Град престольный Варанаси
Ранее: Индия для бекпекера
Если убрать в сторону затёртую до дыр историческую справку и начать выражаться публично, то Варанаси - это святой город индусов, отличительной особенностью которого являются гхаты. Таким загадочным словом хинди назвали обычные гранитные ступени, которыми замощен берег Ганги метров на 20 от кромки воды. Специфика в том, что хинди планомерно загаживают эти ступени, по крайней мере, вот уже лет 500 как, и не только испражнениями и мусором, но и недожжёнными останками своих сородичей, которые лет 20 назад ещё и подъедали, вылавливая из реки - процветал ритуальный каннибализм (акхори).
Священные гхаты
Кремация умерших практикуется на 2-х гхатах круглосуточно. Стоимость от 2 до 4 тысяч рупий, на каждый гхат ежедневно расходуется больше 3500 кг дерева, берег покрывают горы пепла.
Сжигается до 200 человек в день.
Река считается матерью вод, и быть сожжённым подле неё с последующим развеиванием праха почётно - яко бы это разрушает цепь реинкарнаций, и душа уже не возвращается на Землю. Идея надолго прижилась: не все трупы сжигают, другие топят. Поэтому часто можно наблюдать утопленников. Мне посчастливилось увидеть один такой труп женщины у берега.
«Ганга вторую неделю не принимает» - пояснил индус, вознося молитвенно руки к небу. Но я дивлюсь терпению Ганги, учитывая, сколько нечистот и мусора люди производят в неё ежедневно. На её месте я бы давно всё выплёвывал обратно на улицы. Только вообразите, что представляет собою дно этого Стикса! Оно буквально устлано костями. Ведь известно, что органика плохо разлагается без доступа воздуха. Тем более - кости. 200 человек ежедневно - за год это 73 000, за 100 лет - больше 7 миллионов! Целая популяция! Если Армагеддон случится именно здесь, то он будет подобен взрыву атомной бомбы.
Окунуться с головой в Гангу трижды и вкусить мутной водички - у индусов смыть все грехи. В здешней интерпретации - очистить карму. Но мыться в «священных водах» здравомыслящему человеку и в голову не придёт, тем более - пить из реки. А некоторые и пьют, как это тут же и совершил этот самый молитвенный баба тут же, в 2 метрах от женского трупа, покрытого мухами.
У мест кремации в специальных храмах (один называется Хариш Чандра Гат) горят костры, которые (доскональных подтверждений нет), не тухнут сотни лет. Запах горелых трупов въедается в ноздри и горло, после чего идти по улицам невозможно - чуть дымом запахло, уже выворачивает. Если вы решили стать вегом - вам сюда, на Хариш Чандра Гат. Достаточно нескольких часов простоять в завесе благовоний, чтобы от мяса начало воротить за версту.
Мёртвого приносят к реке под бормотание молитв, похожих на песню, уже запеленатого и покрытого золотой парчой. Омывают в реке, потом возлагают на штабель дров. Я поинтересовался, а почему не в крематории? Там же энергономичней - и дров меньше, и выбросов. «Потому что людям крематории не нравятся», - звучит ответ. Ну да, так зрелищней - постоять на берегу реки подле обгорающего трупа. Посмотреть, как труселя в огне расползаются, и мясо с кровью вываливается наружу, а кишки вскипают. И крематорий простаивает. Хотя как давно надо было бы решить этот вопрос на уровне законодательства, сделать погребение усопших более этичным, экологичным и безопасным для здоровья.
В Варанаси меня приютил Саша Сорокин, путешественник из Владивостока, который, как и многие россияне, оставил бесполезное занятие «решения всех проблем» в родной стране, и перебрался куда подальше, да потеплее. С ним мы тут же и отправились на Гангу.
Варанаси разный. Есть обычный, современный город, а есть причудливый, олдовый, где узкие витиеватые улочки, на которых каким-то чудом уживаются люди, скотина и мотоциклы. Улочки иногда столь непроглядны, что забредшая корова занимает всё пространство, и сама не может развернуться. Они то и выводят к Гангу, на гхаты, протянувшиеся километра на 3 вдоль высокого западного берега реки. На одних гхатах кремируют, на других гадят и тут же обедают, на третьих лодки строят, на четвёртых попрошайки достигают нирваны.
На одном гхате сбылась моя мечта - увидел хинди с коброй! Но кобра не хотела плясать под дудку, как бы её хозяин ни зазывал через перекошенный, приукрашенный металлической трубкой странный инструмент, а всё намеревалась уползти восвояси. Наигрывал хинди одну и ту же заунывную мелодию, а чтобы кобра всё же раскрывала капюшон - дразнил её блёстками и свободной рукой. Получалось не очень, ибо 2 дела сразу, но смешно. Вот что делают деньги с культурой: любыми путями дать представление, и все равно, будет ли оно отвечающим реальности или нет. Дрессированных кобр, думаю, в «Эру Потребления» уже не осталось.
Прохожу мимо капищ.
-Снимать запрещено! - тут же подлетают ревнивые крематоры, надеясь на быструю наживу - привыкли за съемки с иностранцев срубать «бабки».
-Публичное место. Вывесок, запрещающих, нет, - продолжаю фотографировать. - И местные вон снимают.
Тогда после некоторых пререканий один поднимает кирпич.
-Ну, ударь! - говорю. И подставляю затылок - закрывая камеру.
-Я не по тебе! По камере! - оправдался брахман, или как его там.
-По камере - это по мне! Ну же!
Доведёте, думаю! Только тронь! Как зачерпну водички ведром, и плесну на тысячелетний костёр - вода же святая! Ею всё можно!
Индус отбрасывает кирпич в сторону:
-Ты сумасшедший!
-Ты хочешь сказать, что поедать трупы - это нормально, а фотографировать их - это сумасшествие?
Глаза индуса округляются. Всё происходит прелюдно.
-Мы не едим трупы!
-Не порть себе карму, мистер! - говорит другой. - Уходи!
-Вон тот, - говорю, - как только поднял кирпич - разрушил не только свою карму, но и твою тоже.
Иду дальше. Уже не останавливают. Можно заморочиться на тему съемки и добиться у властей официального статуса - но жаль время, ничего потрясающего и даже необычного в Варанаси не вижу. Да, сжигают трупы. Так и у нас сжигали и сжигают! Ополаскиваются в реке. Так и у нас на Крещение ополаскиваются! Может, Золотой Храм? Но туда не пускают! Мол, а вдруг золотишко не в глаз, а в бровь отразит?? В Таиланде под Суккотай 2 буддийские статуи из золота - приходи, смотри, ни одного охранника, даже камеры нет! И весят не 750, а 1500 кг, и потрогать можно! Ума не приложу, и почему туристы в Варанаси валом съезжаются?
Восторженные «Ах!» и «Ох!» не имеют реальной почвы под ногами. Может, туристы едут за духовной культурой? Но где она? На гхатах, где испражнения чередуются в шахматном порядке? О той и рассуждать нечего: здесь все хотят от тебя только денег. Владельцы лодок многократно их предлагают в аренду, волосатые попрошайки позвякивают мелочью в металлических мисках, продавцы также пытаются хоть что-то всучить.
Зашёл подальше - кто-то камнем сверху запустил. В Варанаси как нигде убеждаешься, что для людей не осталось ничего святого. Тем более - одухотворяющего. Это в Кижах можно почувствовать священный трепет, или ступив на берег Байкала. Но не в Индии.
Ведь даже ежедневное религиозное «поклонение Ганге» больше походит на файер-шоу самого мелкого пошиба - естественно, с горой мусора опосля, которая тут же попадает в священную реку, - соответственно, по самым святейшим канонам. Посмотреть на это с лодок - высший пилотаж для туристов!
Это не считая индусов, которые приходят на шоу в количестве человек 500. Да лучше бы за этот час с берега мусор убрали! Учредили вместо «Поклонение Ганге» - «Спасение Ганги»! Единственная святость, которая присутствует здесь - и в самом деле принадлежит реке. У неё святое терпение!
Да и с каннибализмом - даже если бы он был сейчас, разве в целом - не присущ он природе? Разве банкиры, задавливая процентом до самоубийства, не пожирают целые нации заживо, выбрасывая людей на улицы? По сравнению с Ротшильдами самый закостенелый ритуальный каннибализм - всего лишь добровольно-общественная утилизация с экологическим уклоном.
Так что, друзья, если собрать все помойки мира в одну и посадить сверху индуса, который будет неустанно повторять: «Бот, мистер! Вери чип бот!» и размахивать флагом независимости на фоне прощального костра - то это и будет священный Варанаси.
Далее: Вся Индия - итоги 2-месячной поездки
Если убрать в сторону затёртую до дыр историческую справку и начать выражаться публично, то Варанаси - это святой город индусов, отличительной особенностью которого являются гхаты. Таким загадочным словом хинди назвали обычные гранитные ступени, которыми замощен берег Ганги метров на 20 от кромки воды. Специфика в том, что хинди планомерно загаживают эти ступени, по крайней мере, вот уже лет 500 как, и не только испражнениями и мусором, но и недожжёнными останками своих сородичей, которые лет 20 назад ещё и подъедали, вылавливая из реки - процветал ритуальный каннибализм (акхори).
Священные гхаты
Кремация умерших практикуется на 2-х гхатах круглосуточно. Стоимость от 2 до 4 тысяч рупий, на каждый гхат ежедневно расходуется больше 3500 кг дерева, берег покрывают горы пепла.
Сжигается до 200 человек в день.
Река считается матерью вод, и быть сожжённым подле неё с последующим развеиванием праха почётно - яко бы это разрушает цепь реинкарнаций, и душа уже не возвращается на Землю. Идея надолго прижилась: не все трупы сжигают, другие топят. Поэтому часто можно наблюдать утопленников. Мне посчастливилось увидеть один такой труп женщины у берега.
«Ганга вторую неделю не принимает» - пояснил индус, вознося молитвенно руки к небу. Но я дивлюсь терпению Ганги, учитывая, сколько нечистот и мусора люди производят в неё ежедневно. На её месте я бы давно всё выплёвывал обратно на улицы. Только вообразите, что представляет собою дно этого Стикса! Оно буквально устлано костями. Ведь известно, что органика плохо разлагается без доступа воздуха. Тем более - кости. 200 человек ежедневно - за год это 73 000, за 100 лет - больше 7 миллионов! Целая популяция! Если Армагеддон случится именно здесь, то он будет подобен взрыву атомной бомбы.
Окунуться с головой в Гангу трижды и вкусить мутной водички - у индусов смыть все грехи. В здешней интерпретации - очистить карму. Но мыться в «священных водах» здравомыслящему человеку и в голову не придёт, тем более - пить из реки. А некоторые и пьют, как это тут же и совершил этот самый молитвенный баба тут же, в 2 метрах от женского трупа, покрытого мухами.
У мест кремации в специальных храмах (один называется Хариш Чандра Гат) горят костры, которые (доскональных подтверждений нет), не тухнут сотни лет. Запах горелых трупов въедается в ноздри и горло, после чего идти по улицам невозможно - чуть дымом запахло, уже выворачивает. Если вы решили стать вегом - вам сюда, на Хариш Чандра Гат. Достаточно нескольких часов простоять в завесе благовоний, чтобы от мяса начало воротить за версту.
Мёртвого приносят к реке под бормотание молитв, похожих на песню, уже запеленатого и покрытого золотой парчой. Омывают в реке, потом возлагают на штабель дров. Я поинтересовался, а почему не в крематории? Там же энергономичней - и дров меньше, и выбросов. «Потому что людям крематории не нравятся», - звучит ответ. Ну да, так зрелищней - постоять на берегу реки подле обгорающего трупа. Посмотреть, как труселя в огне расползаются, и мясо с кровью вываливается наружу, а кишки вскипают. И крематорий простаивает. Хотя как давно надо было бы решить этот вопрос на уровне законодательства, сделать погребение усопших более этичным, экологичным и безопасным для здоровья.
В Варанаси меня приютил Саша Сорокин, путешественник из Владивостока, который, как и многие россияне, оставил бесполезное занятие «решения всех проблем» в родной стране, и перебрался куда подальше, да потеплее. С ним мы тут же и отправились на Гангу.
Варанаси разный. Есть обычный, современный город, а есть причудливый, олдовый, где узкие витиеватые улочки, на которых каким-то чудом уживаются люди, скотина и мотоциклы. Улочки иногда столь непроглядны, что забредшая корова занимает всё пространство, и сама не может развернуться. Они то и выводят к Гангу, на гхаты, протянувшиеся километра на 3 вдоль высокого западного берега реки. На одних гхатах кремируют, на других гадят и тут же обедают, на третьих лодки строят, на четвёртых попрошайки достигают нирваны.
На одном гхате сбылась моя мечта - увидел хинди с коброй! Но кобра не хотела плясать под дудку, как бы её хозяин ни зазывал через перекошенный, приукрашенный металлической трубкой странный инструмент, а всё намеревалась уползти восвояси. Наигрывал хинди одну и ту же заунывную мелодию, а чтобы кобра всё же раскрывала капюшон - дразнил её блёстками и свободной рукой. Получалось не очень, ибо 2 дела сразу, но смешно. Вот что делают деньги с культурой: любыми путями дать представление, и все равно, будет ли оно отвечающим реальности или нет. Дрессированных кобр, думаю, в «Эру Потребления» уже не осталось.
Прохожу мимо капищ.
-Снимать запрещено! - тут же подлетают ревнивые крематоры, надеясь на быструю наживу - привыкли за съемки с иностранцев срубать «бабки».
-Публичное место. Вывесок, запрещающих, нет, - продолжаю фотографировать. - И местные вон снимают.
Тогда после некоторых пререканий один поднимает кирпич.
-Ну, ударь! - говорю. И подставляю затылок - закрывая камеру.
-Я не по тебе! По камере! - оправдался брахман, или как его там.
-По камере - это по мне! Ну же!
Доведёте, думаю! Только тронь! Как зачерпну водички ведром, и плесну на тысячелетний костёр - вода же святая! Ею всё можно!
Индус отбрасывает кирпич в сторону:
-Ты сумасшедший!
-Ты хочешь сказать, что поедать трупы - это нормально, а фотографировать их - это сумасшествие?
Глаза индуса округляются. Всё происходит прелюдно.
-Мы не едим трупы!
-Не порть себе карму, мистер! - говорит другой. - Уходи!
-Вон тот, - говорю, - как только поднял кирпич - разрушил не только свою карму, но и твою тоже.
Иду дальше. Уже не останавливают. Можно заморочиться на тему съемки и добиться у властей официального статуса - но жаль время, ничего потрясающего и даже необычного в Варанаси не вижу. Да, сжигают трупы. Так и у нас сжигали и сжигают! Ополаскиваются в реке. Так и у нас на Крещение ополаскиваются! Может, Золотой Храм? Но туда не пускают! Мол, а вдруг золотишко не в глаз, а в бровь отразит?? В Таиланде под Суккотай 2 буддийские статуи из золота - приходи, смотри, ни одного охранника, даже камеры нет! И весят не 750, а 1500 кг, и потрогать можно! Ума не приложу, и почему туристы в Варанаси валом съезжаются?
Восторженные «Ах!» и «Ох!» не имеют реальной почвы под ногами. Может, туристы едут за духовной культурой? Но где она? На гхатах, где испражнения чередуются в шахматном порядке? О той и рассуждать нечего: здесь все хотят от тебя только денег. Владельцы лодок многократно их предлагают в аренду, волосатые попрошайки позвякивают мелочью в металлических мисках, продавцы также пытаются хоть что-то всучить.
Зашёл подальше - кто-то камнем сверху запустил. В Варанаси как нигде убеждаешься, что для людей не осталось ничего святого. Тем более - одухотворяющего. Это в Кижах можно почувствовать священный трепет, или ступив на берег Байкала. Но не в Индии.
Ведь даже ежедневное религиозное «поклонение Ганге» больше походит на файер-шоу самого мелкого пошиба - естественно, с горой мусора опосля, которая тут же попадает в священную реку, - соответственно, по самым святейшим канонам. Посмотреть на это с лодок - высший пилотаж для туристов!
Это не считая индусов, которые приходят на шоу в количестве человек 500. Да лучше бы за этот час с берега мусор убрали! Учредили вместо «Поклонение Ганге» - «Спасение Ганги»! Единственная святость, которая присутствует здесь - и в самом деле принадлежит реке. У неё святое терпение!
Да и с каннибализмом - даже если бы он был сейчас, разве в целом - не присущ он природе? Разве банкиры, задавливая процентом до самоубийства, не пожирают целые нации заживо, выбрасывая людей на улицы? По сравнению с Ротшильдами самый закостенелый ритуальный каннибализм - всего лишь добровольно-общественная утилизация с экологическим уклоном.
Так что, друзья, если собрать все помойки мира в одну и посадить сверху индуса, который будет неустанно повторять: «Бот, мистер! Вери чип бот!» и размахивать флагом независимости на фоне прощального костра - то это и будет священный Варанаси.
Далее: Вся Индия - итоги 2-месячной поездки