Июль 2021. Позабытыми тропами. Алтайский горно-таежный #77, часть 2
В прошлом отчете я рассказал о первых пяти днях похода по одному из самых сложных былых советских плановых туристических маршрутов - всесоюзный туристский маршрут № 77, Алтайский горно-таежный. Спустя пять дней, тело привыкло к нагрузке, мозг к мысли о том, что в ближайшие дни ничего не изменится, и я только начал наслаждаться происходящим вокруг и погружаться в природу. Впереди еще большая часть пути...
День 6. оз. Уймень - р. Уймень - пер. Карасазкан - стоянка под пер. Штатив
Под утро мне снилось что-то связанное с аплодисментами, но при пробуждении оказалось что это просто дождь стучит по тенту палатки. Через час он прекратился и вышло солнце, но по озеру гуляла рябь от штормового ветра. Искупался еще раз, позавтракал, позанимался бытовыми вещами, которые несколько дней откладывал из-за быстрого темпа. Обычно группы делают здесь дневку, но я не особо представляю что делать целый день. Рыбу я не ловлю, маршрутов для радиальных выходов отсюда нет, а валяться целый день - скучно и холодно. Решаю двигаться дальше, усталости почти нет, наоборот, только вошел в свой походный ритм
Озеро красиво окружено скалами, а за ним перевал, откуда я спустился вчера вечером
Уйменьская подстава - изба, в которой плановые туристы пополняли свои запасы продуктов. Тяжело было в те времена, когда не существовало сублиматов. Сейчас же изба выглядит заброшенной и не очень интересной, даже с тропы не сворачиваю
Если кто забыл)
От стоянки уходит вдоль реки Уймень отличная сухая тропка по сосновому лесу, но вскоре вновь пошли броды и завалы по берегам. Очень похоже на четвертый день, снова наслаждаюсь глушью тайги, и снова много времени тратится на броды и поиски тропы
Учитывая то, что поздно выдвинулся от озера и медленный путь по тайге, к перевалу Карасазкан(2131) вышел около шести часов. Место красивое, думал тут и заночевать, но был люто атакован луговыми комарами. Даже в лесу дело обстояло лучше, из травы же появился просто неистовый рой и я решил штурмовать перевал сейчас. Надо сказать, что как и с климатом и растительностью, комары в каждой долине уникальны - где-то их нет совсем, а где-то невозможно замереть даже на несколько секунд. Подгоняемый временем и кровопийцами, я буквально взлетел на перевал. Хотя подход утопает в зарослях ольхача и карликовой березки, что порядком замедляет
Ярко выражена седловина перевала, останавливаюсь у тура на отдых и фото в предзакатном свете
Виды в другую сторону. Завтра мой путь будет лежать на перевал Штатив - это от цирка налево. С перевала спускается одноименная река - Карасазкан (Кара сас - чёрное болото, кан - река). Я же не вижу разницы между ней и Белой Болотной Рекой - виденным ранее Аксазканом.
Спуск несложный и приятный, успеваю уложиться до темноты
На стоянку под Штативом прихожу уже в темноте, ставлю палатку и вырубаюсь.
День 7. пер. Штатив - Форелевые озера
С утра начал подъем на перевал. Штатив - самая высокая точка маршрута (2374).
Подъем достаточно крутой и длинный, потратил на него около полутора часов. Штатив хотя бы похож на горный перевал, есть немного курума и сыпухи и проходить его интересно. Да и вообще перевалы и горы с прекрасными видами гораздо привлекательнее, чем блуждание в поисках тропы по мокрым лугам и грязным лесам. Но выбирать не приходится)
На вершине
Вокруг снова красота: озера, снежники и цветущие луга. Кажется это зрелище не может перестать восхищать и я зависаю здесь надолго.
Спуск еще проще подъема: приятный и пологий
Вторую половину дня потратил на путь до стоянки у Форелевых озер. Очень правильным решением было встать на ночевку перед подъемом на Штатив. После обеда начался дождь, идти перевал было бы сложнее, да и такие виды бы уже не получились. А так получил кучу удовольствия
Стоянка у Форелевых капитальная, под деревьями и с каменными стенками. Можно найти все что угодно: от свечки, до темных очков. Но и мусора достаточно много. Пришел сюда уже под конкретным дождем, поставился и ушел в радиалку на озера
После дождя у озер необыкновенная атмосфера, тишина, слышно как плещет рыба в озерах. Пожалел, что я не рыбак, рыбу здесь по-моему можно ловить голыми руками. Наблюдал интересные световые эффекты на солнце. Озера образуют каскад: Уйкараташ (Черный коровий камень?), Нижнее и Верхнее Форелевые. До верхнего не полез, уселся понаблюдать на берегу
У озера прикольный снежник, напоминающий голову рыбы, может даже форели)
Возвращался уже в сумерках, после дождя заметно похолодало, я немного приуныл и торопился побыстрее приготовить ужин и горячий чай. Вдруг чей-то голос окликнул меня. За семь дней я так отвык от людей, что не сразу понял, что это обращение ко мне. Однако это был человек! Руководитель группы искал стоянку для ночевки и лучше этой вариантов в окрестностях не предвиделось. И вот внезапно вскоре вокруг меня образовалось 26 (!) человек. Московские школьники + руководители, идут тот же маршрут, но с другой стороны, от Балыкчи. Говорят, что не встречали никого, странно, мне казалось, что впереди меня идут конные с опережением на несколько дней.
Хоть я и не люблю большие группы, но в тот ненастный вечер с радостью посидел с ними у костра и поболтал. Необычная встреча посреди такого нелюдимого и сложного маршрута. Когда же ребята пели у костра Белую гвардию(!), я и вовсе засомневался не хрономираж ли это. Было достаточно уютно и спать я ушел только глубокой ночью
День 8. Форелевые озера - пер. Сынырлу - стоянка под перевалом
Все же стоянка с большими группами - не мое. С утра - гомон, много вещей, сложно собираться. Но ребята все держатся молодцом, несмотря на сложный маршрут, сырость и непогоду. А уж провести группу из 24 школьников по 77му маршруту - какой-то запредельный для меня уровень менеджмента. Руководители - школьный учитель истории и преподаватель истфака МГУ Роман, а так же один из родителей - умелые, бывалые походники, интересно поговорить с ними о посещенных местах. Они решили остаться здесь дневать, а я переждал очередной дождь и выдвинулся дальше
Тропа стала заметно лучше, да и хорошо обозначена множеством недавно прошедших здесь ног. Ребята упоминали какие-то проблемы и брод чуть ли не по пояс через реку Самурлу, но прогулявшись вдоль берега можно найти место для легкого перехода
Подъем на перевал Сынырлу(2218) долгий, но не несложный, набитая тропа идет по лесу, потом выходит на плато. Стоило мне только выйти, как снова налетели дождевые тучи, что меня почему-то разозлило, хотелось хорошей погоды. Я только было обрадовался что ботинки в кои-то веки стали почти сухими.
Однако все было не так просто. Сам перевал очень приятный, поднявшись на него, нужно очень долго идти по плато, наслаждаясь видами. Здесь я увидел, кажется, все возможные виды погоды. Сначала небо хмурилось и шел дождь. Потом прямо над перевалом повисла радуга, а я в прямом смысле слова прошел сквозь нее. Засияло солнце, а я все шел и шел вперед.
Мне показалось, что чувство времени изменилось, все вокруг очень сильно замедлилось, и несколько часов растянулись в бесконечность. Я успел обдумать и еще раз прожить очень многое, произошедшее со мной за последнее время, дорога не требовала особого внимания, и можно было погрузиться в себя. Спустя какое-то время все мысли исчезли и сознание обрело кристальную ясность, а я стал замечать мельчашие детали происходящего. Самые радикальные джайны ходят, подметая перед собой путь, чтобы не раздавить ненароком какое-нибудь насекомое. Мое же внимание тогда было настолько обострено, что я видел каждое насекомое на дороге или птицу в небе, замечал любое малейшее движение. Подобные ИСС могли бы чертовски испугать, если бы это не было одной из целей моих диких одиночных похождений)
Присев отдохнуть и перекусить, я наблюдал причудливую игру облаков: их то опускало, то вновь поднимало ветром, закручивая в причудливые фигуры, то уплотняя, то снова рассеивая. Солнечные лучи сменялись дождями, радугой и туманом. Очень долго я наблюдал, не в силах оторваться от этого природного представления и с трудом контролируя переполняющие меня эмоции. Кто сказал, что духовный рост это просто?
Когда же я наконец нашел в себе силы подняться и начать спуск, то облака опускались вместе со мной и я оказался в густом тумане. Потрясающие ощущения, для меня все это выглядело, как какой-то иммерсивный спектакль, где природа сначала показала мне красоты, а теперь легко играет со мной, вовлекая в происходящее. Только сейчас я понял, о чем этот маршрут и что все было не зря...
Спуск с перевала между тем несложный, я быстро дошел у стоянки, но еще долго сидел в своих мыслях, до темноты наблюдая за облаками и закатом
День 9. Стоянка Сынырлу - урочище Казак-Талман
Проснулся отлично отдохнувшим, погода прекрасная, долго сидел и наслаждался утренним солнышком. Все-таки сильно восприятие окружающего зависит от погоды. Но который раз поймал себя на неприятном наблюдении, что мне потребовалось целых семь дней, чтобы расслабиться и начать наслаждаться природой, раньше это наступало быстрее.
Весь день сегодня дорога идет траверсом по хребту, кажется, что он бесконечный. Идти приятно, несмотря на значительный перепад высот. Один раз затупил, выбрав не ту тропу. Если что, маркировка 77а на карте - это маршрут в обратную сторону, этой дороги лучше избегать
Много скальных останцев, одиноких камней
Так весь день и иду по верхам, не спеша и наслаждаясь потрясающими видами, километраж сегодня небольшой. И только ближе к вечеру спускаюсь в долину реки Казак-Талман. Еще издалека видны животные, вытоптанная конями и объеденная коровами поляна. Неподалеку и пастуший домик. Встречаю пастухов, приглашают на чай, угощают маралятиной. Игорь и Александр, алтайцы, из Балыкчи. Пригоняют сюда скот на летний выпас, скоро закончится их дежурство, придет смена
Приглашали заночевать у них, но я, пообщавщись немного, двинул дальше, к отмеченной на карте стоянке у реки. Однако сколько я там не кружил, но вменяемого места под палатку так и не нашел, и вернулся к аилу. Александр жалуется на болезнь и страшно кашляет, так что ночевать в аиле не стал, опасаясь, что у него туберкулез. Хотя он просто уверяет, что продуло сквозняками в аиле. Во дворе же достаточно грязно от скота, но я ставлю палатку вплотную к дому. Делюсь с Александром лекарствами из аптечки, снова пьем чай
Перед закатом ребята уходят собирать коров, я же только удивляюсь, как ловко они с помощью собаки и колокольчиков собирают стадо: коровы выстраиваются и идут длинной, бесконечной шеренгой за пастухами. Больше сотни голов. Не думал, что скот гоняют так далеко от селений и высоко в горы
День 10. урочище Казак-Талман - пер. Кызылташ - пер. Таныс - верховья р. Караган
Рано утром парни выдвигаются на лошадях в Балыкчу, Александру становится хуже. Я же выдвигаюсь на своих двоих, предварительно сфоткав избушку
Тропы выводят меня на перевал Кызылташ - Красный камень. Название связано с множественными цветными обнажениями пород
Впрочем, тропы здесь постоянно ведут то вверх, то вниз. Я даже не уверен, что здесь один перевал, перепады высот нехилые. Отличная конная тропа, но иногда сменяется беспробудными зарослями кустарников. Несколько раз накрывает дождями. Кроме того, девять дней ходьбы в мокрых ботинках сильно убили мои ноги, речь даже не просто о мозолях, из ступней уже немного идет кровь, и каждый шаг достаточно болезненный. Всевозможные пластыри и антисептики уже давно кончились, сейчас я просто промываю ноги ледяной водой каждый вечер, мажу мазью, а перед ходьбой заматываю бинтами
Кызылташ(2206) - последний высокий перевал, у тура я задерживаюсь на обед, и прокручиваю в голове весь оставшийся позади путь
Начинаю спуск в лесную зону, где уже начинают встречаться следы "цивилизации". Тропа привычно превращается в ужас, а с неба капает
На подходе к хребту Таныс - болото, много воды, причудливо смешивается мертвый и живой лес
Все чаще встречаются следы алтайской религии - патроны вбитые в деревья, джаламы на деревьях и неизменно разбросанные бутылки из под водки. Сами же алтайцы здесь о своей вере разговаривают очень неохотно, чаще всего просто игнорируя подобные вопросы
Старые и новые аилы
Оборудованных стоянок здесь нет и на последнюю ночевку ставлю палатку под кедром в верховьях реки Караган. Последняя ночь выдалась дождливой и грозовой
День 11. верховья р. Караган - Балыкча
Я всегда беру с собой минимум одежды и еды, предпочитая свободное и легкое перемещение. Вот и сейчас, в последний день пути все, что у меня остается - несколько пакетиков с кашей и кофе. Завариваю все оставшееся в супер-кашу, но завтрак все равно получается грустный. Возможно от того, что маршрут подходит к концу)
Почти сразу после выхода встретил конного пастуха-алтайца, Леху, возвращающегося в Балыкчу за продуктами. Леха крепко выпивший и едва стоит на ногах, но в седле держится лучше, чем я трезвый. Ведет за собой еще одну старую лошадь, предлагает подкинуть меня, но я хочу дойти маршрут пешком, да и откровенно опасаюсь ехать верхом на диком алтайском коне по горным тропам
Последний брод чаще всего оказывается самым сложным, но я зря опасался, места здесь уже людные и через Ачелман перекинут добротный мост
А вот спуск в Балыкчу по горным серпантинам среди скал, когда нужно в момент потерять больше тысячи метров высоты - одно из самых сложных и опасных моментов маршрута. И достойное его завершение. Если маршрут был слишком легок для ваших коленей, то здесь есть все необходимое для того, чтобы напоследок восполнить недостатки) В общем потратил я на спуск около 2,5 часов и фото этого ужаса почти не делал, сосредоточившись на том, чтобы не убраться на последних метрах маршрута (что бывает достаточно часто). Все равно никакие фото не передадут впечатлений, это просто нужно пережить. Кстати, мне очень повезло, что спускаюсь я по сухим тропам, в дождь все было бы еще веселее.
Вид сверху: Балыкча, Чулышман и Телецкое озеро вдалеке
И вот, наконец, можно перевести дух - я спустился с гор к людям. Маршрут окончен.
Я символично втыкаю палку в землю и стою, задумавшись, а меня догоняет давно идущий позади алтаец с конем. Поговорили, спросил у него, кто может докинуть до Телецкого. Парень, опровергая всяческие предрассудки о диких и недружелюбных алтайцах, тут же начал обзванивать знакомых в поисках заброски для меня, но так ничего и не нашел. А я отправился в центр села, где с удовольствием поел нормальной еды в кафе, долго собирал хоть какие-то продукты по небогатым местным магазинам и только потом выдвинулся к Телецкому. Где после недолгого отдыха на базе у озера началась следующая история - долгий автостопный путь по Улаганскому и Чуйскому трактам...
Чего-то не хватает в этом отчете..?
Конечно, никогда не получится передать тех эмоций и впечатлений, что получил я, пройдя этот путь. А рассказать о походе попытался максимально информативно, может кому-то будет полезно, может быть кого-то смотивирует повторить мои похождения. Я своих целей достиг и получил от похода то, чего ждал и даже больше. Физически было чуть тяжелее, чем ожидал, но это только в плюс для меня, всегда приятно выходить за границы своих ожидаемых возможностей
Напоследок, как обычно ссылки на альбомы с фото:
https://photos.app.goo.gl/gbQrPEXxkT1FH6mX6
https://photos.app.goo.gl/NY6zGAwa3kBTeJ7V8
https://photos.app.goo.gl/XZpvFgQkhiJGpxxt5
День 6. оз. Уймень - р. Уймень - пер. Карасазкан - стоянка под пер. Штатив
Под утро мне снилось что-то связанное с аплодисментами, но при пробуждении оказалось что это просто дождь стучит по тенту палатки. Через час он прекратился и вышло солнце, но по озеру гуляла рябь от штормового ветра. Искупался еще раз, позавтракал, позанимался бытовыми вещами, которые несколько дней откладывал из-за быстрого темпа. Обычно группы делают здесь дневку, но я не особо представляю что делать целый день. Рыбу я не ловлю, маршрутов для радиальных выходов отсюда нет, а валяться целый день - скучно и холодно. Решаю двигаться дальше, усталости почти нет, наоборот, только вошел в свой походный ритм
Озеро красиво окружено скалами, а за ним перевал, откуда я спустился вчера вечером
Уйменьская подстава - изба, в которой плановые туристы пополняли свои запасы продуктов. Тяжело было в те времена, когда не существовало сублиматов. Сейчас же изба выглядит заброшенной и не очень интересной, даже с тропы не сворачиваю
Если кто забыл)
От стоянки уходит вдоль реки Уймень отличная сухая тропка по сосновому лесу, но вскоре вновь пошли броды и завалы по берегам. Очень похоже на четвертый день, снова наслаждаюсь глушью тайги, и снова много времени тратится на броды и поиски тропы
Учитывая то, что поздно выдвинулся от озера и медленный путь по тайге, к перевалу Карасазкан(2131) вышел около шести часов. Место красивое, думал тут и заночевать, но был люто атакован луговыми комарами. Даже в лесу дело обстояло лучше, из травы же появился просто неистовый рой и я решил штурмовать перевал сейчас. Надо сказать, что как и с климатом и растительностью, комары в каждой долине уникальны - где-то их нет совсем, а где-то невозможно замереть даже на несколько секунд. Подгоняемый временем и кровопийцами, я буквально взлетел на перевал. Хотя подход утопает в зарослях ольхача и карликовой березки, что порядком замедляет
Ярко выражена седловина перевала, останавливаюсь у тура на отдых и фото в предзакатном свете
Виды в другую сторону. Завтра мой путь будет лежать на перевал Штатив - это от цирка налево. С перевала спускается одноименная река - Карасазкан (Кара сас - чёрное болото, кан - река). Я же не вижу разницы между ней и Белой Болотной Рекой - виденным ранее Аксазканом.
Спуск несложный и приятный, успеваю уложиться до темноты
На стоянку под Штативом прихожу уже в темноте, ставлю палатку и вырубаюсь.
День 7. пер. Штатив - Форелевые озера
С утра начал подъем на перевал. Штатив - самая высокая точка маршрута (2374).
Подъем достаточно крутой и длинный, потратил на него около полутора часов. Штатив хотя бы похож на горный перевал, есть немного курума и сыпухи и проходить его интересно. Да и вообще перевалы и горы с прекрасными видами гораздо привлекательнее, чем блуждание в поисках тропы по мокрым лугам и грязным лесам. Но выбирать не приходится)
На вершине
Вокруг снова красота: озера, снежники и цветущие луга. Кажется это зрелище не может перестать восхищать и я зависаю здесь надолго.
Спуск еще проще подъема: приятный и пологий
Вторую половину дня потратил на путь до стоянки у Форелевых озер. Очень правильным решением было встать на ночевку перед подъемом на Штатив. После обеда начался дождь, идти перевал было бы сложнее, да и такие виды бы уже не получились. А так получил кучу удовольствия
Стоянка у Форелевых капитальная, под деревьями и с каменными стенками. Можно найти все что угодно: от свечки, до темных очков. Но и мусора достаточно много. Пришел сюда уже под конкретным дождем, поставился и ушел в радиалку на озера
После дождя у озер необыкновенная атмосфера, тишина, слышно как плещет рыба в озерах. Пожалел, что я не рыбак, рыбу здесь по-моему можно ловить голыми руками. Наблюдал интересные световые эффекты на солнце. Озера образуют каскад: Уйкараташ (Черный коровий камень?), Нижнее и Верхнее Форелевые. До верхнего не полез, уселся понаблюдать на берегу
У озера прикольный снежник, напоминающий голову рыбы, может даже форели)
Возвращался уже в сумерках, после дождя заметно похолодало, я немного приуныл и торопился побыстрее приготовить ужин и горячий чай. Вдруг чей-то голос окликнул меня. За семь дней я так отвык от людей, что не сразу понял, что это обращение ко мне. Однако это был человек! Руководитель группы искал стоянку для ночевки и лучше этой вариантов в окрестностях не предвиделось. И вот внезапно вскоре вокруг меня образовалось 26 (!) человек. Московские школьники + руководители, идут тот же маршрут, но с другой стороны, от Балыкчи. Говорят, что не встречали никого, странно, мне казалось, что впереди меня идут конные с опережением на несколько дней.
Хоть я и не люблю большие группы, но в тот ненастный вечер с радостью посидел с ними у костра и поболтал. Необычная встреча посреди такого нелюдимого и сложного маршрута. Когда же ребята пели у костра Белую гвардию(!), я и вовсе засомневался не хрономираж ли это. Было достаточно уютно и спать я ушел только глубокой ночью
День 8. Форелевые озера - пер. Сынырлу - стоянка под перевалом
Все же стоянка с большими группами - не мое. С утра - гомон, много вещей, сложно собираться. Но ребята все держатся молодцом, несмотря на сложный маршрут, сырость и непогоду. А уж провести группу из 24 школьников по 77му маршруту - какой-то запредельный для меня уровень менеджмента. Руководители - школьный учитель истории и преподаватель истфака МГУ Роман, а так же один из родителей - умелые, бывалые походники, интересно поговорить с ними о посещенных местах. Они решили остаться здесь дневать, а я переждал очередной дождь и выдвинулся дальше
Тропа стала заметно лучше, да и хорошо обозначена множеством недавно прошедших здесь ног. Ребята упоминали какие-то проблемы и брод чуть ли не по пояс через реку Самурлу, но прогулявшись вдоль берега можно найти место для легкого перехода
Подъем на перевал Сынырлу(2218) долгий, но не несложный, набитая тропа идет по лесу, потом выходит на плато. Стоило мне только выйти, как снова налетели дождевые тучи, что меня почему-то разозлило, хотелось хорошей погоды. Я только было обрадовался что ботинки в кои-то веки стали почти сухими.
Однако все было не так просто. Сам перевал очень приятный, поднявшись на него, нужно очень долго идти по плато, наслаждаясь видами. Здесь я увидел, кажется, все возможные виды погоды. Сначала небо хмурилось и шел дождь. Потом прямо над перевалом повисла радуга, а я в прямом смысле слова прошел сквозь нее. Засияло солнце, а я все шел и шел вперед.
Мне показалось, что чувство времени изменилось, все вокруг очень сильно замедлилось, и несколько часов растянулись в бесконечность. Я успел обдумать и еще раз прожить очень многое, произошедшее со мной за последнее время, дорога не требовала особого внимания, и можно было погрузиться в себя. Спустя какое-то время все мысли исчезли и сознание обрело кристальную ясность, а я стал замечать мельчашие детали происходящего. Самые радикальные джайны ходят, подметая перед собой путь, чтобы не раздавить ненароком какое-нибудь насекомое. Мое же внимание тогда было настолько обострено, что я видел каждое насекомое на дороге или птицу в небе, замечал любое малейшее движение. Подобные ИСС могли бы чертовски испугать, если бы это не было одной из целей моих диких одиночных похождений)
Присев отдохнуть и перекусить, я наблюдал причудливую игру облаков: их то опускало, то вновь поднимало ветром, закручивая в причудливые фигуры, то уплотняя, то снова рассеивая. Солнечные лучи сменялись дождями, радугой и туманом. Очень долго я наблюдал, не в силах оторваться от этого природного представления и с трудом контролируя переполняющие меня эмоции. Кто сказал, что духовный рост это просто?
Когда же я наконец нашел в себе силы подняться и начать спуск, то облака опускались вместе со мной и я оказался в густом тумане. Потрясающие ощущения, для меня все это выглядело, как какой-то иммерсивный спектакль, где природа сначала показала мне красоты, а теперь легко играет со мной, вовлекая в происходящее. Только сейчас я понял, о чем этот маршрут и что все было не зря...
Спуск с перевала между тем несложный, я быстро дошел у стоянки, но еще долго сидел в своих мыслях, до темноты наблюдая за облаками и закатом
День 9. Стоянка Сынырлу - урочище Казак-Талман
Проснулся отлично отдохнувшим, погода прекрасная, долго сидел и наслаждался утренним солнышком. Все-таки сильно восприятие окружающего зависит от погоды. Но который раз поймал себя на неприятном наблюдении, что мне потребовалось целых семь дней, чтобы расслабиться и начать наслаждаться природой, раньше это наступало быстрее.
Весь день сегодня дорога идет траверсом по хребту, кажется, что он бесконечный. Идти приятно, несмотря на значительный перепад высот. Один раз затупил, выбрав не ту тропу. Если что, маркировка 77а на карте - это маршрут в обратную сторону, этой дороги лучше избегать
Много скальных останцев, одиноких камней
Так весь день и иду по верхам, не спеша и наслаждаясь потрясающими видами, километраж сегодня небольшой. И только ближе к вечеру спускаюсь в долину реки Казак-Талман. Еще издалека видны животные, вытоптанная конями и объеденная коровами поляна. Неподалеку и пастуший домик. Встречаю пастухов, приглашают на чай, угощают маралятиной. Игорь и Александр, алтайцы, из Балыкчи. Пригоняют сюда скот на летний выпас, скоро закончится их дежурство, придет смена
Приглашали заночевать у них, но я, пообщавщись немного, двинул дальше, к отмеченной на карте стоянке у реки. Однако сколько я там не кружил, но вменяемого места под палатку так и не нашел, и вернулся к аилу. Александр жалуется на болезнь и страшно кашляет, так что ночевать в аиле не стал, опасаясь, что у него туберкулез. Хотя он просто уверяет, что продуло сквозняками в аиле. Во дворе же достаточно грязно от скота, но я ставлю палатку вплотную к дому. Делюсь с Александром лекарствами из аптечки, снова пьем чай
Перед закатом ребята уходят собирать коров, я же только удивляюсь, как ловко они с помощью собаки и колокольчиков собирают стадо: коровы выстраиваются и идут длинной, бесконечной шеренгой за пастухами. Больше сотни голов. Не думал, что скот гоняют так далеко от селений и высоко в горы
День 10. урочище Казак-Талман - пер. Кызылташ - пер. Таныс - верховья р. Караган
Рано утром парни выдвигаются на лошадях в Балыкчу, Александру становится хуже. Я же выдвигаюсь на своих двоих, предварительно сфоткав избушку
Тропы выводят меня на перевал Кызылташ - Красный камень. Название связано с множественными цветными обнажениями пород
Впрочем, тропы здесь постоянно ведут то вверх, то вниз. Я даже не уверен, что здесь один перевал, перепады высот нехилые. Отличная конная тропа, но иногда сменяется беспробудными зарослями кустарников. Несколько раз накрывает дождями. Кроме того, девять дней ходьбы в мокрых ботинках сильно убили мои ноги, речь даже не просто о мозолях, из ступней уже немного идет кровь, и каждый шаг достаточно болезненный. Всевозможные пластыри и антисептики уже давно кончились, сейчас я просто промываю ноги ледяной водой каждый вечер, мажу мазью, а перед ходьбой заматываю бинтами
Кызылташ(2206) - последний высокий перевал, у тура я задерживаюсь на обед, и прокручиваю в голове весь оставшийся позади путь
Начинаю спуск в лесную зону, где уже начинают встречаться следы "цивилизации". Тропа привычно превращается в ужас, а с неба капает
На подходе к хребту Таныс - болото, много воды, причудливо смешивается мертвый и живой лес
Все чаще встречаются следы алтайской религии - патроны вбитые в деревья, джаламы на деревьях и неизменно разбросанные бутылки из под водки. Сами же алтайцы здесь о своей вере разговаривают очень неохотно, чаще всего просто игнорируя подобные вопросы
Старые и новые аилы
Оборудованных стоянок здесь нет и на последнюю ночевку ставлю палатку под кедром в верховьях реки Караган. Последняя ночь выдалась дождливой и грозовой
День 11. верховья р. Караган - Балыкча
Я всегда беру с собой минимум одежды и еды, предпочитая свободное и легкое перемещение. Вот и сейчас, в последний день пути все, что у меня остается - несколько пакетиков с кашей и кофе. Завариваю все оставшееся в супер-кашу, но завтрак все равно получается грустный. Возможно от того, что маршрут подходит к концу)
Почти сразу после выхода встретил конного пастуха-алтайца, Леху, возвращающегося в Балыкчу за продуктами. Леха крепко выпивший и едва стоит на ногах, но в седле держится лучше, чем я трезвый. Ведет за собой еще одну старую лошадь, предлагает подкинуть меня, но я хочу дойти маршрут пешком, да и откровенно опасаюсь ехать верхом на диком алтайском коне по горным тропам
Последний брод чаще всего оказывается самым сложным, но я зря опасался, места здесь уже людные и через Ачелман перекинут добротный мост
А вот спуск в Балыкчу по горным серпантинам среди скал, когда нужно в момент потерять больше тысячи метров высоты - одно из самых сложных и опасных моментов маршрута. И достойное его завершение. Если маршрут был слишком легок для ваших коленей, то здесь есть все необходимое для того, чтобы напоследок восполнить недостатки) В общем потратил я на спуск около 2,5 часов и фото этого ужаса почти не делал, сосредоточившись на том, чтобы не убраться на последних метрах маршрута (что бывает достаточно часто). Все равно никакие фото не передадут впечатлений, это просто нужно пережить. Кстати, мне очень повезло, что спускаюсь я по сухим тропам, в дождь все было бы еще веселее.
Вид сверху: Балыкча, Чулышман и Телецкое озеро вдалеке
И вот, наконец, можно перевести дух - я спустился с гор к людям. Маршрут окончен.
Я символично втыкаю палку в землю и стою, задумавшись, а меня догоняет давно идущий позади алтаец с конем. Поговорили, спросил у него, кто может докинуть до Телецкого. Парень, опровергая всяческие предрассудки о диких и недружелюбных алтайцах, тут же начал обзванивать знакомых в поисках заброски для меня, но так ничего и не нашел. А я отправился в центр села, где с удовольствием поел нормальной еды в кафе, долго собирал хоть какие-то продукты по небогатым местным магазинам и только потом выдвинулся к Телецкому. Где после недолгого отдыха на базе у озера началась следующая история - долгий автостопный путь по Улаганскому и Чуйскому трактам...
Чего-то не хватает в этом отчете..?
Конечно, никогда не получится передать тех эмоций и впечатлений, что получил я, пройдя этот путь. А рассказать о походе попытался максимально информативно, может кому-то будет полезно, может быть кого-то смотивирует повторить мои похождения. Я своих целей достиг и получил от похода то, чего ждал и даже больше. Физически было чуть тяжелее, чем ожидал, но это только в плюс для меня, всегда приятно выходить за границы своих ожидаемых возможностей
Напоследок, как обычно ссылки на альбомы с фото:
https://photos.app.goo.gl/gbQrPEXxkT1FH6mX6
https://photos.app.goo.gl/NY6zGAwa3kBTeJ7V8
https://photos.app.goo.gl/XZpvFgQkhiJGpxxt5