Дом своими руками при отсутствии денег п.5.4. Отопление - вентиляция
Часть 5 Коммуникации
5.4. Отопление - вентиляция
Для тех, кто занимается строительством профессионально хорошо известно, что отопление и вентиляция - это две очень взаимосвязанные вещи. Раздел проектной документации, посвященный этим двум темам всегда представляет собой одно целое и называется "ОВ". Проектант, разрабатывающий систему отопления разрабатывает и систему вентиляции. СНиП, а точнее актуализированная редакция "СП" тоже одно. СНиП 41-01-2003 он же СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" Я не стал отступать от привычного. Все в одной теме.
Введение
Если верить пособию по проектированию к СНиП
"1.1. Воздушно-тепловой режим в помещениях является одним из основных факторов, определяющих уровень комфорта жилых зданий. Неудовлетворительный микроклимат делает их непригодными для проживания." и "1.2. Оптимизация воздушно-теплового режима квартир требует их изоляции от смежных помещений с целью максимального сокращения количества перетекающего воздуха."
Т.е. если все сделаете не так, то жизнь будет "не айс". Будет либо жарко, либо холодно, либо душно, либо сыро (оочень сыро), поэтому сразу переходим к трудностям и косякам.
Отопление.
Монтаж систем отопления в последнее время превратился в прогулку, если есть газ((((. Если газа нет, то я вам сочувствую. Советный совет - проводите газ (свои мучения уже описывал в теме "Газ"), при любом раскладе это лучшее решение, гораздо выгоднее или удобнее, чем солярка, дрова, электричество или газгольдер.
Предположим, что источник горячей воды у вас уже есть (в моем случае коаксиальный котел ""Ariston" 24 кВт). Если в котле нет насоса и расширительного бака, то покупаем "грюндфос" и бак. Система отопления может быть открытой или закрытой. В первом случае расширительный бак ставится в самой высокой точке, долив воды осуществляется банально - переливом из баночки. Во втором случае, у вас где-то (у меня на котле) должен быть кран подпитки и манометр. Держим давление на котле в режиме нагрева от 1,5 до 2 атм. (на разных котлах может быть по разному, но в пределах 1,5 атм). Количество секций считается исходя из 41 Вт/ 1м3 (рекомендация из СНиП для панельных домов), величина мудреная. Проще 1 секция/ 2 м2 или 100 Вт/1 м2. Данная формула применяется для стандартных помещений, обладающих одним окном, высотой потолков не выше 3 м., одним дверным проемом и одной внешней стеной. Для расчета секций радиаторов отопления для угловых или торцевых помещений полученный результат умножают еще и на коэффициент: от 1,1 до 1,3. Проводить отопление лучше одной трубой по кольцу от стояка. Первый этаж лучше сделать 25 мм трубой, остальные 20 мм. Каждое кольцо и батарея должны иметь краны на входе и выходе.
Возможные неувязочки:
1.Если трубы отопления - полипропилен. То обязательная армировка трубы. Лучше внутренняя, так удобнее работать, иначе придется верхнюю часть трубы зачищать шарошкой. Это знают все. Далее - на каждые три погонных метра трубы, если нет изгибов и углов, допускающих люфт при нагреве трубы, надо делать компенсатор - это
или П-образный изгиб трубы,
или готовое кольцо,
иначе труба может встать (а как правило и встает) винтом, поотрывать все клипсы, разорвать стяжку и пр. неприятности. Если трубы металлопласт - то надо периодически проверять все соединения, со временем они начинаю подтекать. Металлопласт имеет повышенную теплоотдачу, поэтому расход газа на котле будет несколько большим, чем при полипропиленовой проводке. Неоднократно сталкивался с этим фактом. Тут обычная физика. Полипропилен идет как правило в воздухе (который очень плохой проводник тепла), а металлопласт в стяжке. Я спрятал трубы по второму и первому этажу в стяжке на видных местах. Теплопотери возросли после заливки стяжек.
2. Теплый водяной пол - полы первого этажа всегда ледяные, если нет теплого подвала, да и с ним не очень теплые. Можно ходить дома зимой в тапочках-валенках (как я) или сразу подумать о теплом поле. Я подумал только в туалете второго этажа, и то потому, что не было место под радиатор. Сейчас там Африка, кот вечно тусуется.
А на первом этаже теплый пол (пленочный) уложил под ламинат, исходя из опыта первой зимовки. Утеплитель с фольгой вниз, пищевая фольга сверху, далее по инструкции, все просто и быстро.Цена вопроса 5,5 т.руб. Мощность 650 Вт. (но лучше бы водяной до стяжки)
При монтаже теплого водяного пола (чаще металлопластом от общей гребенки - коллектора) бывает он не работает.
Причины две. Первая - кривые руки. Вторая - на обратке (выходе после радиаторов или трубы теплого пола) давление не меньше, чем на вводе и теплоноситель встает или начинает течь в противоходе. Для этого методом "научного тыка" надо поджимать кран обратки для получения тока воды в правильном направлении.
3. Радиаторы отопления - самые дешевые, краны к ним полипропилен с американкой, биметалл нужен только при центральном отоплении, так как очень агрессивный теплоноситель, в алюминиевых радиаторах дыры образуются очень часто. У входной двери радиатор обязателен. Оставьте заранее запас под увеличение количества секций. Формула расчета, приведенная выше не всегда работает. Я добавлял себе 16 секций.
4. Если котел работает от электричества, то генератор обязателен, полипропилен мороз держит лучше металла, а вот радиаторы очень дохлые, остывают быстро и размораживаются мгновенно. Если в доме не проживаете постоянно - поставьте пейджер с сообщением об отключении света (как правило в составе охранной сигнализации).
Вентиляция.
Смотрим пособие к СНиП "п.4.2.СНиП «Жилые здания» регламентирует двоякий подход к расчетному воздухообмену: жилых комнат - 3 м3/ч на 1 м3 пола; кухонь и санузлов - от 110 до 140 м3/ч (в зависимости от типа кухонных плит)… рекомендуется… для квартир с жилой площадью 37(47) м2 и более - по санитарной норме для жилых комнат." Т.е. при площади дома 150 м2 воздухообмен должен быть 450 м3/час. Для меня это значит только одно - воздух в доме должен гулять. А с учетом поголовной "стеклопатизации" домов и квартир вентиляция превращается в головную боль (реальную) и прочие заболевания. Поэтому в каждой комнате должна стоять вентиляционная решетка. Мансарда, цокольные этажы, подвалы,подполы - обязательное вентилирование.
Возможные неувязочки:
1. Воздухопроводы - самое дешевое решение, устройство воздухопроводов из серых канализационных полипропиленовых труб. Разница с "вентиляционными" от двух раз.
2. Конденсат - в холодное время года труба внутри теплая, а снаружи холодная. Течет много и сильно. 1л в день из стояка длиной 5 м. Обязательно утепляем трубы до того как их зашили в короба.
3.Мансарда - самое больное по сбору конденсата место. Конденсат льется ведрами (не анекдот). Люди отрывают и вскрывают. Деньги текут рекой. Поэтому устраиваем как внутреннюю вентиляцию. Так и устройство пирога "изоспан А - утеплитель - Изоспан Б". Обязательные аэраторы, контробрешетка и решетки при плотной кровле (металлочерепица, оцинковка, битумная черепица и пр. ) У "Техно - Николь" очень хорошо расписано. http://www.nav.tn.ru/systems/system/skt-shinglas-mansarda
4. Лестница - огромная дыра с низу до верха. Воздух торчит под потолком, снизу холодно. Метод борьбы только один - поэтажная отбивка через тамбуры или двери. Но некрасиво жеже. Красота требует жертв - терпите (я смирился).
5.Кухня - рекомендую две вытяжки. Одна над газовой плитой, принудительная с жиро уловителем. Вторая естественная. Иначе будете чистить периодически.
5. Заглушки на вентиляционные решетки и продухи в подвал (подпол) - в зимнее время при сильном морозе вентиляция начинает работать не на вытяжку, а на засос холодного воздуха. Я ставлю заглушки, уменьшающие отверстие.
6. Решетки на уличные концы воздуховодов - падают птицы, уже писал в теме про животных.
Кондиционирование.
Дом стоит на земле, поэтому кондиционер (в средней полосе) нужен иногда только на верхнем этаже и на мансарде. Многие ошибочно полагают, что кондиционирование - это забор воздуха с наружи с последующим охлаждением (есть такое, но очень дорого). Кондиционер гоняет воздух внутри помещения, а с наружи стоит теплообменный блок, который уродует здание. Тут каждый сам решает. Я буду покупать только на мансарду комнатный кондиционер, у него только две проблемы. Теплый воздух и конденсат. Поэтому заранее уже сделан отдельный воздуховод с выходом у пола и будет подведена 50 мм труба для отвода конденсата.
п.1 Принятие решения http://allowerdy.livejournal.com/2235.html
п.2.1. Покупка участка http://allowerdy.livejournal.com/2529.html
п.2.2. Считаем деньги http://allowerdy.livejournal.com/2677.html
п.2.2. Считаем деньги (отступление) http://allowerdy.livejournal.com/3356.html
3. НАЧАЛО:
п.3.1. Принципы и правила строительства http://allowerdy.livejournal.com/2947.html
п.3.2. Проектирование - Что делать? http://allowerdy.livejournal.com/3603.html
п.3.3. Проектирование - как делать? http://allowerdy.livejournal.com/4876.html
п.3.4. Косяки проекта http://allowerdy.livejournal.com/5368.html
п.3.5. Плюсы проекта http://allowerdy.livejournal.com/5678.html
4. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ
п.4.1. Инструменты. Чем строить. http://allowerdy.livejournal.com/6048.html
п.4.2.Техника безопасности и противопожарная безопасность. http://allowerdy.livejournal.com/6650.html
п.4.3. Братья наши меньшие и совсем не званные http://allowerdy.livejournal.com/6867.html
п.4.4. Участок, дорожки, отмостка, дренаж. http://allowerdy.livejournal.com/7110.html
п.4.5. Колодцы, забор, ворота, навес. http://allowerdy.livejournal.com/7586.html
п.4.6.1 Фундамент. Теория. Дорого. http://allowerdy.livejournal.com/8342.html
п.4.6.1 Фундамент. Теория. Дешево http://allowerdy.livejournal.com/8521.html
п.4.7. Пол 1-го этажа. http://allowerdy.livejournal.com/8956.html
5. КОММУНИКАЦИИ
5.1. Электричество, вызывная связь, сигнализация. http://allowerdy.livejournal.com/9075.html
5.2. Газ http://allowerdy.livejournal.com/9392.html
5.3. Вода - канализация http://allowerdy.livejournal.com/9654.html
5.4. Отопление - вентиляция
5.5. Гидро, тепло, паро - изоляции