Исламская республика Иран, часть 1
Уже несколько лет я не могу собраться и начать писать о своих путешествиях. Кажется, что вся нужная информация уже есть в Интернете в достаточном количестве и различных вариациях. Однако последняя поездка все же убедила меня сделать пост. Далее моя попытка поиска нового формата - микса краткого путеводителя и личного опыта одиночной двухнедельной поездки по Ирану. Я не копипащу информацию с других ресурсов, а просто даю ссылки на информацию или ключевые слова, если она уже широко освещена. Гуглить и переходить по ссылкам несложно при наличии интереса. Вся представленная информация максимально практична и полезна для самостоятельной поездки. Моя цель - структурировать информацию, а не повторять ее. После прочтения поста и дополнительных материалов по ссылкам, читатель полностью готов к самостоятельной поездке, а количество бытовых вопросов и предрассудков минимизировано.
Зачем ехать
• Любоваться наследием Древней Персии, достопримечательностями более поздних эпох Ирана и природой
• Расширение кругозора. Путешествие по Ирану значительно отличается от путешествий по Европе/Азии, да и от многих других стран Ближнего Востока тоже.
• Развеивать предрассудки об “опасной и закрытой стране-изгое”
• Увидеть, как страна живет под санкциями уже не одно десятилетие. Составить собственное мнение о том, как и чем живут люди.
Как добраться. Виза
Подать заявку на получение визы на https://evisa.mfa.ir/en/
Сайт работает крайне криво, часто не приходит письмо о принятии заявки и приходится заполнять все сначала. Письмо категорично не приходит на некоторые почтовые хостинги. У меня получилось с gmail.com, хоть и не с первой попытки. После одобрения визы МИДом Ирана, на почту высылают референс-код, с которым уже можно получать визу в посольствах Ирана в городах России или в аэропорту по прибытию.
В моем городе нет посольства, а ехать в Москву для этого не очень хотелось, так что я выбрал получение визы в аэропорту Тегерана. По статистике 98% таких заявок получают отказ. Пришел отказ и мне, практически моментально: "The information of host in Iran is incomplete. Please, apply via travel agency". Хотя хостел в Тегеране, указанный в качестве хоста, был реально забронирован. Так и поступил - воспользовался услугами широко известного агентства goiran. Референс-код пришел через три дня. Есть и альтернативы: Iran Discovery, Iranolog - выбирать вам. При получении визы в посольстве проблем, как правило, нет и помощь посредников не нужна. В целом, вариант с посредником и визой по прилету довольно дорогой: 5000 рублей агентству + 73 евро в аэропорту. Да, еще страховка нужна от иранской страховой, все международные с зоной покрытия “весь мир” они не принимают. В аэропорту ее действительно спрашивают и принуждают купить, если нет. Я купил заранее через goiran.
Добраться до Тегерана не сильно сложно. Летел из Москвы иранской авиакомпанией Mahan Air, никаких претензий, кормят вкусно, задержек нет, недорого. Покупается через любой агрегатор авиабилетов. Почему-то значится, как чартер, хотя по факту это регулярный рейс. Большинство пассажиров в самолете - иранцы. Получил визу очень быстро, очереди не было, процесс оплаты и распечатки визы занял минут 5-10. Штамп никуда не ставят.
Компетентного опыта въезда по земле через Турцию, Азербайджан, Пакистан нет, но обсуждения часто ведутся в телеграм-чате travelask - Иран
Основные культурные определения и ориентиры
Здесь приведу основные культурные определения про которые хорошо иметь представления при поездке. Каждое хорошо гуглится, кое-где даю ссылки.
Читаем про историю Ирана. Длинно или коротко. Про каждую из эпох написано множество книг, выбор большой. Ну или вики хотя бы.
Знаковые вехи: Мидийская империя, Ахемениды (Кир Великий, Дарий и прочие. Зороастризм), приход Александра Македонского, Селевкиды(эллинизм), Парфянское царство, Сасаниды, арабы (ислам), турки-сельджуки, монголы, Сефевиды (Аббас Великий, Надир-шах и Карим-хан Зенд), Каджары (Большая Игра, убийство Грибоедова, обнаружение нефти), Реза-хан Пехлеви (Белая революция), Исламская Революция (Имам Хомейни, захват посольства США в Тегеране, бегство Пехлеви из страны), ирано-иракская война, неудачная попытка отмены санкций.
Рекомендую научиться различать династии, события и сопоставлять их с датами. Так будет гораздо проще ориентироваться в хронологии при осмотре достопримечательностей. На информационных табличках редко пишут даты. В Иране солнечная хиджра. И 1402 год, а не 2024. Скоро наступит 1403, но не 1 января, а в марте. Конвертер дат пригодится, если вдруг нужно будет преобразовать иранскую дату в европейскую (например при просмотре иранского расписания автобусов)
Важные события: Навруз, Шаб-е-Ялда(Yaldi night), Ашура и Татбир, Рамадан.
Ислам. Основные каноны ислама. Чем шииты отличаются от суннитов, зачем в шиитских мечетях камни у входа, как отличить шиитскую мечеть от суннитской. От чего зависит количество минаретов и куполов. Как определить направление Мекки. Зачем снимают обувь у входа в мечеть. Что можно и что нельзя делать внутри. Хотя бы примерное знание времен намазов помогут правильно спланировать время посещения мечетей.
Зороастризм. О чем там говорил Заратуштра, основные каноны зороастризма. Объекты почитания. Смысл символа Фаравахар. Ахура Мазда и Ангра Манью (Ахриман). Авеста. Зачем воздвигались и как работали башни молчания.
Элементы исламской архитектуры. Саманное строительство. Мозаика в исламском искусстве, основные орнаменты (арабеска, ислими, гирих, мукарнас) техники декорирования(хафт-ранги, аина-кари). Мифические птицы Семург и Хумай. Символика льва и солнца. Борьба зверей на фресках и мозаиках. Современная символика герба Ирана. Символы Ирана.
Тароф (таароф) - правило трех отказов из вежливости перед тем, как согласиться. Не пережиток прошлого, наблюдал много раз лично на практике.
Хавала - уникальная финансово-расчетная система Востока, берущая свои корни в древности и актуальная в Иране до современности. Все еще актуально, если вдруг вы по какой-то причине остались без денег в Иране и нужно получить перевод из другой страны.
Что почитать, готовясь к поездке. Полезные ссылки
• Андрей Манчев. В Индию по Земле (практический путеводитель). Интересный опыт поездки из Турции в Непал по земле через Иран, Пакистан, Афганистан и Индию. Много практической и уникальной информации, хотя и весьма многословно. Его же группа VK: https://vk.com/overlandtoindia
• Стандартные тревел-статьи из интернета. Использовал их для старта, но не со всем согласен. Многое не освещено, но у авторов и цели другие.
https://www.aviasales.ru/psgr/article/gid-po-iranu,
https://tur-ray.ru/iran-dostoprimechatelnosti.html,
https://travel.yandex.ru/journal/iran/
• Неплохой блог у Иранского тревел-агенства https://www.iransafar.co/blog/
• Классика - Lonely Planet - Iran. Безбожно устарел, конечно. Но как кладезь теоретической информации по культуре и истории рекомендуется к ознакомлению.
https://vk.com/doc377902936_572823130?hash=0Svz2ZztRiSYEAWS1U1KV951hM2W9KdMdxRe4nwvLnH
• Азади Хусейн. Иран, полная история страны.
• Для ценителей - стихи великих Ширази - Саиди и Хафиза. Омара Хайяма. Руми. Низами Гянджеви
• TravelAsk - Иран https://t.me/+G2O1hxWi10pjOGYy. Много информации, но сложно искать, люди изо дня в день спрашивают одно и то же.
Транспорт
Внутренние перелеты
Летел только в финале поездки, из Кермана в Тегеран(700+ км). Остальные сегменты пути все же было удобнее преодолеть на автобусах. Билет покупал через Иранолога заранее из России. Иранолог (кажется, он иранский студент, учившийся в России) берет комиссию 100% за покупку, но говорят, что в определенные моменты (выходные, Навруз) билетов может не быть. А это единственная возможность покупки билетов на внутренний транспорт из России. А вообще в любом тревел-агенстве по прилету за гораздо меньший донат (~0,5$) помогут.
Автобусы и поезда
Поезда не использовал, их мало и сильно заранее нужно билеты покупать. Не вижу смысла, если вы не фанат ж/д.
Автобусы почти все комфортные, с огромным пространством для ног и сиденьем, подобным бизнесу в самолете. Идут быстро. Билеты на месте или в любом тревел-агентстве за день до выезда. Цены начинаются от 0,8$, а самая дорогая поездка ночным автобусом (8ч) стоила 2$.
Сложно ориентироваться на автовокзалах (терминалах): вывески на фарси, никакого английского. По прибытию на вокзал нужно найти помогалу, чтобы купить билет. Либо, если билет уже на руках, то ищем стойку компании и спрашиваем про автобус. Объяснят или проводят. На автобусах чаще не указан пункт назначения даже на фарси, так что нужно спрашивать и лучше несколько раз, чтобы не уехать не туда. Покупая билет на вторую часть дня, можно наблюдать закаты в пустынях по дороге. То же самое с ночными автобусами и рассветами.
Расписание удобнее всего смотреть тут (хотя некоторых автобусов нет, но лучше, чем ничего)
Такси
Очень полезно поставить Snapp, скачав его с https://snapp.ir/ (есть еще Tap78 и Maxim, но я не пользовался). Для регистрации нужен иранский номер, регимся после покупки местной симки. Никакой причины тратить время на торг с таксистами я не вижу. Единственное исключение - аренда машины с ожиданием для посещения окрестных достопримечательностей, типа Персеполя или Абьяне.
Такси невероятно дешевое, после России. Путь из аэропорта до Тегерана (50-60 км) обойдется примерно в 1-1,5$. Трехчасовая поездка из Тегерана в Кашан (250км) - 4,5$. Однозначно стоит им пользоваться при поездке компанией. В одиночку - на ваш выбор, автобусы тоже неплохи.
Метро
Достаточно полезно в Тегеране с его многочасовыми пробками и бешеным трафиком. Впрочем, в вагон в час пик на популярных станциях тоже не всегда получается упихаться в вагон с первого раза. Отдельно доставляют бесят продавцы с колясками, баулами и передвижными стойками(!), музыканты и попрошайки, которых эта давка ничуть не останавливает от привычных занятий.
Проезд стоит даже меньше 0,1$. Иногда пропускают бесплатно, если нет кассира или неохота возиться с наличкой (у большинства иранцев проездные). Есть отдельные вагоны для женщин.
Из аэропорта IKA можно уехать в город на метро, но поезда ходят довольно редко (около раза в час днем).
Метро в Исфахане полезно для перемещения с севера на юг и обратно (автовокзалы - город).
Города, знаковые места. Субъективные оценки
Мой маршрут на 13 дней: Тегеран (прилет, день на прогулку, вечером следующего дня выезд в Кашан), Кашан(2 дня), Исфахан (2 дня), Язд (2 дня), Шираз (2,5 дня, переезд ночным автобусом в Керман), Керман (1 день, на следующий вылет). Порядок посещения мест был достаточно правильным, так впечатления идут по нарастающей. А пустыня как квинтэссенция всей поездки. Ну и Кашан с Тегераном после Шираза и многодневной поездки уже не зайдут. Важно определить правильно точки входа и выхода. Можно проскочить гораздо быстрее, но я в целом рад, что поездка не превратилась в сумасшедшую гонку.
Не буду устраивать здесь путеводитель, раздел больше про свой опыт, впечатления и советы.
Тегеран
Многие пропускают Тегеран, уезжая сразу поближе к древностям. Я, однако, считаю, что посещение столицы способствует общему пониманию культуры и истории страны. Не могу назвать его приятным - огромный мегаполис с пробками, грязным воздухом, ужасной архитектурой и кучей самых разнообразных людей. Северные районы более респектабельные и приятные, юг - более бедный.
Утром отправился к музею шпионажа в бывшем посольстве США, разгромленном в начале исламской революции. Присутствуют антиамериканские граффити, старая американская техника, дух шпионажа. Можно заранее почитать про эпичный провал операции Орлиный коготь и посмотреть Операцию Арго.
Если идти дальше пешком из посольства к Голестану, то стоит заглянуть в действующий зороастрийский храм, (The Adrian temple of Tehran, Mirza Kouchak St, 6). Жрец-мобед весьма любезно позволил войти внутрь храма и взглянуть на священное пламя. Если ворота закрыты, то можно попробовать позвонить или постучать. Я прошел с рабочими, а потом попросил разрешения на осмотр. Нужно снять обувь и надеть шапочку-сарпуш на входе в храм.
Шахский дворец Голестан впечатляет интерьерами и обилием мозаик, но это только начало погружения. Потом полюбовался и посидел немного в мечети Имама, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Оценил размеры Гранд-базара и количество людей и процессов на нем. Кажется, здесь можно купить все (только зачем?). Вообще, мечети и базары - центры притяжения в любом городе, можно провести кучу времени там. Смотреть за жизнью местного населения не менее интересно, чем формальный список достопримечательностей. Вечером того же дня можно прогуляться до моста Табиат, полюбоваться подсветкой. Хотя за исключением моста, парки темные (за что весьма любимы местной молодежью) и не очень уютные, делать там особо нечего.
Дворцовые интерьеры. Тут могло бы быть несколько десятков фото, но лучше приложить ссылку на альбом отдельно
Во второй день: шахский дворцовый комплекс-резиденция Саад-Абад (Белый и Зеленый дворцы обязательны, остальное по желанию, территория огромна) + старый рынок Таджриш (Tajrish) + мечеть Имамзаде Салех Шемиран по пути от метро к дворцам. Позже - башня Милад, башня Азади. На башни лучше идти пораньше с утра, чем позднее, тем больше вероятность того, что город утонет в смоге. Как альтернатива видовой площадки - можно забраться с помощью канатки (стоит только убедиться, что она работает) или пешком на гору Точал после посещения Саад-Абада. Площадь Азади близко к внутреннему аэропорту, можно совместить с перелетами, если таковые запланированы в маршруте.
Остатки памятника Пехлеви у Белого дворца
Мечеть Имамзаде Салех Шемиран. Шииты не считают, что богатое убранство мечети отвлекает от молитв
Вид с башни Милад ближе к полудню
Однозначно планировалась к посещению Сокровищница, но на данный момент закрыта на неопределенный срок. Если бы у меня был в распоряжении третий день, то я посвятил бы его музеям - Национальному музею Ирана, музею ковров, музею ирано-иракской войны.
Кашан
Must: исторический центр с купеческими домами (Боруджерди, Табатабаи и Аббаси). Бани Султана Амира Ахмада с обязательным выходом на крышу и созерцанием сверху. Фишка Кашана - розы, розовое масло, розовая вода и тп. Можно купить здесь же при необходимости.
На дверях традиционных домов можно заметить по две ручки-кольца разной формы (толстое и тонкое). Мужчины и женщины пользуются разными, а хозяин дома по стуку мгновенно определяет пол пришедшего гостя.
Базар был пропущен по причине пятницы, а вот мечеть Agha Bozorg неподалеку - отличное место, чтобы заглянуть на закате.
Сады Фин возможно прекрасны, но не в январе, не впечатлился. Сами же иранцы обожают сады и фотографируются в них целыми днями в любое время года. Кстати, цена входа в практически любую достопримечательность в Иране для иностранца - 2$, будь то древний Персеполь или просто парк. (реже 1 или 2,5). Стоит почитать про стили, структуру элементов и композицию персидского сада (четыре части, симметрия, вода, растения, павильон). Сад окружён высокой каменной стеной.
На следующий день скатались на такси (11$) в Абьяне (Красное поселение). Зимой здесь остается очень мало местных жителей и довольно скучновато, хотя и атмосферно. Женщин в традиционных местных белых одеяниях с цветочками все же можно найти. Застал здесь какие-то русские группы с гидами, попросился походить немного с ними. Основные знаковые места - храм огня, мечети, несколько исторических домов и водный резервуар отмечены на карте, да и сложно их пропустить даже при самостоятельном осмотре. Часа хватило даже с запасом, тем более, что под конец солнце скрыли налетевшие тучи и опустившийся туман.
При плотном графике и спешке, Кашан и Абьяне можно осмотреть за день.
Исфахан
Первым делом однозначно нужно посетить Накш-е-Джахан (она же площадь Имама, она же площадь Шаха, она же Образ Мира) и тут же мечеть Имама (Шаха), мечеть Шейха Лютфаллы, дворец Али-Гапу, базар. Рекомендую приходить сюда и при солнечном свете, и вечером с подсветкой, ибо вход на площадь свободный. Два абсолютно разных впечатления.
Базар туристический и удобный для осмотра, не приходится долго бродить в поисках по огромной территории, как в Тегеране или Ширазе. На площади интересно понаблюдать за жизнью местных, которые очень любят пикники или игры здесь. У мечети Имама максимальное количество пообщаться - от студентов, желающих попрактиковать английский, до продавцов ковров, умеющих пиарить свой товар на всех языках мира. Встречаю школьную группу на экскурсии, и, разумеется, становлюсь главной достопримечательностью и приходится поздороваться с каждым.
Айван и минареты мечети Имама. Стиль оформления айвана - Мукарнас. Внутри мечети интересная акустика, конструкция стен позволяет услышать человеческий шёпот из противоположного угла. Ориентир - черный квадрат под куполом
Пытаемся разглядеть хвост павлина на куполе мечети шейха Лотфаллы. Минаретов у нее нет, потому что мечеть частная. Создавалась она для молитвы и религиозных обрядов женщин из шахского гарема.
Смотрим росписи на стенах дворца Чехель-Сотун (40 колонн). В основном тут значимые события из жизни Сефевидов, а также классические сюжеты персидской живописи. А вот колонны, 20 из которых реальны, а еще 20 - отражение в воде, посмотреть не удается - реконструкция.
В Армянском квартале(Julfa) внезапно нашел Рождество (07.01 на дворе) внутри собора Ванк. Подивился затейливому сочетанию огромных золоченых куполов и фресок с айванами, каллиграфией и исламскими мотивами в оформлении. Посидел в соборе, там же еще и музей армянской истории рядом.
Прослеживается подобная картина и в Вифлеемской церкви (Bedhem church) неподалеку. А вот зороастрийский храм (ищется на карте по “Fire temple”) в этом районе оказался закрыт. В целом армянский квартал и правда заметно отличается от остального города: богаче здания, чище улицы, меньше восточного влияния, а люди более европеизированы. Алкоголь искать не пробовал, не так нужно.
Когда стемнело можно отправляться любоваться мостами: Си-о-Се Поль и, если есть желание прогуляться подальше - Ха-Джу. Тоже одна из точек притяжения местного населения: кто-то негромко поет, кто-то курит кальяны на берегу. Когда-то шах наверняка любовался течением воды и прекрасными бликами света на ней, но сейчас мосты через пересохшую реку выглядят немного нелепо и апокалиптично.
Согласно легенде, если дважды неспешно перейдёшь мост (туда и обратно), то непременно вернёшься в Исфахан. Если верить ей, то я вернусь как минимум пару раз.
На второй день перед автобусом еду на окраину смотреть древний зороастрийский храм (он же Marbin Fortress) и мечеть с качающимися минаретами Manar Jonban. Храм огня на вершине крепости, оставшийся еще с эпохи Сасанидов, и являющийся одной из самых древних построек в городе, впечатляет. Кроме того, с вершины еще и отличные виды. Рад, что вместо канатки на горе Sofeh решил отправиться сюда. А вот следующая точка для посещения - качающиеся минареты - на реконструкции и ждать можно долго. Провожу здесь минут сорок, болтая и фотографируясь с местными (их желание). Узнаю, что сейчас качания не запланировано, а самим залезать на минарет и раскачивать запрещено. Жаль, что жизнерадостный иранец-билетер на входе об этом не предупредил, нужно спрашивать. Что ж, это значит, что пора дальше.
Язд
Древнейший город посреди пустыни. С узкими запутанными улочками и глиняными невысокими домами в старом городе. Таксист говорит, что ночной город нравится больше - не такой суетливый и жаркий. Просит поговорить на английском с его подругой по телефону - она не понимает, но просто хочет послушать английскую речь. Меня ночной город шокирует узкими улочками и внезапно вылетающими из-за угла на полном ходу машинами и байками. Здесь гораздо приятнее сидеть в ресторане на крыше и смотреть на звезды и подсветку мечетей, попивая кофе вечером. А утро встречать на одной из крыш домов.
Про бадгиры (улавливатели ветра, прообраз современных кондиционеров) и башни молчания есть абсолютно в каждом отчете и путеводителе, стоит почитать заранее.
Здание, обозначенное как Тюрьма Александра, никакого отношения к Александру Филипповичу не имеет, хотя некоторые местные и утверждают обратное. Была построена как медресе, да и намного позже эпохи правления Македонского.
Типовая прогулка по старому городу - от Джаме-Мечети с высочайшими минаретами в Иране до комплекса Амир-Чакмак. Первая из мечетей действующая, вторая - хоссейни и используется только для проведения памятных церемоний в связи со смертью имама Хоссейна (и из-за этого выглядит немного нелюдимой).
На севере площади у комплекса вечером можно посмотреть зурхане - тренировки по древнему боевому искусству с религиозными корнями.
Зороастрийский храм Атешкадех закрылся ровно через две минуты после моего прихода (почти все храмы огня закрыты с 14 до 17). Так что пламя, поддерживаемое уже полторы тысячи лет, я не увидел, ограничившись только фото снаружи. Отправился вместо этого в музей зороастризма неподалеку, где завис надолго.
К башням молчания лучше идти ближе к вечеру, отличная видовая закатная точка. Открыто допоздна. Вообще, левее от турникета на входе метров через 200 забор заканчивается, если вдруг закрыто или нужно сэкономить доллар. Несмотря на историю, которая почему-то кого-то шокирует, и даже действующее кладбище неподалеку, место абсолютно не выглядит мрачным. Местные жители в большом количестве приходят погулять и пофоткаться. И я тоже провожу здесь много времени, сидя на одной из дахме, пока совсем не стемнело. Ранее уже встречал башни молчания пару лет назад в Узбекистане, но эти выглядят совсем по-иному ввиду контекста в котором находятся. Кстати, подобных башен по Ирану раскидано много, даже вблизи Йезда есть несколько локаций. На фото - те, что расположены в городской черте, за остальными надо ехать дальше.
На следующий день традиционный круг вокруг Язда - Кхаранак, зороастрийский храм Чак-Чак, Мейбод. Без машины съездить сложно, в трэвел-агенствах ломят цену, договаривайтесь с таксистами на улицах или в гестах. В моем случае таксист еще взял с собой жену и корзинку для пикника, совмещая приятное с полезным.
Кхаранак (место рождения солнца) - историческое поселение возрастом 4500 лет, ныне старая часть - город-призрак. Почему было оставлено - неизвестно, “утратил свое значение” - весьма туманное определение. В новой части, за пределами крепости, все еще живут люди. Улицы порядком запутаны, сеть лабиринтов и тоннелей. Из плюсов - можно залезать в любые дома и на плоские крыши (в большинстве “цивилизованных” стран все было бы замотано лентами и закрыто “для вашей же безопасности”).
Старая часть тоже делится на две: совсем разрушенную и поновее, оставленную относительно недавно. В середине - мечеть Qajar-era с минаретом качающейся конструкции, подобно Manar Jonban. Сама мечеть открыта и производит впечатление оставленной, но не заброшенной. Но на минарет не подняться.
До моста-акведука и мечети вдали не пошел, они и так хорошо смотрятся сверху. Горные пейзажи вдалеке и поля отлично дополняют картину. Час-полтора на осмотр.
Вторая точка - зороастрийский храм в селении Чак-Чак (Pir-e Sabz, Зелёный пир, пир - персидское название святилища). Расположен высоко в горах, построен в середине горы. Важная зороастрийская святыня, раз в год сюда приезжает много паломников.
Есть легенда о том, что здесь нашла убежище от преследующих ее арабов дочь сасанидского царя - Никбану. Ну как нашла, просто скала поглотила ее (в другом варианте - бросилась со скалы). Чак-чак - перефразированное “кап-кап” - слезы в память о принцессе.
Большинство помещений предназначены для жрецов или паломников. Подъем от парковки пешком по лестнице. Наверху собственно сама пещера со священным пламенем, капающей из щелей пещеры водой и деревом, в легенде символизирующим трость Никбану. Сверху отличный вид на окрестности, в небесах парят птицы. Очень умиротворяющее место, пробыл тут много времени, наслаждаясь видом и слушая зороастрийские проповеди, звучащие из динамиков.
Последнее место - город Мейбод. Времени до следующего автобуса оставалось немного, ограничился посещением древней крепости Нарин(заложена около 6000 лет назад, перестраивалась в 760 г н.э). Согласно легенде, крепость основал великан, по приказу царя Соломона. Со стен отличные виды на весь город, если есть время, то можно сориентироваться куда отправиться дальше на прогулку. Из прочих достопримечательностей города: караван-сарай, куполообразное здание для хранения льда (яхчал), голубиная башня для разведения голубей и сбора помета.
Лимит поста превышен, поэтому если еще не надоело, то далее прошу во вторую часть...
Зачем ехать
• Любоваться наследием Древней Персии, достопримечательностями более поздних эпох Ирана и природой
• Расширение кругозора. Путешествие по Ирану значительно отличается от путешествий по Европе/Азии, да и от многих других стран Ближнего Востока тоже.
• Развеивать предрассудки об “опасной и закрытой стране-изгое”
• Увидеть, как страна живет под санкциями уже не одно десятилетие. Составить собственное мнение о том, как и чем живут люди.
Как добраться. Виза
Подать заявку на получение визы на https://evisa.mfa.ir/en/
Сайт работает крайне криво, часто не приходит письмо о принятии заявки и приходится заполнять все сначала. Письмо категорично не приходит на некоторые почтовые хостинги. У меня получилось с gmail.com, хоть и не с первой попытки. После одобрения визы МИДом Ирана, на почту высылают референс-код, с которым уже можно получать визу в посольствах Ирана в городах России или в аэропорту по прибытию.
В моем городе нет посольства, а ехать в Москву для этого не очень хотелось, так что я выбрал получение визы в аэропорту Тегерана. По статистике 98% таких заявок получают отказ. Пришел отказ и мне, практически моментально: "The information of host in Iran is incomplete. Please, apply via travel agency". Хотя хостел в Тегеране, указанный в качестве хоста, был реально забронирован. Так и поступил - воспользовался услугами широко известного агентства goiran. Референс-код пришел через три дня. Есть и альтернативы: Iran Discovery, Iranolog - выбирать вам. При получении визы в посольстве проблем, как правило, нет и помощь посредников не нужна. В целом, вариант с посредником и визой по прилету довольно дорогой: 5000 рублей агентству + 73 евро в аэропорту. Да, еще страховка нужна от иранской страховой, все международные с зоной покрытия “весь мир” они не принимают. В аэропорту ее действительно спрашивают и принуждают купить, если нет. Я купил заранее через goiran.
Добраться до Тегерана не сильно сложно. Летел из Москвы иранской авиакомпанией Mahan Air, никаких претензий, кормят вкусно, задержек нет, недорого. Покупается через любой агрегатор авиабилетов. Почему-то значится, как чартер, хотя по факту это регулярный рейс. Большинство пассажиров в самолете - иранцы. Получил визу очень быстро, очереди не было, процесс оплаты и распечатки визы занял минут 5-10. Штамп никуда не ставят.
Компетентного опыта въезда по земле через Турцию, Азербайджан, Пакистан нет, но обсуждения часто ведутся в телеграм-чате travelask - Иран
Основные культурные определения и ориентиры
Здесь приведу основные культурные определения про которые хорошо иметь представления при поездке. Каждое хорошо гуглится, кое-где даю ссылки.
Читаем про историю Ирана. Длинно или коротко. Про каждую из эпох написано множество книг, выбор большой. Ну или вики хотя бы.
Знаковые вехи: Мидийская империя, Ахемениды (Кир Великий, Дарий и прочие. Зороастризм), приход Александра Македонского, Селевкиды(эллинизм), Парфянское царство, Сасаниды, арабы (ислам), турки-сельджуки, монголы, Сефевиды (Аббас Великий, Надир-шах и Карим-хан Зенд), Каджары (Большая Игра, убийство Грибоедова, обнаружение нефти), Реза-хан Пехлеви (Белая революция), Исламская Революция (Имам Хомейни, захват посольства США в Тегеране, бегство Пехлеви из страны), ирано-иракская война, неудачная попытка отмены санкций.
Рекомендую научиться различать династии, события и сопоставлять их с датами. Так будет гораздо проще ориентироваться в хронологии при осмотре достопримечательностей. На информационных табличках редко пишут даты. В Иране солнечная хиджра. И 1402 год, а не 2024. Скоро наступит 1403, но не 1 января, а в марте. Конвертер дат пригодится, если вдруг нужно будет преобразовать иранскую дату в европейскую (например при просмотре иранского расписания автобусов)
Важные события: Навруз, Шаб-е-Ялда(Yaldi night), Ашура и Татбир, Рамадан.
Ислам. Основные каноны ислама. Чем шииты отличаются от суннитов, зачем в шиитских мечетях камни у входа, как отличить шиитскую мечеть от суннитской. От чего зависит количество минаретов и куполов. Как определить направление Мекки. Зачем снимают обувь у входа в мечеть. Что можно и что нельзя делать внутри. Хотя бы примерное знание времен намазов помогут правильно спланировать время посещения мечетей.
Зороастризм. О чем там говорил Заратуштра, основные каноны зороастризма. Объекты почитания. Смысл символа Фаравахар. Ахура Мазда и Ангра Манью (Ахриман). Авеста. Зачем воздвигались и как работали башни молчания.
Элементы исламской архитектуры. Саманное строительство. Мозаика в исламском искусстве, основные орнаменты (арабеска, ислими, гирих, мукарнас) техники декорирования(хафт-ранги, аина-кари). Мифические птицы Семург и Хумай. Символика льва и солнца. Борьба зверей на фресках и мозаиках. Современная символика герба Ирана. Символы Ирана.
Тароф (таароф) - правило трех отказов из вежливости перед тем, как согласиться. Не пережиток прошлого, наблюдал много раз лично на практике.
Хавала - уникальная финансово-расчетная система Востока, берущая свои корни в древности и актуальная в Иране до современности. Все еще актуально, если вдруг вы по какой-то причине остались без денег в Иране и нужно получить перевод из другой страны.
Что почитать, готовясь к поездке. Полезные ссылки
• Андрей Манчев. В Индию по Земле (практический путеводитель). Интересный опыт поездки из Турции в Непал по земле через Иран, Пакистан, Афганистан и Индию. Много практической и уникальной информации, хотя и весьма многословно. Его же группа VK: https://vk.com/overlandtoindia
• Стандартные тревел-статьи из интернета. Использовал их для старта, но не со всем согласен. Многое не освещено, но у авторов и цели другие.
https://www.aviasales.ru/psgr/article/gid-po-iranu,
https://tur-ray.ru/iran-dostoprimechatelnosti.html,
https://travel.yandex.ru/journal/iran/
• Неплохой блог у Иранского тревел-агенства https://www.iransafar.co/blog/
• Классика - Lonely Planet - Iran. Безбожно устарел, конечно. Но как кладезь теоретической информации по культуре и истории рекомендуется к ознакомлению.
https://vk.com/doc377902936_572823130?hash=0Svz2ZztRiSYEAWS1U1KV951hM2W9KdMdxRe4nwvLnH
• Азади Хусейн. Иран, полная история страны.
• Для ценителей - стихи великих Ширази - Саиди и Хафиза. Омара Хайяма. Руми. Низами Гянджеви
• TravelAsk - Иран https://t.me/+G2O1hxWi10pjOGYy. Много информации, но сложно искать, люди изо дня в день спрашивают одно и то же.
Транспорт
Внутренние перелеты
Летел только в финале поездки, из Кермана в Тегеран(700+ км). Остальные сегменты пути все же было удобнее преодолеть на автобусах. Билет покупал через Иранолога заранее из России. Иранолог (кажется, он иранский студент, учившийся в России) берет комиссию 100% за покупку, но говорят, что в определенные моменты (выходные, Навруз) билетов может не быть. А это единственная возможность покупки билетов на внутренний транспорт из России. А вообще в любом тревел-агенстве по прилету за гораздо меньший донат (~0,5$) помогут.
Автобусы и поезда
Поезда не использовал, их мало и сильно заранее нужно билеты покупать. Не вижу смысла, если вы не фанат ж/д.
Автобусы почти все комфортные, с огромным пространством для ног и сиденьем, подобным бизнесу в самолете. Идут быстро. Билеты на месте или в любом тревел-агентстве за день до выезда. Цены начинаются от 0,8$, а самая дорогая поездка ночным автобусом (8ч) стоила 2$.
Сложно ориентироваться на автовокзалах (терминалах): вывески на фарси, никакого английского. По прибытию на вокзал нужно найти помогалу, чтобы купить билет. Либо, если билет уже на руках, то ищем стойку компании и спрашиваем про автобус. Объяснят или проводят. На автобусах чаще не указан пункт назначения даже на фарси, так что нужно спрашивать и лучше несколько раз, чтобы не уехать не туда. Покупая билет на вторую часть дня, можно наблюдать закаты в пустынях по дороге. То же самое с ночными автобусами и рассветами.
Расписание удобнее всего смотреть тут (хотя некоторых автобусов нет, но лучше, чем ничего)
Такси
Очень полезно поставить Snapp, скачав его с https://snapp.ir/ (есть еще Tap78 и Maxim, но я не пользовался). Для регистрации нужен иранский номер, регимся после покупки местной симки. Никакой причины тратить время на торг с таксистами я не вижу. Единственное исключение - аренда машины с ожиданием для посещения окрестных достопримечательностей, типа Персеполя или Абьяне.
Такси невероятно дешевое, после России. Путь из аэропорта до Тегерана (50-60 км) обойдется примерно в 1-1,5$. Трехчасовая поездка из Тегерана в Кашан (250км) - 4,5$. Однозначно стоит им пользоваться при поездке компанией. В одиночку - на ваш выбор, автобусы тоже неплохи.
Метро
Достаточно полезно в Тегеране с его многочасовыми пробками и бешеным трафиком. Впрочем, в вагон в час пик на популярных станциях тоже не всегда получается упихаться в вагон с первого раза. Отдельно доставляют бесят продавцы с колясками, баулами и передвижными стойками(!), музыканты и попрошайки, которых эта давка ничуть не останавливает от привычных занятий.
Проезд стоит даже меньше 0,1$. Иногда пропускают бесплатно, если нет кассира или неохота возиться с наличкой (у большинства иранцев проездные). Есть отдельные вагоны для женщин.
Из аэропорта IKA можно уехать в город на метро, но поезда ходят довольно редко (около раза в час днем).
Метро в Исфахане полезно для перемещения с севера на юг и обратно (автовокзалы - город).
Города, знаковые места. Субъективные оценки
Мой маршрут на 13 дней: Тегеран (прилет, день на прогулку, вечером следующего дня выезд в Кашан), Кашан(2 дня), Исфахан (2 дня), Язд (2 дня), Шираз (2,5 дня, переезд ночным автобусом в Керман), Керман (1 день, на следующий вылет). Порядок посещения мест был достаточно правильным, так впечатления идут по нарастающей. А пустыня как квинтэссенция всей поездки. Ну и Кашан с Тегераном после Шираза и многодневной поездки уже не зайдут. Важно определить правильно точки входа и выхода. Можно проскочить гораздо быстрее, но я в целом рад, что поездка не превратилась в сумасшедшую гонку.
Не буду устраивать здесь путеводитель, раздел больше про свой опыт, впечатления и советы.
Тегеран
Многие пропускают Тегеран, уезжая сразу поближе к древностям. Я, однако, считаю, что посещение столицы способствует общему пониманию культуры и истории страны. Не могу назвать его приятным - огромный мегаполис с пробками, грязным воздухом, ужасной архитектурой и кучей самых разнообразных людей. Северные районы более респектабельные и приятные, юг - более бедный.
Утром отправился к музею шпионажа в бывшем посольстве США, разгромленном в начале исламской революции. Присутствуют антиамериканские граффити, старая американская техника, дух шпионажа. Можно заранее почитать про эпичный провал операции Орлиный коготь и посмотреть Операцию Арго.
Если идти дальше пешком из посольства к Голестану, то стоит заглянуть в действующий зороастрийский храм, (The Adrian temple of Tehran, Mirza Kouchak St, 6). Жрец-мобед весьма любезно позволил войти внутрь храма и взглянуть на священное пламя. Если ворота закрыты, то можно попробовать позвонить или постучать. Я прошел с рабочими, а потом попросил разрешения на осмотр. Нужно снять обувь и надеть шапочку-сарпуш на входе в храм.
Шахский дворец Голестан впечатляет интерьерами и обилием мозаик, но это только начало погружения. Потом полюбовался и посидел немного в мечети Имама, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Оценил размеры Гранд-базара и количество людей и процессов на нем. Кажется, здесь можно купить все (только зачем?). Вообще, мечети и базары - центры притяжения в любом городе, можно провести кучу времени там. Смотреть за жизнью местного населения не менее интересно, чем формальный список достопримечательностей. Вечером того же дня можно прогуляться до моста Табиат, полюбоваться подсветкой. Хотя за исключением моста, парки темные (за что весьма любимы местной молодежью) и не очень уютные, делать там особо нечего.
Дворцовые интерьеры. Тут могло бы быть несколько десятков фото, но лучше приложить ссылку на альбом отдельно
Во второй день: шахский дворцовый комплекс-резиденция Саад-Абад (Белый и Зеленый дворцы обязательны, остальное по желанию, территория огромна) + старый рынок Таджриш (Tajrish) + мечеть Имамзаде Салех Шемиран по пути от метро к дворцам. Позже - башня Милад, башня Азади. На башни лучше идти пораньше с утра, чем позднее, тем больше вероятность того, что город утонет в смоге. Как альтернатива видовой площадки - можно забраться с помощью канатки (стоит только убедиться, что она работает) или пешком на гору Точал после посещения Саад-Абада. Площадь Азади близко к внутреннему аэропорту, можно совместить с перелетами, если таковые запланированы в маршруте.
Остатки памятника Пехлеви у Белого дворца
Мечеть Имамзаде Салех Шемиран. Шииты не считают, что богатое убранство мечети отвлекает от молитв
Вид с башни Милад ближе к полудню
Однозначно планировалась к посещению Сокровищница, но на данный момент закрыта на неопределенный срок. Если бы у меня был в распоряжении третий день, то я посвятил бы его музеям - Национальному музею Ирана, музею ковров, музею ирано-иракской войны.
Кашан
Must: исторический центр с купеческими домами (Боруджерди, Табатабаи и Аббаси). Бани Султана Амира Ахмада с обязательным выходом на крышу и созерцанием сверху. Фишка Кашана - розы, розовое масло, розовая вода и тп. Можно купить здесь же при необходимости.
На дверях традиционных домов можно заметить по две ручки-кольца разной формы (толстое и тонкое). Мужчины и женщины пользуются разными, а хозяин дома по стуку мгновенно определяет пол пришедшего гостя.
Базар был пропущен по причине пятницы, а вот мечеть Agha Bozorg неподалеку - отличное место, чтобы заглянуть на закате.
Сады Фин возможно прекрасны, но не в январе, не впечатлился. Сами же иранцы обожают сады и фотографируются в них целыми днями в любое время года. Кстати, цена входа в практически любую достопримечательность в Иране для иностранца - 2$, будь то древний Персеполь или просто парк. (реже 1 или 2,5). Стоит почитать про стили, структуру элементов и композицию персидского сада (четыре части, симметрия, вода, растения, павильон). Сад окружён высокой каменной стеной.
На следующий день скатались на такси (11$) в Абьяне (Красное поселение). Зимой здесь остается очень мало местных жителей и довольно скучновато, хотя и атмосферно. Женщин в традиционных местных белых одеяниях с цветочками все же можно найти. Застал здесь какие-то русские группы с гидами, попросился походить немного с ними. Основные знаковые места - храм огня, мечети, несколько исторических домов и водный резервуар отмечены на карте, да и сложно их пропустить даже при самостоятельном осмотре. Часа хватило даже с запасом, тем более, что под конец солнце скрыли налетевшие тучи и опустившийся туман.
При плотном графике и спешке, Кашан и Абьяне можно осмотреть за день.
Исфахан
Первым делом однозначно нужно посетить Накш-е-Джахан (она же площадь Имама, она же площадь Шаха, она же Образ Мира) и тут же мечеть Имама (Шаха), мечеть Шейха Лютфаллы, дворец Али-Гапу, базар. Рекомендую приходить сюда и при солнечном свете, и вечером с подсветкой, ибо вход на площадь свободный. Два абсолютно разных впечатления.
Базар туристический и удобный для осмотра, не приходится долго бродить в поисках по огромной территории, как в Тегеране или Ширазе. На площади интересно понаблюдать за жизнью местных, которые очень любят пикники или игры здесь. У мечети Имама максимальное количество пообщаться - от студентов, желающих попрактиковать английский, до продавцов ковров, умеющих пиарить свой товар на всех языках мира. Встречаю школьную группу на экскурсии, и, разумеется, становлюсь главной достопримечательностью и приходится поздороваться с каждым.
Айван и минареты мечети Имама. Стиль оформления айвана - Мукарнас. Внутри мечети интересная акустика, конструкция стен позволяет услышать человеческий шёпот из противоположного угла. Ориентир - черный квадрат под куполом
Пытаемся разглядеть хвост павлина на куполе мечети шейха Лотфаллы. Минаретов у нее нет, потому что мечеть частная. Создавалась она для молитвы и религиозных обрядов женщин из шахского гарема.
Смотрим росписи на стенах дворца Чехель-Сотун (40 колонн). В основном тут значимые события из жизни Сефевидов, а также классические сюжеты персидской живописи. А вот колонны, 20 из которых реальны, а еще 20 - отражение в воде, посмотреть не удается - реконструкция.
В Армянском квартале(Julfa) внезапно нашел Рождество (07.01 на дворе) внутри собора Ванк. Подивился затейливому сочетанию огромных золоченых куполов и фресок с айванами, каллиграфией и исламскими мотивами в оформлении. Посидел в соборе, там же еще и музей армянской истории рядом.
Прослеживается подобная картина и в Вифлеемской церкви (Bedhem church) неподалеку. А вот зороастрийский храм (ищется на карте по “Fire temple”) в этом районе оказался закрыт. В целом армянский квартал и правда заметно отличается от остального города: богаче здания, чище улицы, меньше восточного влияния, а люди более европеизированы. Алкоголь искать не пробовал, не так нужно.
Когда стемнело можно отправляться любоваться мостами: Си-о-Се Поль и, если есть желание прогуляться подальше - Ха-Джу. Тоже одна из точек притяжения местного населения: кто-то негромко поет, кто-то курит кальяны на берегу. Когда-то шах наверняка любовался течением воды и прекрасными бликами света на ней, но сейчас мосты через пересохшую реку выглядят немного нелепо и апокалиптично.
Согласно легенде, если дважды неспешно перейдёшь мост (туда и обратно), то непременно вернёшься в Исфахан. Если верить ей, то я вернусь как минимум пару раз.
На второй день перед автобусом еду на окраину смотреть древний зороастрийский храм (он же Marbin Fortress) и мечеть с качающимися минаретами Manar Jonban. Храм огня на вершине крепости, оставшийся еще с эпохи Сасанидов, и являющийся одной из самых древних построек в городе, впечатляет. Кроме того, с вершины еще и отличные виды. Рад, что вместо канатки на горе Sofeh решил отправиться сюда. А вот следующая точка для посещения - качающиеся минареты - на реконструкции и ждать можно долго. Провожу здесь минут сорок, болтая и фотографируясь с местными (их желание). Узнаю, что сейчас качания не запланировано, а самим залезать на минарет и раскачивать запрещено. Жаль, что жизнерадостный иранец-билетер на входе об этом не предупредил, нужно спрашивать. Что ж, это значит, что пора дальше.
Язд
Древнейший город посреди пустыни. С узкими запутанными улочками и глиняными невысокими домами в старом городе. Таксист говорит, что ночной город нравится больше - не такой суетливый и жаркий. Просит поговорить на английском с его подругой по телефону - она не понимает, но просто хочет послушать английскую речь. Меня ночной город шокирует узкими улочками и внезапно вылетающими из-за угла на полном ходу машинами и байками. Здесь гораздо приятнее сидеть в ресторане на крыше и смотреть на звезды и подсветку мечетей, попивая кофе вечером. А утро встречать на одной из крыш домов.
Про бадгиры (улавливатели ветра, прообраз современных кондиционеров) и башни молчания есть абсолютно в каждом отчете и путеводителе, стоит почитать заранее.
Здание, обозначенное как Тюрьма Александра, никакого отношения к Александру Филипповичу не имеет, хотя некоторые местные и утверждают обратное. Была построена как медресе, да и намного позже эпохи правления Македонского.
Типовая прогулка по старому городу - от Джаме-Мечети с высочайшими минаретами в Иране до комплекса Амир-Чакмак. Первая из мечетей действующая, вторая - хоссейни и используется только для проведения памятных церемоний в связи со смертью имама Хоссейна (и из-за этого выглядит немного нелюдимой).
На севере площади у комплекса вечером можно посмотреть зурхане - тренировки по древнему боевому искусству с религиозными корнями.
Зороастрийский храм Атешкадех закрылся ровно через две минуты после моего прихода (почти все храмы огня закрыты с 14 до 17). Так что пламя, поддерживаемое уже полторы тысячи лет, я не увидел, ограничившись только фото снаружи. Отправился вместо этого в музей зороастризма неподалеку, где завис надолго.
К башням молчания лучше идти ближе к вечеру, отличная видовая закатная точка. Открыто допоздна. Вообще, левее от турникета на входе метров через 200 забор заканчивается, если вдруг закрыто или нужно сэкономить доллар. Несмотря на историю, которая почему-то кого-то шокирует, и даже действующее кладбище неподалеку, место абсолютно не выглядит мрачным. Местные жители в большом количестве приходят погулять и пофоткаться. И я тоже провожу здесь много времени, сидя на одной из дахме, пока совсем не стемнело. Ранее уже встречал башни молчания пару лет назад в Узбекистане, но эти выглядят совсем по-иному ввиду контекста в котором находятся. Кстати, подобных башен по Ирану раскидано много, даже вблизи Йезда есть несколько локаций. На фото - те, что расположены в городской черте, за остальными надо ехать дальше.
На следующий день традиционный круг вокруг Язда - Кхаранак, зороастрийский храм Чак-Чак, Мейбод. Без машины съездить сложно, в трэвел-агенствах ломят цену, договаривайтесь с таксистами на улицах или в гестах. В моем случае таксист еще взял с собой жену и корзинку для пикника, совмещая приятное с полезным.
Кхаранак (место рождения солнца) - историческое поселение возрастом 4500 лет, ныне старая часть - город-призрак. Почему было оставлено - неизвестно, “утратил свое значение” - весьма туманное определение. В новой части, за пределами крепости, все еще живут люди. Улицы порядком запутаны, сеть лабиринтов и тоннелей. Из плюсов - можно залезать в любые дома и на плоские крыши (в большинстве “цивилизованных” стран все было бы замотано лентами и закрыто “для вашей же безопасности”).
Старая часть тоже делится на две: совсем разрушенную и поновее, оставленную относительно недавно. В середине - мечеть Qajar-era с минаретом качающейся конструкции, подобно Manar Jonban. Сама мечеть открыта и производит впечатление оставленной, но не заброшенной. Но на минарет не подняться.
До моста-акведука и мечети вдали не пошел, они и так хорошо смотрятся сверху. Горные пейзажи вдалеке и поля отлично дополняют картину. Час-полтора на осмотр.
Вторая точка - зороастрийский храм в селении Чак-Чак (Pir-e Sabz, Зелёный пир, пир - персидское название святилища). Расположен высоко в горах, построен в середине горы. Важная зороастрийская святыня, раз в год сюда приезжает много паломников.
Есть легенда о том, что здесь нашла убежище от преследующих ее арабов дочь сасанидского царя - Никбану. Ну как нашла, просто скала поглотила ее (в другом варианте - бросилась со скалы). Чак-чак - перефразированное “кап-кап” - слезы в память о принцессе.
Большинство помещений предназначены для жрецов или паломников. Подъем от парковки пешком по лестнице. Наверху собственно сама пещера со священным пламенем, капающей из щелей пещеры водой и деревом, в легенде символизирующим трость Никбану. Сверху отличный вид на окрестности, в небесах парят птицы. Очень умиротворяющее место, пробыл тут много времени, наслаждаясь видом и слушая зороастрийские проповеди, звучащие из динамиков.
Последнее место - город Мейбод. Времени до следующего автобуса оставалось немного, ограничился посещением древней крепости Нарин(заложена около 6000 лет назад, перестраивалась в 760 г н.э). Согласно легенде, крепость основал великан, по приказу царя Соломона. Со стен отличные виды на весь город, если есть время, то можно сориентироваться куда отправиться дальше на прогулку. Из прочих достопримечательностей города: караван-сарай, куполообразное здание для хранения льда (яхчал), голубиная башня для разведения голубей и сбора помета.
Лимит поста превышен, поэтому если еще не надоело, то далее прошу во вторую часть...