Дом своими руками при отсутствии денег п.5.5 Гидро, тепло, паро - изоляции (2 часть)
5.5. Гидро, тепло, паро - изоляции
(2 часть)
Пароизоляция
Говорят, что человек процентов на 60 состоит из воды. В кастрюлях и чайниках вообще сплошная вода. Все кипит, скворчит и парит. Плюсом душевые, туалеты и т.д. Незаметно, незаметно в день получается пара - тройка ведер воды в чистом виде от испарений. Которая в прямом смысле будет литься вам на голову, если что-то будет сделано не так. По научному:" Для предотвращения намокания стен и утеплителя кровли и стен требуется обеспечить сопротивление диффузии пара. Во избежание отсыревания дома и, как следствие, появления грибка и плесени, поверхности, находящиеся на границе раздела влажных и холодных зон, следует защитить." Пароизоляцию положено укладывать во всех перекрытиях, мансарде и на всех местах соприкосновения отапливаемых помещений с холодным воздухом, если состав ограждающих и несущих конструкций предполагает его наличие. Причем на мансарде необходимо устанавливать не просто пароизоляцию, а так называемый "пирог".
Немного теории (самое лучшее объяснение из форума):
(Кому лень читать можно посмотреть доступное видео)
http://www.youtube.com/watch?v=nTFCy6EmWGw
"Относительная влажность %, показывает сколько воды в воздухе содержится от максимально возможного количества. Выше 100% влажности быть не может, вода из воздуха начнет выделяться в виде тумана, конденсата. Ну так вот влажность 95% означает вот это. Что 95% от максимума
Click to viewА максимальное количество воды в воздухе зависит от его температуры
Влагосодержание воздуха, г/кг (грамм воды на килограмм воздуха) собственно это и означает, сколько граммов воды содержится в килограмме воздуха
Теперь пример. (Цифры беру из головы, не из таблиц, поэтому они могут немного не соответствовать реальным.)
На улице -20, влажность 100%, влагосодержание 2 г/кг (при -20 это максимум, больше воздух влаги в себя не примет). Максимально возможное влагосодержание воздуха при +20 возрастает до 15 г/кг. Отсюда относительная влажность воздуха с улицы стала 2/15*100 = 13%. Т.е. нагретый воздух, теперь может содержать 15 г/кг, а содержит 2 г/кг. Можно в него еще "влить" 13 г/кг влаги, надышать, или еще как и влажность станет 100%.
А если воздух с температурой +20 и влагосодержанием 15 г/кг опять охладить до -20, то: воздух при температуре -20 может содержать в себе только 2 г/кг влаги. Соответственно, все что сверх этого значение из него выделится в виде конденсата (который выльется вам на голову). Было 15, станет 2 г/кг. 13 грамм воды с килограмма воздуха уйдет в конденсат. Влажность опять же будет 100%, но при другой температуре.
Относительная влажность в помещении зимой может быть низкой, 20-30% например, но эта величина зависит от многих факторов. Не раз читал от "бывалых" что "радиаторы сушат воздух". Не сушат. Вообще никак, ни на грамм. Процесс осушения подразумевает выделение из воздуха воды. Например, как в кондиционере, образуется конденсат. Это как раз отведенная из воздуха вода. Воды в воздухе стало меньше, осушили т.е. Вот когда под нагревательным прибором увидите лужу конденсата, значит он сушит. А "осушение отоплением", это следующий процесс:
"Зимой, уличный воздух имеет высокую относительную влажность (90-95%), но низкое влагосодержание. Грубо говоря он "выморожен", почти вся вода из него ушла. При вентиляции этим воздухом помещения с работающей системой отопления уличный воздух поступивший в помещение нагревается, и относительная влажность его уменьшается. Был воздух с температурой -20 и отн. влажностью 95%, а стал с температурой +20 и отн. влажностью 15% например (вода из него вся "выморозилась" еще на улице). Вот по этой причине воздух зимой в отапливаемом помещении сухой. Не потому что "отопление сушит" воздух, а потому что он сухой на улице, и сухой поступил в помещение."(с)
Технология укладки пароизоляции
Я буду говорить про Изоспан, есть аналоги. Собственно основные виды имеют латинские буквы:
Изоспан В - пароизоляция.
Изоспан А - парогидроизоляция
Как правильно уложить? Самый больной вопрос. В теории просто - Изоспан имеет одну сторону гладкую, одну мохнатую, укладка ведется снизу вверх. Мохнатой надо укладывать вниз (к теплу). Дабы конденсат задерживался ворсинками с одной стороны, и скатывался водой по гладкой стороне. Вентиляционные зазоры между пленками и обшивкой - кровлей необходимо оставлять порядка 50 мм. Но на практике(((( Возникает смутное подозрение, что изготовители Изоспана просто глумятся над потребителями. Материал белый с двух сторон и шершавый, где гладкая сторона, где мохнатая определит разве Шерлок Холмс))), если на Изоспан А хоть как-то это можно вычислить, то на Изоспан В - однозначно нет.
Мой способ запомнить. В помощь сам принцип укладки: Изоспан А накатывается поверх утеплителя под кровельное покрытие, т.е. гладкая сторона с внутренней части рулона, а Изоспан В подбивается скобами изнутри к утеплителю - гладкая получается снаружи. Чтобы не перепутать наносите любую одностороннюю букву (например В) или цифру на внутреннюю сторону когда реже на куски. И когда будете крепить то буква В должна читаться правильно.
Если лень запоминать или тяжело разобраться. Берете Изоспан АМ. Он двухцветный, белый цвет укладывается к наружной стороне, зазоров под вентилирование не требует, может использоваться как паро и как гидро изоляция.
Кая это сделал я
Так получилось, что я строился после всех моих друзей и знакомых. И к этому времени уже лично принимал участие в разборке мансард. Снятии отсыревшего гипсокартона и выноса мокрой насквозь минплиты. Видел ведра с водой, расставленные по всему мансардному этажу. Раньше это было на потоке, так как опыта мансардного строительства в СССР, а в последствии РФ не было. Теперь люди, наученные "мокрым опытом" относятся к пароизоляции и вентиляции более ответственно.
Мансарда - деревянный каркас из доски 50*150 мм (обработана огне-био защитой). Кровля ондулин. Фронтоны OSB - листы.
Перекрытия - Изоспан В, минплита 50 мм для шумоизоляция. Мансарда - Изоспан А.
Утепление - 100 мм пенопласт, фольгоизол, шумоизоляция, Изоспан В, вагонка. Обратите внимание - сверху установлены трубы вентиляции. (По мне пусть лучше дует, чем течет)
(Продолжение следует)
п.1 Принятие решения http://allowerdy.livejournal.com/2235.html
п.2.1. Покупка участка http://allowerdy.livejournal.com/2529.html
п.2.2. Считаем деньги http://allowerdy.livejournal.com/2677.html
п.2.2. Считаем деньги (отступление) http://allowerdy.livejournal.com/3356.html
3. НАЧАЛО:
п.3.1. Принципы и правила строительства http://allowerdy.livejournal.com/2947.html
п.3.2. Проектирование - Что делать? http://allowerdy.livejournal.com/3603.html
п.3.3. Проектирование - как делать? http://allowerdy.livejournal.com/4876.html
п.3.4. Косяки проекта http://allowerdy.livejournal.com/5368.html
п.3.5. Плюсы проекта http://allowerdy.livejournal.com/5678.html
4. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ
п.4.1. Инструменты. Чем строить. http://allowerdy.livejournal.com/6048.html
п.4.2.Техника безопасности и противопожарная безопасность. http://allowerdy.livejournal.com/6650.html
п.4.3. Братья наши меньшие и совсем не званные http://allowerdy.livejournal.com/6867.html
п.4.4. Участок, дорожки, отмостка, дренаж. http://allowerdy.livejournal.com/7110.html
п.4.5. Колодцы, забор, ворота, навес. http://allowerdy.livejournal.com/7586.html
п.4.6.1 Фундамент. Теория. Дорого. http://allowerdy.livejournal.com/8342.html
п.4.6.1 Фундамент. Теория. Дешево http://allowerdy.livejournal.com/8521.html
п.4.7. Пол 1-го этажа. http://allowerdy.livejournal.com/8956.html
5. КОММУНИКАЦИИ
5.1. Электричество, вызывная связь, сигнализация. http://allowerdy.livejournal.com/9075.html
5.2. Газ http://allowerdy.livejournal.com/9392.html
5.3. Вода - канализация http://allowerdy.livejournal.com/9654.html
5.4. Отопление - вентиляция http://allowerdy.livejournal.com/10047.html
5.5. Гидро, тепло, паро - изоляции (1 часть) http://allowerdy.livejournal.com/12389.html
(2 часть)
6.КОРОБКА
6.1. Отделка фасада.
6.2. Крыша, кровля
6.3. Перекрытия.
6.6. Окна, двери, решетки
6.7. Перегородки.
6.4. Стены.
6.5 Лестница http://allowerdy.livejournal.com/11652.html