Будет ласковый дождь?..
Для того, чтобы посмотреть храмы Ангкора, обычно туристы приезжают сюда на несколько дней: кто-то на два, кто-то на три, кто-то вообще на неделю. В зависимости от этого в кассах можно купить разные билеты: чем на большее количество дней вы приехали, тем дешевле в среднем получается стоимость одного дня.
Но, честно говоря, на мой взгляд, надо быть серьезными фанатами древних храмов или в целом цивилизации кхмеров, изучать их давно и подробно, интересоваться разными нюансами, чтобы долгое блуждание среди этих самых храмов не наскучило и не надоело, а они не стали казаться " все на одно лицо". Наши с Антоном взаимоотношения с храмами любых цивилизаций, насколько бы красивыми и необычными они не были, как раз можно отнести к тем, когда надоедает, если смотреть их один за другим в течение даже пары дней - происходит передоз информацией, и каждый новый храм воспринимается все с меньшим энтузиазмом, чем любой предыдущий. Когда я несколько лет назад была в мьянмарском городе Багане с тремя тысячами самых разных храмов, которые там есть, я убедилась в этом окончательно и бесповоротно, и на сий раз в Ангкоре мы решили, что нам вполне хватит одного дня - что успеем, то успеем. Кстати, забегая вперед, скажу, что это было правильным решением.
Правда, встали мы пораньше. И в начале девятого уже были у касс Ангкора, куда на тук-туке нас привез мистер Вебол. Билеты на один день обошлись нам в 20 долларов каждый, а что особенно интересно, прежде чем нам их продать, нас с Антоном, как и всех прочих туристов, сфотографировали, и билеты оказались уже с нашими фотографиями. Так кхмеры борются с несознательными туристами, которые приноровились передавать один билет друг другу и ходить в Ангкор по очереди. Особенно такой способ махинации процветал у тех, кто покупал билет на три дня или на неделю. Это было реально выгодно. Но теперь всё, лавочка закрылась. Мало того, у каждого храма служители просят предъявлять билеты и фотографии на них всегда сверяют с вашей физиономией. По крайней мере, у нас было именно так.
За день мы решили проехать по малому кругу Ангкора и посмотреть все его храмы. Их получалось шесть: Ангкор-ват - самый известный из всех здешних храмов, Ангкор-том - целый город за древней стеной с сохранившимися въездными воротами, Байон - храм с каменными лицами, над загадкой которых ученые бьются до сих пор, Бафуон - с древнем тротуаром, коий запросто даст фору всем современным, маленький, но полностью сохранившийся в том виде, в котором был построен, храм Тхомманон, и, наконец, самый нас впечатливший - Тапром, стены которого проросли джунгли и он больше похож на самый настоящий затерянный и заброшенный древний город - да-да, говорят, что "Расхитительницу гробниц" снимали именно здесь.
Но, честно сказать, какой из этих храмов не возьми, история любого из них будет восприниматься словно сказка о таинственной умершей цивилизации. Уж больно необычно они выглядят. Например, долгое время даже ходило мнение, что Ангкор-ват строили вовсе не кхмеры.
2.
Официально считается, что нашел его в джунглях французский путешественник Анри Муо и случилось это в 1861 году. Анри Муо банально заблудился, а так как на тот момент еще и заболел малярией, то периодически бредил и терял сознание. В общем, когда он вдруг среди джунглей увидел стены огромного древнего заброшенного храма, он решил, что у него начался очередной приступ и не поверил своим глазам. И только когда он сам коснулся рукой шершавых стен Ангкор-вата, он понял, что это не глюки. Но на самом деле, вовсе не Анри Муо был превооткрывателем Ангкора. До него здесь побывали португальцы: негоциант Диогу ду Коуту, путевые заметки которого увидели свет в 1550 году, и монах Антониу да Магдалена, а чуть позже, в 1601 году, еще и испанский миссионер Марсело Рибандейро. И вот, именно он и решил, что ангкорские храмы строили совсем не кхмеры - ведь их традиции не позволяли им возводить каменные здания! В поисках ответа на загадку Рибандейро обратился к местным жителям и королевским чиновникам. Они знали об этих постройках в глубине джунглей, но объяснить их происхождение тоже не могли, и вместо этого рассказали миссионеру множество легенд и преданий. Все это только укрепило Рибандейро во мнении, что увиденные им постройки принадлежат цивилизации, не имеющей никакого отношения к кхмерам. В своей книге о путешествиях по странам Юго-Восточной Азии он в результате написал так: "Есть в Камбодже руины древнего города, который, по мнению некоторых, был построен римлянами или Александром Македонским. Примечательно, что никто из туземцев не может жить в этих руинах, и они служат прибежищем диким зверям. Эти язычники считают по традиции что город должен быть восстановлен чужеземным народом".
3.
Вот такие дела. Но на самом деле, построили Ангкор-ват, конечно же, кхмеры, только их потомки - те, что наши с вами современники, об этом давно забыли. Произошло это в 12 веке во время правления короля Сурьявармана Второго. Это именно при нем был расцвет Ангкорской цивилизации и строились все те дома и храмы, которые удивляют нас и по сей день.
4.
Вообще же, если говорить о храме Ангкор-ват, то он вовсе не был тем местом, куда приходили кхмеры молиться, как можно было бы подумать. Этот храм первоначально был посвящен богу Вишну. Многорукий Вишну, кстати сказать, до сих пор стоит перед входом в него, и кхмеры, как и прежде, поклоняются ему. Например, помимо всяких подношений, считается, для долгой счастливой жизни молодожены должны перед ним погладить друг друга специальной мокрой кисточкой по волосам. И тогда будет счастье.
5.
Так вот. Храм Ангкор-ват - это не просто храм, это и святилище, и усыпальница самого построившего его короля, и символ небесного дворца, в котором пребывает дух правителей страны. А его внешний облик символизирует священную гору Меру - "центр Вселенной и местожительство богов" в индийской мифологии. Храм окружает ров 200-метровой ширины. И все вместе это символизирует "гору Меру в окружении вод Мирового океана" - именно то, что задумывали древние зодчие.
Сам же храм состоит из трех ступеней с пятью башнями-"шишечками". Четыре из этих башней стоят по углам, и пятая, самая высокая, в центре.
6.
На одну из башен можно подняться, что мы, собственно, и сделали. Сейчас поверх старинных ступеней на самый верх проложили современные, с перилами, но и они настолько круты, что остается только догадываться, каких усилий стоило древним кхмерам подниматься по тем старинным каменным степеням, которые раза в два круче и уже тех, что есть сейчас. Да и перил раньше тоже никаких не было. В общем, не удивительно, что такой подъем считался подъемом к обиталищу самих богов, а раз так, то значит, и не мог быть легким.
7.
8.
Многочисленные ворота, колонны, переходы, террасы, галереи, поражающие своей симметрией. Стены, покрытые сложнейшими рельефами, протяженностью в сотни метров, "кадр за кадром" раскрывают образы древнеиндийского эпоса Рамаяны и Махабхараты: герои поражают чудовищ, боги и богини с роскошными формами слились в эротических объятиях. Одна из самых знаменитых и чаще всего встречающихся здесь фигур - апсара - небесная богиня-танцовщица. Их здесь тысячи, при этом ни одна не похожа на другую, даже прически у всех разные. На губах играют пленительные улыбки, но выражения лиц непроницаемы, и это заставляет вспомнить знаменитую улыбку Джоконды...
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Наверху.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Несмотря на жару, в Ангкор-вате мы пробыли не меньше двух часов. И ведь это было только начало. Впереди нас ждал древний город Ангкор-том со следующими несколькими храмами.
Ангкор-том в 12 веке был одним из самых крупных городов кхмеров. В нем и в его окрестностях жило около одного миллиона человек. Город был окружен каменной стеной высотой восемь метров и длиной 12 километров. Вокруг нее был выкопан ров, который кишел злыми крокодилами, а для входа в город имелись пять ворот - по одним с северной, западной и южной сторон и двое с восточной стороны. Самое интересное, что все, кроме крокодилов, сохранилось здесь до сих пор. Правда, в конце 1970-х годов, когда красные кхмеры боролись с любыми проявлениями религий, они тут много чего порушили. Но многое с тех времен уже реставрировали, и, например, Южные въездные ворота в Ангкор-том, через которые мы как раз въезжали, сейчас выглядят, как новенькие.
А ворота очень красивые. К ним ведет длинный мост через ров, с каждой стороны которого стоит по 54 каменные фигуры богов и демонов. Все они абсолютно разные и внешне, и мимикой, и вообще.
24.
25.
Говорят, что красные кхмеры в ходе своей борьбы поотрубали им головы, и большинство из них сейчас - копии. Но это в глаза абсолютно не бросается и все равно впечатляет.
26.
27.
Сами же ворота украшены лицами других богов, которые смотрят в разные стороны света.
28.
Они очень узкие, и даже два тук-тука не могут одновременно проехать в них. Поэтому сейчас, чтобы проехать в ворота, существует особое правило ПДД: сначала проезжают все транспортные средства в одну сторону, а потом в другую, а встречные ждут. Но самое интересное в том, что транспорт здесь абсолютно разный: автомобили, мотоциклы, тук-туки, велосипеды и даже слоны. И вот, когда проезжают автомобили, мотоциклы и велосипеды и настает очередь более медленных слонов, зрелище получается поистине незабываемым: старинные каменная стена и ворота среди джунглей, частично обвитые лианами, потрескавшиеся лица богов на них, древний ров с каменными истуканами и цепочкой идущие мимо слоны... Как будто вы перенеслись на девять веков назад...
29.
Кстати, что касается слонов, то тут все просто: ходят они здесь неспроста. Слоны - это извозчики, его можно арендовать, и тогда погонщик усадит вас в корзину на его спине и повозит по древнему городу. Многим нравится.
30.
Центральным храмом Ангкор-тома был Байон. Сейчас издалека он больше похож на груду руин.
31.
Но стоит войти в него, как вы сразу впечатляетесь увиденным. Неслучайно, наверно, ученые до сих пор не могут понять, зачем был построен этот храм. Главная его, если можно так выразиться, особенность - это огромные полуторо-двухметровые лица, вырезанные из камня на колоннах. Всего колонн - 54, на каждой из них - по четыре лица, которые, как и на въездных воротах, смотрят во все стороны света.
32.
33.
34.
По идее, это головы короля Джайвармана Седьмого, во времена которого был построен храм, и который отождествлял их с головами божества Авалокитешвара, которому в ту пору тут все поклонялись. Кхмерское королевство тогда было поделено на 54 провинции, и именно поэтому колонн в храме именно 54, а смотрят лица в разные стороны - чтобы следить за тем, что делается в королевстве.
35.
36.
37.
Как и Ангкор-ват, храм Байон состоит из нескольких уровней, и чтобы подняться к каменным лицам, которые расположены на самом верхнем уровне, мы прошли через множество переходов, галерей и лестниц.
38.
39.
Были такие места, где из-за извилистости и многочисленности переходов, а также из-за того, что, кроме нас, там больше никого не было, казалось, что вот-вот и откроется где-нибудь здесь портал в другое измерение.
40.
Или встретится какая-нибудь волшебная фреска или барельеф - дотронешься до него и перенесешься во времена расцвета Кхмерского королевства и останешься навсегда жить в этой загадочной стране... А лица только усилили это впечатления. Их глаза смотрели строго, губы таинственно улыбались, и все они были абсолютно разными...
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Впрочем, Байон - главный, но не единственный храм Ангкор-тома. Есть здесь еще, например, Бафуон, который славится своим длинным тротуаром на высоченных сваях, ведущим ко входу в храм.
Правда, с самим храмом произошла драматическая история. Ученые долго изучали его, разобрали по кусочкам, описали каждый из них. Но когда к власти пришли красные кхмеры, они полностью уничтожили и самих ученых, и их записи. И теперь Бафуон - один из самых загадочных храмов Ангкора. Как не бьются современные научные светила, им пока не под силу узнать, для чего кхмеры построили этот храм, каково было его предназначение и первоначальный вид. Одно известно: этот храм никогда не был заброшен, и некоторые его части достраивались еще даже в 16 и 18 веках.
50.
А лично мне в Ангкор-томе понравились даже не храмы, а его Центральная площадь со Слоновьей террасой в 350 метров в длину. На этой террасе во время всяческих парадов и представлений заседал король со своей свитой, а внизу по площади шествовали кавалерия, пехота, слоны, конные повозки и прочие-прочие. Представьте себе только масштабы зрелища, если размеры одной террасы были 350 метров в длину!
51.
52.
Кстати, на противоположной стороне площади до сих пор стоит 12 башен. Эти башни использовались канатоходцами для цирковых представлений, на которые тоже смотрел король. Между башнями натягивались канаты или веревочные мосты, и артисты выполняли на них свои трюки. Вот так развлекались в кхмерском королевстве!..
53.
54.
Еще немного барельефов со Слоновьей террасы.
55.
56.
57.
58.
59.
Из Ангкор-тома мы выехали уже во второй половине дня. Мы уже знатно подустали и не прочь были где-нибудь перекусить или передохнуть под вентилятором - тем более, что разных кафешек на территории Ангкора было немало. Но все-таки сначала решили осмотреть еще один расположенный на нашем пути древний храм - Тхомманон. Этот храм оказался очень маленьким, а самое главное - в нем почти не было туристов, и его практически не реставрировали, то есть, оставили именно в том виде, в котором он был построен все в том же 12 веке - с крутыми каменными ступенями, с переходами, с лестницами, по коим теперь можно уже даже не ходить, а, скорее, лазать, перебираясь с камня на камень. Тхомманон был посвящен Шиве и Вишну.
60.
61.
62.
И что еще интересно, буквально в двухстах метрах от него находился точно такой же второй храм - Чау Сай Тевода. Но его как-то неудачно взялись реставрировать в 1960-х годах, и он в результате сильно пострадал. Теперь китайцы приводят его в божеский вид.
Ну, и, наконец, расскажу о самом понравившимся нас с Антоном храме - Тапроме. Главная "изюминка" Тапрома в том, что его оставили в том самом состоянии, в каком он был найден. То есть, тут главное даже не его архитектура, а то, как джунгли снова попытались отвоевать у человека ту территорию, которую человек перед этим отвоевал у них, построив на ней храм.
63.
Джунгли проросли Тапром насквозь: корни и толстые ветки лиан и тропических деревьев пронизали его стены, проникли через крыши, нашли себе путь между камней, из которых он был выложены. Где-то стены храма осыпались, где-то держатся, открывая глазам потрясающие сюрреалистичные сюжеты, подобные тем, которые любят изображать на своих полотнах художники постапокалиптического жанра, пишущие гибель цивилизации.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Мы ходили среди развалин Тапрома, перешагивая через обломки камней с узорными барельефами, через корни гигантских деревьев, мы шли мимо переплетенными ими стен, мимо развалин когда-то чудесных зданий, сворачивали с проторенных туристами троп и, где-то почти полностью погружаясь в непроходимые джунгли, слушали оглушающие трели тропических цикад, видели своими глазами и представляли то, как оно будет, как у Бредбэри, "если сгинет с земли человеческий род"...
75.
Будет ласковый дождь, будет запах земли,
Щебет юрких стрижей от зари до зари,
И ночные рулады лягушек в прудах,
И цветение слив в белопенных садах.
Огнегрудый комочек слетит на забор,
И малиновки трель выткнет звонкий узор.
И никто, и никто не вспомянет войну -
Пережито, забыто, ворошить ни к чему.
И ни птица, ни ива слезы не прольет,
Если сгинет с земли человеческий род.
И весна, и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет...
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия по Камбодже и Вьетнаму:
2012 год, октябрь-ноябрь:
Сиемреап. Танцы по-кхмерски
Как забыть о роуминге и разговаривать в отпуске почти даром
Сиемреап. Плавающая деревня и люди на лодах
Транспорт. На тук-туках, мопедах, мотоциклах, автобусах и самолетах по Камбодже
Пномпень. О жутких зверствах Пол Пота
Пномпень - город пагодный
Фотообзор из Камбоджийского королевства
Но, честно говоря, на мой взгляд, надо быть серьезными фанатами древних храмов или в целом цивилизации кхмеров, изучать их давно и подробно, интересоваться разными нюансами, чтобы долгое блуждание среди этих самых храмов не наскучило и не надоело, а они не стали казаться " все на одно лицо". Наши с Антоном взаимоотношения с храмами любых цивилизаций, насколько бы красивыми и необычными они не были, как раз можно отнести к тем, когда надоедает, если смотреть их один за другим в течение даже пары дней - происходит передоз информацией, и каждый новый храм воспринимается все с меньшим энтузиазмом, чем любой предыдущий. Когда я несколько лет назад была в мьянмарском городе Багане с тремя тысячами самых разных храмов, которые там есть, я убедилась в этом окончательно и бесповоротно, и на сий раз в Ангкоре мы решили, что нам вполне хватит одного дня - что успеем, то успеем. Кстати, забегая вперед, скажу, что это было правильным решением.
Правда, встали мы пораньше. И в начале девятого уже были у касс Ангкора, куда на тук-туке нас привез мистер Вебол. Билеты на один день обошлись нам в 20 долларов каждый, а что особенно интересно, прежде чем нам их продать, нас с Антоном, как и всех прочих туристов, сфотографировали, и билеты оказались уже с нашими фотографиями. Так кхмеры борются с несознательными туристами, которые приноровились передавать один билет друг другу и ходить в Ангкор по очереди. Особенно такой способ махинации процветал у тех, кто покупал билет на три дня или на неделю. Это было реально выгодно. Но теперь всё, лавочка закрылась. Мало того, у каждого храма служители просят предъявлять билеты и фотографии на них всегда сверяют с вашей физиономией. По крайней мере, у нас было именно так.
За день мы решили проехать по малому кругу Ангкора и посмотреть все его храмы. Их получалось шесть: Ангкор-ват - самый известный из всех здешних храмов, Ангкор-том - целый город за древней стеной с сохранившимися въездными воротами, Байон - храм с каменными лицами, над загадкой которых ученые бьются до сих пор, Бафуон - с древнем тротуаром, коий запросто даст фору всем современным, маленький, но полностью сохранившийся в том виде, в котором был построен, храм Тхомманон, и, наконец, самый нас впечатливший - Тапром, стены которого проросли джунгли и он больше похож на самый настоящий затерянный и заброшенный древний город - да-да, говорят, что "Расхитительницу гробниц" снимали именно здесь.
Но, честно сказать, какой из этих храмов не возьми, история любого из них будет восприниматься словно сказка о таинственной умершей цивилизации. Уж больно необычно они выглядят. Например, долгое время даже ходило мнение, что Ангкор-ват строили вовсе не кхмеры.
2.
Официально считается, что нашел его в джунглях французский путешественник Анри Муо и случилось это в 1861 году. Анри Муо банально заблудился, а так как на тот момент еще и заболел малярией, то периодически бредил и терял сознание. В общем, когда он вдруг среди джунглей увидел стены огромного древнего заброшенного храма, он решил, что у него начался очередной приступ и не поверил своим глазам. И только когда он сам коснулся рукой шершавых стен Ангкор-вата, он понял, что это не глюки. Но на самом деле, вовсе не Анри Муо был превооткрывателем Ангкора. До него здесь побывали португальцы: негоциант Диогу ду Коуту, путевые заметки которого увидели свет в 1550 году, и монах Антониу да Магдалена, а чуть позже, в 1601 году, еще и испанский миссионер Марсело Рибандейро. И вот, именно он и решил, что ангкорские храмы строили совсем не кхмеры - ведь их традиции не позволяли им возводить каменные здания! В поисках ответа на загадку Рибандейро обратился к местным жителям и королевским чиновникам. Они знали об этих постройках в глубине джунглей, но объяснить их происхождение тоже не могли, и вместо этого рассказали миссионеру множество легенд и преданий. Все это только укрепило Рибандейро во мнении, что увиденные им постройки принадлежат цивилизации, не имеющей никакого отношения к кхмерам. В своей книге о путешествиях по странам Юго-Восточной Азии он в результате написал так: "Есть в Камбодже руины древнего города, который, по мнению некоторых, был построен римлянами или Александром Македонским. Примечательно, что никто из туземцев не может жить в этих руинах, и они служат прибежищем диким зверям. Эти язычники считают по традиции что город должен быть восстановлен чужеземным народом".
3.
Вот такие дела. Но на самом деле, построили Ангкор-ват, конечно же, кхмеры, только их потомки - те, что наши с вами современники, об этом давно забыли. Произошло это в 12 веке во время правления короля Сурьявармана Второго. Это именно при нем был расцвет Ангкорской цивилизации и строились все те дома и храмы, которые удивляют нас и по сей день.
4.
Вообще же, если говорить о храме Ангкор-ват, то он вовсе не был тем местом, куда приходили кхмеры молиться, как можно было бы подумать. Этот храм первоначально был посвящен богу Вишну. Многорукий Вишну, кстати сказать, до сих пор стоит перед входом в него, и кхмеры, как и прежде, поклоняются ему. Например, помимо всяких подношений, считается, для долгой счастливой жизни молодожены должны перед ним погладить друг друга специальной мокрой кисточкой по волосам. И тогда будет счастье.
5.
Так вот. Храм Ангкор-ват - это не просто храм, это и святилище, и усыпальница самого построившего его короля, и символ небесного дворца, в котором пребывает дух правителей страны. А его внешний облик символизирует священную гору Меру - "центр Вселенной и местожительство богов" в индийской мифологии. Храм окружает ров 200-метровой ширины. И все вместе это символизирует "гору Меру в окружении вод Мирового океана" - именно то, что задумывали древние зодчие.
Сам же храм состоит из трех ступеней с пятью башнями-"шишечками". Четыре из этих башней стоят по углам, и пятая, самая высокая, в центре.
6.
На одну из башен можно подняться, что мы, собственно, и сделали. Сейчас поверх старинных ступеней на самый верх проложили современные, с перилами, но и они настолько круты, что остается только догадываться, каких усилий стоило древним кхмерам подниматься по тем старинным каменным степеням, которые раза в два круче и уже тех, что есть сейчас. Да и перил раньше тоже никаких не было. В общем, не удивительно, что такой подъем считался подъемом к обиталищу самих богов, а раз так, то значит, и не мог быть легким.
7.
8.
Многочисленные ворота, колонны, переходы, террасы, галереи, поражающие своей симметрией. Стены, покрытые сложнейшими рельефами, протяженностью в сотни метров, "кадр за кадром" раскрывают образы древнеиндийского эпоса Рамаяны и Махабхараты: герои поражают чудовищ, боги и богини с роскошными формами слились в эротических объятиях. Одна из самых знаменитых и чаще всего встречающихся здесь фигур - апсара - небесная богиня-танцовщица. Их здесь тысячи, при этом ни одна не похожа на другую, даже прически у всех разные. На губах играют пленительные улыбки, но выражения лиц непроницаемы, и это заставляет вспомнить знаменитую улыбку Джоконды...
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Наверху.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Несмотря на жару, в Ангкор-вате мы пробыли не меньше двух часов. И ведь это было только начало. Впереди нас ждал древний город Ангкор-том со следующими несколькими храмами.
Ангкор-том в 12 веке был одним из самых крупных городов кхмеров. В нем и в его окрестностях жило около одного миллиона человек. Город был окружен каменной стеной высотой восемь метров и длиной 12 километров. Вокруг нее был выкопан ров, который кишел злыми крокодилами, а для входа в город имелись пять ворот - по одним с северной, западной и южной сторон и двое с восточной стороны. Самое интересное, что все, кроме крокодилов, сохранилось здесь до сих пор. Правда, в конце 1970-х годов, когда красные кхмеры боролись с любыми проявлениями религий, они тут много чего порушили. Но многое с тех времен уже реставрировали, и, например, Южные въездные ворота в Ангкор-том, через которые мы как раз въезжали, сейчас выглядят, как новенькие.
А ворота очень красивые. К ним ведет длинный мост через ров, с каждой стороны которого стоит по 54 каменные фигуры богов и демонов. Все они абсолютно разные и внешне, и мимикой, и вообще.
24.
25.
Говорят, что красные кхмеры в ходе своей борьбы поотрубали им головы, и большинство из них сейчас - копии. Но это в глаза абсолютно не бросается и все равно впечатляет.
26.
27.
Сами же ворота украшены лицами других богов, которые смотрят в разные стороны света.
28.
Они очень узкие, и даже два тук-тука не могут одновременно проехать в них. Поэтому сейчас, чтобы проехать в ворота, существует особое правило ПДД: сначала проезжают все транспортные средства в одну сторону, а потом в другую, а встречные ждут. Но самое интересное в том, что транспорт здесь абсолютно разный: автомобили, мотоциклы, тук-туки, велосипеды и даже слоны. И вот, когда проезжают автомобили, мотоциклы и велосипеды и настает очередь более медленных слонов, зрелище получается поистине незабываемым: старинные каменная стена и ворота среди джунглей, частично обвитые лианами, потрескавшиеся лица богов на них, древний ров с каменными истуканами и цепочкой идущие мимо слоны... Как будто вы перенеслись на девять веков назад...
29.
Кстати, что касается слонов, то тут все просто: ходят они здесь неспроста. Слоны - это извозчики, его можно арендовать, и тогда погонщик усадит вас в корзину на его спине и повозит по древнему городу. Многим нравится.
30.
Центральным храмом Ангкор-тома был Байон. Сейчас издалека он больше похож на груду руин.
31.
Но стоит войти в него, как вы сразу впечатляетесь увиденным. Неслучайно, наверно, ученые до сих пор не могут понять, зачем был построен этот храм. Главная его, если можно так выразиться, особенность - это огромные полуторо-двухметровые лица, вырезанные из камня на колоннах. Всего колонн - 54, на каждой из них - по четыре лица, которые, как и на въездных воротах, смотрят во все стороны света.
32.
33.
34.
По идее, это головы короля Джайвармана Седьмого, во времена которого был построен храм, и который отождествлял их с головами божества Авалокитешвара, которому в ту пору тут все поклонялись. Кхмерское королевство тогда было поделено на 54 провинции, и именно поэтому колонн в храме именно 54, а смотрят лица в разные стороны - чтобы следить за тем, что делается в королевстве.
35.
36.
37.
Как и Ангкор-ват, храм Байон состоит из нескольких уровней, и чтобы подняться к каменным лицам, которые расположены на самом верхнем уровне, мы прошли через множество переходов, галерей и лестниц.
38.
39.
Были такие места, где из-за извилистости и многочисленности переходов, а также из-за того, что, кроме нас, там больше никого не было, казалось, что вот-вот и откроется где-нибудь здесь портал в другое измерение.
40.
Или встретится какая-нибудь волшебная фреска или барельеф - дотронешься до него и перенесешься во времена расцвета Кхмерского королевства и останешься навсегда жить в этой загадочной стране... А лица только усилили это впечатления. Их глаза смотрели строго, губы таинственно улыбались, и все они были абсолютно разными...
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Впрочем, Байон - главный, но не единственный храм Ангкор-тома. Есть здесь еще, например, Бафуон, который славится своим длинным тротуаром на высоченных сваях, ведущим ко входу в храм.
Правда, с самим храмом произошла драматическая история. Ученые долго изучали его, разобрали по кусочкам, описали каждый из них. Но когда к власти пришли красные кхмеры, они полностью уничтожили и самих ученых, и их записи. И теперь Бафуон - один из самых загадочных храмов Ангкора. Как не бьются современные научные светила, им пока не под силу узнать, для чего кхмеры построили этот храм, каково было его предназначение и первоначальный вид. Одно известно: этот храм никогда не был заброшен, и некоторые его части достраивались еще даже в 16 и 18 веках.
50.
А лично мне в Ангкор-томе понравились даже не храмы, а его Центральная площадь со Слоновьей террасой в 350 метров в длину. На этой террасе во время всяческих парадов и представлений заседал король со своей свитой, а внизу по площади шествовали кавалерия, пехота, слоны, конные повозки и прочие-прочие. Представьте себе только масштабы зрелища, если размеры одной террасы были 350 метров в длину!
51.
52.
Кстати, на противоположной стороне площади до сих пор стоит 12 башен. Эти башни использовались канатоходцами для цирковых представлений, на которые тоже смотрел король. Между башнями натягивались канаты или веревочные мосты, и артисты выполняли на них свои трюки. Вот так развлекались в кхмерском королевстве!..
53.
54.
Еще немного барельефов со Слоновьей террасы.
55.
56.
57.
58.
59.
Из Ангкор-тома мы выехали уже во второй половине дня. Мы уже знатно подустали и не прочь были где-нибудь перекусить или передохнуть под вентилятором - тем более, что разных кафешек на территории Ангкора было немало. Но все-таки сначала решили осмотреть еще один расположенный на нашем пути древний храм - Тхомманон. Этот храм оказался очень маленьким, а самое главное - в нем почти не было туристов, и его практически не реставрировали, то есть, оставили именно в том виде, в котором он был построен все в том же 12 веке - с крутыми каменными ступенями, с переходами, с лестницами, по коим теперь можно уже даже не ходить, а, скорее, лазать, перебираясь с камня на камень. Тхомманон был посвящен Шиве и Вишну.
60.
61.
62.
И что еще интересно, буквально в двухстах метрах от него находился точно такой же второй храм - Чау Сай Тевода. Но его как-то неудачно взялись реставрировать в 1960-х годах, и он в результате сильно пострадал. Теперь китайцы приводят его в божеский вид.
Ну, и, наконец, расскажу о самом понравившимся нас с Антоном храме - Тапроме. Главная "изюминка" Тапрома в том, что его оставили в том самом состоянии, в каком он был найден. То есть, тут главное даже не его архитектура, а то, как джунгли снова попытались отвоевать у человека ту территорию, которую человек перед этим отвоевал у них, построив на ней храм.
63.
Джунгли проросли Тапром насквозь: корни и толстые ветки лиан и тропических деревьев пронизали его стены, проникли через крыши, нашли себе путь между камней, из которых он был выложены. Где-то стены храма осыпались, где-то держатся, открывая глазам потрясающие сюрреалистичные сюжеты, подобные тем, которые любят изображать на своих полотнах художники постапокалиптического жанра, пишущие гибель цивилизации.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Мы ходили среди развалин Тапрома, перешагивая через обломки камней с узорными барельефами, через корни гигантских деревьев, мы шли мимо переплетенными ими стен, мимо развалин когда-то чудесных зданий, сворачивали с проторенных туристами троп и, где-то почти полностью погружаясь в непроходимые джунгли, слушали оглушающие трели тропических цикад, видели своими глазами и представляли то, как оно будет, как у Бредбэри, "если сгинет с земли человеческий род"...
75.
Будет ласковый дождь, будет запах земли,
Щебет юрких стрижей от зари до зари,
И ночные рулады лягушек в прудах,
И цветение слив в белопенных садах.
Огнегрудый комочек слетит на забор,
И малиновки трель выткнет звонкий узор.
И никто, и никто не вспомянет войну -
Пережито, забыто, ворошить ни к чему.
И ни птица, ни ива слезы не прольет,
Если сгинет с земли человеческий род.
И весна, и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет...
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия по Камбодже и Вьетнаму:
2012 год, октябрь-ноябрь:
Сиемреап. Танцы по-кхмерски
Как забыть о роуминге и разговаривать в отпуске почти даром
Сиемреап. Плавающая деревня и люди на лодах
Транспорт. На тук-туках, мопедах, мотоциклах, автобусах и самолетах по Камбодже
Пномпень. О жутких зверствах Пол Пота
Пномпень - город пагодный
Фотообзор из Камбоджийского королевства