Автостоп на Аляску, самый красивый хайвей мира
Продолжение. Ранее было: Внутренние горы Британской Колумбии
Итак... Часть 4 - Аляска. Я в пути с начала июня, то есть всё лето - идёт четвёртый месяц путешествия. Начал со Сьерра-Невада, Калифорния, к августу добрался до Внутренних гор Британской Колумбии. Внутренние горы поразили своей дикостью, поэтому я пробыл здесь некоторое время. Леса буквально сказочные, деревья размашистые и большие, массивы густы и непроходимы. Выходить обратно в цивилизацию ну совсем не хотелось.
Внутренние горы - очень своеобразный лесной биом. Несмотря на умеренный климат, эта часть Британской Колумбии не сильно пострадала от хозяйственной деятельности человека из-за крайней труднодоступности. До 50-ых годов 20 века дорог здесь не было вообще, в 70-ых что-то стало появляться. Это сейчас можно прокатиться по хайвей 37 с ветерком. А совсем недавно эти 874 км пути были преодолимы никак иначе, кроме как на лошадях, пешком, по рекам. Это была глухомань. И по сей день она таковой остаётся - с полчищами медведей, рысей, россомах... только сверни с дороги.
История Стюарт-Кассиар хайвей 37 хорошо описана в Википедии.
Разнообразие экосистем наблюдается от влажного побережья до горных тундр. И всё это скомпановано в пределах одной горной системы. Вот как описывает разнообразные здешние леса Ивэн Сандерсон в книге «Северная Америка» (1979):
С большой неохотой я покидал Внутренние горы. Но что ж поделать, зима не за горами... Она уже, с похолоданием, подступает с них - снежок неделю назад забелил.
На развязке Bell 2 долго не просидел. Только и успел, что переобуться да шорты одеть. Переложил вещички и с первой же машиной уехал. Парень Армен, арменин из ЛА, в 2 года уехал в Штаты, на русском не говорит. Едет за Северным сиянием в Whitehorse. То есть, вполне реально на этой трассе сразу поймать машину далеко или на несколько дней. Что собственно и желательно сделать, игнорируя локал.
Аляска после Китванги можно сказать для автостопщика это вообще ни о чем, все эти 875 км. Автостоп чуть ли не 100% - нигде в мире такого нет! И красота... В каждом повороте можно застрять. Из всех виденных мною дорог 37 - самая красивая в мире! То есть, оказавшись здесь, считай - ты уже на Аляске, проедешь быстро. Но из-за красот можно голову потерять, будешь выходить из машин постоянно в погоне за этими красотами, которые проезжать просто преступление... Особенно осенью.
С Арменом я прокатался до 5 августа. Хайвей 37 начиная с 195 км от Китванги тянется по горным долинам, ей сопутствуют озера, вершины и разнообразный таёжный ландшафт вплоть до ее окончания - Аляска хайвей 1. Двигаясь на север постепенно въехали в осень: зелёный ковер склонов стал взрываться цветастыми рощами осин, и через 500 километров это стало уже нормой. Так весь оставшийся день я и проездил. На пути расцветали чудесные горные долины - и их горные истоки, открываются верховья реки Stikine. Проезжаешь город Жад - прямо у дороги развалы жадеита и бледного родонита. Даже что-то ещё обрабатывают потомственные камнерезчики...
Лужки реки Stikine
очевали попутно в брошенных домах. Поехали по грунтовой дороге искать ночлег, и вдруг те нашлись. В одном очаг из камней посредине, тут и остались. Крыша есть, температура за окном существенно ниже чем было во Внутренних горах. Что-то около нуля градусов ночью. До Аляска хайвей осталось километров 100... В целом, уже даже пожалел, что многие ее достопримечательности просто проехал. Ладно, зато больше времени останется на Аляску. Но я ещё вернусь... Река Stikine - неплохо бы сплавиться.
Леса немного изменились. визуально ёлки подразделяются так. Во-первых, это впечатляющие, густые, лохматые елки - метёлки. Потом бореальные ёлки- спички, наращивающие вершины в пучки. Обе, наверное, и есть вид ель черная (на Аляске называют black spruce). Ещё встречаются ёлки с изумрудным оттенком хвои. И ещё есть «прозрачные» ёлки, наращивающие тонкие редкие веточки. Конечно, они такие от почвы, мерзлоты. И ни одной лиственницы в долинах! Вот на удивление. Только в Фербенксе появляются.
4 августа мы выбрались на трассу Аляска хайвей, номер 1. Ну и, собственно, сам регион Аляска, наконец! С озера Wheeler начались многокилометровые гари, интересного уже было мало. На Аляска хайвей машин одна в пять минут. Толком мало где останавливались, разве что заправиться и покурить, и никуда не заезжали. За городком Teslin трасса пересекает одноименную реку, та вся в обрывах и напоминает утесы реки Белой на Урале.
В Teslin жарко, разделся, а за рекой вдруг похолодало. Чем дальше на запад, тем желтее вокруг. Осины словно вспыхивают, в самом деле, когда внезапно на них попадает солнце. Но более других отличается иван-чай. Здесь он преимущественно бардовый - до темного, однако цветами пестрит от розовато-малинового.
Ближе к Whitehorse лес превратился в такой, как было помнится в Магадане (ну и недалеко). Хорошо просматриваемые пространства, ландшафты. На севере, оказывается - за Фэрбенкс, сегодня был снег. Встретили велосипедиста-японца, тот ни слова по-английски. Зато едет в Аргентину. Когда там будет? Через год, говорит. Армен ему всунул с десяток шишек конопли и мешочек грибов... стандартный набор путешественника из Калифорнии. Ночевали рядом с Whitehorse. Армен в машине, я в лесу.
Whitehorse это разъезд на все четыре стороны от реки Юкон. Отсюда прямой путь в столицу Джуно - на паром (60$), это юг. И оттуда, соответственно, до Принца Руперта можно уехать (200-300). На север по шоссе река Клондайк и далее после можно ещё севернее забраться по дороге 5, но там уже через километров 200 начинается тундра. Третья - прямая дорога на границу со Штатами. В Whitehorse магазины, Волмарт, дом для бродяг и все, что душе угодно - цивилизация! Бары, пабы... Население городка за какие-то последние годы удвоилось. Много стало приезжих с Европы. Но 19 век и сегодня чувствуется... в размеренности, пространствах, тишине. Как будто прогресс только вчера здесь обосновался, а каждый встречный чёрный или гаваец, или даже таец - обязательно золотоискатель.
Здесь же и каньон на исторической реке Юкон, пронизывающей всю западную Аляску по диагонали. Река Юкон населена штучными эскимосами. Те живут часто, но рассредоточенно. В некоторых «поселениях» проживает всего несколько человек. Занимаются промыслом.
По сути Аляска уже здесь полностью дала о себе знать. В то время как Whitehorse - ещё территория Канады. Но именно с Аляска хайвей ты уже психологически оказываешься именно на Аляске.
Медвежьи ёлки, пойма... а повыше горные леса, а ещё выше уже и тундра... как на ладони
5 сентября было дождливо, катались по этому Whitehorse, по магазинам да визит-центрам. Городок приятный: 10 минут езды, и ты в лесу. Вчера заезжали на Takhini хотспринг, так мне там понравилось, что сегодня я переехал сюда в гестхаус. 35$, но туристы столько продуктов наоставляли, что в целом я доволен - окупает. Ещё и газа 2 баллона. Армену я надоел уже, он вообще людей сторонится, а тут три дня вместе - перебор. Ну и я же не курю. На хотспринге и разошлись.
Белую лошадь я увидел не сразу. Залез на соседнюю горку грибов сожрать (Армен и мне собрал паёк в дорогу) и смотрю - да вот же она! Как раз по речным склонам гор и бежит. Отсюда и Whitehorse.
Про грибы Армена отдельно расскажу.
6 дождило, но сходил на трейл вокруг лагеря - посмотреть природу. Иван-чай растет по лесу, и таких чудных цветов, снова что-то меня поразило. Что уж казалось бы про иван-чай то знать. А нет, вот, пожалуйста! Да ещё и по лесу стелется! Вспыхивает по тенистым углам. Багровеет не только он, но и шиповник, костяника, земляника даже одуванчик и обыкновенная трава на лугах. Вот такое явление.
Пару дней назад открылся и грибной сезон, те теперь повсюду.
На обратном пути в гестхаус олени, 2 лисицы гордо шастят в сумерках по кемпграунду. У лисиц хвосты шикарные, с белыми маковками - никак не иначе, как следы заметать!
УайтХорс - уютная, по меркам Аляски южная долина
Инверсия цветения наблюдается - prairie crocus на склоне.
Продолжение Как я съел волшебные грибы. Иван-чай - визитная карточка Аляски
Итак... Часть 4 - Аляска. Я в пути с начала июня, то есть всё лето - идёт четвёртый месяц путешествия. Начал со Сьерра-Невада, Калифорния, к августу добрался до Внутренних гор Британской Колумбии. Внутренние горы поразили своей дикостью, поэтому я пробыл здесь некоторое время. Леса буквально сказочные, деревья размашистые и большие, массивы густы и непроходимы. Выходить обратно в цивилизацию ну совсем не хотелось.
Внутренние горы - очень своеобразный лесной биом. Несмотря на умеренный климат, эта часть Британской Колумбии не сильно пострадала от хозяйственной деятельности человека из-за крайней труднодоступности. До 50-ых годов 20 века дорог здесь не было вообще, в 70-ых что-то стало появляться. Это сейчас можно прокатиться по хайвей 37 с ветерком. А совсем недавно эти 874 км пути были преодолимы никак иначе, кроме как на лошадях, пешком, по рекам. Это была глухомань. И по сей день она таковой остаётся - с полчищами медведей, рысей, россомах... только сверни с дороги.
История Стюарт-Кассиар хайвей 37 хорошо описана в Википедии.
Разнообразие экосистем наблюдается от влажного побережья до горных тундр. И всё это скомпановано в пределах одной горной системы. Вот как описывает разнообразные здешние леса Ивэн Сандерсон в книге «Северная Америка» (1979):
С большой неохотой я покидал Внутренние горы. Но что ж поделать, зима не за горами... Она уже, с похолоданием, подступает с них - снежок неделю назад забелил.
На развязке Bell 2 долго не просидел. Только и успел, что переобуться да шорты одеть. Переложил вещички и с первой же машиной уехал. Парень Армен, арменин из ЛА, в 2 года уехал в Штаты, на русском не говорит. Едет за Северным сиянием в Whitehorse. То есть, вполне реально на этой трассе сразу поймать машину далеко или на несколько дней. Что собственно и желательно сделать, игнорируя локал.
Аляска после Китванги можно сказать для автостопщика это вообще ни о чем, все эти 875 км. Автостоп чуть ли не 100% - нигде в мире такого нет! И красота... В каждом повороте можно застрять. Из всех виденных мною дорог 37 - самая красивая в мире! То есть, оказавшись здесь, считай - ты уже на Аляске, проедешь быстро. Но из-за красот можно голову потерять, будешь выходить из машин постоянно в погоне за этими красотами, которые проезжать просто преступление... Особенно осенью.
С Арменом я прокатался до 5 августа. Хайвей 37 начиная с 195 км от Китванги тянется по горным долинам, ей сопутствуют озера, вершины и разнообразный таёжный ландшафт вплоть до ее окончания - Аляска хайвей 1. Двигаясь на север постепенно въехали в осень: зелёный ковер склонов стал взрываться цветастыми рощами осин, и через 500 километров это стало уже нормой. Так весь оставшийся день я и проездил. На пути расцветали чудесные горные долины - и их горные истоки, открываются верховья реки Stikine. Проезжаешь город Жад - прямо у дороги развалы жадеита и бледного родонита. Даже что-то ещё обрабатывают потомственные камнерезчики...
Лужки реки Stikine
очевали попутно в брошенных домах. Поехали по грунтовой дороге искать ночлег, и вдруг те нашлись. В одном очаг из камней посредине, тут и остались. Крыша есть, температура за окном существенно ниже чем было во Внутренних горах. Что-то около нуля градусов ночью. До Аляска хайвей осталось километров 100... В целом, уже даже пожалел, что многие ее достопримечательности просто проехал. Ладно, зато больше времени останется на Аляску. Но я ещё вернусь... Река Stikine - неплохо бы сплавиться.
Леса немного изменились. визуально ёлки подразделяются так. Во-первых, это впечатляющие, густые, лохматые елки - метёлки. Потом бореальные ёлки- спички, наращивающие вершины в пучки. Обе, наверное, и есть вид ель черная (на Аляске называют black spruce). Ещё встречаются ёлки с изумрудным оттенком хвои. И ещё есть «прозрачные» ёлки, наращивающие тонкие редкие веточки. Конечно, они такие от почвы, мерзлоты. И ни одной лиственницы в долинах! Вот на удивление. Только в Фербенксе появляются.
4 августа мы выбрались на трассу Аляска хайвей, номер 1. Ну и, собственно, сам регион Аляска, наконец! С озера Wheeler начались многокилометровые гари, интересного уже было мало. На Аляска хайвей машин одна в пять минут. Толком мало где останавливались, разве что заправиться и покурить, и никуда не заезжали. За городком Teslin трасса пересекает одноименную реку, та вся в обрывах и напоминает утесы реки Белой на Урале.
В Teslin жарко, разделся, а за рекой вдруг похолодало. Чем дальше на запад, тем желтее вокруг. Осины словно вспыхивают, в самом деле, когда внезапно на них попадает солнце. Но более других отличается иван-чай. Здесь он преимущественно бардовый - до темного, однако цветами пестрит от розовато-малинового.
Ближе к Whitehorse лес превратился в такой, как было помнится в Магадане (ну и недалеко). Хорошо просматриваемые пространства, ландшафты. На севере, оказывается - за Фэрбенкс, сегодня был снег. Встретили велосипедиста-японца, тот ни слова по-английски. Зато едет в Аргентину. Когда там будет? Через год, говорит. Армен ему всунул с десяток шишек конопли и мешочек грибов... стандартный набор путешественника из Калифорнии. Ночевали рядом с Whitehorse. Армен в машине, я в лесу.
Whitehorse это разъезд на все четыре стороны от реки Юкон. Отсюда прямой путь в столицу Джуно - на паром (60$), это юг. И оттуда, соответственно, до Принца Руперта можно уехать (200-300). На север по шоссе река Клондайк и далее после можно ещё севернее забраться по дороге 5, но там уже через километров 200 начинается тундра. Третья - прямая дорога на границу со Штатами. В Whitehorse магазины, Волмарт, дом для бродяг и все, что душе угодно - цивилизация! Бары, пабы... Население городка за какие-то последние годы удвоилось. Много стало приезжих с Европы. Но 19 век и сегодня чувствуется... в размеренности, пространствах, тишине. Как будто прогресс только вчера здесь обосновался, а каждый встречный чёрный или гаваец, или даже таец - обязательно золотоискатель.
Здесь же и каньон на исторической реке Юкон, пронизывающей всю западную Аляску по диагонали. Река Юкон населена штучными эскимосами. Те живут часто, но рассредоточенно. В некоторых «поселениях» проживает всего несколько человек. Занимаются промыслом.
По сути Аляска уже здесь полностью дала о себе знать. В то время как Whitehorse - ещё территория Канады. Но именно с Аляска хайвей ты уже психологически оказываешься именно на Аляске.
Медвежьи ёлки, пойма... а повыше горные леса, а ещё выше уже и тундра... как на ладони
5 сентября было дождливо, катались по этому Whitehorse, по магазинам да визит-центрам. Городок приятный: 10 минут езды, и ты в лесу. Вчера заезжали на Takhini хотспринг, так мне там понравилось, что сегодня я переехал сюда в гестхаус. 35$, но туристы столько продуктов наоставляли, что в целом я доволен - окупает. Ещё и газа 2 баллона. Армену я надоел уже, он вообще людей сторонится, а тут три дня вместе - перебор. Ну и я же не курю. На хотспринге и разошлись.
Белую лошадь я увидел не сразу. Залез на соседнюю горку грибов сожрать (Армен и мне собрал паёк в дорогу) и смотрю - да вот же она! Как раз по речным склонам гор и бежит. Отсюда и Whitehorse.
Про грибы Армена отдельно расскажу.
6 дождило, но сходил на трейл вокруг лагеря - посмотреть природу. Иван-чай растет по лесу, и таких чудных цветов, снова что-то меня поразило. Что уж казалось бы про иван-чай то знать. А нет, вот, пожалуйста! Да ещё и по лесу стелется! Вспыхивает по тенистым углам. Багровеет не только он, но и шиповник, костяника, земляника даже одуванчик и обыкновенная трава на лугах. Вот такое явление.
Пару дней назад открылся и грибной сезон, те теперь повсюду.
На обратном пути в гестхаус олени, 2 лисицы гордо шастят в сумерках по кемпграунду. У лисиц хвосты шикарные, с белыми маковками - никак не иначе, как следы заметать!
УайтХорс - уютная, по меркам Аляски южная долина
Инверсия цветения наблюдается - prairie crocus на склоне.
Продолжение Как я съел волшебные грибы. Иван-чай - визитная карточка Аляски