Столбовские и мыс Столбчатый, Алёхина и Песчаное
Ранее: Остров Кунашир: Рудный, Нескученские, Валентины
17 километр: Столбовские источники
Продлив пропуск и потеряв на «восстановление прав» почти неделю (!) хорошей погоды, я отправился в завершающий маршрут - на кальдеру Головнина. Путь начал с 17 километра трассы «Южно-Курильск - Головнино», спустился по Экологической тропе к Охотскому морю (бывшая японская дорога, по которой транспортировали добываемую с вулкана Менделеева серу).
Тропа ведёт по прекрасному реликтовому лесу, населённому многовековыми тисами, увитому лианами-гортензиями, затенённому высокими кронами ильмов и пихт. Этот лес очень стар - он избежал природных катаклизмов и влияния человека. Когда-то, ещё совсем недавно, такие первозданные леса простирались не только по острову, но и по всему миру. До сегодняшнего дня их сохранилось совсем мало, в частности - есть они и здесь, на Кунашире. Например, по распадкам вдоль Экологической тропы.
Дело к зиме
На острове сохранению лесов способствовали труднопроходимые заросли бамбука и кедрового стланика, только благодаря им здесь есть ещё уголки первозданной, дикой природы. Эти уголки мы обязаны беречь и изучать.
На горячих источниках
Зима уже давала о себе знать: спускаясь по тропе к океану, неожиданно попал… в метель. Снег упал на бамбук, и как же тот заиграл! Перед глазами предстала картина - белый как пух снег на глянцевой зелени... С одной стороны красиво, но с другой грустно: красавицы магнолии, гортензии - и те уже стоят без листьев, что там говорить про цветы! Эх, не довелось мне увидеть гигантские цветы магнолии - реликта третичного периода, визитную карточку Кунашира.
Завтра конечно же этот снег уже растает. но к концу ноября надо бы завершить маршрут.
Осенняя гортензия
Пару километров вниз от трассы по тропе находятся источники Столбовские. Все источники - лужи, которым люди почему-то упорно стараются придать благородное имя «ванночки». Но лужи, надо сказать, порой весьма необыкновенные. К таким относятся и «Столбовские». Пожалуй, этот горячий источник можно смело называть лучшим на острове. Во-первых потому, что одна лужа здесь полна грязи, чёрной и липкой. Этой грязью можно кидаться друг в друга и вымазаться в ней по уши. Во-вторых, грязевой лужи с подогревом, в то время как сама вода остаётся чуть тёплой. Здесь можно греть спину сутками, лежать как на печи - но в воде. То есть безвылазно - в отличие от многих других источников, где более 5-15 минут не просидеть. Одним словом, почувствовать себя древним крокодилом.
Третье: вдоволь вывозившись в грязи и облепившись листьями реликтового диморфанта, по форме напоминающего фиговые листочки, вы переползаете в соседнюю, уже чистую лужу, откуда выходите уже заново рождённым. В этой луже есть «ключ» - плоский камень, перекрывающий доступ холодной воды, отчего вода горячеет. Ну и четвёртое: лето на источниках не заканчивается никогда. здесь и песни сверчков, и цветущий клевер, и зелень.
Из дневников:
Палатку ставлю прямо напротив термальных выходов на известковой тёплой площадке. Такой ночевки с подогревом у меня ещё не было. Банку тушёнки разогреваю гидротермальным способом, то есть поставив в кипяток. Кружит снег, ветер леденит - а мне всё нипочём. Сходил на море, там колотун жуткий... нет уж, я лучше останусь на источнике, теплокровно буду жить со сверчками.
Залез в палатку, там жара! Справа сверчок тинькает, слева другой, вода переливается. Море на отдалении, ветерок по бамбукам... Макс оставил мне бутылочку со спиртом - отхлебнул за его здоровье. На бутыли этикетка: «Шишкин лес».
13 ноября. Всю ночь подо мной что-то булькало и скрипело. Спалось жарко, я даже вылез из спальника. С утра изморозь на бамбуке, вода в кружке замёрзла. Солнечно, тихо. Стал спускаться к морю. прощайте, Столбовские!
Мыс столбчатый
Сегодня Столбовские сильно страдают от человеческого скудоумия. Как свидетельствует житель Южно-Курильска Александр Попов, грязь выносят вёдрами. И даже вывозят на материк. Спрашивается, зачем? Горячие источники - явление частое для мест с вулканической активностью, ничего необычного в них нет. Цивильные «ванны», завлекающие табличками «от всех болезней», ничем не отличаются от диких. И уж конечно, ни один источник не способен излечить человека от недуга. Тем более грязь - это обыкновенный ил, только пополам с сернистыми соединениями. Источники служат исключительно профилактическим целям, а болезни, друзья, они в принципе не лечатся! Здоровье с годами мы только теряем. Поэтому сохранять его - прежде всего, заботиться о собе. Не пить, не курить. И здоровая психика, конечно. А это уже здоровый образ жизни и мир вокруг, когда нет ни шума, ни суеты, ни мусора… То есть природа и сохранение её биоресурсов. Так что оставляйте источники, природу в покое.
В летнее время источники полны жизни. Здесь мелькают яркими полосами сцинки, шуршат полутораметровые полозы, оглушающе грохочут цикады, поют серенады сверчки.
Но и зимой, когда вокруг запустение, снег, на источниках зеленеет трава, а рядом, в теплой водице ручья, угрожающе размахивают клешнями пресноводные крабы, приползающие сюда за километр от моря. Покидаешь лужи всегда с неохотой - видно, сказываются самые древние привычки.
Мыс Столбчатый и Охотское побережье
Ступив на берег Охотского моря и повернув на север, через километр упираешься в мыс Столбчатый.
Этот мыс, бесспорно, один из удивительнейших памятников природы Дальнего востока. Гигантская экструзия взметнулась в небо, словно в музыкальном аккорде, да и сам мыс по строению - призмами столбчатой отдельности - напоминает органные трубы. А по общему виду - врата, ведущие в небеса, или распахнутую книгу. При посещении Столбчатого стоит осмотреть каждую из его скал, не полениться заглянуть во все уголки. В каждом часе движения солнца Столбчатый раскрывается иначе , на осмотр мыса необходимо планировать целый день.
Если же отправиться на юг, то через 5 километров попадаешь на Третьяковские источники, одноименную заставу и дачный посёлок.
Если Столбовские дикие, то Третьяковские источники обустроенные: здесь по дороге ездят машины. Но ни полозов, ни цикад это не тревожит - то и дело натыкаешься на змею, а цикады ревут под самым ухом.
На ночлег остановился у Александра Владимировича Попова 66 гр, на рыбстане «Прибой». Вечером приехало «начальство»: поколение 21 века. Посидели, поели - всё бросили, Саня убирай... денег стараются не платить, рыбалка кое-как организована. Какие там традиции! Тони в частной собственности, а порядка ещё меньше, чем когда это было народное.
- Новые хозяева предпочитают жить сегодняшним днем, - говорит Александр. - Не задумываются о технологии рыбопромысла совсем, стараются бездумно хапнуть, даже не представляя, что такое организация труда.
В море выходят с водкой - мол от холода, вообще пьют - когда надо бы рыбу ловить, в результате прибыль нулевая и долги. На моторе выходят забывая на берегу вёсла, бензин, связь... Больше не ловят, а браконьерят - называют это «бизнес». Невод поставить не могли три месяца: то непогода, то крыло короткое... Поставили путанки, перегородили море. По тонне в день поймали...
- В чём же тогда смысл частной собственности? Во всём мире наоборот, только на неё и уповают. Счистается, что частник - хозяин.
- Не был я во всём мире. А у нас ради браконьерства всё... Рыба-то кому нужна? А вот икра - да. По неё и берут аренду.
- Но проверки же должны быть.
- Должны...
Сегодня дождь, уже дальше никуда не иду. Остаюсь на тоне. Бамбук по сопкам оконтурился белыми полосками, стал ещё живописнее. Какой же он разный, этот курильский бамбук: то зелёный, то в снегу, то солнцем подсвечивается. И вот теперь - полосатый! Всегда яркий, полон оптимизма.
Дары моря
Когда снег ложится на сопки, он падает не на землю, а на покров из бамбука. Это создаёт иллюзию больших сугробов. И тогда со стороны кажется, что сопки буквально завалены снегом, что зима уже вовсю.
У пограничников на Третьяковской заставе есть небольшая отгороженная территория, над которой висит табличка «следовый городок». Это с десяток «могилок», присыпанных песочком и обложенных камнями. С помощью такого нехитрого устройства пограничники изучают следы японцев-перебезчиков. Интересно, каких? Десятки японских лодок нарушают нашу границу ежедневно с рассветом в районе Нескученских источников, точнее где-то с 6 до 11 утра. И длится это годами.
Японские журавли, оз Песчаное
На озере Песчаное. Японский берег
14 ноября. Следующий этап на моём пути вдоль Охотского побережья к югу это озеро Песчаное. Местность отличается песками, напоминающими барханы настоящей пустыни - единственное такое место на острове. В древние времена здесь существовал пролив, соединяющий Тихий океан с Охоткой, который был засыпан взрывом вулкана Головнина. А в недавнем прошлом располагалась ещё одна погранзастава, поэтому и по сей день танки, прикрывшись бамбуками, воинственно поглядывают заплетёнными паутиной стволами орудий в сторону красочного японского берега. До Японии - рукой подать: островерхие горы, поблёскивающие снегом в лучах заката, так и манят.
Далее достопримечательности по побережью на пути в кальдеру это скала-останец в виде стегозавра и мыс Алёхина. Мыс, являющийся оконечностью высокой лесистой горы, это оригинальное вулканогенное скопление скал серо-стального цвета, напоминающих то цитадель храма, то руины, то персты, указывающие к звездам. Тропа обходит мыс, но и через него тоже можно, только придётся протискиваться по карнизам и опускать рюкзак на верёвке.
Мыс Алёхина
Сразу за горой открывается пляж, здесь растёт дубрава, единственная, пожалуй, сохранившаяся прямо у моря. На всём острове прибрежные леса порублены как японцами, так и нами. В сторону ли вулкана Тяти вы отправитесь по Тихоокеанскому побережью, или вдоль Охотки, везде встретите одну и ту же картину: полосу бамбучников, образовавшуюся в местах рубок, а лес - только на отдалении от берега. Рядом с дубравой - очередная застава пограничников. В какую из них ни глянь, видишь: дежурный сидит, играет по компьютеру в «стрелялку», или что-то вроде того. Сегодня на заставах, недавно (речь о 2009 годе) приуроченных к ФСБ, служат только контрактники, имеющие высокие зарплаты. Как мне рассказывал один из командиров застав, его оклад составляет свыше 80 000 рублей.
- Делать на погранзаставе особо нечего, - признался Сергей. - На Курилах год за два, отсиживаешь до пенсии. В отпуск - а это 60 суток - стараешься выбраться на материк «оторваться». Ох и накуролесишь же тогда… Идешь в ресторан, заказываешь дорогие блюда и напитки… У официантов большие глаза, а тебе приятно. Эх, знали бы они, как эта служба даётся, особенно зимой, в глухую ночь, пургу.
Да уж, подумалось мне. Вот откуда потом берутся анекдоты о «новых русских». И я спросил, а не будешь жалеть о молодых годах, здесь оставленных? Сергей задумался, но услышал я в ответ совсем другие слова:
- О чём жалеть? Это профессия, я деньги зарабатываю. Вот дослужу до пенсии, буду получать 20 000, уеду на материк.
«Вот так всё просто, - подумалось мне. - А полёт души? Бесценность человеческой жизни? Мне стало страшно. Разве возможно такое? Чтобы он был прав?» Для меня подобная участь была страшнее, чем одинокая смерть в тайге. Всё равно, что взять и вырвать самые прекрасные чувства души и кинуть их на проезжей части вверх корнями. Хотя, кто знает? Кто-то же всегда должен.
Близ Алёхинской заставы ещё один горячий источник, выложенный плиткой бассейн в виде красноармейской звезды. Для этого времени года ванны оказались уже прохладны, но я изловчился и подлил кипятка кружкой из ручья. Вид ничего: заснеженная Япония празничная, новогодняя какая-то - светится множеством огней. А у нас над побережьем какой-то сумрак напополам с тучами висит, и посредине какие-то заставы...
Продолжение В кальдеру вулкана Головнина