Исламская республика Иран, часть 2
Продолжаю описывать одиночную двухнедельную поездку по Ирану, несмотря на устаревший лимит ЖЖ по объему поста. Первая часть тут
Шираз
Шираз - один из самых красивых и насыщенных достопримечательностями, но в то же время и самых сложных для понимания городов Ирана. Бытовых сложностей здесь тоже хватает (см. ниже).
Достопримечательности можно разделить на несколько логических частей.
Зеркальные мавзолеи Саида Аладдина Хусейна, Шах-Черах (внутри похоронены братья Имама Резы, Ахмад и Мохаммед, потомки пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует), Али ибн Хамзе (Зеленая мечеть). Все это действующие святыни, внутри много паломников и местных религиозных жителей. В первые два на входе очень тщательный досмотр, нельзя проносить камеры и технику. В Шах-Черах иностранцам вход разрешен только в сопровождении гида (который не поведал ничего нового, но постоянно гнал вперед). На это есть причины. В Зеленую мечеть вход для хариджи тоже отдельный, но сотрудник очень приятный, угощает печеньем и чаем, следом не таскается. У всех мечетей и мавзолеев кроме камер хранения, есть удобные пакеты для переноски обуви.
Все три бесплатны и посетить стоит все, даже несмотря на ограничение в съемке. Все что я видел до этого в Голестане, Саад-Абаде и некоторых мечетях, не идет ни в какое сравнение с этим бесконечным и ослепляющим великолепием мириад зеркал.
Недалеко от последнего еще один мавзолей известного персидского поэта Хафиза. Он не украшен столь богато, а находится внутри неприглядного павильона в парке. Излюбленное место для прогулок и фото местных жителей. Тут звучат стихи Хафиза, а если знаете фарси или путешествуете с друзьми-иранцами, то специально обученные люди могут погадать на томике его стихов.
Насир-оль-Мольк, розовая мечеть. Однозначно самое визуально прекрасное и инстаграмное место в Иране. Стоит посещать ранним утром, с 8 до 10 утра. Всегда много людей, но по мне так с ними даже больше сцен и сюжетов, пустую мечеть не очень интересно снимать. Большинство - иранские женщины с фотографами или своими мужчинами. Построение и облачение в чадор начинается еще во дворе у хоуза-бассейна. Встретил тут единственную за всю поездку группу из Китая. На стенах, кроме многочисленных роз, много нехарактерных для ислама тем, за что мечеть и была разжалована в музей
Стандартный маршрут по центру: комплекс из мечети, бань и базара Вакиль. Музей Наранджестан Гавам - богатый дом, построенный для губернского судьи провинции Фарс с традиционным двором и садом. Крепость Карим-Хана, примечательная своей наклонной башней (фундамент не выдержал нагрузку) и мозаичным панно над входом (сцена из эпоса Шахнаме - Рустам убивает Белого Дэва). Внутри не очень интересно, несколько фотовыставок, сад, еще один хаммам. Можно и не заходить, а посвятить время наблюдению за бурной местной жизнью вокруг.
Персеполь (Тахт Джамшид - трон Джамшида на персидский манер) и Накше-Рустам (часто называют Некрополь).
Чем раньше приехать, тем меньше будет народу. Стоит заложить побольше времени на осмотр, можно зависнуть как на разглядывании многочисленных барельефов, так и на обзоре и фотографировании руин города с высоты. Иногда здесь может быть прохладно. Можно взять в аренду VR очки по трехкратной цене билета, но мне кажется это излишне, в интернете достаточно схем, описаний и реконструкций, чтобы составить представление.
Кроме стандартного путеводителя, рекомендую прочитать об эпическом праздновании 2500-летия Персидской империи, устроенном последним иранским шахом Пехлеви - Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю
Лев, поедающий козерога - символ смены времен года, с зимы на теплое время
В Некрополе кроме колоссальных гробниц Дария I, II, Ксеркса I, Артаксеркса и исторических барельефов, стоит обратить внимание на Куб Заратуштры - вероятнее всего еще одно зороастрийское святилище (хотя есть и иные версии: гробница Кира, сокровищница, и тд). После покорения Персии Александром Македонским, гробницы были разграблены его войском, а со временем народ стал считать, что все эти сооружения принадлежали иранскому эпическому герою Рустаму. Отсюда персидское название.
Есть еще Накше-Раджаб и Пасаргады для отчаянных любителей древностей, которым не хватило первых двух достопримечательностей, но я туда не ездил.
Оставшийся день перед ночным автобусом провел максимально расслабленно: побродил по огромному базару Вакиль, плавно переходящему в другие рынки-барахолки для местных. Скатался в сады Эрам, а остаток времени валялся на топчане на втором этаже-геста с отличным видом на горы и мавзолей Хусейна, и слушал азаны с минаретов.
Керман
Прибыв рано утром, потратил много времени на общение с полицией (подробности ниже). Зато поднял настроение чай с местными мужиками в чайхане у базара (Ferdowsi Tea House). По-английски никто не знал ни слова, но все равно поговорили про Россию, рубли и Путина. Деньги за завтрак брать отказались, даже несмотря на 6 предложений.
Прошелся по базару, но он больше для местных. Примечательна пятничная мечеть с часовой башенкой над айваном (Jame Mosque of Kerman), что довольно нехарактерно. Неподалеку зороастрийский храм и музей (легко найти на гугл-картах), но туда уже не успевал.
В 13 часов забрал из хостела заранее заказанный гид Адиль (@Adelganjuie), поехали в пустыню Деште Лут (Пустая Степь). А точнее в ее часть, называемую Калют, полную причудливых песчаных дюн и останцов различных форм. Летом поверхность здесь прогревается до +70, но сейчас даже не очень жарко. Дорога поначала весьма хорошая, но местами идет ремонт и приходится съезжать на песок. Проходима на обычном седане, думаю при желании можно договориться с таксистами и съездить более бюджетно. Далее ведет в приграничный город Заболь и Афганистан.
Программа была обговорена накануне - река Shur, пересохшее соляное озеро, деревья на дюнах, переходящие в лес Nebka, ряд полуразрушенных караван-сараев. Закат встретили на дюне, в отдалении от дороги и немногочисленных проезжающих. Свет для съемки был откровенно плохим весь день: облачно, много рассеянного света, хотя еще вчера стояла ясная погода, и утренний рассвет был потрясающим, даже сквозь грязное стекло ночного автобуса. Закат изначально выглядел слабым - солнце спустилось в облака и быстро начало темнеть. Я успокоился и уселся в сторонке понаслаждаться ощущением места и абсолютной тишиной вокруг. Это было однозначно лучшим логическим завершением всей поездки. Ожидание не прошло зря - уже после настоящего захода солнца все небо озарили огненно-розовые отблески, как это часто бывает в таких случаях. Дождались появления на небе месяца и яркого Юпитера и двинули в обратный путь. Из-за облачности было понятно, что необъятного полного неба звезд посреди пустыни (как на фото из интернета) сегодня не будет. Но у каждого, как известно, свои звезды. Удивительно, но после заката здесь еще довольно долго тепло, хотя в городах резко холодает сразу после захода солнца. Трогаю песок, он холодный.
Робкий процесс одержания пустыни лесом. Пустая дюна - дерево не справилось и умерло
Направление на Мекку
Соляные отложения на берегах реки Шур. Соленость реки происходит из-за соляных пород на холмах у истоков
На обратном пути заскочили в эко-кэмп Махана попить кофе. Несмотря на размах строений, народу в это время там не было, а администратору, похоже, было лень включать кофемашину ради двух приезжих. Был внезапно закрыт и сад Шахзаде. Но после долгих переговоров на фарси со смотрителями, все же удалось осмотреть достопримечательность и выпить, наконец, кофе. Пожалуй, самый впечатляющий из персидских садов для меня. Возможно, потому что посещение было эксклюзивным, с экскурсией и без других посетителей. Или просто многоуровневый сад-оазис посреди пустыни выглядит интереснее ночью с подсветкой, нежели обычные сады зимой.
Английский Адиля был лучшим, что я слышал до этого за все время в Иране. Искренне наслаждался его неторопливыми рассказами о пустыне и поддерживал беседу. За девять часов поездки успели обсудить вообще все, что только можно: иранские достопримечательности, людей в Иране, туристов, религии, политику, работы, еду, и тд. Уже поздним вечером после ужина, мы распрощались у моего хостела. Напоследок, мне еще сунули огромный контейнер с печеньем, несмотря на сотню отказов и тысячу благодарностей.
Изначально сомневался, стоило ли делать крюк в Керман, только ради посещения пустыни Лут. Ведь можно было посетить по пути пустыни Маранджаб из Кашана или Варзане из Исфахана. Но по итогу эта поездка стала одним из самых сильных впечатлений за все путешествие.
Развлекаясь в долгой дороге, гид попросил назвать меня топ-5 достопримечательностей из увиденного за поездку. Это всегда сложный вопрос и пришлось хорошенько задуматься прежде, чем ответить:
1. Пустыня Лут
2. Насир-аль-Мольк
3. Персеполь и Некрополь
4. Старый город и зороастрийские места Язда
5. Площадь Накш-е-Джахан в Исфахане
Люди, портрет, особенности менталитета
Иранцы - не азиаты и не арабы. Здесь почти нет суеты (исключая перенаселенный Тегеран) и назойливости. Никто не лебезит и не пытается настойчиво продать товары и услуги. Все занимаются своим делом. Почти все разговоры и действия проходят с некоторым достоинством, но без надменности.
Люди иногда подходят поговорить на улицах, но никто не лезет фотографироваться толпами. Торговец может пригласить посмотреть свой товар, а таксист предложить услуги, но оба отлично поймут отказ. Большинство людей красивы с европейской точки зрения. Все достаточно чистоплотны и приятно одеты.
Очень строгого дресс-кода для женщин я не заметил (возможно, последовало смягчение после протестов, последовавших за смертью Махсы Амини, задержанной полицией нравов в 2022). Да, есть женщины, полностью одетые в чадру. Но так же многие носят платок достаточно формально (сдвигая на затылок или шею), а некоторые демонстративно не носят. В самолете из России подавляющее большинство женщин летели без всяких хиджабов, надев их только по прилету. Многие женщины одеваются довольно стильно, делая платок частью своего имиджа. Но требований и пропаганды со стороны исламской республики никто не отменял, конечно. Почти везде хиджаб преподносится как защита, а не ущемление прав.
Забитых и угнетенных женщин на улицах тоже не обнаружено. Многие ничего не имеют против съемки, некоторые с удовольствием позируют, замечая себя в кадре. Несколько раз подходили на улице поболтать и познакомиться, ничуть не стесняясь.
Встречается много женщин с пластырями на носу. Ринопластика очень желанна, но недешева в Иране (есть какие-то комплексы по поводу носов). Поэтому после операции (а некоторые и без того), девушки еще долго носят пластырь, как элемент статуса.
У меня изначально не было стереотипов об опасности Ирана. Ни разу не встретил ничего близко похожего на недобрые или враждебные намерения от простых людей. Есть некоторые восточные хитрости, но они весьма безобидны. Даже на деньги никто кинуть не пытался (несмотря на то, что путался в денежных единицах первые дни). Больше напрягали полицейские проверки и сотрудники СБ в аэропортах (некоторые из них не могут сказать ни слова по-английски и откровенно издеваются), но этим жителя России не удивишь и не напугаешь. Много раз обращался к людям в непонятных ситуациях, почти всегда встречал помощь или перенаправление к тому, кто может помочь.
Не встречал историй, когда зовут домой и в гости с улицы (все равно бы отказался, вероятно). Несколько раз угощали или совали какую-то мелочь в магазинах и базарах в подарок, но по большей части это таароф, важно это понимать.
Отдельное слово про русских в Иране. По большей части замечал туристические группы в начале новогодних праздников. Индивидуальных путешественников почти не замечено. Встречаются ребята, ищущие привычных развлечений в Иране. Уже на второй день встретил в городе парней, прилетевших со мной в одном самолете вчера. И одним из первых вопросов было: “Ну, че тут как, где бухло достать знаешь?”. Могу еще допустить русский спортивный интерес провезти, когда нельзя. Но остальное, вы серьезно?
В общем и целом, к России (Руссийе на фарси, Раша мало воспринимают, если с английским плохо) относятся очень хорошо. Putin, cold, friends, Welcome to Iran - обязательный набор знаний любого иранца, которым он с радостью поделится. На досмотрах сразу чуть расслабляются и становятся чуть дружелюбнее, когда слышат, что приехал из России.
Еда
С этим большие проблемы. Персидская кухня весьма неплоха, но для того, чтобы ее найти нужно весьма постараться. Гулял, захотел поесть, зашел, поел - не работает. Хотите есть что-то кроме стритфуда или кебабов в различных вариациях - планируйте место для трапезы заранее.
На гугл-картах большинство отмеченного (даже с хорошими рейтингами) не очень-то привлекательно. В Тегеране в хорошие места в популярных районах очереди ( что в принципе тоже маркер качества). В непопулярных районах поесть негде вообще.
Меню в большинстве мест на фарси. Кое-где есть меню на английском, но зачастую без цен. Динамическое ценообразование для хариджи, надо полагать. Слышал неприятную историю, как человек заказал два кебаба и получил потом счет на 50$. В таких случаях требуйте меню на фарси, с ценами для местных или хотя бы уточняйте стоимость.
Традиционный завтрак, обычно включенный в стоимость проживания: яичница, лепешки, немного овощей, творожный сыр, джем, финики, орехи, чай.
Несколько ссылочек с картинками, чтобы не расписывать тут про блюда:
https://goiran.ru/10-blyud-persidskoy-kuhni-kotorye-stoit-poprobovat
https://journeyismyhome.ru/luchshie-bluyda-iranskoi-kuhni/
https://trip-advice.ru/good-to-know/iran-food.html
http://www.mypersiankitchen.com/category/meat-dishes/
https://www.tasteatlas.com/best-rated-dishes-in-iran
Если кратко и без кебабов с рисом (от них по-любому никуда не деться), то стоит попробовать: дизи, фесенджун, Хореш-э бадемджан (овощное рагу с мясом). Shefteh somagh (тефтели с соусом, местная разновидность фесенджун) в Кашане. Бирьяни в Исфахане. Язди-кофе (напоминает классический турецкий) и бургер (или иное блюдо) с верблюжьим мясом в Язде. Дуг - иранский йогурт со специями и мятой. Щербет. Многочисленные сладости (сохан, баслюг, гяз, etc) и невероятно дешевые свежевыжатые соки на рынках. Фалюде и шафрановое мороженое в Ширазе.
Пиццерии и бургерные для разнообразия тоже присутствуют, но качество зачастую так себе. Также много кофеен с относительно неплохим кофе, да и на бегу кофейку почти везде можно купить.
Интернет, приложения
Мобильный интернет от Irancell достаточно быстрый (для Ирана), зона покрытия тоже неплохая. Иногда почему-то пытается уходить в роуминг по пути между городами или в пустыне. Можно после окончания основного пакета докупать дополнительно трафик за копейки. Вай-фай почти везде очень тормозной и со слабым сигналом, можно даже не надеяться. При покупке SIM был какой-то крупный даунтайм у оператора и пришлось подождать активации минут 20.
Заблокировано очень многое, причем логику в блокировках отыскать невозможно. Возможно, имеют место белые списки, а не черные. Ну или просто блокировки подсетей целиком, как это было в России в эпоху борьбы с Телеграмом. Где-то там на подходе российский закон о том, что нельзя писать о том, как использовать VPN, поэтому не буду углубляться в инструкции, полагаю, вы и так знаете что делать. Я ставил штук 10 разных бесплатных из топа Google play, на этом проблемы с блокировками были исчерпаны.
Кроме этого, будут полезны:
• Google translate
• Snapp/Tap78/Maxim
• Клавиатура фарси на телефоне
• My.irancell.ir - сайт на котором можно докупать пакеты трафика (или просить их докупить у хостов/в любом салоне связи)
Карты, валюта, траты
Все международные карты в Иране не работают из-за санкций (даже Visa зарубежного банка, которую вы сделали в Грузии или Узбекистане). Читал, что можно оформить гостевую карту с доставкой в отель в банках Ирана, но не вижу особого смысла в этом для короткой поездки.
Доллары и евро одинаково хорошо меняются. У новых долларов лучше курс. Обменник, который мог что-то продать, я видел только в аэропорту. В остальном случае местная валюта покупается с рук. Ничего страшного нет, стоит только внимательно считать купюры и не отдавать им деньги, пока не пересчитаете и не убедитесь, что все ок. На качество купюр можно не смотреть, попадаются ветхие и склеенные, но они в ходу.
Актуальный курс здесь, именно этим стоит тыкать в лицо менялам при торговле. Все иные курсы, что представлены в интернете на биржах, неактуальные и применяются только при банковских операциях и внутри страны никем не используются. Ввиду стремительного обесценивания национальной валюты есть некоторая путаница с номиналами. Сказать цену могут в трех вариациях: риалы, большие туманы, малые туманы
100 больших туманов = 100 000 малых туманов = 1 000 000 риалов.
Некоторое время это просто разрывает мозг, но спустя несколько дней уже адаптируешься. В общем и целом: если говорят в миллионах и покупка достаточно крупная, то это риалы (написано на банкноте текстом), если произносят просто число (например, 120), то это большие туманы (написано и выделено на банкноте цифрой). Если речь про тысячи, то скорее всего имеют в виду малые туманы (если речь не о мелкой покупке типа воды, тогда допустим 80 000 - это риалы). Чаще всего в речи используют малые туманы, иногда большие, но риалы почти никогда.
За две недели поездки на все было потрачено 350 евро (большая часть тут виза и проживание) + 500$. Примерные траты в день без учета жилья - 20-35$. Проживание не в общих комнатах, обеды в кафе, не фаст/стритфуд. Самая большая трата - 65 евро за девятичасовую поездку на закат в пустыню Деште-Лут из Кермана.
Однозначно переоценено на уровне остальных цен все, что связано с туризмом: гиды с машинами, жилье в хороших отелях. Мелкую сдачу(меньше 100 000 риалов) частенько опускают, пользуясь тем, что для иностранцев это вообще не деньги.
Проживание, отели
Разумеется, Booking и AirBnb не работают. Есть какие-то местные агрегаторы, типа https://iranhostels.ir/ , но надо предоплату, да и наценка присутствует. Самая рабочая схема - поискать отзывы и контакты на форуме Винского или сразу на гугл-картах, а потом писать на почту или в WhatsApp или звонить. Любой хост забронирует место без всякой предоплаты. Можно еще решать вопрос на месте, обходя гостиницу за гостиницей (и, говорят, это даже дешевле), но мне откровенно жалко времени на месте, если вопрос можно решить заблаговременно.
Мой опыт проживания:
• Тегеран. Hi Tehran Hostel
Хостел, как хостел. Жил в отдельной комнате со своей уборной. Чисто, завтрак традиционный, по-английски хорошо говорят, много иранцев и арабов. Удобное расположение. 32 евро/ночь. Немного дороговато, но в целом ок.
• Кашан. Amirza traditional house
Гест в традиционном иранском доме, выглядит здорово. Комната неплохая. Маленькая столовая, однажды пришлось ждать места на завтраке минут 40. Муж плохо говорит по-английски, жена получше. Поменяли деньги по нормальному курсу, правда, не с первого раза дали правильное количество купюр. Вай-фай до моей комнаты не дотягивал.
40 евро за ночь, очень дорого, но они единственные из Кашана, кто ответил.
• Исфахан. Hasht Behesht Apart Hotel
Шикарные апартаменты с двумя огромными комнатами и двумя ванными комнатами. Один из самых разнообразных завтраков за всю поездку. Хорошее расположение, идеальный английский у персонала. 25$/ночь. Однозначно рекомендую.
• Язд. Jungle Hotel.
По-сути среднее, между хостелом и традиционным гестом. Не все говорят по-английски, но хозяин - хорошо. Маленькая, но чистая комната. Можно погулять по крышам. Хозяин организовал такси в Кхаранак, Чак-Чак и Мейбод за 15$, хотя тревел-агентства просили гораздо больше. 10$/ночь
• Шираз. Shiraz Traditional Boutique Hotel/Rashedi Historic House.
Традиционный персидский дом. Хозяева отлично говорят по-английски. Вкусный завтрак. Дали комнату больше за ту же цену, потому что было мало гостей. Комната с витражами и выглядит прекрасно. Немного сложно найти, особенно ночью и без GPS, но можно позвонить и попросить встретить. 30 евро/ночь. Отлично, рекомендую.
• Керман. Khorram garden.
Снова традиционный дом/хостел. Не очень понравилось, в ванной ужасно воняла канализация и было грязновато. В целом комнаты выглядят уставшими. Встретившая меня иранка не говорила по-английски, а хозяин (Саид) появился только при чекауте. Но была свободна только одна приватная комната, остальные общие. Решил, что на одну ночь можно и остаться. Из плюсов - разрешили заехать в 10 утра, и против выезда в 15 на следующий день не возражали. 18$/ночь
Читал, что многие отели забирают паспорта до чекаута, но по факту столкнулся с попыткой только один раз, в Кашане. Ношу копию на этот случай, паспорт предпочитаю не отдавать. Причин можно много придумать: надо деньги поменять, хочу оставить на случай полицейской проверки, хочу взять машину в аренду и тд. Но большинство хостов просто делают копию или фото для отчета полиции.
Сложности, инциденты
• Полицейские проверки.
В начале года (следующий день после моего прилета в Тегеран) в Кермане произошло кое-что нехорошее. Поэтому полиция/КСИР были максимально бдительны, особенно к иностранцам, особенно к мужчинам, путешествующим в одиночку. Много проверок. Английский у стражей так себе, часто общение через гугл-переводчик.
Случай 1. Проверка визы и паспорта по пути из Кашана в Абьяне. Был с местным водителем, поэтому на все вопросы отвечал он.
Случай 2. В Ширазе поздним вечером возвращался домой с ужина. В темноте традиционных иранских улиц догнали трое бородатых и мрачных товарищей в темных одеждах. По-английски говорил плохо только один из них. Сказали, что полиция, показали некий документ на фарси. На полицейских вообще не были похожи. Спросили паспорт и визу, какого числа приехал, начали фотографировать на телефон. Паспорт был с собой, виза в гесте. Разбираться с ними в темной подворотне не было никакого желания, поэтому я предложил всем проследовать в гест, где попросил хозяина поговорить с ребятами. Полчаса что-то обсуждали на фарси, сказали ок и ушли. Хозяин сказал, что реально полиция, все на ушах немного, но сильно переживать не стоит.
Случай 3. Прибыв в Керман ночным автобусом, заказал такси через Снэп до центра города. Таксист пытался говорить со мной на фарси, начал звонить куда-то, а потом просто на всякий случай отвез к ментам (хотя скорее даже воинская часть). Общались через переводчик, но ребята были веселые, много вопросов не задавали, сказали, что тот просто испугался. Посоветовали где можно позавтракать недалеко отсюда.
• В Ширазе иногда не работает GPS. Встречал упоминания об этом, и сам лично столкнулся по прибытию. Было достаточно сложно найти гест, представляющий традиционный дом в темноте улиц незнакомого города без навигатора. Привык уже полностью полагаться на навигацию и не задумываться об этом. В конце концов, удалось определить, где я нахожусь и позвонить хосту, чтобы встретили. Из 2,5 дней GPS не работал только один вечер. Вероятно, связано с множеством военных баз вокруг и глушится по определенным поводам.
• В ручной клади нельзя перевозить стеклянные вещи. Купил небольшой кувшин из цветного стекла в подарок, три разных сотрудника безопасности аэропортов (Керман, Тегеран) пытались его отобрать, то принимая его за колбу от кальяна, то пытаясь апеллировать к какому-то негласному запрету на перевоз стекла. По-английски не говорил никто из них. Кувшин остался при мне, но потратил кучу времени и нервов на переговоры
• Купил билет на автобус Исфахан - Язд, отправляющийся с южного терминала (Sofeh). По прибытию туда, сотрудники компании сказали, что рейс был объединен с другим, который отправляется с северного терминала (Kaveh, другой конец города) через 45 минут. Успел, но было довольно тревожно, то был последний автобус в тот день.
• Дороги. В принципе, кто был в ЮВА, тот выживет, но все равно ничего хорошего. Забудьте о светофорах, пешеходных переходах и ПДД. Каждый переходит на свой страх и риск, когда и где считает нужным. Однако аварии редко случаются, но все же не стоит рассчитывать, что кто-то притормозит, чтобы пропустить пешехода. Переход к башне Азади вечером через четырехполоску при неработающем светофоре я буду помнить долго. Про аренду авто или байка я бы тоже несколько раз подумал.
• Мало английского, все на фарси. В отелях или гестах и дорогих ресторанах с вами поговорят на хоть каком-то английском. Большая часть населения говорит только на фарси. На нем же будет 97% вывесок, меню, ценников и прочего. Гугл-переводчик в помощь. Полезно знать базовые выражения, а так же хотя бы цифры.
• Не нашел обратного рейса Mahan Air в Москву на флайтрадаре и сайте аэропорта IKA и изрядно понервничал. Однако, при прибытии в аэропорт оказалось, что рейс таки состоится по расписанию. Вывод: не доверяйте информации в интернете.
Общее впечатление, итог
“Было сложно, но интересно”, - отвечаю я на вопросы об Иране. Есть своя специфика, даже с богатым опытом одиночных поездок. Нужно понимание этой специфики, куда едешь и зачем, с какой целью и ожиданиями. В принципе, это справедливо для любой страны, но все равно слышал отрицательные мнения людей, которые страну понять и принять не захотели. Для меня осмотр Ирана был целью достаточно давно. Никаких сильных расхождений ожиданий и реальности не случилось. Сильно триггерила непонятная ситуация на Ближнем Востоке и возможность закрытия свободного посещения Ирана в будущем. Рад, что успел. Впрочем, и повторять подобную поездку мне не хочется. Допускаю, что когда-нибудь захочу вернуться для посещения островов в Персидском заливе и восхождения на Демавенд, или же для большой поездки по нетуристическим местам страны на машине, но это уже совсем про другое. На всякий случай не стал прощаться, ведь жизнь непредсказуема, а пути неисповедимы.
В конце традиционно ссылки на альбомы со всеми фото:
• Тегеран
• Кашан + Абьяне
• Исфахан
• Язд
• Шираз
• Керман и Деште-Лут
Шираз
Шираз - один из самых красивых и насыщенных достопримечательностями, но в то же время и самых сложных для понимания городов Ирана. Бытовых сложностей здесь тоже хватает (см. ниже).
Достопримечательности можно разделить на несколько логических частей.
Зеркальные мавзолеи Саида Аладдина Хусейна, Шах-Черах (внутри похоронены братья Имама Резы, Ахмад и Мохаммед, потомки пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует), Али ибн Хамзе (Зеленая мечеть). Все это действующие святыни, внутри много паломников и местных религиозных жителей. В первые два на входе очень тщательный досмотр, нельзя проносить камеры и технику. В Шах-Черах иностранцам вход разрешен только в сопровождении гида (который не поведал ничего нового, но постоянно гнал вперед). На это есть причины. В Зеленую мечеть вход для хариджи тоже отдельный, но сотрудник очень приятный, угощает печеньем и чаем, следом не таскается. У всех мечетей и мавзолеев кроме камер хранения, есть удобные пакеты для переноски обуви.
Все три бесплатны и посетить стоит все, даже несмотря на ограничение в съемке. Все что я видел до этого в Голестане, Саад-Абаде и некоторых мечетях, не идет ни в какое сравнение с этим бесконечным и ослепляющим великолепием мириад зеркал.
Недалеко от последнего еще один мавзолей известного персидского поэта Хафиза. Он не украшен столь богато, а находится внутри неприглядного павильона в парке. Излюбленное место для прогулок и фото местных жителей. Тут звучат стихи Хафиза, а если знаете фарси или путешествуете с друзьми-иранцами, то специально обученные люди могут погадать на томике его стихов.
Насир-оль-Мольк, розовая мечеть. Однозначно самое визуально прекрасное и инстаграмное место в Иране. Стоит посещать ранним утром, с 8 до 10 утра. Всегда много людей, но по мне так с ними даже больше сцен и сюжетов, пустую мечеть не очень интересно снимать. Большинство - иранские женщины с фотографами или своими мужчинами. Построение и облачение в чадор начинается еще во дворе у хоуза-бассейна. Встретил тут единственную за всю поездку группу из Китая. На стенах, кроме многочисленных роз, много нехарактерных для ислама тем, за что мечеть и была разжалована в музей
Стандартный маршрут по центру: комплекс из мечети, бань и базара Вакиль. Музей Наранджестан Гавам - богатый дом, построенный для губернского судьи провинции Фарс с традиционным двором и садом. Крепость Карим-Хана, примечательная своей наклонной башней (фундамент не выдержал нагрузку) и мозаичным панно над входом (сцена из эпоса Шахнаме - Рустам убивает Белого Дэва). Внутри не очень интересно, несколько фотовыставок, сад, еще один хаммам. Можно и не заходить, а посвятить время наблюдению за бурной местной жизнью вокруг.
Персеполь (Тахт Джамшид - трон Джамшида на персидский манер) и Накше-Рустам (часто называют Некрополь).
Чем раньше приехать, тем меньше будет народу. Стоит заложить побольше времени на осмотр, можно зависнуть как на разглядывании многочисленных барельефов, так и на обзоре и фотографировании руин города с высоты. Иногда здесь может быть прохладно. Можно взять в аренду VR очки по трехкратной цене билета, но мне кажется это излишне, в интернете достаточно схем, описаний и реконструкций, чтобы составить представление.
Кроме стандартного путеводителя, рекомендую прочитать об эпическом праздновании 2500-летия Персидской империи, устроенном последним иранским шахом Пехлеви - Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю
Лев, поедающий козерога - символ смены времен года, с зимы на теплое время
В Некрополе кроме колоссальных гробниц Дария I, II, Ксеркса I, Артаксеркса и исторических барельефов, стоит обратить внимание на Куб Заратуштры - вероятнее всего еще одно зороастрийское святилище (хотя есть и иные версии: гробница Кира, сокровищница, и тд). После покорения Персии Александром Македонским, гробницы были разграблены его войском, а со временем народ стал считать, что все эти сооружения принадлежали иранскому эпическому герою Рустаму. Отсюда персидское название.
Есть еще Накше-Раджаб и Пасаргады для отчаянных любителей древностей, которым не хватило первых двух достопримечательностей, но я туда не ездил.
Оставшийся день перед ночным автобусом провел максимально расслабленно: побродил по огромному базару Вакиль, плавно переходящему в другие рынки-барахолки для местных. Скатался в сады Эрам, а остаток времени валялся на топчане на втором этаже-геста с отличным видом на горы и мавзолей Хусейна, и слушал азаны с минаретов.
Керман
Прибыв рано утром, потратил много времени на общение с полицией (подробности ниже). Зато поднял настроение чай с местными мужиками в чайхане у базара (Ferdowsi Tea House). По-английски никто не знал ни слова, но все равно поговорили про Россию, рубли и Путина. Деньги за завтрак брать отказались, даже несмотря на 6 предложений.
Прошелся по базару, но он больше для местных. Примечательна пятничная мечеть с часовой башенкой над айваном (Jame Mosque of Kerman), что довольно нехарактерно. Неподалеку зороастрийский храм и музей (легко найти на гугл-картах), но туда уже не успевал.
В 13 часов забрал из хостела заранее заказанный гид Адиль (@Adelganjuie), поехали в пустыню Деште Лут (Пустая Степь). А точнее в ее часть, называемую Калют, полную причудливых песчаных дюн и останцов различных форм. Летом поверхность здесь прогревается до +70, но сейчас даже не очень жарко. Дорога поначала весьма хорошая, но местами идет ремонт и приходится съезжать на песок. Проходима на обычном седане, думаю при желании можно договориться с таксистами и съездить более бюджетно. Далее ведет в приграничный город Заболь и Афганистан.
Программа была обговорена накануне - река Shur, пересохшее соляное озеро, деревья на дюнах, переходящие в лес Nebka, ряд полуразрушенных караван-сараев. Закат встретили на дюне, в отдалении от дороги и немногочисленных проезжающих. Свет для съемки был откровенно плохим весь день: облачно, много рассеянного света, хотя еще вчера стояла ясная погода, и утренний рассвет был потрясающим, даже сквозь грязное стекло ночного автобуса. Закат изначально выглядел слабым - солнце спустилось в облака и быстро начало темнеть. Я успокоился и уселся в сторонке понаслаждаться ощущением места и абсолютной тишиной вокруг. Это было однозначно лучшим логическим завершением всей поездки. Ожидание не прошло зря - уже после настоящего захода солнца все небо озарили огненно-розовые отблески, как это часто бывает в таких случаях. Дождались появления на небе месяца и яркого Юпитера и двинули в обратный путь. Из-за облачности было понятно, что необъятного полного неба звезд посреди пустыни (как на фото из интернета) сегодня не будет. Но у каждого, как известно, свои звезды. Удивительно, но после заката здесь еще довольно долго тепло, хотя в городах резко холодает сразу после захода солнца. Трогаю песок, он холодный.
Робкий процесс одержания пустыни лесом. Пустая дюна - дерево не справилось и умерло
Направление на Мекку
Соляные отложения на берегах реки Шур. Соленость реки происходит из-за соляных пород на холмах у истоков
На обратном пути заскочили в эко-кэмп Махана попить кофе. Несмотря на размах строений, народу в это время там не было, а администратору, похоже, было лень включать кофемашину ради двух приезжих. Был внезапно закрыт и сад Шахзаде. Но после долгих переговоров на фарси со смотрителями, все же удалось осмотреть достопримечательность и выпить, наконец, кофе. Пожалуй, самый впечатляющий из персидских садов для меня. Возможно, потому что посещение было эксклюзивным, с экскурсией и без других посетителей. Или просто многоуровневый сад-оазис посреди пустыни выглядит интереснее ночью с подсветкой, нежели обычные сады зимой.
Английский Адиля был лучшим, что я слышал до этого за все время в Иране. Искренне наслаждался его неторопливыми рассказами о пустыне и поддерживал беседу. За девять часов поездки успели обсудить вообще все, что только можно: иранские достопримечательности, людей в Иране, туристов, религии, политику, работы, еду, и тд. Уже поздним вечером после ужина, мы распрощались у моего хостела. Напоследок, мне еще сунули огромный контейнер с печеньем, несмотря на сотню отказов и тысячу благодарностей.
Изначально сомневался, стоило ли делать крюк в Керман, только ради посещения пустыни Лут. Ведь можно было посетить по пути пустыни Маранджаб из Кашана или Варзане из Исфахана. Но по итогу эта поездка стала одним из самых сильных впечатлений за все путешествие.
Развлекаясь в долгой дороге, гид попросил назвать меня топ-5 достопримечательностей из увиденного за поездку. Это всегда сложный вопрос и пришлось хорошенько задуматься прежде, чем ответить:
1. Пустыня Лут
2. Насир-аль-Мольк
3. Персеполь и Некрополь
4. Старый город и зороастрийские места Язда
5. Площадь Накш-е-Джахан в Исфахане
Люди, портрет, особенности менталитета
Иранцы - не азиаты и не арабы. Здесь почти нет суеты (исключая перенаселенный Тегеран) и назойливости. Никто не лебезит и не пытается настойчиво продать товары и услуги. Все занимаются своим делом. Почти все разговоры и действия проходят с некоторым достоинством, но без надменности.
Люди иногда подходят поговорить на улицах, но никто не лезет фотографироваться толпами. Торговец может пригласить посмотреть свой товар, а таксист предложить услуги, но оба отлично поймут отказ. Большинство людей красивы с европейской точки зрения. Все достаточно чистоплотны и приятно одеты.
Очень строгого дресс-кода для женщин я не заметил (возможно, последовало смягчение после протестов, последовавших за смертью Махсы Амини, задержанной полицией нравов в 2022). Да, есть женщины, полностью одетые в чадру. Но так же многие носят платок достаточно формально (сдвигая на затылок или шею), а некоторые демонстративно не носят. В самолете из России подавляющее большинство женщин летели без всяких хиджабов, надев их только по прилету. Многие женщины одеваются довольно стильно, делая платок частью своего имиджа. Но требований и пропаганды со стороны исламской республики никто не отменял, конечно. Почти везде хиджаб преподносится как защита, а не ущемление прав.
Забитых и угнетенных женщин на улицах тоже не обнаружено. Многие ничего не имеют против съемки, некоторые с удовольствием позируют, замечая себя в кадре. Несколько раз подходили на улице поболтать и познакомиться, ничуть не стесняясь.
Встречается много женщин с пластырями на носу. Ринопластика очень желанна, но недешева в Иране (есть какие-то комплексы по поводу носов). Поэтому после операции (а некоторые и без того), девушки еще долго носят пластырь, как элемент статуса.
У меня изначально не было стереотипов об опасности Ирана. Ни разу не встретил ничего близко похожего на недобрые или враждебные намерения от простых людей. Есть некоторые восточные хитрости, но они весьма безобидны. Даже на деньги никто кинуть не пытался (несмотря на то, что путался в денежных единицах первые дни). Больше напрягали полицейские проверки и сотрудники СБ в аэропортах (некоторые из них не могут сказать ни слова по-английски и откровенно издеваются), но этим жителя России не удивишь и не напугаешь. Много раз обращался к людям в непонятных ситуациях, почти всегда встречал помощь или перенаправление к тому, кто может помочь.
Не встречал историй, когда зовут домой и в гости с улицы (все равно бы отказался, вероятно). Несколько раз угощали или совали какую-то мелочь в магазинах и базарах в подарок, но по большей части это таароф, важно это понимать.
Отдельное слово про русских в Иране. По большей части замечал туристические группы в начале новогодних праздников. Индивидуальных путешественников почти не замечено. Встречаются ребята, ищущие привычных развлечений в Иране. Уже на второй день встретил в городе парней, прилетевших со мной в одном самолете вчера. И одним из первых вопросов было: “Ну, че тут как, где бухло достать знаешь?”. Могу еще допустить русский спортивный интерес провезти, когда нельзя. Но остальное, вы серьезно?
В общем и целом, к России (Руссийе на фарси, Раша мало воспринимают, если с английским плохо) относятся очень хорошо. Putin, cold, friends, Welcome to Iran - обязательный набор знаний любого иранца, которым он с радостью поделится. На досмотрах сразу чуть расслабляются и становятся чуть дружелюбнее, когда слышат, что приехал из России.
Еда
С этим большие проблемы. Персидская кухня весьма неплоха, но для того, чтобы ее найти нужно весьма постараться. Гулял, захотел поесть, зашел, поел - не работает. Хотите есть что-то кроме стритфуда или кебабов в различных вариациях - планируйте место для трапезы заранее.
На гугл-картах большинство отмеченного (даже с хорошими рейтингами) не очень-то привлекательно. В Тегеране в хорошие места в популярных районах очереди ( что в принципе тоже маркер качества). В непопулярных районах поесть негде вообще.
Меню в большинстве мест на фарси. Кое-где есть меню на английском, но зачастую без цен. Динамическое ценообразование для хариджи, надо полагать. Слышал неприятную историю, как человек заказал два кебаба и получил потом счет на 50$. В таких случаях требуйте меню на фарси, с ценами для местных или хотя бы уточняйте стоимость.
Традиционный завтрак, обычно включенный в стоимость проживания: яичница, лепешки, немного овощей, творожный сыр, джем, финики, орехи, чай.
Несколько ссылочек с картинками, чтобы не расписывать тут про блюда:
https://goiran.ru/10-blyud-persidskoy-kuhni-kotorye-stoit-poprobovat
https://journeyismyhome.ru/luchshie-bluyda-iranskoi-kuhni/
https://trip-advice.ru/good-to-know/iran-food.html
http://www.mypersiankitchen.com/category/meat-dishes/
https://www.tasteatlas.com/best-rated-dishes-in-iran
Если кратко и без кебабов с рисом (от них по-любому никуда не деться), то стоит попробовать: дизи, фесенджун, Хореш-э бадемджан (овощное рагу с мясом). Shefteh somagh (тефтели с соусом, местная разновидность фесенджун) в Кашане. Бирьяни в Исфахане. Язди-кофе (напоминает классический турецкий) и бургер (или иное блюдо) с верблюжьим мясом в Язде. Дуг - иранский йогурт со специями и мятой. Щербет. Многочисленные сладости (сохан, баслюг, гяз, etc) и невероятно дешевые свежевыжатые соки на рынках. Фалюде и шафрановое мороженое в Ширазе.
Пиццерии и бургерные для разнообразия тоже присутствуют, но качество зачастую так себе. Также много кофеен с относительно неплохим кофе, да и на бегу кофейку почти везде можно купить.
Интернет, приложения
Мобильный интернет от Irancell достаточно быстрый (для Ирана), зона покрытия тоже неплохая. Иногда почему-то пытается уходить в роуминг по пути между городами или в пустыне. Можно после окончания основного пакета докупать дополнительно трафик за копейки. Вай-фай почти везде очень тормозной и со слабым сигналом, можно даже не надеяться. При покупке SIM был какой-то крупный даунтайм у оператора и пришлось подождать активации минут 20.
Заблокировано очень многое, причем логику в блокировках отыскать невозможно. Возможно, имеют место белые списки, а не черные. Ну или просто блокировки подсетей целиком, как это было в России в эпоху борьбы с Телеграмом. Где-то там на подходе российский закон о том, что нельзя писать о том, как использовать VPN, поэтому не буду углубляться в инструкции, полагаю, вы и так знаете что делать. Я ставил штук 10 разных бесплатных из топа Google play, на этом проблемы с блокировками были исчерпаны.
Кроме этого, будут полезны:
• Google translate
• Snapp/Tap78/Maxim
• Клавиатура фарси на телефоне
• My.irancell.ir - сайт на котором можно докупать пакеты трафика (или просить их докупить у хостов/в любом салоне связи)
Карты, валюта, траты
Все международные карты в Иране не работают из-за санкций (даже Visa зарубежного банка, которую вы сделали в Грузии или Узбекистане). Читал, что можно оформить гостевую карту с доставкой в отель в банках Ирана, но не вижу особого смысла в этом для короткой поездки.
Доллары и евро одинаково хорошо меняются. У новых долларов лучше курс. Обменник, который мог что-то продать, я видел только в аэропорту. В остальном случае местная валюта покупается с рук. Ничего страшного нет, стоит только внимательно считать купюры и не отдавать им деньги, пока не пересчитаете и не убедитесь, что все ок. На качество купюр можно не смотреть, попадаются ветхие и склеенные, но они в ходу.
Актуальный курс здесь, именно этим стоит тыкать в лицо менялам при торговле. Все иные курсы, что представлены в интернете на биржах, неактуальные и применяются только при банковских операциях и внутри страны никем не используются. Ввиду стремительного обесценивания национальной валюты есть некоторая путаница с номиналами. Сказать цену могут в трех вариациях: риалы, большие туманы, малые туманы
100 больших туманов = 100 000 малых туманов = 1 000 000 риалов.
Некоторое время это просто разрывает мозг, но спустя несколько дней уже адаптируешься. В общем и целом: если говорят в миллионах и покупка достаточно крупная, то это риалы (написано на банкноте текстом), если произносят просто число (например, 120), то это большие туманы (написано и выделено на банкноте цифрой). Если речь про тысячи, то скорее всего имеют в виду малые туманы (если речь не о мелкой покупке типа воды, тогда допустим 80 000 - это риалы). Чаще всего в речи используют малые туманы, иногда большие, но риалы почти никогда.
За две недели поездки на все было потрачено 350 евро (большая часть тут виза и проживание) + 500$. Примерные траты в день без учета жилья - 20-35$. Проживание не в общих комнатах, обеды в кафе, не фаст/стритфуд. Самая большая трата - 65 евро за девятичасовую поездку на закат в пустыню Деште-Лут из Кермана.
Однозначно переоценено на уровне остальных цен все, что связано с туризмом: гиды с машинами, жилье в хороших отелях. Мелкую сдачу(меньше 100 000 риалов) частенько опускают, пользуясь тем, что для иностранцев это вообще не деньги.
Проживание, отели
Разумеется, Booking и AirBnb не работают. Есть какие-то местные агрегаторы, типа https://iranhostels.ir/ , но надо предоплату, да и наценка присутствует. Самая рабочая схема - поискать отзывы и контакты на форуме Винского или сразу на гугл-картах, а потом писать на почту или в WhatsApp или звонить. Любой хост забронирует место без всякой предоплаты. Можно еще решать вопрос на месте, обходя гостиницу за гостиницей (и, говорят, это даже дешевле), но мне откровенно жалко времени на месте, если вопрос можно решить заблаговременно.
Мой опыт проживания:
• Тегеран. Hi Tehran Hostel
Хостел, как хостел. Жил в отдельной комнате со своей уборной. Чисто, завтрак традиционный, по-английски хорошо говорят, много иранцев и арабов. Удобное расположение. 32 евро/ночь. Немного дороговато, но в целом ок.
• Кашан. Amirza traditional house
Гест в традиционном иранском доме, выглядит здорово. Комната неплохая. Маленькая столовая, однажды пришлось ждать места на завтраке минут 40. Муж плохо говорит по-английски, жена получше. Поменяли деньги по нормальному курсу, правда, не с первого раза дали правильное количество купюр. Вай-фай до моей комнаты не дотягивал.
40 евро за ночь, очень дорого, но они единственные из Кашана, кто ответил.
• Исфахан. Hasht Behesht Apart Hotel
Шикарные апартаменты с двумя огромными комнатами и двумя ванными комнатами. Один из самых разнообразных завтраков за всю поездку. Хорошее расположение, идеальный английский у персонала. 25$/ночь. Однозначно рекомендую.
• Язд. Jungle Hotel.
По-сути среднее, между хостелом и традиционным гестом. Не все говорят по-английски, но хозяин - хорошо. Маленькая, но чистая комната. Можно погулять по крышам. Хозяин организовал такси в Кхаранак, Чак-Чак и Мейбод за 15$, хотя тревел-агентства просили гораздо больше. 10$/ночь
• Шираз. Shiraz Traditional Boutique Hotel/Rashedi Historic House.
Традиционный персидский дом. Хозяева отлично говорят по-английски. Вкусный завтрак. Дали комнату больше за ту же цену, потому что было мало гостей. Комната с витражами и выглядит прекрасно. Немного сложно найти, особенно ночью и без GPS, но можно позвонить и попросить встретить. 30 евро/ночь. Отлично, рекомендую.
• Керман. Khorram garden.
Снова традиционный дом/хостел. Не очень понравилось, в ванной ужасно воняла канализация и было грязновато. В целом комнаты выглядят уставшими. Встретившая меня иранка не говорила по-английски, а хозяин (Саид) появился только при чекауте. Но была свободна только одна приватная комната, остальные общие. Решил, что на одну ночь можно и остаться. Из плюсов - разрешили заехать в 10 утра, и против выезда в 15 на следующий день не возражали. 18$/ночь
Читал, что многие отели забирают паспорта до чекаута, но по факту столкнулся с попыткой только один раз, в Кашане. Ношу копию на этот случай, паспорт предпочитаю не отдавать. Причин можно много придумать: надо деньги поменять, хочу оставить на случай полицейской проверки, хочу взять машину в аренду и тд. Но большинство хостов просто делают копию или фото для отчета полиции.
Сложности, инциденты
• Полицейские проверки.
В начале года (следующий день после моего прилета в Тегеран) в Кермане произошло кое-что нехорошее. Поэтому полиция/КСИР были максимально бдительны, особенно к иностранцам, особенно к мужчинам, путешествующим в одиночку. Много проверок. Английский у стражей так себе, часто общение через гугл-переводчик.
Случай 1. Проверка визы и паспорта по пути из Кашана в Абьяне. Был с местным водителем, поэтому на все вопросы отвечал он.
Случай 2. В Ширазе поздним вечером возвращался домой с ужина. В темноте традиционных иранских улиц догнали трое бородатых и мрачных товарищей в темных одеждах. По-английски говорил плохо только один из них. Сказали, что полиция, показали некий документ на фарси. На полицейских вообще не были похожи. Спросили паспорт и визу, какого числа приехал, начали фотографировать на телефон. Паспорт был с собой, виза в гесте. Разбираться с ними в темной подворотне не было никакого желания, поэтому я предложил всем проследовать в гест, где попросил хозяина поговорить с ребятами. Полчаса что-то обсуждали на фарси, сказали ок и ушли. Хозяин сказал, что реально полиция, все на ушах немного, но сильно переживать не стоит.
Случай 3. Прибыв в Керман ночным автобусом, заказал такси через Снэп до центра города. Таксист пытался говорить со мной на фарси, начал звонить куда-то, а потом просто на всякий случай отвез к ментам (хотя скорее даже воинская часть). Общались через переводчик, но ребята были веселые, много вопросов не задавали, сказали, что тот просто испугался. Посоветовали где можно позавтракать недалеко отсюда.
• В Ширазе иногда не работает GPS. Встречал упоминания об этом, и сам лично столкнулся по прибытию. Было достаточно сложно найти гест, представляющий традиционный дом в темноте улиц незнакомого города без навигатора. Привык уже полностью полагаться на навигацию и не задумываться об этом. В конце концов, удалось определить, где я нахожусь и позвонить хосту, чтобы встретили. Из 2,5 дней GPS не работал только один вечер. Вероятно, связано с множеством военных баз вокруг и глушится по определенным поводам.
• В ручной клади нельзя перевозить стеклянные вещи. Купил небольшой кувшин из цветного стекла в подарок, три разных сотрудника безопасности аэропортов (Керман, Тегеран) пытались его отобрать, то принимая его за колбу от кальяна, то пытаясь апеллировать к какому-то негласному запрету на перевоз стекла. По-английски не говорил никто из них. Кувшин остался при мне, но потратил кучу времени и нервов на переговоры
• Купил билет на автобус Исфахан - Язд, отправляющийся с южного терминала (Sofeh). По прибытию туда, сотрудники компании сказали, что рейс был объединен с другим, который отправляется с северного терминала (Kaveh, другой конец города) через 45 минут. Успел, но было довольно тревожно, то был последний автобус в тот день.
• Дороги. В принципе, кто был в ЮВА, тот выживет, но все равно ничего хорошего. Забудьте о светофорах, пешеходных переходах и ПДД. Каждый переходит на свой страх и риск, когда и где считает нужным. Однако аварии редко случаются, но все же не стоит рассчитывать, что кто-то притормозит, чтобы пропустить пешехода. Переход к башне Азади вечером через четырехполоску при неработающем светофоре я буду помнить долго. Про аренду авто или байка я бы тоже несколько раз подумал.
• Мало английского, все на фарси. В отелях или гестах и дорогих ресторанах с вами поговорят на хоть каком-то английском. Большая часть населения говорит только на фарси. На нем же будет 97% вывесок, меню, ценников и прочего. Гугл-переводчик в помощь. Полезно знать базовые выражения, а так же хотя бы цифры.
• Не нашел обратного рейса Mahan Air в Москву на флайтрадаре и сайте аэропорта IKA и изрядно понервничал. Однако, при прибытии в аэропорт оказалось, что рейс таки состоится по расписанию. Вывод: не доверяйте информации в интернете.
Общее впечатление, итог
“Было сложно, но интересно”, - отвечаю я на вопросы об Иране. Есть своя специфика, даже с богатым опытом одиночных поездок. Нужно понимание этой специфики, куда едешь и зачем, с какой целью и ожиданиями. В принципе, это справедливо для любой страны, но все равно слышал отрицательные мнения людей, которые страну понять и принять не захотели. Для меня осмотр Ирана был целью достаточно давно. Никаких сильных расхождений ожиданий и реальности не случилось. Сильно триггерила непонятная ситуация на Ближнем Востоке и возможность закрытия свободного посещения Ирана в будущем. Рад, что успел. Впрочем, и повторять подобную поездку мне не хочется. Допускаю, что когда-нибудь захочу вернуться для посещения островов в Персидском заливе и восхождения на Демавенд, или же для большой поездки по нетуристическим местам страны на машине, но это уже совсем про другое. На всякий случай не стал прощаться, ведь жизнь непредсказуема, а пути неисповедимы.
В конце традиционно ссылки на альбомы со всеми фото:
• Тегеран
• Кашан + Абьяне
• Исфахан
• Язд
• Шираз
• Керман и Деште-Лут