Август 2021. Полярный Урал, часть 1
Пост о втором эпическом одиночном походе этого лета, на этот раз в суровую тундру Полярного Урала. И если прошлый алтайский поход прошел по-летнему безоблачно и беззаботно, и оставил только положительные эмоции, то здесь я испытал одни из самых неприятных ощущений за свою походную жизнь, а само путешествие, хоть и было интересным, но оставило чувство абсолютной меланхолии. Начало, впрочем, было вполне оптимистичным...
План прогулки по Полярному Уралу тоже висел в моем листе уже очень давно, но суровость погоды, малое количество отчетов и отсутствие четких троп маршрутов на картах вынуждали меня некоторое время откладывать его. Бытует и мнение, что Полярный Урал достаточно однообразен и сильно уступает в плане красот остальным его частям. Но это, конечно, неправда, ведь некрасивой природы не бывает. И вот, летом, отпраздновав ДР, отъевшись и отдохнувши после трех недель на Алтае, я засел рисовать трек не дающего мне покоя маршрута.
Полезные ссылки:
- Вариант маршрута, взятый за основу
- https://o-mihalis.livejournal.com/56835.html
- https://kurvets.livejournal.com/4462.html
Дополнительным препятствием стала подстава от РЖД, хорошо описанная здесь: в силу некоторых обстоятельств купить билеты на поезд до станции Полярный Урал, Харута или Собь было нельзя, и в ближайшее время что-то вряд ли изменится. Поэтому возможные варианты маршрутов:
- Поезд до станции Сейда, пересадка на местный поезд Воркута - Салехард
- Перелет до Воркуты или Салехарда, пересадка на тот же местный поезд
- Купить билет до следующей станции (Харп) и на свой страх и риск договариваться с проводником о высадке где нужно
Я выбрал первый вариант, и вот спустя почти двое суток в отличнейшем фирменном поезде Москва - Салехард, а потом еще три часа в подкидыше Воркута-Салехард (долгие стоянки), я символично вылез на станции Полярный Урал
Переговорив с начальником станции я узнал, что стоянка поездов дальнего следования здесь действительно отменена. Фактически поезда стоянку делают (хотя не факт, наверное, могут и пропустить, если нет людей с билетами), но о выходе или посадке нужно договариваться с проводником. Переоделся в походную одежду и через дыру в снегосдерживающем заборе двинулся по залитой солнечным светом тундре вглубь массива Рай-Из вдоль реки Собь. Обелиск Европа-Азия виден вдалеке, но до него не пошел (кстати, именно за ним часовой пояс UTC+3 меняется на UTC+5)
Поезд прибыл на место назначения около 16 часов по Мск. Но время здесь уже скорее азиатское, солнце склоняется к закату и времени у меня сегодня не так много. Я и не строю амбицициозных планов: сегодня мне всего лишь нужно пройти несколько километров вдоль реки. Кстати, Собь придется переходить вброд, но я рекомендую не торопиться и какое-то время двигаться по правому берегу, дальше это будет куда проще сделать. Здесь река только берет начало, вытекая из Собского озера, но уже спустя несколько километров, превращается в полноводную реку, по которой часто сплавляются.
Название произошло от старорусского слова, означающее имущество, пожитки, котомка. Ненцы называют реку Падьяха - котомочная река
Двигаться по сухой тундре легко и приятно, а уж пейзажи в предзакатном свете - одно из самого красивого, что можно себе представить.
Так и иду, не спеша, делаю много фото, наслаждаясь и предвушая отличный поход, до тех пор пока солнце не опустилось за горизонт. Да и потом еще долго сижу в нагретом и сухом ягеле, смотрю на хитросплетения облаков и как на небе зажигаются звезды. И даже облако мошки мне не сильно мешает. На самом деле, такой закат не предвещает ничего хорошего, но сейчас я не хочу об этом задумываться. Хотя темнеет здесь все еще ненадолго, в 2 часа ночи уже светло, как днем
День 2. пер. Собский - долина р. Макар-Рузь - озеро Кузь-ты-Вис
С утра просыпаюсь рано от солнца, раскалившего палатку под открытым небом. По пока завтракаю и собираюсь, небо полностью затягивается облаками. Почти сразу вышел на отличную вездеходную дорогу, ведущую на Собский перевал и идти сразу стало легче, а скорость перемещения увеличилась
Собское озеро, дающее начало реке, совсем небольшое
Вокруг вездеходки, как водится раскиданы запчасти, и просто куча ржавого железа. Кажется, если собрать все раскиданное, то можно с нуля собрать из этого Урал, ну или хотя бы "буханку"
Подъем на Собский перевал(495) некрутой, абсолютно не сложный и проходит по той же накатанной вездеходке. Вокруг много курума, на подходе к перевалу преодолеваю несколько несложных ручьев
За перевалом открывается вид на уже другое озеро Макар-Рузь, дающее начало одноименной реке, что течет на юг отсюда. Спустившись к озеру, останавливаюсь на обед и с наслаждением ем в полной тишине у зеркальной глади озера. Здесь же ловлю первый дождь. Мне нравится дождь у горных озер, есть в этом что-то успокаивающее и медитативное
После обеда двигаюсь дальше, вдоль реки Макар-рузь. Пейзажи с одной стороны впечатляющи: курумы, цирки и снежники, но с другой под монотонно серым небом выглядят достаточно уныло. Макар-Рузь собирается множеством ручейков, тянущихся с гор
В Желтом водопаде, обозначнном на карте, очень немного воды, не впечатляет
Вдалеке на Центральном месторождении Хромитового рудника много техники, периодически слышатся взрывы и осыпается порода. Несмотря на то, что здесь много стоянок, задерживаться здесь совсем не хочется
Перехожу реку вброд и начинаю подъем по ущелью, вдоль реки Кузь-ты-вис. Здесь мой путь и вездеходка разошлись, подъем идет по куруму, но по хорошо набитой тропе, ломать ноги не приходится. Хотя ущелье полно водопадов и достаточно крутое. Тороплюсь, чтобы пройти его до того, как начнет темнеть, все никак не могу переключиться на местное время
Оленьи рога на камне указывают путь
Вышел к озеру в районе шести вечера. Очень тихо и безветрено, потрясающая спокойная атмосфера царила здесь. Но комары и мошка в этом болотистом и мокром месте словно сошли с ума, заправляю все что можно, надеваю перчатки и накомарник. Мошка, которая умеет находить мельчайшие дырочки в одежде, тестирует мое снаряжение. Прошел сегодня больше, чем планировал, по вездеходке было легко идти. Но все равно в начале похода теряешь много энергии, поэтому не стесняюсь утолить разыгравшийся аппетит
День 3. оз. Кузь-ты - пер. Кузь-ты - р. Елец - р. Еджидшор
Ночью поднялся ветер и начался дождь. Ну а когда я выглянул утром из палатки, то увидел классическую картину: опустившийся туман, мелкий моросящий дождь, а точнее даже концентрированную влагу, зависшую в воздухе. Ветра нет, и я понимаю, что это минимум на весь день
Пока готовлю завтрак, все становится мокрым от этой мороси. Готовить еду в моей новой одноместной палатке на одной дуге - не вариант. Вся тундра, такая прекрасная и приятная в сухом состоянии, становится мокрой и недружелюбной. Обычно для переходов я использую бахилы ОЗК, но сейчас промочил треки отойдя от лагеря буквально на десять шагов и не успев их надеть. Собираться под дождем тоже то еще удовольствие, но по-другому уже не будет, ведь погоду не выбирают
Вокруг мертвая тишина и спокойствие. Прохожу вдоль озера и начинаю подъем на перевал Кузь-ты(510). Горы тут невысокие, с навигацией особых проблем нет, поэтому я скорее наслаждаюсь атмосферой, но при этом не забываю страдать от того, какие виды скрыты от меня опустившимся туманом
Атмосфера немного напоминает мне мой осенний поход в туманной мгле Ловозерских тундр. Только сейчас для меня такая атмосфера более привычна. Хотя там была изба, а здесь ничего такого нет на много километров
Но хотя видимости никакой, интуитивно понятно куда идти. Спускаюсь с перевала к реке Елец. Вдоль реки снова идет вездеходка, двигаюсь по ней
Мой универсальный 18-135, конечно, совсем не подходит для фотографий птиц, но все же позволяет запечатлеть и опознать знаменитую птицу севера - золотистую ржанку. А прославилась она легендой о том, что именно она послужила причиной создания книги рекордов Гиннесса
Развалины какого-то жилища
Рано или поздно, но долину р. Елец придется покинуть и перевалить через мини-перевальчик в долину р. Еджидшор. Подъем достаточно длинный, идет вдоль одного из ручьев, питающих Елец. Был рад, обнаружив там дорогу, потому что на карте она не обозначена. Все же двигаться по мокрой тундре очень сложно и эти дороги сильно выручают
После вновь двигаюсь по вездеходке, только уже вдоль реки Еджидшор. Вообще схема движения тут досточно стандартна: вдоль реки, потом через перевал в другую долину и снова держимся берега реки
На ночевку останавливаюсь под перевалом Степ-рузь, на стоянке у приметных останцев. Палатку от дождя там не спрячешь, но можно хотя бы поесть под прикрытием камней. Долго раздумывал не штурмануть ли перевал сегодня, но понимаю, что не успею, а бегом ломиться не хочется, особенно в тумане. После ужина стемнело, туман еще больше сгустился, а дождь полил стеной. Становится довольно неуютно и немного не по себе от непогоды. Все время не покидает ощущение даже не дикости, а какой-то мертвенности окружающего: нет вокруг ни зверей, ни людей, мало птиц. Зато снова полно комаров и мошки.
Проходя через курумы снимал бахилы, боюсь их порезать. Это очень большая ошибка, мокрое тут все и ноги я в итоге промочил, а потом еще и набил мозоли
Ночью четвертого дня я проснулся от того, что мокрая палатка лежала боком на мне - поднялся ураганный ветер, который дул, кажется, со всех сторон одновременно. Пока я возился со штормовыми оттяжками и думал куда переставиться, наступило утро и я просто собрался. Позавтракал, спрятавшись в каменных останцах, ну а на то, чтобы просто сложить палатку при таком ветре, у меня ушло минут двадцать
Я стал размышлять о дальнейших действиях. Ухудшение погоды уже порядком давило на нервы. Место было крайне удобным для эвакуации, да еще и над дорогой к отступлению (вдоль реки) пробивались лучи солнца, а с затянутого перевала, куда лежал мой маршрут, ураганный ветер зловеще выдувал туман. Отступать так рано крайне не хотелось, и я от души поорав для поднятия духа, решил двинуться дальше, укоряя себя за слабоволие.
Спустя пару дней погода все же заставит упрямого парня изменить свои планы, но об этом я расскажу в следующей части...
План прогулки по Полярному Уралу тоже висел в моем листе уже очень давно, но суровость погоды, малое количество отчетов и отсутствие четких троп маршрутов на картах вынуждали меня некоторое время откладывать его. Бытует и мнение, что Полярный Урал достаточно однообразен и сильно уступает в плане красот остальным его частям. Но это, конечно, неправда, ведь некрасивой природы не бывает. И вот, летом, отпраздновав ДР, отъевшись и отдохнувши после трех недель на Алтае, я засел рисовать трек не дающего мне покоя маршрута.
Полезные ссылки:
- Вариант маршрута, взятый за основу
- https://o-mihalis.livejournal.com/56835.html
- https://kurvets.livejournal.com/4462.html
Дополнительным препятствием стала подстава от РЖД, хорошо описанная здесь: в силу некоторых обстоятельств купить билеты на поезд до станции Полярный Урал, Харута или Собь было нельзя, и в ближайшее время что-то вряд ли изменится. Поэтому возможные варианты маршрутов:
- Поезд до станции Сейда, пересадка на местный поезд Воркута - Салехард
- Перелет до Воркуты или Салехарда, пересадка на тот же местный поезд
- Купить билет до следующей станции (Харп) и на свой страх и риск договариваться с проводником о высадке где нужно
Я выбрал первый вариант, и вот спустя почти двое суток в отличнейшем фирменном поезде Москва - Салехард, а потом еще три часа в подкидыше Воркута-Салехард (долгие стоянки), я символично вылез на станции Полярный Урал
Переговорив с начальником станции я узнал, что стоянка поездов дальнего следования здесь действительно отменена. Фактически поезда стоянку делают (хотя не факт, наверное, могут и пропустить, если нет людей с билетами), но о выходе или посадке нужно договариваться с проводником. Переоделся в походную одежду и через дыру в снегосдерживающем заборе двинулся по залитой солнечным светом тундре вглубь массива Рай-Из вдоль реки Собь. Обелиск Европа-Азия виден вдалеке, но до него не пошел (кстати, именно за ним часовой пояс UTC+3 меняется на UTC+5)
Поезд прибыл на место назначения около 16 часов по Мск. Но время здесь уже скорее азиатское, солнце склоняется к закату и времени у меня сегодня не так много. Я и не строю амбицициозных планов: сегодня мне всего лишь нужно пройти несколько километров вдоль реки. Кстати, Собь придется переходить вброд, но я рекомендую не торопиться и какое-то время двигаться по правому берегу, дальше это будет куда проще сделать. Здесь река только берет начало, вытекая из Собского озера, но уже спустя несколько километров, превращается в полноводную реку, по которой часто сплавляются.
Название произошло от старорусского слова, означающее имущество, пожитки, котомка. Ненцы называют реку Падьяха - котомочная река
Двигаться по сухой тундре легко и приятно, а уж пейзажи в предзакатном свете - одно из самого красивого, что можно себе представить.
Так и иду, не спеша, делаю много фото, наслаждаясь и предвушая отличный поход, до тех пор пока солнце не опустилось за горизонт. Да и потом еще долго сижу в нагретом и сухом ягеле, смотрю на хитросплетения облаков и как на небе зажигаются звезды. И даже облако мошки мне не сильно мешает. На самом деле, такой закат не предвещает ничего хорошего, но сейчас я не хочу об этом задумываться. Хотя темнеет здесь все еще ненадолго, в 2 часа ночи уже светло, как днем
День 2. пер. Собский - долина р. Макар-Рузь - озеро Кузь-ты-Вис
С утра просыпаюсь рано от солнца, раскалившего палатку под открытым небом. По пока завтракаю и собираюсь, небо полностью затягивается облаками. Почти сразу вышел на отличную вездеходную дорогу, ведущую на Собский перевал и идти сразу стало легче, а скорость перемещения увеличилась
Собское озеро, дающее начало реке, совсем небольшое
Вокруг вездеходки, как водится раскиданы запчасти, и просто куча ржавого железа. Кажется, если собрать все раскиданное, то можно с нуля собрать из этого Урал, ну или хотя бы "буханку"
Подъем на Собский перевал(495) некрутой, абсолютно не сложный и проходит по той же накатанной вездеходке. Вокруг много курума, на подходе к перевалу преодолеваю несколько несложных ручьев
За перевалом открывается вид на уже другое озеро Макар-Рузь, дающее начало одноименной реке, что течет на юг отсюда. Спустившись к озеру, останавливаюсь на обед и с наслаждением ем в полной тишине у зеркальной глади озера. Здесь же ловлю первый дождь. Мне нравится дождь у горных озер, есть в этом что-то успокаивающее и медитативное
После обеда двигаюсь дальше, вдоль реки Макар-рузь. Пейзажи с одной стороны впечатляющи: курумы, цирки и снежники, но с другой под монотонно серым небом выглядят достаточно уныло. Макар-Рузь собирается множеством ручейков, тянущихся с гор
В Желтом водопаде, обозначнном на карте, очень немного воды, не впечатляет
Вдалеке на Центральном месторождении Хромитового рудника много техники, периодически слышатся взрывы и осыпается порода. Несмотря на то, что здесь много стоянок, задерживаться здесь совсем не хочется
Перехожу реку вброд и начинаю подъем по ущелью, вдоль реки Кузь-ты-вис. Здесь мой путь и вездеходка разошлись, подъем идет по куруму, но по хорошо набитой тропе, ломать ноги не приходится. Хотя ущелье полно водопадов и достаточно крутое. Тороплюсь, чтобы пройти его до того, как начнет темнеть, все никак не могу переключиться на местное время
Оленьи рога на камне указывают путь
Вышел к озеру в районе шести вечера. Очень тихо и безветрено, потрясающая спокойная атмосфера царила здесь. Но комары и мошка в этом болотистом и мокром месте словно сошли с ума, заправляю все что можно, надеваю перчатки и накомарник. Мошка, которая умеет находить мельчайшие дырочки в одежде, тестирует мое снаряжение. Прошел сегодня больше, чем планировал, по вездеходке было легко идти. Но все равно в начале похода теряешь много энергии, поэтому не стесняюсь утолить разыгравшийся аппетит
День 3. оз. Кузь-ты - пер. Кузь-ты - р. Елец - р. Еджидшор
Ночью поднялся ветер и начался дождь. Ну а когда я выглянул утром из палатки, то увидел классическую картину: опустившийся туман, мелкий моросящий дождь, а точнее даже концентрированную влагу, зависшую в воздухе. Ветра нет, и я понимаю, что это минимум на весь день
Пока готовлю завтрак, все становится мокрым от этой мороси. Готовить еду в моей новой одноместной палатке на одной дуге - не вариант. Вся тундра, такая прекрасная и приятная в сухом состоянии, становится мокрой и недружелюбной. Обычно для переходов я использую бахилы ОЗК, но сейчас промочил треки отойдя от лагеря буквально на десять шагов и не успев их надеть. Собираться под дождем тоже то еще удовольствие, но по-другому уже не будет, ведь погоду не выбирают
Вокруг мертвая тишина и спокойствие. Прохожу вдоль озера и начинаю подъем на перевал Кузь-ты(510). Горы тут невысокие, с навигацией особых проблем нет, поэтому я скорее наслаждаюсь атмосферой, но при этом не забываю страдать от того, какие виды скрыты от меня опустившимся туманом
Атмосфера немного напоминает мне мой осенний поход в туманной мгле Ловозерских тундр. Только сейчас для меня такая атмосфера более привычна. Хотя там была изба, а здесь ничего такого нет на много километров
Но хотя видимости никакой, интуитивно понятно куда идти. Спускаюсь с перевала к реке Елец. Вдоль реки снова идет вездеходка, двигаюсь по ней
Мой универсальный 18-135, конечно, совсем не подходит для фотографий птиц, но все же позволяет запечатлеть и опознать знаменитую птицу севера - золотистую ржанку. А прославилась она легендой о том, что именно она послужила причиной создания книги рекордов Гиннесса
Развалины какого-то жилища
Рано или поздно, но долину р. Елец придется покинуть и перевалить через мини-перевальчик в долину р. Еджидшор. Подъем достаточно длинный, идет вдоль одного из ручьев, питающих Елец. Был рад, обнаружив там дорогу, потому что на карте она не обозначена. Все же двигаться по мокрой тундре очень сложно и эти дороги сильно выручают
После вновь двигаюсь по вездеходке, только уже вдоль реки Еджидшор. Вообще схема движения тут досточно стандартна: вдоль реки, потом через перевал в другую долину и снова держимся берега реки
На ночевку останавливаюсь под перевалом Степ-рузь, на стоянке у приметных останцев. Палатку от дождя там не спрячешь, но можно хотя бы поесть под прикрытием камней. Долго раздумывал не штурмануть ли перевал сегодня, но понимаю, что не успею, а бегом ломиться не хочется, особенно в тумане. После ужина стемнело, туман еще больше сгустился, а дождь полил стеной. Становится довольно неуютно и немного не по себе от непогоды. Все время не покидает ощущение даже не дикости, а какой-то мертвенности окружающего: нет вокруг ни зверей, ни людей, мало птиц. Зато снова полно комаров и мошки.
Проходя через курумы снимал бахилы, боюсь их порезать. Это очень большая ошибка, мокрое тут все и ноги я в итоге промочил, а потом еще и набил мозоли
Ночью четвертого дня я проснулся от того, что мокрая палатка лежала боком на мне - поднялся ураганный ветер, который дул, кажется, со всех сторон одновременно. Пока я возился со штормовыми оттяжками и думал куда переставиться, наступило утро и я просто собрался. Позавтракал, спрятавшись в каменных останцах, ну а на то, чтобы просто сложить палатку при таком ветре, у меня ушло минут двадцать
Я стал размышлять о дальнейших действиях. Ухудшение погоды уже порядком давило на нервы. Место было крайне удобным для эвакуации, да еще и над дорогой к отступлению (вдоль реки) пробивались лучи солнца, а с затянутого перевала, куда лежал мой маршрут, ураганный ветер зловеще выдувал туман. Отступать так рано крайне не хотелось, и я от души поорав для поднятия духа, решил двинуться дальше, укоряя себя за слабоволие.
Спустя пару дней погода все же заставит упрямого парня изменить свои планы, но об этом я расскажу в следующей части...