Сентябрь 2018. Ловозерские тундры. Часть 2, Мгла
Напомню, что в предыдущей части я шел два дня от рудника Карнасурт через перевал Геологов, а к вечеру второго дня заход солнца застал меня у цирка Райявра, стояла отличная погода, и я, устав, решил отложить на завтра спуск к озеру, предполагаемому месту стоянки на несколько дней. Раньше я неоднократно слышал о том, что в горах погода может внезапно смениться, но недооценивал, а тут испытал это на собственной шкуре. Не успел я разбить палатку у обрыва, спрятавшись за останцами от возможного ветра, как на горы опустился туман и пошел дождь. Ничего не изменилось и на следующий день.
Только к дождю и непроглядному туману добавились порывы ветра, а температура заметно снизилась. Ни о какой перестановке лагеря или радиалках речь и не шла, сильнейшие порывы ветра и дождя мгновенно делали все снаружи мокрым. Едва выглянув из палатки утром на пару минут, вернувшись пришлось полностью менять одежду. Осложняло ситуацию и то, что я не рассчитывал оставаться здесь дольше одной ночи, у меня был литр воды. который я использовал на приготовление ужина. Спуск к озеру же в таком тумане занял бы не меньше часа и приличную порцию заряда телефона с GPS. Поэтому весь день я провел в палатке за чтением, натянув на себя почти всю одежду, что у меня была и закутавшись в спальник. Лежа без движения часто начинаешь окоченевать, поэтому иногда приходилось обогревать палатку с помощью газа и горелки.
Я наивно надеялся на то, что во второй половине дня или под вечер туман развеется и я смогу продолжить свой план и спуститься к озеру, а завтра уйти в радиалку. Но дождь только усиливался, а я с тоской вспоминал прогноз погоды, как раз обещающий ухудшение погоды с сегодняшней ночи до бесконечности.
В сильном дожде можно найти и преимущества. Сбор дождевой воды, которой с успехом хватило на приготовление обеда и чай
В общем, за день ничего не изменилось, дождь не прекращался ни на секунду, и я с трудом заставлял себя вылезти из палатки даже по естественным надобностям. Меня часто спрашивают: не скучно ли мне путешествовать одному. Конечно, по большей части это не так, я строю маршруты таким образом, чтобы скучать было некогда. Но вот в этот момент, когда пришлось проводить день безвылазно в палатке, было слегка скучновато, признаюсь)
На следующее утро дождь почти прекратился, но туман только сгустился. Поглядев на него, можно было заметить витающие в воздухе мельчайшие капли воды, конденсирующиеся на всем вокруг. Палатка полтора дня держала дождь, но все вещи, казалось, пропитались этой влагой, растворенной в воздухе. А внутренний и внешний слой палатки слиплись. Я уже понял, что это надолго, и, судя по понедельничному прогнозу, может продлиться еще несколько дней. И хотя я не назову себя впечатлительным или суеверным, но все это начинает слегка давить на нервы. Вспоминаются, как старинные саамские легенды о нехорошей славе озера Райявр, так и современные о том, что многие камни здесь фонят.
Эти же места, кажущиеся такими приятными и расположенными к моему визиту при свете солнца, сейчас кажутся весьма неприветливыми. Вокруг туман, серые и мокрые камни, враз потерявшая свой свет трава...
Камень в виде щуки (фото с первого вечера стоянки, до тумана)
Моя одинокая палатка, стоящая на обрыве, затерявшаяся посреди каменной безлюдной пустыни и тумана на много километров.
И я рядом с ней. Поскольку неизвестно, сколь долго еще продержится туман, я принимаю решение выдвигаться в сторону избы. Да куда угодно, лишь бы не сидеть больше во влажной палатке в облаке тумана и без воды. Уже понятно, что моя идея с лагерем у Райявра и радиалками накрылась, все мокрое и нужно просушить вещи. Увы, сложив мокрую палатку, я больше не смогу в ней ночевать, так что собравшись нужно непременно дойти до избы.
Собрался и двинул вперед, в туман. В такой мгле очень сложно передвигаться. Казалось бы у меня, есть GPS, но горы не совсем то место, где кратчайший путь из точки А в точку Б - прямая. На OSM не обозначен рельеф, а на местности его просто не видно из-за тумана, пока не подойдешь ближе 50 метров. Кроме того, обычно я определялся с направлением, а потом "цеплялся" взглядом за какой-то объект на горизонте и шел на него. Сейчас такого по понятным причинам не получается, и я иду по какой-то дикой кривой, постоянно отмечая свое текущее местоположение на карте и глядя по GPS, правильно ли я двигаюсь и куда идти дальше
Самый простой способ спуститься в долину - вернуться к началу Чивруайского ущелья, мимо которого я проходил позавчера. Но я почему-то им не воспользовался, будучи убежденным, что легче спуститься по ущелью Ферсмана совсем рядом с избой. Я вышел на край скал Чивруайского ущелья, и пошел по краю, слыша даже шум ручья, протекающего по его дну. Казалось бы, рано или поздно я должен был выйти на Ферсмана...К сожалению, я не отметил его у себя на карте, но знал его примерное местоположение, ибо поднимался по нему из Чивруайского ущелья на Энгпорр в прошлом году. Сейчас же мне нужно было проделать аналогичный обратный путь. Снизу оно видно явно, это просто единственное место, где можно начать подъем. А вот сверху и в тумане все было сложнее. Я шел и шел, но ущелье не появлялось, слева были только отвесные скалы со сплошной дымкой тумана ниже. Местами мне казалось, что ущелье здесь, но памятуя о том, как резко обрываются скалы в остальных местах, было страшно начать спуск не в том месте.
В общем, потеряв кучу времени там, я принял решение двигаться к Нинчурту, северный склон которой достаточно пологий и гораздо больше по площади, чем точечное ущелье Ферсмана.
Хотя и идти до туда прилично, но это лучше, чем сорваться в тумане со скалы здесь. Да и планировал же я туда сходить, пусть и в хорошую погоду, пусть и радиально...
Туманная тундра и горы воспринимаются совсем по-другому. Сейчас это место показывало мне свое второе лицо, до этого я любовался только яркими и веселыми красками, а сейчас это было дикое спокойствие, настоящая спокойная и всеподавляющая сила природы. Густой туман поглощает все звуки и стоит полнейшая тишина. Я и раньше никогда не сомневался, а сейчас лишний раз убеждаюсь, что природа - живой, единый и целостный организм, способный легко уничтожить человека, так что и следа не останется. Без всяких там упрощений в виде йети и чахкли. Или поставить его в такие условия, что малейшей ошибкой он убьет себя сам (этим на мой взгляд и объясняется большинство несчастных случаев в горах)
И правда, в нестандартных и экстремальных ситуациях, нужны титановые нервы, чтобы принимать разумные и взвешенные решения, не поддаваясь панике. Человек всегда боится за сохранность собственной задницы, каким бы пофигистом и независимым он не казался со стороны. Появляется много мешающих мыслей о том, как мало проводишь времени с близкими и как много времени отдаешь всякой ерунде. Лично у меня не получалось в таких условиях полностью контактировать с природой и наслаждаться ее очередным состоянием. Хотя с другой стороны, через какое-то время становишься более собранным, движения более четкими, а мысли - ясными. Переставляя целый день ноги по камням в тумане, ты и сам в какой-то мере сливаешься и сближаешься с ними.
В общем, в такой обстановке воспринимается все совсем по-другому. По пути тем не менее, попадается много всего интересного
Череп неопознанного, но достаточно крупного животного
Мое изначальное предположение о том, что по верху гор легче ходить, конечно, неверно. Во-первых, это курумник (сейчас мокрый). Во-вторых, рельеф. На пути по Нинчурту приходится преодолевать устье реки Индичийок, а это тоже резкий спуск и набор высоты. С удивлением обнаружил, что на Нинчурте есть болота. И вообще, на горе достаточно много растительности (в сравнении с Маннепакх, Страшемпакх и Энгпорр. Видимо, не зря, она своим названием (Нинчурт - "женская грудь", саамск.), символизирует изобилие и жизнь.
И вот я достигаю северного склона горы, глядящего в долину. Туман, словно бы дразня, немного приподнимается и видимость улучшается, где-то за толстым слоем даже просвечивает солнце. Но это только на несколько минут.
Я начинаю спуск. Достигнув второй сверху из горизонтальных террас, я чуть расслабляюсь, дальше я уже не сомневаюсь в возможности спуститься
Однако я чуть поторопился, желая побыстрее спуститься, и не дойдя до протоптанной тропки, принял за нее пересохший исток водопада и начал спуск по нему. Когда я понял свою ошибку, было уже поздно, карабкаться наверх по скользким, мокрым камням было решительно невозможно.
Зато, как только я опустился, наконец, ниже уровня нависшего тумана, мне открылась фантастическая картина озера в дымке. Есть множество красивейших панорамных фото долины в ясную погоду, но вот в такую погоду желающих полазить по горам крайне мало
Ближе к долине, спуск водопада становится совсем уже крутым, а мох и мокрые камни - скользкими, местами приходится цепляться за ветки деревьев, а пару раз просто ложиться на рюкзак и съезжать вниз на спине. Впечатления на всю жизнь. Пообещал себе завязать с походами. Обманул, конечно))
И вот, наконец, я внизу. По этому руслу я и спускался. Внизу почти пересохшее озерцо.
Кстати, на карте этот водопад не обозначен, расположен он чуть западнее начала основной тропы и известных нинчуртовских водопадов. Но и сюда ведет тропинка в долине, пусть и не такая протоптанная, как основные. Теперь уже дойти до избы совсем просто и спустя примерно 40 минут, уже в сумерках, я выхожу к уже знакомой мне Чивруайской избе
Где был немедленно угощен вкусным ужином и не менее вкусным чаем. В избе уже есть трое ребят: Иван ivan_1987, Руслан и Ведаслава, все одиночки, как и я. Развешиваю вещи на просушку и после вечерниих посиделок за чаем, сладко засыпаю в теплой избушке. Сегодня был непростой денек, в блужданиях по туману с рюкзаком я провел почти весь день.
Утром погода еще хуже, но после обеда туман поднимается и даже появляется солнце, и часть ребят разбегается по радиалкам. У меня же влажные еще почти все вещи и ботинки, да и я чувствую необходимость слегка отдохнуть после вчерашнего перехода, зачинить мозоли, и утрясти впечатления.
Поэтому, остаюсь в избе, отдыхаю, читаю туристические дневники, общаюсь с оставшимся Иваном и наслаждаюсь спокойной, осенней природой.
При этом Иван, умеющий и любящий готовить, делает на всех просто потрясающие обеды из ранее собранных ребятами грибов. Чему все присутствующие несказанно рады, особенно я со своим сублиматным рационом. Грибов в долине и правда сейчас очень много. На пути к избе, я просто глазам своим не верил.
Следующим днем, ребята частично расходятся, но на огонек приходят новые. Изба достаточно популярное у туристов место, особенно в осенние прохладные дни. Второй раз в избе и второй раз встречаю здесь интересных людей. Так, изба - вообще просто клуб знакомств по интересам. Хочется новых знакомств? Добро пожаловать в Чивруайскую избу!
Тут мало что изменилось с прошлого года, все так же тепло и уютно. Только лишь пропал топор, да появилось много новых мышей за печкой и под нарами. Если в прошлом году тут жила одна маленькая и скромная полевка, то сейчас просто какое-то мышиное нашествие. Как минимум три полевки не особо стесняясь устраивают хаос: скребутся, ползают по полу, рюкзакам, лавкам и даже столу.
Распогодилось и я собираюсь сбегать в радиалку на отрог Чивруай-ладв, посмотреть на сейд(67.806944, 34.825806), который упоминается в некоторых источниках, как саамский. Но, начиная собираться, обнаруживаю, что спуск боком по руслу водопада в мокрых ботинках их порядком убил. Причем, не немного, а так, что я начинаю сомневаться, что их хватит на обратную дорогу через перевал. Другой обуви, кроме шлепанцев для брода, у меня нет, поэтому радиалка откладывается. Я беру у Ивана, в очередной раз меня выручившего, тюбик старого доброго клея Момент и долго клею швы и отваливающиеся подошвы дешевых трекинговых ботинок.
И только ближе к вечеру, после заготовки дров для печи, обеда, и дождавшись, пока клей схватится и застынет, я иду немного погулять. В горы я идти не рискнул, поэтому просто дошел до Сейдозера, посидел на берегу и полюбовался, а потом прогулялся до моста через Сейдуай
Я понимаю, что этот поход завершен. И причина вовсе не в дышащих на ладан ботинках, а в логическом конце, в этот раз больше ничего не будет. Завтра утром я собираюсь выдвигаться в сторону Ревды через перевал и Иван, который зависал тут уже несколько недель, собирается уходить со мной.
Наутро же погода становится еще лучше, будто бы убеждая остаться. Я подумываю не делать марш-броска до Ревды сегодня, а переночевать у безымянных озер, там где уже ночевал в первую ночь в прошлом году. Иван же торопится в Питер и хочет вернуться сегодня. В 10 утра мы выходим из избы. Некоторое время идем вместе, но тут сказывается разница в планах - Иван планомерно идет вперед, мне же не хочется приходить на стоянку слишком рано. Кроме того, вокруг невероятно красиво, и я просто не могу не фотографировать, тем более, что у меня нет фотографий именно с этого сегмента пути (по причине падения с бревна через Мончесуай в прошлом году). Поэтому, вскоре мы обмениваемся контактами и прощаемся, Иван убегает вперед, а я иду в своем темпе с частыми фотостопами.
Этот путь я уже описывал в прошлогодних отчетах, сейчас же просто оставлю тут недостающие и потрясающе сочные фотографии осенней долины Сейдозера
Куйва все так же охраняет долину
Вскоре дохожу и до Эльморайокских болот. По болотам протоптана дорога, нахоженная сотнями ног за сезон. Проходимо вполне нормально, небольшая проблема только при самом подходе к ним. Зато краски осеннего болота просто потрясающе красивы и виды эти компенсируют любые неудобства с дорогой
А вот и мое "любимое" бревно через Мончесуай. Сейчас кто-то повязал ленточку-перила, на мой взгляд, достаточно бесполезные. Но ручей сейчас настолько обмелел от нескольких запруд дальше по течению и жаркого лета, что чуть правее бревна его можно преодолеть даже не снимая ботинок
И следующий почти сразу за ним "потрясный" мост через Эльморайок. Назван он так потому, что он якобы трясется при прохождении. На мой взгляд мост очень хороший, вот какой мост потрясный, так это бревно у брода через Цетчецаб.
Вскоре оказываюсь и на месте своей предполагаемой стоянки, у мелких, безымянных, но очень прозрачных озер. Но, как бы я не старался идти медленно, все равно Иван задал быстрый темп с утра, и оказываюсь я здесь слишком рано. Кроме того, на соседней стоянке большая туристическая тусовка: крики, звон, звуки гитары. Мне хотелось побыть одному, наедине с природой, попрощаться с долиной, а здесь это было невозможно. И в озерах слишком мало воды и искупаться или даже набрать воды невозможно. Да и устал я уже от дневок. Поэтому, посидев здесь около часа, пообедав и понаблюдав за жизнью долины, я решаю покинуть ее и все же достичь Ревды сегодня. А еще хочется посмотреть на перевал и тундру в лучах заходящего солнца, ведь в прошлом году я видел его днем
Однако, до заката у меня остается около двух с небольшим часов и требуется нехило рвать вперед, чтобы успеть. В прошлый раз я шел сюда медленно, никуда не торопясь, фотографируя, и потратил на путь от КПП рудника до этих озер около 5 часов, так что у меня нет точного времени прохождения перевала. Идти по камням в темноте мне совсем не хочется, ибо аккумулятор единственного моего фонарика сдох после холодных дней в палатке наверху.
И вот с последними лучами солнца на горизонте показался рудник, появилась мобильная связь, и сразу же на меня свалилась тысяча сообщений во всех мессенджерах и почте. Ивана в окрестностях не наблюдалось, но с его темпом он мог уже ловить попутку в Питер на трассе Кола. Доходил последние шаги уже разговариваю по телефону и вызывая такси. Странно, но такси Ревда оказалось недоступным, очень хорошо, что на пути сюда, таксист дал мне визитку и сейчас я набрал его, он тут же подъехал и довез меня в поселок, ну а я в благодарность рассказал ему историю, которую вы сейчас читаете.
Итог дня: 8 часов ходьбы от избы до КПП рудника с множеством привалов на фотографии + час на обед и созерцание у озер. Ну и, конечно же, обратный путь налегке гораздо проще.
Ну и итоги всего путешествия.
Косяки:
1) Не учел плохой прогноз и недооценил резкую смену погоды в горах
2) Не обозначил на карте навигатора точки спуска
3) Ошибочное решение о том, что наверху проще гулять радиально, чем ходить в радиалки из долины
4) Некоторые проблемы со снаряжением
Плюсы:
1) Отличные первые два дня похода по горной части. И неплохой отдых в избе потом. Фактически, сорвались только радиалки наверху.
2) Необычные фото в тумане + неплохая история, кмк
3) Новый опыт
4) Ну и главное. Я хотел почувствовать это место, получить больше, чем красивые фото и осмотр запланированных мест. Я получил это сполна. И горы тут же повернулись ко мне той стороной, которой я еще не видел, да и мало кто видит
Минусы:
1) Не осмотрел некоторые интересующие меня объекты на горах
2) Вместо задуманного спокойного завершения походного лета, получилась достаточно динамичная солянка
И, несмотря на хаотичность, экстремальность и несоответствие моим ожиданиям, получилось все равно обалденно, гораздо интереснее, чем в первый раз. Ну и поскольку я так и не осмотрел, что хотел, то придется вернуться еще, как минимум, раз. До новых встреч, Ловозёры...
Все фотографии второго дня можно найти здесь
Только к дождю и непроглядному туману добавились порывы ветра, а температура заметно снизилась. Ни о какой перестановке лагеря или радиалках речь и не шла, сильнейшие порывы ветра и дождя мгновенно делали все снаружи мокрым. Едва выглянув из палатки утром на пару минут, вернувшись пришлось полностью менять одежду. Осложняло ситуацию и то, что я не рассчитывал оставаться здесь дольше одной ночи, у меня был литр воды. который я использовал на приготовление ужина. Спуск к озеру же в таком тумане занял бы не меньше часа и приличную порцию заряда телефона с GPS. Поэтому весь день я провел в палатке за чтением, натянув на себя почти всю одежду, что у меня была и закутавшись в спальник. Лежа без движения часто начинаешь окоченевать, поэтому иногда приходилось обогревать палатку с помощью газа и горелки.
Я наивно надеялся на то, что во второй половине дня или под вечер туман развеется и я смогу продолжить свой план и спуститься к озеру, а завтра уйти в радиалку. Но дождь только усиливался, а я с тоской вспоминал прогноз погоды, как раз обещающий ухудшение погоды с сегодняшней ночи до бесконечности.
В сильном дожде можно найти и преимущества. Сбор дождевой воды, которой с успехом хватило на приготовление обеда и чай
В общем, за день ничего не изменилось, дождь не прекращался ни на секунду, и я с трудом заставлял себя вылезти из палатки даже по естественным надобностям. Меня часто спрашивают: не скучно ли мне путешествовать одному. Конечно, по большей части это не так, я строю маршруты таким образом, чтобы скучать было некогда. Но вот в этот момент, когда пришлось проводить день безвылазно в палатке, было слегка скучновато, признаюсь)
На следующее утро дождь почти прекратился, но туман только сгустился. Поглядев на него, можно было заметить витающие в воздухе мельчайшие капли воды, конденсирующиеся на всем вокруг. Палатка полтора дня держала дождь, но все вещи, казалось, пропитались этой влагой, растворенной в воздухе. А внутренний и внешний слой палатки слиплись. Я уже понял, что это надолго, и, судя по понедельничному прогнозу, может продлиться еще несколько дней. И хотя я не назову себя впечатлительным или суеверным, но все это начинает слегка давить на нервы. Вспоминаются, как старинные саамские легенды о нехорошей славе озера Райявр, так и современные о том, что многие камни здесь фонят.
Эти же места, кажущиеся такими приятными и расположенными к моему визиту при свете солнца, сейчас кажутся весьма неприветливыми. Вокруг туман, серые и мокрые камни, враз потерявшая свой свет трава...
Камень в виде щуки (фото с первого вечера стоянки, до тумана)
Моя одинокая палатка, стоящая на обрыве, затерявшаяся посреди каменной безлюдной пустыни и тумана на много километров.
И я рядом с ней. Поскольку неизвестно, сколь долго еще продержится туман, я принимаю решение выдвигаться в сторону избы. Да куда угодно, лишь бы не сидеть больше во влажной палатке в облаке тумана и без воды. Уже понятно, что моя идея с лагерем у Райявра и радиалками накрылась, все мокрое и нужно просушить вещи. Увы, сложив мокрую палатку, я больше не смогу в ней ночевать, так что собравшись нужно непременно дойти до избы.
Собрался и двинул вперед, в туман. В такой мгле очень сложно передвигаться. Казалось бы у меня, есть GPS, но горы не совсем то место, где кратчайший путь из точки А в точку Б - прямая. На OSM не обозначен рельеф, а на местности его просто не видно из-за тумана, пока не подойдешь ближе 50 метров. Кроме того, обычно я определялся с направлением, а потом "цеплялся" взглядом за какой-то объект на горизонте и шел на него. Сейчас такого по понятным причинам не получается, и я иду по какой-то дикой кривой, постоянно отмечая свое текущее местоположение на карте и глядя по GPS, правильно ли я двигаюсь и куда идти дальше
Самый простой способ спуститься в долину - вернуться к началу Чивруайского ущелья, мимо которого я проходил позавчера. Но я почему-то им не воспользовался, будучи убежденным, что легче спуститься по ущелью Ферсмана совсем рядом с избой. Я вышел на край скал Чивруайского ущелья, и пошел по краю, слыша даже шум ручья, протекающего по его дну. Казалось бы, рано или поздно я должен был выйти на Ферсмана...К сожалению, я не отметил его у себя на карте, но знал его примерное местоположение, ибо поднимался по нему из Чивруайского ущелья на Энгпорр в прошлом году. Сейчас же мне нужно было проделать аналогичный обратный путь. Снизу оно видно явно, это просто единственное место, где можно начать подъем. А вот сверху и в тумане все было сложнее. Я шел и шел, но ущелье не появлялось, слева были только отвесные скалы со сплошной дымкой тумана ниже. Местами мне казалось, что ущелье здесь, но памятуя о том, как резко обрываются скалы в остальных местах, было страшно начать спуск не в том месте.
В общем, потеряв кучу времени там, я принял решение двигаться к Нинчурту, северный склон которой достаточно пологий и гораздо больше по площади, чем точечное ущелье Ферсмана.
Хотя и идти до туда прилично, но это лучше, чем сорваться в тумане со скалы здесь. Да и планировал же я туда сходить, пусть и в хорошую погоду, пусть и радиально...
Туманная тундра и горы воспринимаются совсем по-другому. Сейчас это место показывало мне свое второе лицо, до этого я любовался только яркими и веселыми красками, а сейчас это было дикое спокойствие, настоящая спокойная и всеподавляющая сила природы. Густой туман поглощает все звуки и стоит полнейшая тишина. Я и раньше никогда не сомневался, а сейчас лишний раз убеждаюсь, что природа - живой, единый и целостный организм, способный легко уничтожить человека, так что и следа не останется. Без всяких там упрощений в виде йети и чахкли. Или поставить его в такие условия, что малейшей ошибкой он убьет себя сам (этим на мой взгляд и объясняется большинство несчастных случаев в горах)
И правда, в нестандартных и экстремальных ситуациях, нужны титановые нервы, чтобы принимать разумные и взвешенные решения, не поддаваясь панике. Человек всегда боится за сохранность собственной задницы, каким бы пофигистом и независимым он не казался со стороны. Появляется много мешающих мыслей о том, как мало проводишь времени с близкими и как много времени отдаешь всякой ерунде. Лично у меня не получалось в таких условиях полностью контактировать с природой и наслаждаться ее очередным состоянием. Хотя с другой стороны, через какое-то время становишься более собранным, движения более четкими, а мысли - ясными. Переставляя целый день ноги по камням в тумане, ты и сам в какой-то мере сливаешься и сближаешься с ними.
В общем, в такой обстановке воспринимается все совсем по-другому. По пути тем не менее, попадается много всего интересного
Череп неопознанного, но достаточно крупного животного
Мое изначальное предположение о том, что по верху гор легче ходить, конечно, неверно. Во-первых, это курумник (сейчас мокрый). Во-вторых, рельеф. На пути по Нинчурту приходится преодолевать устье реки Индичийок, а это тоже резкий спуск и набор высоты. С удивлением обнаружил, что на Нинчурте есть болота. И вообще, на горе достаточно много растительности (в сравнении с Маннепакх, Страшемпакх и Энгпорр. Видимо, не зря, она своим названием (Нинчурт - "женская грудь", саамск.), символизирует изобилие и жизнь.
И вот я достигаю северного склона горы, глядящего в долину. Туман, словно бы дразня, немного приподнимается и видимость улучшается, где-то за толстым слоем даже просвечивает солнце. Но это только на несколько минут.
Я начинаю спуск. Достигнув второй сверху из горизонтальных террас, я чуть расслабляюсь, дальше я уже не сомневаюсь в возможности спуститься
Однако я чуть поторопился, желая побыстрее спуститься, и не дойдя до протоптанной тропки, принял за нее пересохший исток водопада и начал спуск по нему. Когда я понял свою ошибку, было уже поздно, карабкаться наверх по скользким, мокрым камням было решительно невозможно.
Зато, как только я опустился, наконец, ниже уровня нависшего тумана, мне открылась фантастическая картина озера в дымке. Есть множество красивейших панорамных фото долины в ясную погоду, но вот в такую погоду желающих полазить по горам крайне мало
Ближе к долине, спуск водопада становится совсем уже крутым, а мох и мокрые камни - скользкими, местами приходится цепляться за ветки деревьев, а пару раз просто ложиться на рюкзак и съезжать вниз на спине. Впечатления на всю жизнь. Пообещал себе завязать с походами. Обманул, конечно))
И вот, наконец, я внизу. По этому руслу я и спускался. Внизу почти пересохшее озерцо.
Кстати, на карте этот водопад не обозначен, расположен он чуть западнее начала основной тропы и известных нинчуртовских водопадов. Но и сюда ведет тропинка в долине, пусть и не такая протоптанная, как основные. Теперь уже дойти до избы совсем просто и спустя примерно 40 минут, уже в сумерках, я выхожу к уже знакомой мне Чивруайской избе
Где был немедленно угощен вкусным ужином и не менее вкусным чаем. В избе уже есть трое ребят: Иван ivan_1987, Руслан и Ведаслава, все одиночки, как и я. Развешиваю вещи на просушку и после вечерниих посиделок за чаем, сладко засыпаю в теплой избушке. Сегодня был непростой денек, в блужданиях по туману с рюкзаком я провел почти весь день.
Утром погода еще хуже, но после обеда туман поднимается и даже появляется солнце, и часть ребят разбегается по радиалкам. У меня же влажные еще почти все вещи и ботинки, да и я чувствую необходимость слегка отдохнуть после вчерашнего перехода, зачинить мозоли, и утрясти впечатления.
Поэтому, остаюсь в избе, отдыхаю, читаю туристические дневники, общаюсь с оставшимся Иваном и наслаждаюсь спокойной, осенней природой.
При этом Иван, умеющий и любящий готовить, делает на всех просто потрясающие обеды из ранее собранных ребятами грибов. Чему все присутствующие несказанно рады, особенно я со своим сублиматным рационом. Грибов в долине и правда сейчас очень много. На пути к избе, я просто глазам своим не верил.
Следующим днем, ребята частично расходятся, но на огонек приходят новые. Изба достаточно популярное у туристов место, особенно в осенние прохладные дни. Второй раз в избе и второй раз встречаю здесь интересных людей. Так, изба - вообще просто клуб знакомств по интересам. Хочется новых знакомств? Добро пожаловать в Чивруайскую избу!
Тут мало что изменилось с прошлого года, все так же тепло и уютно. Только лишь пропал топор, да появилось много новых мышей за печкой и под нарами. Если в прошлом году тут жила одна маленькая и скромная полевка, то сейчас просто какое-то мышиное нашествие. Как минимум три полевки не особо стесняясь устраивают хаос: скребутся, ползают по полу, рюкзакам, лавкам и даже столу.
Распогодилось и я собираюсь сбегать в радиалку на отрог Чивруай-ладв, посмотреть на сейд(67.806944, 34.825806), который упоминается в некоторых источниках, как саамский. Но, начиная собираться, обнаруживаю, что спуск боком по руслу водопада в мокрых ботинках их порядком убил. Причем, не немного, а так, что я начинаю сомневаться, что их хватит на обратную дорогу через перевал. Другой обуви, кроме шлепанцев для брода, у меня нет, поэтому радиалка откладывается. Я беру у Ивана, в очередной раз меня выручившего, тюбик старого доброго клея Момент и долго клею швы и отваливающиеся подошвы дешевых трекинговых ботинок.
И только ближе к вечеру, после заготовки дров для печи, обеда, и дождавшись, пока клей схватится и застынет, я иду немного погулять. В горы я идти не рискнул, поэтому просто дошел до Сейдозера, посидел на берегу и полюбовался, а потом прогулялся до моста через Сейдуай
Я понимаю, что этот поход завершен. И причина вовсе не в дышащих на ладан ботинках, а в логическом конце, в этот раз больше ничего не будет. Завтра утром я собираюсь выдвигаться в сторону Ревды через перевал и Иван, который зависал тут уже несколько недель, собирается уходить со мной.
Наутро же погода становится еще лучше, будто бы убеждая остаться. Я подумываю не делать марш-броска до Ревды сегодня, а переночевать у безымянных озер, там где уже ночевал в первую ночь в прошлом году. Иван же торопится в Питер и хочет вернуться сегодня. В 10 утра мы выходим из избы. Некоторое время идем вместе, но тут сказывается разница в планах - Иван планомерно идет вперед, мне же не хочется приходить на стоянку слишком рано. Кроме того, вокруг невероятно красиво, и я просто не могу не фотографировать, тем более, что у меня нет фотографий именно с этого сегмента пути (по причине падения с бревна через Мончесуай в прошлом году). Поэтому, вскоре мы обмениваемся контактами и прощаемся, Иван убегает вперед, а я иду в своем темпе с частыми фотостопами.
Этот путь я уже описывал в прошлогодних отчетах, сейчас же просто оставлю тут недостающие и потрясающе сочные фотографии осенней долины Сейдозера
Куйва все так же охраняет долину
Вскоре дохожу и до Эльморайокских болот. По болотам протоптана дорога, нахоженная сотнями ног за сезон. Проходимо вполне нормально, небольшая проблема только при самом подходе к ним. Зато краски осеннего болота просто потрясающе красивы и виды эти компенсируют любые неудобства с дорогой
А вот и мое "любимое" бревно через Мончесуай. Сейчас кто-то повязал ленточку-перила, на мой взгляд, достаточно бесполезные. Но ручей сейчас настолько обмелел от нескольких запруд дальше по течению и жаркого лета, что чуть правее бревна его можно преодолеть даже не снимая ботинок
И следующий почти сразу за ним "потрясный" мост через Эльморайок. Назван он так потому, что он якобы трясется при прохождении. На мой взгляд мост очень хороший, вот какой мост потрясный, так это бревно у брода через Цетчецаб.
Вскоре оказываюсь и на месте своей предполагаемой стоянки, у мелких, безымянных, но очень прозрачных озер. Но, как бы я не старался идти медленно, все равно Иван задал быстрый темп с утра, и оказываюсь я здесь слишком рано. Кроме того, на соседней стоянке большая туристическая тусовка: крики, звон, звуки гитары. Мне хотелось побыть одному, наедине с природой, попрощаться с долиной, а здесь это было невозможно. И в озерах слишком мало воды и искупаться или даже набрать воды невозможно. Да и устал я уже от дневок. Поэтому, посидев здесь около часа, пообедав и понаблюдав за жизнью долины, я решаю покинуть ее и все же достичь Ревды сегодня. А еще хочется посмотреть на перевал и тундру в лучах заходящего солнца, ведь в прошлом году я видел его днем
Однако, до заката у меня остается около двух с небольшим часов и требуется нехило рвать вперед, чтобы успеть. В прошлый раз я шел сюда медленно, никуда не торопясь, фотографируя, и потратил на путь от КПП рудника до этих озер около 5 часов, так что у меня нет точного времени прохождения перевала. Идти по камням в темноте мне совсем не хочется, ибо аккумулятор единственного моего фонарика сдох после холодных дней в палатке наверху.
И вот с последними лучами солнца на горизонте показался рудник, появилась мобильная связь, и сразу же на меня свалилась тысяча сообщений во всех мессенджерах и почте. Ивана в окрестностях не наблюдалось, но с его темпом он мог уже ловить попутку в Питер на трассе Кола. Доходил последние шаги уже разговариваю по телефону и вызывая такси. Странно, но такси Ревда оказалось недоступным, очень хорошо, что на пути сюда, таксист дал мне визитку и сейчас я набрал его, он тут же подъехал и довез меня в поселок, ну а я в благодарность рассказал ему историю, которую вы сейчас читаете.
Итог дня: 8 часов ходьбы от избы до КПП рудника с множеством привалов на фотографии + час на обед и созерцание у озер. Ну и, конечно же, обратный путь налегке гораздо проще.
Ну и итоги всего путешествия.
Косяки:
1) Не учел плохой прогноз и недооценил резкую смену погоды в горах
2) Не обозначил на карте навигатора точки спуска
3) Ошибочное решение о том, что наверху проще гулять радиально, чем ходить в радиалки из долины
4) Некоторые проблемы со снаряжением
Плюсы:
1) Отличные первые два дня похода по горной части. И неплохой отдых в избе потом. Фактически, сорвались только радиалки наверху.
2) Необычные фото в тумане + неплохая история, кмк
3) Новый опыт
4) Ну и главное. Я хотел почувствовать это место, получить больше, чем красивые фото и осмотр запланированных мест. Я получил это сполна. И горы тут же повернулись ко мне той стороной, которой я еще не видел, да и мало кто видит
Минусы:
1) Не осмотрел некоторые интересующие меня объекты на горах
2) Вместо задуманного спокойного завершения походного лета, получилась достаточно динамичная солянка
И, несмотря на хаотичность, экстремальность и несоответствие моим ожиданиям, получилось все равно обалденно, гораздо интереснее, чем в первый раз. Ну и поскольку я так и не осмотрел, что хотел, то придется вернуться еще, как минимум, раз. До новых встреч, Ловозёры...
Все фотографии второго дня можно найти здесь