Рассказ о путешествии по Хайфе (9 мая 2014 г.)
- Вы сказали, что это католический монастырь?
- Да.
- А почему крест еврейский?Из рассказов русскоязычных экскурсоводов.
Рассказы о предыдущих поездках по Израилю находятся здесь (Акко) и здесь (Рош а-Никра).
Путеводитель по Хайфе.
Мы с shele4ka достаточно легки на подъём. То есть, я не совсем правильно выразился. Поднять нас нелегко, мы вдвоём весим почти два центнера. Но уж если мы сами решили куда-то пойти, то мы пойдём, чего бы нам это ни стоило. (Правда, чаще это сто́ит окружающим, но тут уж они сами виноваты, - незачем стоять у нас на пути). Не факт, что мы придём вовремя. Не факт, что мы придём именно в то место, которое нас привлекло. Не факт, что мы не решим по пути свернуть. Но мы пойдём, и это самое важное.
1 мая я побывал на презентации новой книги замечательного писателя yurchik_p о Назарете и окружающих его ништяках. Помимо собственно презентации, там была организована продажа других его книг. Разумеется, я не мог пройти мимо такого богатства, и скупил всё, что продавалось, в том числе лучший путеводитель по Хайфе из всех, написанных на русском языке. Затем я привёз всю эту груду книг Шеле и усадил её за чтение с наказом выбрать нам хорошие, познавательные маршруты. Желательно несколько штук.
Наконец, к Дню Победы Шеля разродилась планом маршрута, я его отверг, Шеля возразила, и мы в конечном итоге пришли к консенсусу. В эту знаменательную пятницу мы решили отметить свой маленький День Победы над собственной ленью и заодно проверить, насколько путеводитель точен. В качестве проверки мы решили пройти несложный маршрут вдоль ручья Сиах.
Название ручья שיח никак не связано ни с кустом, который тоже שיח, ни с разговором, который тоже שיח, ни с душеизлиянием, который, как ни странно, тоже שיח, - а кто сказал, что только в английском языке одно и то же слово может иметь десяток значений? По-арабски «вади Сиах» означает «овраг путешественников». Что именно арабы делали в этом овраге с путешественниками, история умалчивает.
Двухэтажная пещера - первый монастырь кармелитов на Святой Земле.
Существует версия, согласно которой название оврага и ручья внезапно происходит от пророка Елисея, сподвижника и ученика пророка Илии, который вместе со своим учителем творил много всего хорошего, и именно на Кармеле. Буквально в этих самых местах. По иудейскому преданию, Елисей и похоронен в пещере на самой верхушке мыса Кармель; эта пещера сейчас находится внутри церкви «Стелла Марис», и наличие христианского монастыря вокруг - единственное, что удерживает иудеев-ортодоксов от паломничества к этой могиле. Христиане же, в свою очередь, верят, что в пещере, обнесённой сейчас церковью, трудился, жил и работал лично пророк Илья, о чём свидетельствует мемориальная табличка «Посторонним В.», но происхождение древнего саркофага, стоящего внутри пещеры, не объясняют, - а Илья, как мы помним, был взят на небо живьём, и поэтому в саркофаге не нуждался. По мнению иудеев, пророк Илья обитал в другой пещере, у подножия горы, а вот в пещере наверху скрывался именно Елисей, - и тогда саркофаг вполне объясним. (Да, известняковая гора Кармель истыкана пещерами, как швейцарский сыр, и в каждой прятался какой-нибудь пророк). Каким образом православный канонiчный Елисей, будучи Элиша (אלישע), превратился в Сиах (שיח), лично мне абсолютно непонятно; не иначе, как тут постарались арабы со своими правилами транслитерации. В это легко поверить, особенно если вспомнить, что Елисей у арабов вообще Фардж (а если по паспорту - Аль-Яса). Так что версия с «оврагом путешественников» кажется логичнее.
Именно здесь, в овраге, в котором течёт ручей, рядом с изобилующими дичью лесами, в пещерах вдоль ручья обосновались первые монахи - и было это в 1192 году. Поначалу они собирались просто жить в пещерах, подражая тому самому Елисею, но быстро поняли, что распределение пророков по пещерам должно проходить централизованно, и обратились к патриарху Альберту Иерусалимскому с просьбой написать им устав. Тот, очевидно, был не в духе, и вышедший из-под его пера монашеский устав оказался просто зверским: монахам предписывалось жить в отдельных кельях, постоянно молиться, полностью отказаться от мяса и соблюдать молчание. Предлагаю ещё раз оценить садизм ситуации: ребята специально расположились в лесистом овраге с кучей дичи, и тут по уставу им запрещают есть мясо. Отшельники под предводительством брата Б. (точное имя главы профсоюза неизвестно; народная молва утверждает, что это был святой Бертольд Калабрийский) повздыхали, помолились и приступили к выполнению данных патриархом распоряжений.
Орден Кармелитов, основанный в 1214 году, является последним нищенствующим католическим монашеским орденом. Второй Лионский собор запретил существование нищенствующих орденов, созданных после 1215 года. Ограничение на владение собственностью было снято только в XVI веке.
Родник близ развалин монастыря.
Первый монастырь был размещён в двухэтажной пещере в одном из склонов оврага, напротив родника. Как-то так получилось, что в этой пещере тоже жил пророк Елисей. Пещеру расширили и облагородили, а из источника напротив пещеры монахи брали воду для сельскохозяйственных развлечений. Потихоньку расширяясь, монахи соорудили церковь, построили другие помещения, обустроили бассейн около источника и, в общем, принесли немного цивилизации в дебри северного Израиля.
После того, как мусульмане раздолбали крестоносцев, монастырь был уничтожен; монахи частично бежали в Европу, а частично были убиты захватчиками. Все постройки монастыря были разрушены. В том же состоянии они пребывают до сих пор.
Кармелиты вернулись в Хайфу в 1631-м году. По возвращении кармелиты основали новый монастырь, под тем местом, где размещается нынешний хайфский маяк, и соорудили маленькую часовню, используя камни разрушенной церкви старого монастыря XIII века, - да, они таскали камни из оврага Сиах, пять километров в гору и против ветра. Но в 1761-м тогдашний правитель северо-запада Палестины Дагир эль-Омар приказал монахам убираться из их обители и убрать за собой. Монахи послушно разрушили своё обиталище и убрались туда, где находится монастырь «Стелла Марис» сейчас, выстроив себе новый монастырь вокруг пещеры то ли пророка Елисея, то ли пророка Ильи, и попутно очистив вершину утёса от развалин средневековой церкви и более старой часовни византийских времён (IV-VI века н. э.).
Крест над могилой солдат Наполеона, убитых турками.
В 1799 году первый человек, считавший себя Наполеоном, безуспешно осаждал Акко, как я уже рассказывал. Поняв, что Акко ему не по зубам, тридцатилетний генерал вернулся через Хайфу и свалил дальше в Европу, оставив на попечение монахов больных, раненых и увечных солдат. После ухода Наполеона в монастырь ворвались турки и вырезали всех, кто был внутри. Сохранились воспоминания монаха, вернувшегося в Хайфу в 1803-м: «Все помещения разрушены… Церковь обесчещена, во дворе валяются человеческие скелеты». Монахи собрали скелеты пятнадцати солдат и похоронили их, воздвигнув над могилой крест из металла наполеоновских пушек. Этот крест и обелиск над братской могилой беспомощных раненых и больных, зверски растерзанных турками, до сих пор находится перед входом в церковь «Стелла Марис». Позже выяснилось, что не все скелеты были собраны; часть трупов турки выбросили с утёса вниз, а несколько разорвали на части. Точное число жертв неизвестно.
Хайфский маяк и летний дворец Абдалла-Паши (конец XIX века).
После похорон солдат монахи снова покинули Хайфу, обоснованно не доверяя местному населению. И правильно: в 1821-м Абдалла Паша, властелин Акко и окрестностей, приказал уничтожить полуразрушенный монастырь окончательно, чтобы враги не могли использовать его как форт, пока войска Абдаллы помогают подавить антиправительтсвенное восстание в Иерусалиме. Каменные блоки из стен монастырских строений были использованы для строительства маяка и летнего дворца Абдаллы. В 1846-м дворец и маяк будут проданы обратно кармелитам.
Кармелиты возвращаются в Хайфу в 1824-м и начинают восстанавливать свой монастырь с нуля в четвёртый раз. Нынешний монастырский комплекс, выстроенный по проекту короля Франции Карла X под наблюдением монаха-архитектора Кассини, был открыт в 1836-м, а десять лет спустя, в 1846-м, турецкие власти продали дворец Абдалла-паши и маяк обратно кармелитам. Строительство монастырского комплекса было завершено в 1853-м. Папа Григорий XVI в 1839-м присвоил церкви титул базилики, и с тех пор она считается главной церковью католического ордена кармелитов.
Нынешний маяк возведён в 1928-м году на пожертвования консула Испании. Чертежи и оптическая система оригинального маяка сохранились; сейчас линза хайфского маяка находится в экспозиции музея ВМФ, расположенного прямо под маяком.
На этом злоключения монахов не закончились: во время Второй Мировой войны монахов опять выгоняют из монастыря, после чего в крепких каменных стенах размещается британский военный гарнизон. После образования Государства Израиль в монастырских стенах тоже был размещён военный гарнизон, только уже израильский. До сих пор в бывшем дворце Абдалла-паши, примыкающем к маяку, располагается база ВМФ, и Армия Обороны Израиля исправно платит арендную плату ордену кармелитов за использование их площадей.
Лирическое отступление:
Одно из самых нелюбимых упражнений на Курсе Молодого Бойца - передвижение ползком «60 на 6». При этом передвижении тело бойца постоянно лежит на земле, на животе; боец упирается в землю локтями, автомат удерживается в ладонях перпендикулярно туловищу. По счёту «раз» локти выбрасываются вперёд; одновременно носки ног подтягиваются под голени как можно сильнее. По счёту «два» боец поднимается, удерживая весь вес тела и аммуниции только на локтях и носках ног и, отталкиваясь носками ног и подтягивая под грудь локти, передвигается в новую позицию. За каждый счёт «раз-два» боец перемещается на 10-15 сантиметров; название «60 на 6» означает норматив: «60 метров за 6 часов». Зато каждый шаг перемещения практически мгновенен и бесшумен, легко можно затаиться, а низкая скорость передвижения означает, что патрули противника не заметят приближения диверсантов, пока не станет слишком поздно.
В ночь с 19 на 20 февраля 1946 года бойцами Пальмаха была повреждена радиолокационная станция, с помощью которой британцы следили за кораблями, участвовавшими в операции нелегальной еврейской иммиграции, и предотвращали высадку иммигрантов. Между двумя из трёх заборов периметра радиолокационной станции было 10-15 метров хорошо просматривающейся следовой полосы, без растительности, освещённой прожекторами и под постоянным наблюдением британских патрулей. Двадцать два бойца Пальмаха преодолевали эти 10-15 метров следовой полосы именно методом «60 на 6». Преодоление несчастных пятнадцати метров заняло у них полтора-два часа, - отсюда и возник норматив.
Радар был расположен в вышеупомянутом дворце Абдалла-паши, рядом с хайфским маяком. Поэтому Хайфа считается местом рождения техники «60 на 6».
Мощный взрыв серьёзно повредил радар; ни британские солдаты, ни пальмахники не пострадали. После успешной операции бойцы Пальмаха пешком добрались до киббуца Ягур и скрылись там (15 километров от места событий). А вы бы смогли после атаки на хорошо вооружённого и готового к нападению противника, в течение которой вам пришлось два часа ползти на локтях и носках ног, пробежать ещё 15 километров?
Спуск в овраг Сиах
Наш поход мы начали из района Кабабир, где компактно живут мусульмане-ахмадиты. Там располагается одна из трёх действующих мечетей Хайфы. Население Кабабира лояльно к Израилю, - а им особенно не на что рассчитывать, потому что Всемирная Исламская Лига объявила Ахмадию «отколовшимися от ислама» и считает их неверными. Живёт в Кабабире в основном верхняя часть среднего класса. В целом район разительно отличается от исламского Нижнего города, напоминая уютные, ухоженные улочки Французского Кармеля; район очень тихий; с остальным городом он соединяется буквально одним перекрёстком, поэтому там страшные пробки в час пик. Но днём в пятницу час пик уже завершился, и мы не встретили никаких проблем на пути к нашей цели. Нам даже место для парковки нашлось.
Развалины церкви кармелитов, XIII век. Посередине виден колодец винтовой лестницы.
Спуститься в овраг Сиах из Кабабира можно двумя путями. Одна тропинка начинается рядом с мечетью и спускается в заброшенный сад семейства Хайят с уникальной мелиоративной системой, о котором я расскажу в другой раз. Второй спуск начинается намного выше, от улицы а-Кешет, и спускается к развалинам монастыря Кармелитов и к источнику путешественников. Именно по нему мы и пошли.
Длинная-длинная лестница, засыпанная опавшими листьями, упирается в грунтовую тропу. На развилке указатель: налево пойдёшь - к источнику путешественников придёшь, направо пойдёшь - сам дурак. Мы свернули налево и пошли по дивному лесистому склону.
Пройдя метров сто, я показал Шеле промежуточную цель нашего сегодняшнего похода: развалины монастыря кармелитов XIII века. Это было глобальной ошибкой. Шеля посмотрела вниз, на развалины, вспомнила длиннющую лестницу, по которой мы спускались, и сообщила мне, что дальше идти она отказывается. Мол, у неё один только спуск по лестнице вызвал ломоту в коленях. А нам ещё подниматься обратно к машине. Между развалинами церкви и машиной метров сто перепада высот, учитывая коэффициент осыпания горы - расстояние будет не меньше километра, и всё в гору. Её колени этого не выдержат, и мне придётся тащить её наверх на закорках.
Поэтому из всех развалин монастыря мною лично была сделана только одна фотография, продемонстрированная слева. А жаль, там есть ещё много интересного. Например, источник путешественников, сад семейства Хайят, единственные в Израиле заросли кустарника молочая. Ничего, я уже потом сообразил, как надо было поступить: надо было спуститься по оврагу к кладбищу, взять там такси и вернуться обратно к машине. Скорее всего, в одни из ближайших выходных мы так и сделаем.
После неудачного похода в овраг мы поехали в нынешний монастырь кармелитов, на вершину утёса горы Кармель, к пещере пророка Ильи. Зашли в церковь, помолились, а потом пошли заедать разочарование в находящемся прямо напротив церкви ресторане «Shawatina». Между прочим, еда там очень даже на уровне, хотя порции маленькие, а креветки были не ахти. Зато мясо и фаршированные грибы были замечательными.
Лирическое отступление:
Откуда вообще взялось название «Стелла Марис»? Это один из титулов Девы Марии, матери Иисуса Христа, - «звезда морей», Stella Maris на латыни. По задумке, как настоящие звёзды указывают путь морякам, так жизнь и душевные качества Девы Марии должны служить нам путеводной звездой в наших жизнях. Кроме того, в должности Звезды Морей Дева Мария особо заботится о моряках, рыбаках и людях, живущих на побережье. В католическом мире немало приморских церквей посвящены Деве Марии именно в качестве Звезды Морей. Среди них был и ораторий самого первого кармелитского монастыря в Хайфе, того самого, построенного в XIII веке, - и это понятно, потому что крестоносцы в Святой Земле очень сильно зависели от морского сообщения с Европой. С тех самых пор, с XIII века, главная кармелитская церковь в Хайфе носит название «Стелла Марис».
У верхней станции хайфской канатной дороги расположено два ресторана, вышеупомянутая «Shawatina» (см. фото их вывески слева) и «Calamari», у нижней - один. Все три ресторана принадлежат одному владельцу. Смысл в том, что, если человека не устроило обслуживание в одном из ресторанов, он пойдёт в другой, но это ведь ещё не повод терять клиента.
Дальше я предлагаю вам подборку фотографий со Стелла Марис:
[Много фотографий со Стелла Марис.]Фотографии с обзорной площадки Стелла Марис и окрестностей.
Все картинки кликабельны. Порядок размещения фотографий не соответствует порядку съёмки.
Общий вид оврага Сиах. На соседней горе - хайфский район Кармелия. В правом углу - Средиземное море, отель Меридиан и кладбище.
Вид на море и НИИ океанографии, выстроенный частично в воде. Сразу слева от НИИ - раскопки древнего поселения Шикмона.Купол главной церкви ордена кармелитов.Часовня Святого Сердца Иисуса, выстроенная чуть ниже маяка, на том месте, где располагалась вторая итерация монастыря.
Хайфский маяк и летний дворец Абдалла-паши. Именно его взрывали бойцы Пальмаха. Крест над фасадом доказывает, что здание принадлежит монастырю.Моя любимая Хайфа. Привлекают внимание белая башня больницы им. Рамбама, линия железнодорожных путей и колючая проволока, предотвращающая падение зрителей на тросы канатной дороги, расположенные прямо подо мной.Средиземное море в направлении Кипра.
Музей военно-морского флота и нелегальной иммиграции. Очень хочу его посетить. У них в экспозиции есть боевые ракетные катера и настоящая подлодка (чуть ниже середины снимка).Корабли на рейде Хайфы.Два объекта, которые скоро исчезнут с панорамы города. У правого края снимка - старый стадион, будет снесён до конца года. У левого, прямо напротив, - старый автовокзал с башней управления автобусного кооператива «Эгед», предназначенный к сносу.
Башня больницы им. Рамбама. На заднем плане - Акко.Вот как выглядит Старый город Хайфы. Современная Хайфа началась с того места, где стоит небоскрёб «Парус» (по центру снимка) в 1761 году. Но я об этом уже рассказывал.Ещё одно фото маяка.
Панорама Хайфы со смотровой площадки Стелла Марис.Эти и другие фотографии из нашего похода можно увидеть в фотоальбоме.
Пообедав, мы вернулись в родные пенаты. Были сделаны следующие организационные выводы: 1) подготовка походов должна быть лучше; 2) нельзя пренебрегать рекогносцировкой местности перед походом; 3) в мире существуют такси, и ими можно пользоваться; 4) овраг Сиах мы ещё пройдём. Мы не побеждены, мы просто временно отступили на заранее подготовленные позиции ☺
Ну, как вам наша Хайфа?
- Да.
- А почему крест еврейский?Из рассказов русскоязычных экскурсоводов.
Рассказы о предыдущих поездках по Израилю находятся здесь (Акко) и здесь (Рош а-Никра).
Путеводитель по Хайфе.
Мы с shele4ka достаточно легки на подъём. То есть, я не совсем правильно выразился. Поднять нас нелегко, мы вдвоём весим почти два центнера. Но уж если мы сами решили куда-то пойти, то мы пойдём, чего бы нам это ни стоило. (Правда, чаще это сто́ит окружающим, но тут уж они сами виноваты, - незачем стоять у нас на пути). Не факт, что мы придём вовремя. Не факт, что мы придём именно в то место, которое нас привлекло. Не факт, что мы не решим по пути свернуть. Но мы пойдём, и это самое важное.
1 мая я побывал на презентации новой книги замечательного писателя yurchik_p о Назарете и окружающих его ништяках. Помимо собственно презентации, там была организована продажа других его книг. Разумеется, я не мог пройти мимо такого богатства, и скупил всё, что продавалось, в том числе лучший путеводитель по Хайфе из всех, написанных на русском языке. Затем я привёз всю эту груду книг Шеле и усадил её за чтение с наказом выбрать нам хорошие, познавательные маршруты. Желательно несколько штук.
Наконец, к Дню Победы Шеля разродилась планом маршрута, я его отверг, Шеля возразила, и мы в конечном итоге пришли к консенсусу. В эту знаменательную пятницу мы решили отметить свой маленький День Победы над собственной ленью и заодно проверить, насколько путеводитель точен. В качестве проверки мы решили пройти несложный маршрут вдоль ручья Сиах.
Название ручья שיח никак не связано ни с кустом, который тоже שיח, ни с разговором, который тоже שיח, ни с душеизлиянием, который, как ни странно, тоже שיח, - а кто сказал, что только в английском языке одно и то же слово может иметь десяток значений? По-арабски «вади Сиах» означает «овраг путешественников». Что именно арабы делали в этом овраге с путешественниками, история умалчивает.
Двухэтажная пещера - первый монастырь кармелитов на Святой Земле.
Существует версия, согласно которой название оврага и ручья внезапно происходит от пророка Елисея, сподвижника и ученика пророка Илии, который вместе со своим учителем творил много всего хорошего, и именно на Кармеле. Буквально в этих самых местах. По иудейскому преданию, Елисей и похоронен в пещере на самой верхушке мыса Кармель; эта пещера сейчас находится внутри церкви «Стелла Марис», и наличие христианского монастыря вокруг - единственное, что удерживает иудеев-ортодоксов от паломничества к этой могиле. Христиане же, в свою очередь, верят, что в пещере, обнесённой сейчас церковью, трудился, жил и работал лично пророк Илья, о чём свидетельствует мемориальная табличка «Посторонним В.», но происхождение древнего саркофага, стоящего внутри пещеры, не объясняют, - а Илья, как мы помним, был взят на небо живьём, и поэтому в саркофаге не нуждался. По мнению иудеев, пророк Илья обитал в другой пещере, у подножия горы, а вот в пещере наверху скрывался именно Елисей, - и тогда саркофаг вполне объясним. (Да, известняковая гора Кармель истыкана пещерами, как швейцарский сыр, и в каждой прятался какой-нибудь пророк). Каким образом православный канонiчный Елисей, будучи Элиша (אלישע), превратился в Сиах (שיח), лично мне абсолютно непонятно; не иначе, как тут постарались арабы со своими правилами транслитерации. В это легко поверить, особенно если вспомнить, что Елисей у арабов вообще Фардж (а если по паспорту - Аль-Яса). Так что версия с «оврагом путешественников» кажется логичнее.
Именно здесь, в овраге, в котором течёт ручей, рядом с изобилующими дичью лесами, в пещерах вдоль ручья обосновались первые монахи - и было это в 1192 году. Поначалу они собирались просто жить в пещерах, подражая тому самому Елисею, но быстро поняли, что распределение пророков по пещерам должно проходить централизованно, и обратились к патриарху Альберту Иерусалимскому с просьбой написать им устав. Тот, очевидно, был не в духе, и вышедший из-под его пера монашеский устав оказался просто зверским: монахам предписывалось жить в отдельных кельях, постоянно молиться, полностью отказаться от мяса и соблюдать молчание. Предлагаю ещё раз оценить садизм ситуации: ребята специально расположились в лесистом овраге с кучей дичи, и тут по уставу им запрещают есть мясо. Отшельники под предводительством брата Б. (точное имя главы профсоюза неизвестно; народная молва утверждает, что это был святой Бертольд Калабрийский) повздыхали, помолились и приступили к выполнению данных патриархом распоряжений.
Орден Кармелитов, основанный в 1214 году, является последним нищенствующим католическим монашеским орденом. Второй Лионский собор запретил существование нищенствующих орденов, созданных после 1215 года. Ограничение на владение собственностью было снято только в XVI веке.
.JPG)
Родник близ развалин монастыря.
Первый монастырь был размещён в двухэтажной пещере в одном из склонов оврага, напротив родника. Как-то так получилось, что в этой пещере тоже жил пророк Елисей. Пещеру расширили и облагородили, а из источника напротив пещеры монахи брали воду для сельскохозяйственных развлечений. Потихоньку расширяясь, монахи соорудили церковь, построили другие помещения, обустроили бассейн около источника и, в общем, принесли немного цивилизации в дебри северного Израиля.
После того, как мусульмане раздолбали крестоносцев, монастырь был уничтожен; монахи частично бежали в Европу, а частично были убиты захватчиками. Все постройки монастыря были разрушены. В том же состоянии они пребывают до сих пор.
Кармелиты вернулись в Хайфу в 1631-м году. По возвращении кармелиты основали новый монастырь, под тем местом, где размещается нынешний хайфский маяк, и соорудили маленькую часовню, используя камни разрушенной церкви старого монастыря XIII века, - да, они таскали камни из оврага Сиах, пять километров в гору и против ветра. Но в 1761-м тогдашний правитель северо-запада Палестины Дагир эль-Омар приказал монахам убираться из их обители и убрать за собой. Монахи послушно разрушили своё обиталище и убрались туда, где находится монастырь «Стелла Марис» сейчас, выстроив себе новый монастырь вокруг пещеры то ли пророка Елисея, то ли пророка Ильи, и попутно очистив вершину утёса от развалин средневековой церкви и более старой часовни византийских времён (IV-VI века н. э.).
Крест над могилой солдат Наполеона, убитых турками.
В 1799 году первый человек, считавший себя Наполеоном, безуспешно осаждал Акко, как я уже рассказывал. Поняв, что Акко ему не по зубам, тридцатилетний генерал вернулся через Хайфу и свалил дальше в Европу, оставив на попечение монахов больных, раненых и увечных солдат. После ухода Наполеона в монастырь ворвались турки и вырезали всех, кто был внутри. Сохранились воспоминания монаха, вернувшегося в Хайфу в 1803-м: «Все помещения разрушены… Церковь обесчещена, во дворе валяются человеческие скелеты». Монахи собрали скелеты пятнадцати солдат и похоронили их, воздвигнув над могилой крест из металла наполеоновских пушек. Этот крест и обелиск над братской могилой беспомощных раненых и больных, зверски растерзанных турками, до сих пор находится перед входом в церковь «Стелла Марис». Позже выяснилось, что не все скелеты были собраны; часть трупов турки выбросили с утёса вниз, а несколько разорвали на части. Точное число жертв неизвестно.
.jpg)
Хайфский маяк и летний дворец Абдалла-Паши (конец XIX века).
После похорон солдат монахи снова покинули Хайфу, обоснованно не доверяя местному населению. И правильно: в 1821-м Абдалла Паша, властелин Акко и окрестностей, приказал уничтожить полуразрушенный монастырь окончательно, чтобы враги не могли использовать его как форт, пока войска Абдаллы помогают подавить антиправительтсвенное восстание в Иерусалиме. Каменные блоки из стен монастырских строений были использованы для строительства маяка и летнего дворца Абдаллы. В 1846-м дворец и маяк будут проданы обратно кармелитам.
Кармелиты возвращаются в Хайфу в 1824-м и начинают восстанавливать свой монастырь с нуля в четвёртый раз. Нынешний монастырский комплекс, выстроенный по проекту короля Франции Карла X под наблюдением монаха-архитектора Кассини, был открыт в 1836-м, а десять лет спустя, в 1846-м, турецкие власти продали дворец Абдалла-паши и маяк обратно кармелитам. Строительство монастырского комплекса было завершено в 1853-м. Папа Григорий XVI в 1839-м присвоил церкви титул базилики, и с тех пор она считается главной церковью католического ордена кармелитов.
Нынешний маяк возведён в 1928-м году на пожертвования консула Испании. Чертежи и оптическая система оригинального маяка сохранились; сейчас линза хайфского маяка находится в экспозиции музея ВМФ, расположенного прямо под маяком.
На этом злоключения монахов не закончились: во время Второй Мировой войны монахов опять выгоняют из монастыря, после чего в крепких каменных стенах размещается британский военный гарнизон. После образования Государства Израиль в монастырских стенах тоже был размещён военный гарнизон, только уже израильский. До сих пор в бывшем дворце Абдалла-паши, примыкающем к маяку, располагается база ВМФ, и Армия Обороны Израиля исправно платит арендную плату ордену кармелитов за использование их площадей.
Лирическое отступление:
Одно из самых нелюбимых упражнений на Курсе Молодого Бойца - передвижение ползком «60 на 6». При этом передвижении тело бойца постоянно лежит на земле, на животе; боец упирается в землю локтями, автомат удерживается в ладонях перпендикулярно туловищу. По счёту «раз» локти выбрасываются вперёд; одновременно носки ног подтягиваются под голени как можно сильнее. По счёту «два» боец поднимается, удерживая весь вес тела и аммуниции только на локтях и носках ног и, отталкиваясь носками ног и подтягивая под грудь локти, передвигается в новую позицию. За каждый счёт «раз-два» боец перемещается на 10-15 сантиметров; название «60 на 6» означает норматив: «60 метров за 6 часов». Зато каждый шаг перемещения практически мгновенен и бесшумен, легко можно затаиться, а низкая скорость передвижения означает, что патрули противника не заметят приближения диверсантов, пока не станет слишком поздно.
В ночь с 19 на 20 февраля 1946 года бойцами Пальмаха была повреждена радиолокационная станция, с помощью которой британцы следили за кораблями, участвовавшими в операции нелегальной еврейской иммиграции, и предотвращали высадку иммигрантов. Между двумя из трёх заборов периметра радиолокационной станции было 10-15 метров хорошо просматривающейся следовой полосы, без растительности, освещённой прожекторами и под постоянным наблюдением британских патрулей. Двадцать два бойца Пальмаха преодолевали эти 10-15 метров следовой полосы именно методом «60 на 6». Преодоление несчастных пятнадцати метров заняло у них полтора-два часа, - отсюда и возник норматив.
Радар был расположен в вышеупомянутом дворце Абдалла-паши, рядом с хайфским маяком. Поэтому Хайфа считается местом рождения техники «60 на 6».
Мощный взрыв серьёзно повредил радар; ни британские солдаты, ни пальмахники не пострадали. После успешной операции бойцы Пальмаха пешком добрались до киббуца Ягур и скрылись там (15 километров от места событий). А вы бы смогли после атаки на хорошо вооружённого и готового к нападению противника, в течение которой вам пришлось два часа ползти на локтях и носках ног, пробежать ещё 15 километров?
Спуск в овраг Сиах
Наш поход мы начали из района Кабабир, где компактно живут мусульмане-ахмадиты. Там располагается одна из трёх действующих мечетей Хайфы. Население Кабабира лояльно к Израилю, - а им особенно не на что рассчитывать, потому что Всемирная Исламская Лига объявила Ахмадию «отколовшимися от ислама» и считает их неверными. Живёт в Кабабире в основном верхняя часть среднего класса. В целом район разительно отличается от исламского Нижнего города, напоминая уютные, ухоженные улочки Французского Кармеля; район очень тихий; с остальным городом он соединяется буквально одним перекрёстком, поэтому там страшные пробки в час пик. Но днём в пятницу час пик уже завершился, и мы не встретили никаких проблем на пути к нашей цели. Нам даже место для парковки нашлось.
Развалины церкви кармелитов, XIII век. Посередине виден колодец винтовой лестницы.
Спуститься в овраг Сиах из Кабабира можно двумя путями. Одна тропинка начинается рядом с мечетью и спускается в заброшенный сад семейства Хайят с уникальной мелиоративной системой, о котором я расскажу в другой раз. Второй спуск начинается намного выше, от улицы а-Кешет, и спускается к развалинам монастыря Кармелитов и к источнику путешественников. Именно по нему мы и пошли.
Длинная-длинная лестница, засыпанная опавшими листьями, упирается в грунтовую тропу. На развилке указатель: налево пойдёшь - к источнику путешественников придёшь, направо пойдёшь - сам дурак. Мы свернули налево и пошли по дивному лесистому склону.
Пройдя метров сто, я показал Шеле промежуточную цель нашего сегодняшнего похода: развалины монастыря кармелитов XIII века. Это было глобальной ошибкой. Шеля посмотрела вниз, на развалины, вспомнила длиннющую лестницу, по которой мы спускались, и сообщила мне, что дальше идти она отказывается. Мол, у неё один только спуск по лестнице вызвал ломоту в коленях. А нам ещё подниматься обратно к машине. Между развалинами церкви и машиной метров сто перепада высот, учитывая коэффициент осыпания горы - расстояние будет не меньше километра, и всё в гору. Её колени этого не выдержат, и мне придётся тащить её наверх на закорках.
Поэтому из всех развалин монастыря мною лично была сделана только одна фотография, продемонстрированная слева. А жаль, там есть ещё много интересного. Например, источник путешественников, сад семейства Хайят, единственные в Израиле заросли кустарника молочая. Ничего, я уже потом сообразил, как надо было поступить: надо было спуститься по оврагу к кладбищу, взять там такси и вернуться обратно к машине. Скорее всего, в одни из ближайших выходных мы так и сделаем.
После неудачного похода в овраг мы поехали в нынешний монастырь кармелитов, на вершину утёса горы Кармель, к пещере пророка Ильи. Зашли в церковь, помолились, а потом пошли заедать разочарование в находящемся прямо напротив церкви ресторане «Shawatina». Между прочим, еда там очень даже на уровне, хотя порции маленькие, а креветки были не ахти. Зато мясо и фаршированные грибы были замечательными.
Лирическое отступление:
Откуда вообще взялось название «Стелла Марис»? Это один из титулов Девы Марии, матери Иисуса Христа, - «звезда морей», Stella Maris на латыни. По задумке, как настоящие звёзды указывают путь морякам, так жизнь и душевные качества Девы Марии должны служить нам путеводной звездой в наших жизнях. Кроме того, в должности Звезды Морей Дева Мария особо заботится о моряках, рыбаках и людях, живущих на побережье. В католическом мире немало приморских церквей посвящены Деве Марии именно в качестве Звезды Морей. Среди них был и ораторий самого первого кармелитского монастыря в Хайфе, того самого, построенного в XIII веке, - и это понятно, потому что крестоносцы в Святой Земле очень сильно зависели от морского сообщения с Европой. С тех самых пор, с XIII века, главная кармелитская церковь в Хайфе носит название «Стелла Марис».
У верхней станции хайфской канатной дороги расположено два ресторана, вышеупомянутая «Shawatina» (см. фото их вывески слева) и «Calamari», у нижней - один. Все три ресторана принадлежат одному владельцу. Смысл в том, что, если человека не устроило обслуживание в одном из ресторанов, он пойдёт в другой, но это ведь ещё не повод терять клиента.
Дальше я предлагаю вам подборку фотографий со Стелла Марис:
[Много фотографий со Стелла Марис.]Фотографии с обзорной площадки Стелла Марис и окрестностей.
Все картинки кликабельны. Порядок размещения фотографий не соответствует порядку съёмки.
Общий вид оврага Сиах. На соседней горе - хайфский район Кармелия. В правом углу - Средиземное море, отель Меридиан и кладбище.
Вид на море и НИИ океанографии, выстроенный частично в воде. Сразу слева от НИИ - раскопки древнего поселения Шикмона.Купол главной церкви ордена кармелитов.Часовня Святого Сердца Иисуса, выстроенная чуть ниже маяка, на том месте, где располагалась вторая итерация монастыря.
Хайфский маяк и летний дворец Абдалла-паши. Именно его взрывали бойцы Пальмаха. Крест над фасадом доказывает, что здание принадлежит монастырю.Моя любимая Хайфа. Привлекают внимание белая башня больницы им. Рамбама, линия железнодорожных путей и колючая проволока, предотвращающая падение зрителей на тросы канатной дороги, расположенные прямо подо мной.Средиземное море в направлении Кипра.
Музей военно-морского флота и нелегальной иммиграции. Очень хочу его посетить. У них в экспозиции есть боевые ракетные катера и настоящая подлодка (чуть ниже середины снимка).Корабли на рейде Хайфы.Два объекта, которые скоро исчезнут с панорамы города. У правого края снимка - старый стадион, будет снесён до конца года. У левого, прямо напротив, - старый автовокзал с башней управления автобусного кооператива «Эгед», предназначенный к сносу.
Башня больницы им. Рамбама. На заднем плане - Акко.Вот как выглядит Старый город Хайфы. Современная Хайфа началась с того места, где стоит небоскрёб «Парус» (по центру снимка) в 1761 году. Но я об этом уже рассказывал.Ещё одно фото маяка.
Панорама Хайфы со смотровой площадки Стелла Марис.Эти и другие фотографии из нашего похода можно увидеть в фотоальбоме.
Пообедав, мы вернулись в родные пенаты. Были сделаны следующие организационные выводы: 1) подготовка походов должна быть лучше; 2) нельзя пренебрегать рекогносцировкой местности перед походом; 3) в мире существуют такси, и ими можно пользоваться; 4) овраг Сиах мы ещё пройдём. Мы не побеждены, мы просто временно отступили на заранее подготовленные позиции ☺
Ну, как вам наша Хайфа?