Пешком по Йеллоустоун NP
Продолжение. Ранее было: Страсти по Йеллоустоун NP
10 августа. Итак, в пеший поход на несколько дней на юг от Большого каньона Йеллоустоуна. Встал в 5-30. Быстро нашел с кем выехать на трейл. Однако, пожилые американцы, что подвезли, не стали транспортировать меня до начала трейла - высадили за 2.5 км. Ну конечно, лишние пять минут... Александру - собачку, что вольяжничает на барских подушках, доставили бы непременно! Но и на том спасибо конечно.
На перекрестке заныкал вещи, в том числе и палатку, которой пользовался уж и забыл когда. Ээээээээ... минуту вспоминаю... Когда стартанул? Да, в первую ночь! То есть 14 июля...
Идти было лень, и тут я тоже махал рукой минут 30.
Рассвет над каньоном Йеллоустоуна
Открылся каньон - ухх и красивый, правда! Даже свой каньон есть в Еллоустоуне! Мотивы Брайса... Учитывая размеры кальдеры, ландшафт чуть ли не половину США был сформирован одним геологическим процессом.
Так начался мой двухдневный хайк. У нас бы сказали: "на дальние озера". И в самом деле, я иду на озера, расположенные на удалении от дорог и среди небольшой горной возвышенности.
Утро прохладное, видимо, здесь так часто. Засушливо, отсюда и перепады температур. По реке каньона струится темный туман. Тропа следует вдоль каньона на Wapiti lake. До озера 26 км.
Прогулялся до водопада, вдоль всего каньона - докуда вела тропа, и ушёл по маршруту.
Интересно, река прорезала каньон после или до формирования ландшафта? Понятно, почему он - Йеллоустоун. Из-за этого красочного каньона, конечно, привлекающего миллионы посетителей в год.
Тропа тянется вдоль каньона пару км и затем сворачивает к югу, мимо езёр в лес. Отличная тпопинка, побольше бы таких в России. Местность холмистая и поэтому не кажется однообразной. Подле озёр луга, или вообще твердь.
Лес густой, у открытой местности стеной, но деревья небольшой высоты, метров 20. Кроны узкие, однако растут часто - дают достаточно тени, почти как наш лес. С ветвей лишайники свисают чернющщие! Ну и только хвойные деревья, видимо, специфика этого района парка.
Похож этот лес на Карелию, только ниже и засушливей. Может горел когда, или такой отродясь.
Зелени много. Подлесок это ковры черники - тоже смотрятся миниатюрно. Ягоды мелкие, почему-то здесь только красные, уже сладкие и душистые.
Ещё попался крыжовник - мелкий, черный, горчит. Между холмами зелёные луговины, часто сыро, но проходимо. И на удивление ни одного цветочка на этих лугах! Какой контраст со Сьерра-Невадой.
Тени много. Даже кажется, что это вечерние тени. Присядешь в такой, и уже бурундучок с дерева прискакал. Мордочка острая, больше на мышь похож, которая зачем-то переоделась. Любопытный! Потому и морда такая.
У некоторых оно в крови, с одной стороны - сам бурундук рискует, но знания, опыт нового, он же для всего рода или даже популяции полезен. Кошки вон как приспособились! Подумал, посидел... Ветерок тут налетел, заколыхал травку. Некогда в лесу скучать!
Озёра иногда совсем мелкие, с десяток метров - напомнили ламбушки Карелии. Белки частенько звонко тявкают. День жаркий, поэтому остановился на обед пережидать. Даже в трусах, лежа в тени, было жарко.
Разбудили кусачие мухи, откуда взялись? Вид, похожий на комнатную, до чего вредные. Сгоняешь ее, так облетает и пикирует сразу и уже кусает в другом месте. И комары...
Жара спала только после 5. Я ее чувствовал только по сухости в носу и нескончаемому желанию пить. На всём пути обилие ручьев, леденющих. Встречаются даже болотины с подушками мха. Тропа врезается в лесной провал и смотрится живописно. Попался и горячий источник, небольшой, но в холодное время хватит кружкой облиться.
После 6 вечера лес стал непроглядным - такой он тенистый. Не обошлось без гари, маслят, белого гриба и даже голубых елей!
С гарями, старыми и новыми, тропа спустилась к реке, здесь превратилась в сырое месиво из грязи. За полтора километра от озера Wapiti другая тропа на юг - ещё полтора по ней, и стоянка. До озера Fern осталось километра два.
Стоянка чудесная. В лесу, рядом по лесу ручей, а по ту сторону ручья луг. Явился за полчаса до темноты и совсем не устал. Ещё бы километров 15 прошел. Но дорога на север закрыта. Тропа делает большую петлю на юг прежде, чем можно будет выйти по ней на север - в долину Ломар. А напрямую идти я не отважусь, ибо нет времени продираться.
Место ночёвки
Если бы была прямая с Pelican trail, то оставалось бы километров 30 отсюда до Ломар, и за завтрашний день я бы успел. А так вниз надо 10, и потом, получается, километров 45 вверх. Наверное, там есть какая-никакая тропа, не трейл, конечно. Но рисковать не хочу. На послезавтра созвон с Грейс, обещал. В 14 я должен быть на трассе.
11 августа. Сон младенца. Ручей на отдалении, больше тишины. Журавли где-то за пригорком. Утро - вышел босиком на луг: травы пахнут, как в России.
За час прошёл только километр - залипал. Ландшафт меняется со скоростью человеческого восприятия. За каждым поворотом что-то новое - или луг, или опушка, или ручей. Утки выплывают.
Вот на что я залип вчера! Гармония и покой. Простые явления, такие как речка, поляна, воспринимаются с торжеством, потому что сохранен ландшафт, не изуродована экосистема. Ни клочка мусора! Здесь хочется остаться, жить, любить, гулять. А не бухать и уничтожать - протестовать. Стремление путешествовать, оно вполне оправдано. Так человек ищет, находит новое, свою половину и место, и продолжает род там, где это лучше всего. Так всегда было...
А любая война, это разрушение именно этого состояния покоя, без которого невозможна жизнь человека. И древние это прекрасно понимали. Они пришли сюда ранее 12 тыс. л. н. и жили всё это время тут, наслаждаясь этими картинами. Их радовало, что журавли, утки прилетают. Что бизоны выходят по утрам и не прячутся по заповедникам. Им было приятно вдыхать полной грудью и чувствовать, что так - для всех. Умели они любить.
Все мы хотим любить и быть любимыми. Как же это так складывается, что человек начинает изобретать газовые атаки, холокосты и ГУЛАГи? И вот тут, в Йеллоустоуне, становится понятно - как. Не хватает душе вот этих вот привольных картин, живого мира успокоения. Вот и получается - всего и всегда мало, хочется больше, а чего - сам не знаешь. Потому что хотение это упирается в эмоции, которые ты однажды недополучил. Недобегал с опушки. Ненажёгся костров. Ненагляделся на закаты и недоцеловался.
Более 10 тысяч лет люди странствовали здесь. Это один стенд. И далее, следующий стенд, страница истории в визит-центре, это уже конец 19 века, когда белые промышленники стали осваивать эти земли. Как будто не было тех 10 000 лет, как будто люди тогда не жили вовсе - или были зверьми... А всё началось только 200 лет назад! Эта недоговоренность подтверждается не только логикой, но и простыми цифрами: 60 млн индейцев некогда проживало на территориях Канады. Секвойя - интейское имя. Сколько их сегодня?
Родной холм...
Да и меркантильно рассуждая. Вы посмотрите, сколько стоит земля с ручьем, видом, у озера в тех же Штатах. В 3 раза выше, чем в обычном месте. Вот вам и ответ, что значит экосистема и сохранение истинных ценностей. Теряя истинные ценности, мы начинаем путать инстинкт познания с чувством собственности. Это обезьяноподобие сводит под нож планету, а всё из-за непонимания своих чувств. Потом приходит похмелье, и цена взлетает в разы.
Тропа далее повела вдоль реки. Кругом нетронутые человеком возвышенности, одна полоса берега, смотрю, тянется чередой небольших холмов, приспособленных как раз для деревни. Да, до какой же степени природа приспособлена для человека, и как мало мы для неё.
Река - совсем другая природа, чем было вчера в горах. Здесь и поляны, и цветущие луга, и темные лесные опушки. Помню такое, в Пензенской области, на реке Суг. Но - поля были вокруг, дорогами изъезжено, мусор валялся. И рубки, рубки... А здесь именно нетронутый ландшафт.
Через 5 км луга подросли, солнце стало нагревать травы и цветы заблагоухали. Ни плуга, ни колеи. Речка оказалась теплой, и я полежал в ней, помылся. Потом, уже интуитивно, ровно в 2 перерыв. Расположился у тропы на траве, так оказалось - как сготовил супчик, что посередине бизонья лепешка. Она была ровной и высохшей - отличный получился столик для кофе!
Затем были скороспелые сосняки и травка среди них. Даже поросли травы-муравы встретились. Та, что на ощупь, как кошачья шерсть (мятлик луговой). А после лес и совсем расступился, распахнулась степь. То, что здесь зовётся Великие равнины. Долина реки Пеликан, на карте - Pelican valley, подобная долинам среднего Дона. Жарко, пахуче, мошкара.
Тропа приводит к броду, вода низкая. Посреди реки красуется деревянный автомобильный мост, напоминание о прошлом. Если бы это было в России, то долина была бы изъезжена джипами вдоль и поперек. А тут - тропа, старый мост и на этом все. Да ещё табличка cabin valley 5 км. Дикая степь!
Идёшь вольяжно по этой степи километров этак 5, от солнца уже в лесную тень не занырнуть, вообще нет тени! И камень лежит у дороги... И кость валяется в траве, белая-белая... Пыль на тропе, полынь - все, как в настоящей степи. Ну, почти все: ковыля нет. А пыль степная, это же биллионы перемешавшихся частиц растений, перетёртые водой и ветром.
Старица реки заполнена утками. Простые такие мотивы, снова всматриваюсь, как тогда на Керн ривер, и снова сердце кровью обливается. Вспомнил Петроозерье, этот чудесный уголок неподалеку от Москвы, где остров посредине озера, деревушки. Ни церкви, ни деревушек, ни моста, ни обустроенности. Рыбу сетками, лес сгорел, озеро обмелело, мусор...
Люди встречаются. Животных видел лишь на отдалении. Но следы медведя есть даже на степной тропе.
За два дня такая поразительная смена нетронутых ландшафтов.
Из долины реки Пеликан по сопкам, даже по дальним, везде следы пожаров, мертвые деревья. В том числе и куда я собирался - на север.
Выхожу под вечер на трассу, а там интересный аншлаг: ходить по 3-е в группе, после 7 вечера не гулять. Переодел майку на оранжевую и уехал на 3 км к мосту через реку Йеллоустоун.
Под конец дня сглупил. Вышел же к истоку реки Йллоустоун, можно было прогуляться по берегу, посмотреть визит-центр, а я просидел 10$ в кафе. Ночевать остался у реки, конечно. Шел в оранжевой майке, незаметно переодел серую - и пропал с глаз любой общественности. Спать улёгся в ложбинке на склоне, никто в жизни не догадается, ни один рейнджер, что здесь кто-то спит.
Продолжение Автостоп Йеллоустоун - Глейшер NP
10 августа. Итак, в пеший поход на несколько дней на юг от Большого каньона Йеллоустоуна. Встал в 5-30. Быстро нашел с кем выехать на трейл. Однако, пожилые американцы, что подвезли, не стали транспортировать меня до начала трейла - высадили за 2.5 км. Ну конечно, лишние пять минут... Александру - собачку, что вольяжничает на барских подушках, доставили бы непременно! Но и на том спасибо конечно.
На перекрестке заныкал вещи, в том числе и палатку, которой пользовался уж и забыл когда. Ээээээээ... минуту вспоминаю... Когда стартанул? Да, в первую ночь! То есть 14 июля...
Идти было лень, и тут я тоже махал рукой минут 30.
Рассвет над каньоном Йеллоустоуна
Открылся каньон - ухх и красивый, правда! Даже свой каньон есть в Еллоустоуне! Мотивы Брайса... Учитывая размеры кальдеры, ландшафт чуть ли не половину США был сформирован одним геологическим процессом.
Так начался мой двухдневный хайк. У нас бы сказали: "на дальние озера". И в самом деле, я иду на озера, расположенные на удалении от дорог и среди небольшой горной возвышенности.
Утро прохладное, видимо, здесь так часто. Засушливо, отсюда и перепады температур. По реке каньона струится темный туман. Тропа следует вдоль каньона на Wapiti lake. До озера 26 км.
Прогулялся до водопада, вдоль всего каньона - докуда вела тропа, и ушёл по маршруту.
Интересно, река прорезала каньон после или до формирования ландшафта? Понятно, почему он - Йеллоустоун. Из-за этого красочного каньона, конечно, привлекающего миллионы посетителей в год.
Тропа тянется вдоль каньона пару км и затем сворачивает к югу, мимо езёр в лес. Отличная тпопинка, побольше бы таких в России. Местность холмистая и поэтому не кажется однообразной. Подле озёр луга, или вообще твердь.
Лес густой, у открытой местности стеной, но деревья небольшой высоты, метров 20. Кроны узкие, однако растут часто - дают достаточно тени, почти как наш лес. С ветвей лишайники свисают чернющщие! Ну и только хвойные деревья, видимо, специфика этого района парка.
Похож этот лес на Карелию, только ниже и засушливей. Может горел когда, или такой отродясь.
Зелени много. Подлесок это ковры черники - тоже смотрятся миниатюрно. Ягоды мелкие, почему-то здесь только красные, уже сладкие и душистые.
Ещё попался крыжовник - мелкий, черный, горчит. Между холмами зелёные луговины, часто сыро, но проходимо. И на удивление ни одного цветочка на этих лугах! Какой контраст со Сьерра-Невадой.
Тени много. Даже кажется, что это вечерние тени. Присядешь в такой, и уже бурундучок с дерева прискакал. Мордочка острая, больше на мышь похож, которая зачем-то переоделась. Любопытный! Потому и морда такая.
У некоторых оно в крови, с одной стороны - сам бурундук рискует, но знания, опыт нового, он же для всего рода или даже популяции полезен. Кошки вон как приспособились! Подумал, посидел... Ветерок тут налетел, заколыхал травку. Некогда в лесу скучать!
Озёра иногда совсем мелкие, с десяток метров - напомнили ламбушки Карелии. Белки частенько звонко тявкают. День жаркий, поэтому остановился на обед пережидать. Даже в трусах, лежа в тени, было жарко.
Разбудили кусачие мухи, откуда взялись? Вид, похожий на комнатную, до чего вредные. Сгоняешь ее, так облетает и пикирует сразу и уже кусает в другом месте. И комары...
Жара спала только после 5. Я ее чувствовал только по сухости в носу и нескончаемому желанию пить. На всём пути обилие ручьев, леденющих. Встречаются даже болотины с подушками мха. Тропа врезается в лесной провал и смотрится живописно. Попался и горячий источник, небольшой, но в холодное время хватит кружкой облиться.
После 6 вечера лес стал непроглядным - такой он тенистый. Не обошлось без гари, маслят, белого гриба и даже голубых елей!
С гарями, старыми и новыми, тропа спустилась к реке, здесь превратилась в сырое месиво из грязи. За полтора километра от озера Wapiti другая тропа на юг - ещё полтора по ней, и стоянка. До озера Fern осталось километра два.
Стоянка чудесная. В лесу, рядом по лесу ручей, а по ту сторону ручья луг. Явился за полчаса до темноты и совсем не устал. Ещё бы километров 15 прошел. Но дорога на север закрыта. Тропа делает большую петлю на юг прежде, чем можно будет выйти по ней на север - в долину Ломар. А напрямую идти я не отважусь, ибо нет времени продираться.
Место ночёвки
Если бы была прямая с Pelican trail, то оставалось бы километров 30 отсюда до Ломар, и за завтрашний день я бы успел. А так вниз надо 10, и потом, получается, километров 45 вверх. Наверное, там есть какая-никакая тропа, не трейл, конечно. Но рисковать не хочу. На послезавтра созвон с Грейс, обещал. В 14 я должен быть на трассе.
11 августа. Сон младенца. Ручей на отдалении, больше тишины. Журавли где-то за пригорком. Утро - вышел босиком на луг: травы пахнут, как в России.
За час прошёл только километр - залипал. Ландшафт меняется со скоростью человеческого восприятия. За каждым поворотом что-то новое - или луг, или опушка, или ручей. Утки выплывают.
Вот на что я залип вчера! Гармония и покой. Простые явления, такие как речка, поляна, воспринимаются с торжеством, потому что сохранен ландшафт, не изуродована экосистема. Ни клочка мусора! Здесь хочется остаться, жить, любить, гулять. А не бухать и уничтожать - протестовать. Стремление путешествовать, оно вполне оправдано. Так человек ищет, находит новое, свою половину и место, и продолжает род там, где это лучше всего. Так всегда было...
А любая война, это разрушение именно этого состояния покоя, без которого невозможна жизнь человека. И древние это прекрасно понимали. Они пришли сюда ранее 12 тыс. л. н. и жили всё это время тут, наслаждаясь этими картинами. Их радовало, что журавли, утки прилетают. Что бизоны выходят по утрам и не прячутся по заповедникам. Им было приятно вдыхать полной грудью и чувствовать, что так - для всех. Умели они любить.
Все мы хотим любить и быть любимыми. Как же это так складывается, что человек начинает изобретать газовые атаки, холокосты и ГУЛАГи? И вот тут, в Йеллоустоуне, становится понятно - как. Не хватает душе вот этих вот привольных картин, живого мира успокоения. Вот и получается - всего и всегда мало, хочется больше, а чего - сам не знаешь. Потому что хотение это упирается в эмоции, которые ты однажды недополучил. Недобегал с опушки. Ненажёгся костров. Ненагляделся на закаты и недоцеловался.
Более 10 тысяч лет люди странствовали здесь. Это один стенд. И далее, следующий стенд, страница истории в визит-центре, это уже конец 19 века, когда белые промышленники стали осваивать эти земли. Как будто не было тех 10 000 лет, как будто люди тогда не жили вовсе - или были зверьми... А всё началось только 200 лет назад! Эта недоговоренность подтверждается не только логикой, но и простыми цифрами: 60 млн индейцев некогда проживало на территориях Канады. Секвойя - интейское имя. Сколько их сегодня?
Родной холм...
Да и меркантильно рассуждая. Вы посмотрите, сколько стоит земля с ручьем, видом, у озера в тех же Штатах. В 3 раза выше, чем в обычном месте. Вот вам и ответ, что значит экосистема и сохранение истинных ценностей. Теряя истинные ценности, мы начинаем путать инстинкт познания с чувством собственности. Это обезьяноподобие сводит под нож планету, а всё из-за непонимания своих чувств. Потом приходит похмелье, и цена взлетает в разы.
Тропа далее повела вдоль реки. Кругом нетронутые человеком возвышенности, одна полоса берега, смотрю, тянется чередой небольших холмов, приспособленных как раз для деревни. Да, до какой же степени природа приспособлена для человека, и как мало мы для неё.
Река - совсем другая природа, чем было вчера в горах. Здесь и поляны, и цветущие луга, и темные лесные опушки. Помню такое, в Пензенской области, на реке Суг. Но - поля были вокруг, дорогами изъезжено, мусор валялся. И рубки, рубки... А здесь именно нетронутый ландшафт.
Через 5 км луга подросли, солнце стало нагревать травы и цветы заблагоухали. Ни плуга, ни колеи. Речка оказалась теплой, и я полежал в ней, помылся. Потом, уже интуитивно, ровно в 2 перерыв. Расположился у тропы на траве, так оказалось - как сготовил супчик, что посередине бизонья лепешка. Она была ровной и высохшей - отличный получился столик для кофе!
Затем были скороспелые сосняки и травка среди них. Даже поросли травы-муравы встретились. Та, что на ощупь, как кошачья шерсть (мятлик луговой). А после лес и совсем расступился, распахнулась степь. То, что здесь зовётся Великие равнины. Долина реки Пеликан, на карте - Pelican valley, подобная долинам среднего Дона. Жарко, пахуче, мошкара.
Тропа приводит к броду, вода низкая. Посреди реки красуется деревянный автомобильный мост, напоминание о прошлом. Если бы это было в России, то долина была бы изъезжена джипами вдоль и поперек. А тут - тропа, старый мост и на этом все. Да ещё табличка cabin valley 5 км. Дикая степь!
Идёшь вольяжно по этой степи километров этак 5, от солнца уже в лесную тень не занырнуть, вообще нет тени! И камень лежит у дороги... И кость валяется в траве, белая-белая... Пыль на тропе, полынь - все, как в настоящей степи. Ну, почти все: ковыля нет. А пыль степная, это же биллионы перемешавшихся частиц растений, перетёртые водой и ветром.
Старица реки заполнена утками. Простые такие мотивы, снова всматриваюсь, как тогда на Керн ривер, и снова сердце кровью обливается. Вспомнил Петроозерье, этот чудесный уголок неподалеку от Москвы, где остров посредине озера, деревушки. Ни церкви, ни деревушек, ни моста, ни обустроенности. Рыбу сетками, лес сгорел, озеро обмелело, мусор...
Люди встречаются. Животных видел лишь на отдалении. Но следы медведя есть даже на степной тропе.
За два дня такая поразительная смена нетронутых ландшафтов.
Из долины реки Пеликан по сопкам, даже по дальним, везде следы пожаров, мертвые деревья. В том числе и куда я собирался - на север.
Выхожу под вечер на трассу, а там интересный аншлаг: ходить по 3-е в группе, после 7 вечера не гулять. Переодел майку на оранжевую и уехал на 3 км к мосту через реку Йеллоустоун.
Под конец дня сглупил. Вышел же к истоку реки Йллоустоун, можно было прогуляться по берегу, посмотреть визит-центр, а я просидел 10$ в кафе. Ночевать остался у реки, конечно. Шел в оранжевой майке, незаметно переодел серую - и пропал с глаз любой общественности. Спать улёгся в ложбинке на склоне, никто в жизни не догадается, ни один рейнджер, что здесь кто-то спит.
Продолжение Автостоп Йеллоустоун - Глейшер NP