Август 2021. Полярный Урал, часть 2
Завершаю рассказ об одиночном путешествии по Полярному Уралу, в котором все как всегда пошло не по плану. Погода стабильно портилась, но я не понял намеков и упрямо двигался дальше, до тех пор, пока не оказался в эпицентре шторма в тундре.
Спойлер: я выжил)
Кто бы мне поверил, если б я был жив
Кто бы мне поверил, если б я был трезв
Кто бы мне поверил, если б я был прав
Кто бы мне поверил, если б я был умён
Пуля-дура, учи меня жить
Атеизм, научи меня верить
День 4. пер. Степ-рузь - долина р. Изъякырью - долина р. Большая Хара-Маталоу
Преодолев соблазн уйти вдоль реки Елец к станции Елецкая, пока есть такая возможность, я начал подъем на затянутый туманом перевалом Степ-Рузь(580), с которого все еще нехило дул ураганный ветер
Брошенный снегоход на подъеме. Летом смотрится достаточно сюрреалистично
На самом перевале все оказалось не так уж плохо, меньше ветра, облака разогнал сильный ветер, проглянули лучики солнца и откуда-то даже слышалось пение птиц
Но при спуске к озерам Степ-Рузь меня снова окутал туман, мгновенно поглотивший все звуки и свет. Все озера свинцового цвета и выглядят одинаково. Хотя где-то вдалеке все же пробиваются лучи сквозь дымку облаков. В озерной долине, в отличие от места моей ночевки, совсем нет ветра, и возможно лучше было бы заночевать здесь. При моем приближении с поверхности одного из озер внезапно срывается дикая утка, нарушая идеальную тишину отчаянными громкими криками
Снова останки геологического жилища с печкой
Неизменная хламидомонада на снежнике
Путь по вершине и спуск в долину реки Изъякырью довольно приятен, но потом дорога по долине вдоль реки становится сложной, даже несмотря на наличие дороги. Очень грязно и сыро, много зарослей, большие перепады высоты, нет стоянок, и к реке, текущей по ущелью, так просто не подойти. Так проходит большая часть дня. На спуске к Большой Хара-маталоу на глазах поднимается растительность: кусты и даже полноценные деревья. До этого вокруг была только голая тундра
Чем я и воспользовался, и, продравшись через заросли, спрятал палатку от ветра и осадков в кустах на берегу реки Большая Хара-Маталоу. Здесь же обустроено множество стоянок. Сильный ветер притаскивал и вновь уносил дождевые облака и только за время ужина дождем поливало два или три раза. Тогда уже объявили штормовое предупреждение, но поскольку спутниковой связью я все еще не обзавелся, то об этом не знал и только тревожно смотрел на пламенный закат и старался красиво его снять
День 5. долина р. Большая Хара-Маталоу - пер. Арка-Маталоу - оз. Монталор
Утром я проснулся рано, но ситуация с погодой не улучшилась. Прогнозировать что-либо было невозможно, ветер то приносил, то утаскивал прочь дождевые облака. Собирался под дождем. Сегодня мой путь лежит вдоль реки Большая Хара-Маталоу, к перевалу Арка-Маталоу. И, как это часто бывает, позади меня все не так уж и плохо, но по направлению движения полная неизвестность и мгла. Мой маршрут всегда строится без запасных дней, поэтому сидеть на месте и ждать у моря реки погоды не очень-то хотелось. Я собрался и двинулся вперед
И попал в шторм. Страшнее шторма в тундре, наверное только шторм в море, когда от тебя не зависит вообще ничего. Вся трава лежала на земле, ураганный ветер подхлестывал со всех сторон. Спрятаться в долине совсем негде, идти было очень сложно, да еще и сплошные потоки дождя с небес, вперемешку с градом, летели в лицо с огромной скоростью. Добавляла экстрима и необходимость несколько раз переходить реку вброд или просто двигаться по беснующейся воде - прокладывающая дорогу вездеходка делала то без проблем. Заканчиваться все это и не думало, и спустя 5-6 часов стало сложно не только физически, но и психологически. Возвращаться смысла не было, позади было все то же, а ушел я уже прилично далеко. В голой долине реки, насквозь продуваемой ветром, у меня не было никаких шансов поставить палатку для ночевки или даже просто отдохнуть. Понимая, что восхождение на Пайер накрылось в такую погоду, я принял решение отворачивать с маршрута, надеясь, что уйдя из долины реки, смогу уйти от шторма. Итак, вместо движения к перевалу Арка-Маталоу, я отвернул на север к озеру Монталор, чтобы потом через перевал Хара-Маталоу уйти к Елецкой. Но вместо спасения, я попал в еще большую засаду, самое сердце шторма, северный ветер однозначно преобладал. Надежды на то, что у озера будет хоть какое-то укрытие в виде хотя бы кустов, тоже не оправдались, но все, что мне оставалось - упрямо идти вперед. Вроде бы все делал правильно, но становилось лишь хуже. И только когда начало темнеть я набрел на причудливые скальные останцы, позволившие мне хоть как-то воткнуть палатку для ночлега. Место было откровенно неподходящим для стоянки, далеко от воды, да и вообще выглядело и ощущалось весьма странно, но так или иначе дало мне возможность переночевать.
Фотографий с этого дня у меня не так много, фотографировать было почти невозможно, да и не передали бы они этой атмосферы. Обычно я бы добавил: надо это просто почувствовать. Но нет, не надо. Одно из самых неприятных и критических впечатлений за мою походную жизнь. Несмотря на то, что мокрую палатку мотало в разные стороны, а почти все вещи были влажными, я вырубился почти сразу после перекуса. День был очень сложным и пройден по большей части на адреналине
День 6. оз. Монталор - пер. Хараматалоу - р. Харута
Утром следующего дня я с радостью обнаружил, что я жив, палатка не разнесена, а кошмар снаружи утих. Ночью было совсем безоблачно. Кстати, моя новая одноместная палатка Naturehike очень достойно все выдержала. Несмотря на свой игрушечный вид, она отлично держится при правильной ориентации по ветру и использовании оттяжек.
Утренняя сушка вещей на скальных останцах, давших мне место для отдыха вчера. А вот за водой к ближайшей речке приходится идти почти половину километра
Несмотря на то, что шторм окончен и облака поднялись, продолжить дорогу к Пайеру я уже не решусь. Погода все еще не внушает доверия, крайне неустойчива, прогноз мне неизвестен и в любое время может снова начать штормить. Кроме того, я уже несколько дней иду с мокрыми ногами и после вчерашнего забега снова набил кровавые мозоли. С такими ногами и так непростое восхождение с элементами скалолазания может стать для меня непосильной и опасной задачей. В общем, решаю не рисковать и отходить к Елецкой, как и задумано, а крюк на Пайер не делать
Озеро Монталор
Перевал Хара-Маталоу(460)
Обозначенная на карте дорога, спускающаяся с перевала и ведущая в направлении Елецкой, очень плохая, видно, что ей редко пользуются. Сильно заболочена, много зарослей, часто теряется, но вполне проходима, правда с небольшой скоростью. Но я никуда и не тороплюсь, сегодня погода неплохая, мне нужно восстановиться после вчерашнего марш-броска. Я никуда не бегу и стараюсь взять максимум из того, что есть, раз уж пришлось изменить изначальный маршрут
Ненецкие нарты. Скорее всего, в них провиант, оставленный при кочевке на обратную дорогу
В колее встречается довольно много мертвых зверей, некоторые застрелены, а некоторые возможно выбежали невовремя или уснули не в том месте
На ночевку останавливаюсь перед бродом реки Харута, уже инстинктивно пряча палатку в зарослях от ветра
Брод здесь достаточно серьезный. Пытаюсь сходу перейти там, где это делает вездеход, но ничего не получается - хоть здесь нужно буквально несколько шагов, но глубина резко растет, а течение здесь настолько сильное, что я не могу сделать и пары. Решаю оставить это на завтра и просто наслаждаюсь внезапным закатом
День 7. р. Харута - р. Елец - ст. Елецкая
Утром перехожу реку вброд чуть левее дороги, хоть река там разливается шире, но глубина и течение гораздо меньше, чуть выше голени в самом глубоком месте. Но приходится ломиться через кусты
Вид назад. Где-то там, в дымке облаков спрятался и Пайер. Восхождение в такую погоду все еще довольно бессмыслнно
Сегодня мне предстоит финальный бросок до поселка Елецкий, около 24 км. На карте промежуточных источников воды на дороге не обозначено, поэтому я планирую не растягивать их на несколько дней (на самом деле их там полно, а несколько рек, не обозначенных на карте, придется переходить вброд). Тракторно-вездеходная дорога тут отличная, просто автобан. Именно по ней возят на Пайер ленивых туристов на вездеходах. Много перепадов высоты, и если подниматься и идти по сухому плато и лугам приятно, то при спуске почти всегда ожидает сырое болото или брод
Кроме потрясающих видов контрастной разноцветной тундры, на плато еще и бесконечные, почти нетронутые заросли черники и голубики. Несмотря на то, что к вечеру я должен быть в поселке, не забываю баловать себя вкусными остановками
Еще одна ржанка позирует
Суровые тучи до самого конца не отпускают и то поливают дождями, то улетая, дают свободу взгляду
И вот на горизонте уже показался Елецкий. А виденная ранее в истоке река Елец здесь уже вполне полноводна. Бросаю рюкзак и пытаюсь перейти ее вброд пользуясь вездеходной колеей. Воды почти по грудь, не вариант. Иду вдоль берега, нахожу еще одну вездеходку - та же история. При этом брод есть, но где абсолютно непонятно. Крайне обидно было бы не дойти до цели совсем чуть-чуть, когда она уже видна на горизонте) Внезапно слышу звуки квадроцикла на другом берегу, кричу, но меня не слышат. Сигналю ракетой, приезжают местные ненцы, показывают довольно хитрую схему брода, а потом просто перевозят меня на другой берег. Нужно идти по диагонали, используя как ориентир небольшой островок посередине
Ну а я поставил палатку на берегу реки и наслаждался успешно завершенным походом и закатом. Обнаружил неподалеку стоянку геологов из Салехарда, пообщался с ними. Мошка почувствовала, что я готовлю отход и напоследок была особенно лютой. Впрочем, не только со мной: наблюдал здесь, как чей-то олень выбежал из кустов и спасаясь от облака гнуса с разбегу прыгнул в реку. Ночь выдалась очень холодной, а наутро я отправился на станцию в поселке, поменял билеты и эвакуировался тем же путем, что и добрался сюда.
"В августе мошки здесь уже не так много", - говорили они)
Когда садился в поезд эту суровую землю снова поливало с неба. Кажется, солнечный день, когда я приехал был чем-то уникальным)
Несмотря на то, что Пайер не подпустил меня к себе, я не считаю поход неудачным. Более того, для меня это было гораздо интереснее, чем просто залезть на гору - спортсменом, "покоряющим" вершины я так и не стал. Мокрая и сухая тундра, ржавые железяки, брошенная техника и нарты, мертвые и живые звери, бурные реки, туман, тишина, причудливые каменные останцы - детали большой картины, сбор которой гораздо интереснее. Для восхождения же и правда более логично приехать сюда свеженьким на вездеходе от Елецкого, как и поступает большинство людей. Походить здесь немного желающих, за неделю я не встретил никого. Однако, условия в которые я попал на этот раз, были максимально неприятными и очень близко к критичным. А ведь в лихорадочных сборах, я даже не оставил никому подробного трека маршрута, который еще и изменил на ходу. Расстояния вокруг огромны, людей нет, и я много думал о том, что в случае чего, меня едва ли нашли бы скоро. Все это порядком загрузило меня и в роскошном пустом поезде Воркута-Москва я все глубже погружался в какую-то дикую и отрешенную меланхолию...
Одна моя знакомая в шутку называет меня королем, намекая на мою излишнюю самоуверенность. Так вот Полярный Урал - хорошее место, которое может буквально за неделю превратить "короля" в побитую собаку) Возможно мне был нужен именно такой опыт, ну а кому-то возможно будет полезен этот отчет.
Ссылки на галереи со всеми фото:
- https://photos.app.goo.gl/tFg8uAmWrwABkX4D9
- https://photos.app.goo.gl/RA8f1YpDss1bfFk1A
Спойлер: я выжил)
Кто бы мне поверил, если б я был жив
Кто бы мне поверил, если б я был трезв
Кто бы мне поверил, если б я был прав
Кто бы мне поверил, если б я был умён
Пуля-дура, учи меня жить
Атеизм, научи меня верить
День 4. пер. Степ-рузь - долина р. Изъякырью - долина р. Большая Хара-Маталоу
Преодолев соблазн уйти вдоль реки Елец к станции Елецкая, пока есть такая возможность, я начал подъем на затянутый туманом перевалом Степ-Рузь(580), с которого все еще нехило дул ураганный ветер
Брошенный снегоход на подъеме. Летом смотрится достаточно сюрреалистично
На самом перевале все оказалось не так уж плохо, меньше ветра, облака разогнал сильный ветер, проглянули лучики солнца и откуда-то даже слышалось пение птиц
Но при спуске к озерам Степ-Рузь меня снова окутал туман, мгновенно поглотивший все звуки и свет. Все озера свинцового цвета и выглядят одинаково. Хотя где-то вдалеке все же пробиваются лучи сквозь дымку облаков. В озерной долине, в отличие от места моей ночевки, совсем нет ветра, и возможно лучше было бы заночевать здесь. При моем приближении с поверхности одного из озер внезапно срывается дикая утка, нарушая идеальную тишину отчаянными громкими криками
Снова останки геологического жилища с печкой
Неизменная хламидомонада на снежнике
Путь по вершине и спуск в долину реки Изъякырью довольно приятен, но потом дорога по долине вдоль реки становится сложной, даже несмотря на наличие дороги. Очень грязно и сыро, много зарослей, большие перепады высоты, нет стоянок, и к реке, текущей по ущелью, так просто не подойти. Так проходит большая часть дня. На спуске к Большой Хара-маталоу на глазах поднимается растительность: кусты и даже полноценные деревья. До этого вокруг была только голая тундра
Чем я и воспользовался, и, продравшись через заросли, спрятал палатку от ветра и осадков в кустах на берегу реки Большая Хара-Маталоу. Здесь же обустроено множество стоянок. Сильный ветер притаскивал и вновь уносил дождевые облака и только за время ужина дождем поливало два или три раза. Тогда уже объявили штормовое предупреждение, но поскольку спутниковой связью я все еще не обзавелся, то об этом не знал и только тревожно смотрел на пламенный закат и старался красиво его снять
День 5. долина р. Большая Хара-Маталоу - пер. Арка-Маталоу - оз. Монталор
Утром я проснулся рано, но ситуация с погодой не улучшилась. Прогнозировать что-либо было невозможно, ветер то приносил, то утаскивал прочь дождевые облака. Собирался под дождем. Сегодня мой путь лежит вдоль реки Большая Хара-Маталоу, к перевалу Арка-Маталоу. И, как это часто бывает, позади меня все не так уж и плохо, но по направлению движения полная неизвестность и мгла. Мой маршрут всегда строится без запасных дней, поэтому сидеть на месте и ждать у моря реки погоды не очень-то хотелось. Я собрался и двинулся вперед
И попал в шторм. Страшнее шторма в тундре, наверное только шторм в море, когда от тебя не зависит вообще ничего. Вся трава лежала на земле, ураганный ветер подхлестывал со всех сторон. Спрятаться в долине совсем негде, идти было очень сложно, да еще и сплошные потоки дождя с небес, вперемешку с градом, летели в лицо с огромной скоростью. Добавляла экстрима и необходимость несколько раз переходить реку вброд или просто двигаться по беснующейся воде - прокладывающая дорогу вездеходка делала то без проблем. Заканчиваться все это и не думало, и спустя 5-6 часов стало сложно не только физически, но и психологически. Возвращаться смысла не было, позади было все то же, а ушел я уже прилично далеко. В голой долине реки, насквозь продуваемой ветром, у меня не было никаких шансов поставить палатку для ночевки или даже просто отдохнуть. Понимая, что восхождение на Пайер накрылось в такую погоду, я принял решение отворачивать с маршрута, надеясь, что уйдя из долины реки, смогу уйти от шторма. Итак, вместо движения к перевалу Арка-Маталоу, я отвернул на север к озеру Монталор, чтобы потом через перевал Хара-Маталоу уйти к Елецкой. Но вместо спасения, я попал в еще большую засаду, самое сердце шторма, северный ветер однозначно преобладал. Надежды на то, что у озера будет хоть какое-то укрытие в виде хотя бы кустов, тоже не оправдались, но все, что мне оставалось - упрямо идти вперед. Вроде бы все делал правильно, но становилось лишь хуже. И только когда начало темнеть я набрел на причудливые скальные останцы, позволившие мне хоть как-то воткнуть палатку для ночлега. Место было откровенно неподходящим для стоянки, далеко от воды, да и вообще выглядело и ощущалось весьма странно, но так или иначе дало мне возможность переночевать.
Фотографий с этого дня у меня не так много, фотографировать было почти невозможно, да и не передали бы они этой атмосферы. Обычно я бы добавил: надо это просто почувствовать. Но нет, не надо. Одно из самых неприятных и критических впечатлений за мою походную жизнь. Несмотря на то, что мокрую палатку мотало в разные стороны, а почти все вещи были влажными, я вырубился почти сразу после перекуса. День был очень сложным и пройден по большей части на адреналине
День 6. оз. Монталор - пер. Хараматалоу - р. Харута
Утром следующего дня я с радостью обнаружил, что я жив, палатка не разнесена, а кошмар снаружи утих. Ночью было совсем безоблачно. Кстати, моя новая одноместная палатка Naturehike очень достойно все выдержала. Несмотря на свой игрушечный вид, она отлично держится при правильной ориентации по ветру и использовании оттяжек.
Утренняя сушка вещей на скальных останцах, давших мне место для отдыха вчера. А вот за водой к ближайшей речке приходится идти почти половину километра
Несмотря на то, что шторм окончен и облака поднялись, продолжить дорогу к Пайеру я уже не решусь. Погода все еще не внушает доверия, крайне неустойчива, прогноз мне неизвестен и в любое время может снова начать штормить. Кроме того, я уже несколько дней иду с мокрыми ногами и после вчерашнего забега снова набил кровавые мозоли. С такими ногами и так непростое восхождение с элементами скалолазания может стать для меня непосильной и опасной задачей. В общем, решаю не рисковать и отходить к Елецкой, как и задумано, а крюк на Пайер не делать
Озеро Монталор
Перевал Хара-Маталоу(460)
Обозначенная на карте дорога, спускающаяся с перевала и ведущая в направлении Елецкой, очень плохая, видно, что ей редко пользуются. Сильно заболочена, много зарослей, часто теряется, но вполне проходима, правда с небольшой скоростью. Но я никуда и не тороплюсь, сегодня погода неплохая, мне нужно восстановиться после вчерашнего марш-броска. Я никуда не бегу и стараюсь взять максимум из того, что есть, раз уж пришлось изменить изначальный маршрут
Ненецкие нарты. Скорее всего, в них провиант, оставленный при кочевке на обратную дорогу
В колее встречается довольно много мертвых зверей, некоторые застрелены, а некоторые возможно выбежали невовремя или уснули не в том месте
На ночевку останавливаюсь перед бродом реки Харута, уже инстинктивно пряча палатку в зарослях от ветра
Брод здесь достаточно серьезный. Пытаюсь сходу перейти там, где это делает вездеход, но ничего не получается - хоть здесь нужно буквально несколько шагов, но глубина резко растет, а течение здесь настолько сильное, что я не могу сделать и пары. Решаю оставить это на завтра и просто наслаждаюсь внезапным закатом
День 7. р. Харута - р. Елец - ст. Елецкая
Утром перехожу реку вброд чуть левее дороги, хоть река там разливается шире, но глубина и течение гораздо меньше, чуть выше голени в самом глубоком месте. Но приходится ломиться через кусты
Вид назад. Где-то там, в дымке облаков спрятался и Пайер. Восхождение в такую погоду все еще довольно бессмыслнно
Сегодня мне предстоит финальный бросок до поселка Елецкий, около 24 км. На карте промежуточных источников воды на дороге не обозначено, поэтому я планирую не растягивать их на несколько дней (на самом деле их там полно, а несколько рек, не обозначенных на карте, придется переходить вброд). Тракторно-вездеходная дорога тут отличная, просто автобан. Именно по ней возят на Пайер ленивых туристов на вездеходах. Много перепадов высоты, и если подниматься и идти по сухому плато и лугам приятно, то при спуске почти всегда ожидает сырое болото или брод
Кроме потрясающих видов контрастной разноцветной тундры, на плато еще и бесконечные, почти нетронутые заросли черники и голубики. Несмотря на то, что к вечеру я должен быть в поселке, не забываю баловать себя вкусными остановками
Еще одна ржанка позирует
Суровые тучи до самого конца не отпускают и то поливают дождями, то улетая, дают свободу взгляду
И вот на горизонте уже показался Елецкий. А виденная ранее в истоке река Елец здесь уже вполне полноводна. Бросаю рюкзак и пытаюсь перейти ее вброд пользуясь вездеходной колеей. Воды почти по грудь, не вариант. Иду вдоль берега, нахожу еще одну вездеходку - та же история. При этом брод есть, но где абсолютно непонятно. Крайне обидно было бы не дойти до цели совсем чуть-чуть, когда она уже видна на горизонте) Внезапно слышу звуки квадроцикла на другом берегу, кричу, но меня не слышат. Сигналю ракетой, приезжают местные ненцы, показывают довольно хитрую схему брода, а потом просто перевозят меня на другой берег. Нужно идти по диагонали, используя как ориентир небольшой островок посередине
Ну а я поставил палатку на берегу реки и наслаждался успешно завершенным походом и закатом. Обнаружил неподалеку стоянку геологов из Салехарда, пообщался с ними. Мошка почувствовала, что я готовлю отход и напоследок была особенно лютой. Впрочем, не только со мной: наблюдал здесь, как чей-то олень выбежал из кустов и спасаясь от облака гнуса с разбегу прыгнул в реку. Ночь выдалась очень холодной, а наутро я отправился на станцию в поселке, поменял билеты и эвакуировался тем же путем, что и добрался сюда.
"В августе мошки здесь уже не так много", - говорили они)
Когда садился в поезд эту суровую землю снова поливало с неба. Кажется, солнечный день, когда я приехал был чем-то уникальным)
Несмотря на то, что Пайер не подпустил меня к себе, я не считаю поход неудачным. Более того, для меня это было гораздо интереснее, чем просто залезть на гору - спортсменом, "покоряющим" вершины я так и не стал. Мокрая и сухая тундра, ржавые железяки, брошенная техника и нарты, мертвые и живые звери, бурные реки, туман, тишина, причудливые каменные останцы - детали большой картины, сбор которой гораздо интереснее. Для восхождения же и правда более логично приехать сюда свеженьким на вездеходе от Елецкого, как и поступает большинство людей. Походить здесь немного желающих, за неделю я не встретил никого. Однако, условия в которые я попал на этот раз, были максимально неприятными и очень близко к критичным. А ведь в лихорадочных сборах, я даже не оставил никому подробного трека маршрута, который еще и изменил на ходу. Расстояния вокруг огромны, людей нет, и я много думал о том, что в случае чего, меня едва ли нашли бы скоро. Все это порядком загрузило меня и в роскошном пустом поезде Воркута-Москва я все глубже погружался в какую-то дикую и отрешенную меланхолию...
Одна моя знакомая в шутку называет меня королем, намекая на мою излишнюю самоуверенность. Так вот Полярный Урал - хорошее место, которое может буквально за неделю превратить "короля" в побитую собаку) Возможно мне был нужен именно такой опыт, ну а кому-то возможно будет полезен этот отчет.
Ссылки на галереи со всеми фото:
- https://photos.app.goo.gl/tFg8uAmWrwABkX4D9
- https://photos.app.goo.gl/RA8f1YpDss1bfFk1A