудивительно, что после её распада каждый из населяющих её народы пошёл своим собственным путём, непохожим на соседские. Словенцы усиленно пытаются изобразить из себя австрийцев славянского происхождения, бошняки с увлечением отращивают окладистые бороды и кутаются в бурки и хиджабы, сербы с головой ушли в культ поражения, черногорцы стригут бабки с туристов и вящей глобализации ради даже сменили свой исконный алфавит на латиницу, ну а македонцы, у которых исторически были самые большие проблемы с самоидентификацией, сделали своей национальной идеей китч в самых гротескных его формах. Ну ладно Скопье, вы видели Скопье, я вам его показывал. Но это как бы столичный светский город и каждый волен там резвиться как хочет, в рамках выделенного правительством бюджета, конечено. Но вот возьмём монастырь Свети-Наум, одну из самых главных православных святынь Балкан и уж несомненно - первейшую в стране. Монастырь очень древний, основан ещё в девятом веке очень почитаемым на Балканах святым Наумом Охридским, который тут же и упокоился; в главной церкви монастыря находятся его мощи. И как вы думаете, что первым делом видит странник, проделавший путь от Охрида длиной в 29 км и вошедший внутрь монастырской ограды? Правильно - бродящих по двору в громадном количестве мужских павлинов в состоянии крайнего полового возбуждения.
Я, конечно, многократно видывал павлинов в зоопарках и прочих подобных местах и знал, что птица эта на редкость вздорная и глупая, но павлин в состоянии гона - это нечто (фото deselen
он распушает во всю ширь хвостовые перья, с немалым энтузиазмом потрясает своим гузном и периодически оглашает окрестности дикими и крайне немузыкальными криками.
Мало того, в таком состоянии павлины самцы становятся весьма агрессивны и могут даже нападать на людей, особенно детей - о чём предупреждают соответствующие таблички.
Впрочем, павлины павлинами, а приехали мы туда совсем не за ними. Кстати, стоит добавить, что межеумочное состояние Македонии отразилось и на её церковной жизни. Православная церковь там расколота точно так же, как и на Украине. Только в отличие от Украины большинство приходов и монастырей, в том числе и этот, принадлежит как раз самостийникам, автокефалию которых остальные православные церкви не признают. Меньшая же часть остаётся в ведении церкви Сербской.
Ещё одна характерная деталь, касающаяся не только данного монастыря, но и вообще всех исторических церквей страны: за вход в них с туристов берут деньги. Конечно, это не уникальная практика: например, в Испании за вход в кафедральный собор Севильи платят все, кто не проживает в Севильском архиепископстве, а довоенной Сирии плату за вход в достопримечательные религиозные учреждения брали только с иноверцев: так, в ныне разрушенной и разграбленной исламистами Маалюле я проходил внутрь бесплатно, предъявляя в качестве пропуска нательный крестик. Но вот в соседней Сербии и даже насквозь коммерциализированной Черногории такой практики нет. Впрочем, деньги за вход это ещё ладно, а вот устроение кабака прямо в бывших монастырских кельях - это очевидный перебор. Видимо, самостийные автокефальники - они все такие, глобализированные и предприимчивые.
Надо сказать, что я как-то умудрился просклизнуть внутрь без оплаты, несмотря на очевидный фотоаппарат. Правда, внёс потом энную сумму в соответствующий чёрный ящичек. Фотографировать внутри, конечно же, нельзя, но я это правило презрел, избегая, впрочем, вспышки, поэтому в свете свечей фото мощей Св. Наума вышло так себе.
Но довольно хорошо сохранившиеся доосманские фрески, надеюсь, видно всем. Кроме фресок там есть и мозаичные панно (а это уже deselen постарался, которому даже и на вспышку было плевать)
А это алтарь
Монастырь, как вы, наверное уже догадались, находится на самом берегу озера на высокой скале и, говорят, выглядит с воды очень красиво. До албанской границы от него ровно шестьсот метров, так что даже мобильные телефоны автоматически переключаются тут на албанские сети. До 1920-х годов монастырь вообще принадлежал Албании, но новоиспечённый тамошний король-птица Ахмед Зогу передал эту территорию своему брату - королю Югославии в благодарность за помощь при его посажении на трон, ну и вообще в знак приязни. Албанский берег озера отсюда прекрасно просматривается - на фотографии вы можете видеть тамошний город Поградец, не примечательный ничем, кроме закрытого никелевого комбината, который в коммунистические времена невозбранно сливал промышленные стоки прямо в озеро. Сейча комбинат закрыт за исчерпанием рудника, однако же остались отвалы, с которых с каждым ливнем в озеро попадает изрядная порция всякой полиметаллической дряни. Так что редкую охридскую форель лучше вообще не жрать.
У врат монастыря идёт очень бойкая сувенирная торговля, а также процветает ресторанный бизнес. Жаждущие могут отведать свежеиспечённой форели вместе с ионами тяжёлых металлов прямо на роскошной террасе над местным прудом. Мы не стали этого делать.
Самым распространённым местным сувениром являются бусы, браслеты и прочие крестики из жемчуга, который в изобилии добывается прямо тут, из местных раковин. Жемчуг крайне дёшев, но соответственно не очень качественен. Тем не менее я прикупил тут перламутровые браслетики всем родственницам женского пола, поскольку это вообще единственное, не считая бейсболок с флагом, что можно приобрести в этой стране в качестве аутентичного сувенира. Продавец, опознавший во мне русского, вступил со мною в оживлённую беседу. в процессе которой выяснилось, что его зовут так же, как моего старшего сына. В честь такой радостной новости он преподнёс ему в подарок перламутровый нательный крестик.
Покинув монастырь, мы поехали обратно домой, преисполненные впечатлений и чувства собственного достоинства. По дороге было принято мудрое решение искупаться в озере, главное для этого было найти безлюдное место, поскольку переодеваться было не во что. Но увы - практически весь берег, по крайней мере там, где к нему можно было подойти, на всём протяжении дороги был застроен богатыми виллами и мини-гостиницами. В итоге пришлось плюнуть на последующее переодевание. Надо сказать, что на покуп решились только я и deselen, оставшиеся двоек взирали на нас с содроганием. Было с чего - вода оказалась даже холоднее. чем в Адриатике. Зато изрядно взбодрились и въехали в город с мыслью "хорошо на свете жить, только жопе холодно". Да, за этот день мы проехали всего 58 км.
Продолжение следует.
Сербия
Босния и Герцеговина
Черногория
Скопье. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.
Охрид. Часть 1.
Бывшая Югославия была очень разнообразной страной, и неудивительно, что после её распада каждый из населяющих её народы пошёл своим собственным путём, непохожим на соседские. Словенцы усиленно пытаются изобразить из себя австрийцев славянского происхождения, бошняки с увлечением отращивают окладистые бороды и кутаются в бурки и хиджабы, сербы с головой ушли в культ поражения, черногорцы стригут бабки с туристов и вящей глобализации ради даже сменили свой исконный алфавит на латиницу, ну а македонцы, у которых исторически были самые большие проблемы с самоидентификацией, сделали своей национальной идеей китч в самых гротескных его формах. Ну ладно Скопье, вы видели Скопье, я вам его показывал. Но это как бы столичный светский город и каждый волен там резвиться как хочет, в рамках выделенного правительством бюджета, конечено. Но вот возьмём монастырь Свети-Наум, одну из самых главных православных святынь Балкан и уж несомненно - первейшую в стране. Монастырь очень древний, основан ещё в девятом веке очень почитаемым на Балканах святым Наумом Охридским, который тут же и упокоился; в главной церкви монастыря находятся его мощи. И как вы думаете, что первым делом видит странник, проделавший путь от Охрида длиной в 29 км и вошедший внутрь монастырской ограды? Правильно - бродящих по двору в громадном количестве мужских павлинов в состоянии крайнего полового возбуждения.
Я, конечно, многократно видывал павлинов в зоопарках и прочих подобных местах и знал, что птица эта на редкость вздорная и глупая, но павлин в состоянии гона - это нечто (фото deselen
он распушает во всю ширь хвостовые перья, с немалым энтузиазмом потрясает своим гузном и периодически оглашает окрестности дикими и крайне немузыкальными криками.
Мало того, в таком состоянии павлины самцы становятся весьма агрессивны и могут даже нападать на людей, особенно детей - о чём предупреждают соответствующие таблички.
Впрочем, павлины павлинами, а приехали мы туда совсем не за ними. Кстати, стоит добавить, что межеумочное состояние Македонии отразилось и на её церковной жизни. Православная церковь там расколота точно так же, как и на Украине. Только в отличие от Украины большинство приходов и монастырей, в том числе и этот, принадлежит как раз самостийникам, автокефалию которых остальные православные церкви не признают. Меньшая же часть остаётся в ведении церкви Сербской.
Ещё одна характерная деталь, касающаяся не только данного монастыря, но и вообще всех исторических церквей страны: за вход в них с туристов берут деньги. Конечно, это не уникальная практика: например, в Испании за вход в кафедральный собор Севильи платят все, кто не проживает в Севильском архиепископстве, а довоенной Сирии плату за вход в достопримечательные религиозные учреждения брали только с иноверцев: так, в ныне разрушенной и разграбленной исламистами Маалюле я проходил внутрь бесплатно, предъявляя в качестве пропуска нательный крестик. Но вот в соседней Сербии и даже насквозь коммерциализированной Черногории такой практики нет. Впрочем, деньги за вход это ещё ладно, а вот устроение кабака прямо в бывших монастырских кельях - это очевидный перебор. Видимо, самостийные автокефальники - они все такие, глобализированные и предприимчивые.
Надо сказать, что я как-то умудрился просклизнуть внутрь без оплаты, несмотря на очевидный фотоаппарат. Правда, внёс потом энную сумму в соответствующий чёрный ящичек. Фотографировать внутри, конечно же, нельзя, но я это правило презрел, избегая, впрочем, вспышки, поэтому в свете свечей фото мощей Св. Наума вышло так себе.
Но довольно хорошо сохранившиеся доосманские фрески, надеюсь, видно всем. Кроме фресок там есть и мозаичные панно (а это уже deselen постарался, которому даже и на вспышку было плевать)
А это алтарь
Монастырь, как вы, наверное уже догадались, находится на самом берегу озера на высокой скале и, говорят, выглядит с воды очень красиво. До албанской границы от него ровно шестьсот метров, так что даже мобильные телефоны автоматически переключаются тут на албанские сети. До 1920-х годов монастырь вообще принадлежал Албании, но новоиспечённый тамошний король-птица Ахмед Зогу передал эту территорию своему брату - королю Югославии в благодарность за помощь при его посажении на трон, ну и вообще в знак приязни. Албанский берег озера отсюда прекрасно просматривается - на фотографии вы можете видеть тамошний город Поградец, не примечательный ничем, кроме закрытого никелевого комбината, который в коммунистические времена невозбранно сливал промышленные стоки прямо в озеро. Сейча комбинат закрыт за исчерпанием рудника, однако же остались отвалы, с которых с каждым ливнем в озеро попадает изрядная порция всякой полиметаллической дряни. Так что редкую охридскую форель лучше вообще не жрать.
У врат монастыря идёт очень бойкая сувенирная торговля, а также процветает ресторанный бизнес. Жаждущие могут отведать свежеиспечённой форели вместе с ионами тяжёлых металлов прямо на роскошной террасе над местным прудом. Мы не стали этого делать.
Самым распространённым местным сувениром являются бусы, браслеты и прочие крестики из жемчуга, который в изобилии добывается прямо тут, из местных раковин. Жемчуг крайне дёшев, но соответственно не очень качественен. Тем не менее я прикупил тут перламутровые браслетики всем родственницам женского пола, поскольку это вообще единственное, не считая бейсболок с флагом, что можно приобрести в этой стране в качестве аутентичного сувенира. Продавец, опознавший во мне русского, вступил со мною в оживлённую беседу. в процессе которой выяснилось, что его зовут так же, как моего старшего сына. В честь такой радостной новости он преподнёс ему в подарок перламутровый нательный крестик.
Покинув монастырь, мы поехали обратно домой, преисполненные впечатлений и чувства собственного достоинства. По дороге было принято мудрое решение искупаться в озере, главное для этого было найти безлюдное место, поскольку переодеваться было не во что. Но увы - практически весь берег, по крайней мере там, где к нему можно было подойти, на всём протяжении дороги был застроен богатыми виллами и мини-гостиницами. В итоге пришлось плюнуть на последующее переодевание. Надо сказать, что на покуп решились только я и deselen, оставшиеся двоек взирали на нас с содроганием. Было с чего - вода оказалась даже холоднее. чем в Адриатике. Зато изрядно взбодрились и въехали в город с мыслью "хорошо на свете жить, только жопе холодно". Да, за этот день мы проехали всего 58 км.
Продолжение следует.