Июль 2021. Позабытыми тропами. Алтайский горно-таежный #77, часть 1
Отчет повествует об одиночном прохождении пешей части некогда знаменитого туристического маршрута - всесоюзный туристский маршрут № 77, Алтайский горно-таежный. Когда-то культовые для туриста, а сейчас порядком заросшие тропы, уже давно манили меня, и этим летом я все же осуществил свои давние планы. Сейчас же я предлагаю вам прогуляться со мной по зеленым холмам Горного Алтая, пройти 210 км через тайгу, луга, десять перевалов, бесконечное число бродов и в полном контакте с дикой природой. Путь из дождливого и туманного Эдигана до крутого спуска по скалам в Балыкчу, занял всего одиннадцать дней и это однозначно стало одним из самых сильных впечатлений и ощущений прошедшего сезона и года, а также самым длительным автономным походом в моей жизни.
Впервые о маршруте я услышал, кажется, от ivan_1987 за разговорами в избушке в Ловозерских тундрах осенью 2018 года. Уже тогда он показался мне интересным, но мой опыт на тот момент однозначно был слабоват для такой продолжительной автономки, так что я только запомнил его для себя. Так несколько лет я по разным причинам откладывал прохождение, но летом 2021 индульгировать было уже нечем и выдержав достаточно продолжительное время до полного схождения снега, я отправился на Алтай. Классическая нитка маршрута отлично отмечена на Maps.me, и в шутку ли тропа маркирована, как 77ая магистраль, M-77) В реальности же тропы настолько заросли, что иногда только отмеченная тропа в навигаторе и GPS позволяют понять, куда нужно двигаться. Если на перевалах мхи растут медленно, то в луговых травах и кустарниках нужно продираться сквозь заросли травы ненамного ниже человеческого роста. Разумеется, по большей части, мокрой, про изменчивый климат этой части Алтая в свое время было сложено немало туристического фольклора. Но спустя несколько днем к этому уже привыкаешь и даже снимать ботинки для прохождения бродов кажется ненужной суетой.
Народ сейчас не очень любит ходить пешком, а по маршруту если и проходят, то в основном, немногочисленные конные группы, да местные пастухи и охотники. Но именно его дикость и привлекла меня, как возможностью длительного погружения в нативную природную среду, так и некоторой физической сложностью прохождения. Хоть и красив Горный Алтай, но толкаться среди туристов на Аккеме или Мультинских в прошлом году все же было не совсем комфортно для меня. Я не ставил целью скоростное прохождение, я однозначно не спортсмен, но в итоге дорога без дневок заняла всего 11 суток, хотя обычно закладывают на него ~14-16 дней. Нет на 77ом ни вау-красивых видов от которых захватывает дух, ни особых достопримечательностей, ни лихих приключений - он совсем про другое. Первые дни я просто шел, привыкая к физическим нагрузкам, а наслаждаться в полной мере стал только где-то в середине, когда время в пути до населенных мест составляло около шести дней пути в любую сторону. Тогда, лежа на перевальных мхах, я начал видеть, какие картины показывает мне природа и, едва сдерживая переполняющие меня чувства, понял, что все было не зря.
Толковых и подробных отчетов о маршруте не так много, вот парочка тех, которыми я пользовался:
- https://sleg.livejournal.com/84015.html
- http://egiki.ru/viewtopic.php?t=7308
Традиционно прилетев из Москвы в Горно-Алтайск и закупив ракеты и газ, доехал на BBC до Чемала. Вечера в этом хоть и красивом, но все же одном из самых коммерчески-туристических мест Алтая, мне хватило за глаза. Посетил традиционные достопримечательности: Козьи тропы, Патмос, ГЭС. Везде толпы приезжих туристов. Впрочем, это мой последний вечер в цивилизации на ближайшие дни
День 1. Эдиган - ур. Кызылгак
Всю ночь шел дождь, прогноз ужасный. Следующим туманным утром нашел машинку для заброски в Эдиган на начало маршрута. С машиной помогла хозяйка геста 'Гостевой дом у Любы', по имени Лена.
Путь в Эдиган вдоль Катуни и Ороктойский мост
За селом Еланда есть петроглифы и грот, но их проскочили, мне не терпелось начать маршрут.
Животные в окрестностях Эдигана. Коровы недоумевают, куда этот странный человек собрался в такую погоду. Встретил двух конных алтайцев, сказали, что 77ой зарос, нынче его почти не ходят
Начало дороги. От поселка начинается колея, потом переходит в конную тропу, много воды, грязно. На самом деле, по сравнению с тем, что будет дальше, здесь просто Бродвей. Во второй половине дня с неба полило. Пытался пережидать под соснами, бесполезно. В начале похода это очень демотивирует и первые несколько дней я насильно гнал себя вперед загоняя подальше от возможной слабости и соблазна вернуться в сухое и теплое жилище.
Первый день несложный, но набор высоты больше тысячи метров, с непривычки и под дождем тяжеловато. Жарко и влажно. К вечеру дотопал до приюта в урочище Кызыл-гак. Кызыл - Гак (Кызылгат) - по-алтайски - "красная смородина", но надежды на то, что название урочищу дано не зря, не оправдались).
Есть дырявый и засраный аил, ночевать в нем мало удовольствия, но вещи можно бросить, и отличная сухая баня. Думал не переночевать ли в бане, но в итоге воспользовался перерывом дождя и воткнул палатку под кедрами. Весь день дождевые облака гоняло ветром, сейчас же туман плотно сел на верхушки гор и деревьев. Выглядит здорово, тишина и ни звука вокруг. Всю ночь дул ветер и шли кратковременные дожди, но мне было уютно здесь
День 2. Ур. Кызылгак - пер. Таманел - пер. Сайгонош - Еногожок
Обломки ракеты-носителя. Подобный космический мусор будет встречаться каждый день в больших количествах
Путь через цветущие луга к подъему на перевал Таманел(2090)
Подъем на перевал несложный. На вершине несколько туров. Прошел сам перевал в тумане и низких облаках, моя любимая атмосфера.
Спуск к истоку реки Чемал и одноименному озеру. Дальнейшая дорога по долине очень хорошо накатана квадроциклами. Чем я пользуюсь и топлю вперед. За перевалом встретил группу новосибирцев из четырех человек, идут на Альбаган и Каракольские. Увидел их издалека, и четыре застывших фигуры над обрывом так гармонично вписывались в пейзаж, что изначально я принял их за причудливые каменные останцы) Какое-то время идем бок о бок, но мой темп быстрее, а они затерялись где-то в районе приюта Тогускол
Брод реки Тогускол. За день придется три раза бродить реку и ее притоки, все броды несложные. Первые два раза я еще разулся, на третий уже забил, треки все равно уже мокрые, и возиться с обувью неохота. За одним из бродов встретил еще группу квадроциклистов, не особо приятные товарищи, с большим чувством собственного превосходства и пренебрежения к пешему туризму, немного постоял с ними из вежливости и двинул дальше
Заглянул в приют Тогускол, пообщался немного с людьми, но если в первой половине дня погода была шикарной, то сейчас снова непогодит. Я намеревался сегодня пройти намного дальше и двинул скорее вперед, ибо в тумане и дождях движение замедляется. На фото видно одно из девяти Тогускольских озер, но близко к ним подходить не стал. Кстати, Тогускол по-алтайски и означает: "девять озер"
Подход под Сайгонош(2040) достаточно долгий, дорога местами сильно разворочена теми же квадрами. По пути накрывает дождем и градом.
Подъем же очень плавный, почти незаметен, Таманел был круче. На вершине снова тур, а с неба проглядывает солнце. Заслуженно отдыхаю и наслаждаюсь видами с перевала: снежниками и облаками, красиво улегшимися на верхушки гор
Спуск крутоват, частично с потоками воды, тропа проходит по водопаду. Встретил сборную группу из Новосиба, студенты, идут к Каракольским. Они собираются остановиться на большой стоянке у притока Еногожок, я же встал километром ближе. Поставил палатку уже в сумерках. Комары атакуют. Достаточно сложный день: 20 км, 2 перевала. Неприятные судороги в ногах, перегрузил, нужно начинать более плавно
День 3. Енгожок - пер. Тюрдем - долина р. Карасу
За ночь неплохо восстановился, продолжаю спуск по мокрым камням. Как это часто бывает у меня с утра, не проснувшись окончательно, падаю на бок и чуть раздираю ногу, неприятно, зато сгоняет остатки сна. На поляне уже пусто, группа ушла. Сегодняшний день - день бродов. Сайгонош, Карасу, Тюрдем, Южеме, Бостал - многие по несколько раз, всего за день раз десять приходится мочить ножки. Броды через Южеме и Бостал непростые, сильное течение, скользкие камни
Зато в остальном движение по луговым долинам легко и приятно
Долина свободы
Алтайские лошади на выпасе
Неопознанный мной идол прячется в зарослях
Сразу за последним бродом Бостала начинается несложный, но утомительный и скользкий подъем на небольшой перевал Тюрдем(1916), а после путь лежит по заросшему цветами, травами и кустами плато. Достаточно много дорог, проложенных вездесущими квадроциклистами, катающимися как кому вздумается, лучше придерживаться тропы по карте, ибо некоторые заводят в заросли кедрача
Кажется будто некторая растительность на перевале сформирована искусственно
Дикая косуля издалека орет на меня безумным голосом, но при моей попытке приблизиться и пофоткать, скромничает и скрывается
Спуск с перевала немного крутоват. Останавливаюсь на стоянке под кедрами, в долине реки Карасу, отдыхаю. Погода сегодня была отличной, без дождей. Тело только привыкло к нагрузке и начинает привыкать к мысли, что это надолго
День 4. Долина р. Карасу - пер. Безымянный - долина р. Аксазкан
Цивилизация вместе с дорогами и туристическими группами осталась позади, отсюда начинается по настоящему дикая часть маршрута. Болотистые конные тропы через заросшие лесные долины. Иногда ноги уходят в грязь вместе с ботинком. Тропы через луга с травой почти в мой рост нужно прокладывать самому, борщевики вырубать палкой или обходить. Много завалов на берегах рек. Конные часто идут по мелководью или же просто переходят на другой берег реки. Приходится много раз бродить Карасу и Коной, иногда это непросто. В итоге иду очень медленно, монотонно, внимательно слежу за тропой
Не один я здесь хожу, встречается много звериных следов. А вот людей тут уже нет. Впрочем, зверям, человек деловито спешащий вперед не особо интересен. Как и прежде, дикого зверья на моем пути не встречалось
Проржавевшая табличка еще с советских времен
Подъем на перевал Безымянный(1891) крутой, по зоне леса, спуск в долину р. Аксазкан по лугам. На заднем плане горный массив Ачилман
Ставлю палатку уже в сумерках, на стоянке в лесной зоне, у притока Аксазкана. Не очень интересный день, прошел немного, но утомляет качество троп. С погодой везло, солнце жарит, обошлось без осадков
День 5. долина р. Аксазкан - пер. Уймень - оз. Уймень
А вот дождь с утра уже становится традицией. Я человек простой, отношусь к этому философски и валяюсь в спальнике, пока это безобразие не прекратится
Первую половину дня долгий путь по долине реки, снова много бродов. Луга, заросли карликовой березки, кедрача, неплохая конная тропа
Озеро под перевалом Уйменьский и начало подъема. Подход под перевал долгий, но сам подъем некрутой, тягун
Цветочное разнотравие алтайских лугов
Тур на вершине перевала Уймень(2289)
Интересно, но у каждой из долин свой микроклимат и своя флора. Так, перевалив за вершину, на спуске меня встречают уже иной цветочный ковер
Водопады и снежники на спуске. Крутой спуск вдоль водопадов постоянно держит в напряжении и кажется бесконечным
Забавный антропоморфный снежник
Панорама озера Уймень с перевала
Очень неприятное место, нужно перейти вброд водопад. Крайне велика цена ошибки, поскользнувшись здесь, очнуться можно уже в озере внизу
Но вот наконец спуск окончен, и я наслаждаюсь волшебным закатом у озера. Здесь много отлично оборудованных стоянок, и мне постоянно кажется, что где-то здесь стоит туристическая группа, а я не очень хочу оказаться поблизости шумной компании. Но пройдя несколько стоянок, так никого и не обнаружил и остановился на самой большой. Купаюсь в ледяной воде озера уже после заката, несмотря на холод и поднявшийся ветер, очень хочется смыть с себя грязь и усталость от пяти дней пути
На этом закончу первую часть отчета, а в следующей расскажу о том, как закончилось путешествие, хотя все самое интересное еще только начиналось...
Впервые о маршруте я услышал, кажется, от ivan_1987 за разговорами в избушке в Ловозерских тундрах осенью 2018 года. Уже тогда он показался мне интересным, но мой опыт на тот момент однозначно был слабоват для такой продолжительной автономки, так что я только запомнил его для себя. Так несколько лет я по разным причинам откладывал прохождение, но летом 2021 индульгировать было уже нечем и выдержав достаточно продолжительное время до полного схождения снега, я отправился на Алтай. Классическая нитка маршрута отлично отмечена на Maps.me, и в шутку ли тропа маркирована, как 77ая магистраль, M-77) В реальности же тропы настолько заросли, что иногда только отмеченная тропа в навигаторе и GPS позволяют понять, куда нужно двигаться. Если на перевалах мхи растут медленно, то в луговых травах и кустарниках нужно продираться сквозь заросли травы ненамного ниже человеческого роста. Разумеется, по большей части, мокрой, про изменчивый климат этой части Алтая в свое время было сложено немало туристического фольклора. Но спустя несколько днем к этому уже привыкаешь и даже снимать ботинки для прохождения бродов кажется ненужной суетой.
Народ сейчас не очень любит ходить пешком, а по маршруту если и проходят, то в основном, немногочисленные конные группы, да местные пастухи и охотники. Но именно его дикость и привлекла меня, как возможностью длительного погружения в нативную природную среду, так и некоторой физической сложностью прохождения. Хоть и красив Горный Алтай, но толкаться среди туристов на Аккеме или Мультинских в прошлом году все же было не совсем комфортно для меня. Я не ставил целью скоростное прохождение, я однозначно не спортсмен, но в итоге дорога без дневок заняла всего 11 суток, хотя обычно закладывают на него ~14-16 дней. Нет на 77ом ни вау-красивых видов от которых захватывает дух, ни особых достопримечательностей, ни лихих приключений - он совсем про другое. Первые дни я просто шел, привыкая к физическим нагрузкам, а наслаждаться в полной мере стал только где-то в середине, когда время в пути до населенных мест составляло около шести дней пути в любую сторону. Тогда, лежа на перевальных мхах, я начал видеть, какие картины показывает мне природа и, едва сдерживая переполняющие меня чувства, понял, что все было не зря.
Толковых и подробных отчетов о маршруте не так много, вот парочка тех, которыми я пользовался:
- https://sleg.livejournal.com/84015.html
- http://egiki.ru/viewtopic.php?t=7308
Традиционно прилетев из Москвы в Горно-Алтайск и закупив ракеты и газ, доехал на BBC до Чемала. Вечера в этом хоть и красивом, но все же одном из самых коммерчески-туристических мест Алтая, мне хватило за глаза. Посетил традиционные достопримечательности: Козьи тропы, Патмос, ГЭС. Везде толпы приезжих туристов. Впрочем, это мой последний вечер в цивилизации на ближайшие дни
День 1. Эдиган - ур. Кызылгак
Всю ночь шел дождь, прогноз ужасный. Следующим туманным утром нашел машинку для заброски в Эдиган на начало маршрута. С машиной помогла хозяйка геста 'Гостевой дом у Любы', по имени Лена.
Путь в Эдиган вдоль Катуни и Ороктойский мост
За селом Еланда есть петроглифы и грот, но их проскочили, мне не терпелось начать маршрут.
Животные в окрестностях Эдигана. Коровы недоумевают, куда этот странный человек собрался в такую погоду. Встретил двух конных алтайцев, сказали, что 77ой зарос, нынче его почти не ходят
Начало дороги. От поселка начинается колея, потом переходит в конную тропу, много воды, грязно. На самом деле, по сравнению с тем, что будет дальше, здесь просто Бродвей. Во второй половине дня с неба полило. Пытался пережидать под соснами, бесполезно. В начале похода это очень демотивирует и первые несколько дней я насильно гнал себя вперед загоняя подальше от возможной слабости и соблазна вернуться в сухое и теплое жилище.
Первый день несложный, но набор высоты больше тысячи метров, с непривычки и под дождем тяжеловато. Жарко и влажно. К вечеру дотопал до приюта в урочище Кызыл-гак. Кызыл - Гак (Кызылгат) - по-алтайски - "красная смородина", но надежды на то, что название урочищу дано не зря, не оправдались).
Есть дырявый и засраный аил, ночевать в нем мало удовольствия, но вещи можно бросить, и отличная сухая баня. Думал не переночевать ли в бане, но в итоге воспользовался перерывом дождя и воткнул палатку под кедрами. Весь день дождевые облака гоняло ветром, сейчас же туман плотно сел на верхушки гор и деревьев. Выглядит здорово, тишина и ни звука вокруг. Всю ночь дул ветер и шли кратковременные дожди, но мне было уютно здесь
День 2. Ур. Кызылгак - пер. Таманел - пер. Сайгонош - Еногожок
Обломки ракеты-носителя. Подобный космический мусор будет встречаться каждый день в больших количествах
Путь через цветущие луга к подъему на перевал Таманел(2090)
Подъем на перевал несложный. На вершине несколько туров. Прошел сам перевал в тумане и низких облаках, моя любимая атмосфера.
Спуск к истоку реки Чемал и одноименному озеру. Дальнейшая дорога по долине очень хорошо накатана квадроциклами. Чем я пользуюсь и топлю вперед. За перевалом встретил группу новосибирцев из четырех человек, идут на Альбаган и Каракольские. Увидел их издалека, и четыре застывших фигуры над обрывом так гармонично вписывались в пейзаж, что изначально я принял их за причудливые каменные останцы) Какое-то время идем бок о бок, но мой темп быстрее, а они затерялись где-то в районе приюта Тогускол
Брод реки Тогускол. За день придется три раза бродить реку и ее притоки, все броды несложные. Первые два раза я еще разулся, на третий уже забил, треки все равно уже мокрые, и возиться с обувью неохота. За одним из бродов встретил еще группу квадроциклистов, не особо приятные товарищи, с большим чувством собственного превосходства и пренебрежения к пешему туризму, немного постоял с ними из вежливости и двинул дальше
Заглянул в приют Тогускол, пообщался немного с людьми, но если в первой половине дня погода была шикарной, то сейчас снова непогодит. Я намеревался сегодня пройти намного дальше и двинул скорее вперед, ибо в тумане и дождях движение замедляется. На фото видно одно из девяти Тогускольских озер, но близко к ним подходить не стал. Кстати, Тогускол по-алтайски и означает: "девять озер"
Подход под Сайгонош(2040) достаточно долгий, дорога местами сильно разворочена теми же квадрами. По пути накрывает дождем и градом.
Подъем же очень плавный, почти незаметен, Таманел был круче. На вершине снова тур, а с неба проглядывает солнце. Заслуженно отдыхаю и наслаждаюсь видами с перевала: снежниками и облаками, красиво улегшимися на верхушки гор
Спуск крутоват, частично с потоками воды, тропа проходит по водопаду. Встретил сборную группу из Новосиба, студенты, идут к Каракольским. Они собираются остановиться на большой стоянке у притока Еногожок, я же встал километром ближе. Поставил палатку уже в сумерках. Комары атакуют. Достаточно сложный день: 20 км, 2 перевала. Неприятные судороги в ногах, перегрузил, нужно начинать более плавно
День 3. Енгожок - пер. Тюрдем - долина р. Карасу
За ночь неплохо восстановился, продолжаю спуск по мокрым камням. Как это часто бывает у меня с утра, не проснувшись окончательно, падаю на бок и чуть раздираю ногу, неприятно, зато сгоняет остатки сна. На поляне уже пусто, группа ушла. Сегодняшний день - день бродов. Сайгонош, Карасу, Тюрдем, Южеме, Бостал - многие по несколько раз, всего за день раз десять приходится мочить ножки. Броды через Южеме и Бостал непростые, сильное течение, скользкие камни
Зато в остальном движение по луговым долинам легко и приятно
Долина свободы
Алтайские лошади на выпасе
Неопознанный мной идол прячется в зарослях
Сразу за последним бродом Бостала начинается несложный, но утомительный и скользкий подъем на небольшой перевал Тюрдем(1916), а после путь лежит по заросшему цветами, травами и кустами плато. Достаточно много дорог, проложенных вездесущими квадроциклистами, катающимися как кому вздумается, лучше придерживаться тропы по карте, ибо некоторые заводят в заросли кедрача
Кажется будто некторая растительность на перевале сформирована искусственно
Дикая косуля издалека орет на меня безумным голосом, но при моей попытке приблизиться и пофоткать, скромничает и скрывается
Спуск с перевала немного крутоват. Останавливаюсь на стоянке под кедрами, в долине реки Карасу, отдыхаю. Погода сегодня была отличной, без дождей. Тело только привыкло к нагрузке и начинает привыкать к мысли, что это надолго
День 4. Долина р. Карасу - пер. Безымянный - долина р. Аксазкан
Цивилизация вместе с дорогами и туристическими группами осталась позади, отсюда начинается по настоящему дикая часть маршрута. Болотистые конные тропы через заросшие лесные долины. Иногда ноги уходят в грязь вместе с ботинком. Тропы через луга с травой почти в мой рост нужно прокладывать самому, борщевики вырубать палкой или обходить. Много завалов на берегах рек. Конные часто идут по мелководью или же просто переходят на другой берег реки. Приходится много раз бродить Карасу и Коной, иногда это непросто. В итоге иду очень медленно, монотонно, внимательно слежу за тропой
Не один я здесь хожу, встречается много звериных следов. А вот людей тут уже нет. Впрочем, зверям, человек деловито спешащий вперед не особо интересен. Как и прежде, дикого зверья на моем пути не встречалось
Проржавевшая табличка еще с советских времен
Подъем на перевал Безымянный(1891) крутой, по зоне леса, спуск в долину р. Аксазкан по лугам. На заднем плане горный массив Ачилман
Ставлю палатку уже в сумерках, на стоянке в лесной зоне, у притока Аксазкана. Не очень интересный день, прошел немного, но утомляет качество троп. С погодой везло, солнце жарит, обошлось без осадков
День 5. долина р. Аксазкан - пер. Уймень - оз. Уймень
А вот дождь с утра уже становится традицией. Я человек простой, отношусь к этому философски и валяюсь в спальнике, пока это безобразие не прекратится
Первую половину дня долгий путь по долине реки, снова много бродов. Луга, заросли карликовой березки, кедрача, неплохая конная тропа
Озеро под перевалом Уйменьский и начало подъема. Подход под перевал долгий, но сам подъем некрутой, тягун
Цветочное разнотравие алтайских лугов
Тур на вершине перевала Уймень(2289)
Интересно, но у каждой из долин свой микроклимат и своя флора. Так, перевалив за вершину, на спуске меня встречают уже иной цветочный ковер
Водопады и снежники на спуске. Крутой спуск вдоль водопадов постоянно держит в напряжении и кажется бесконечным
Забавный антропоморфный снежник
Панорама озера Уймень с перевала
Очень неприятное место, нужно перейти вброд водопад. Крайне велика цена ошибки, поскользнувшись здесь, очнуться можно уже в озере внизу
Но вот наконец спуск окончен, и я наслаждаюсь волшебным закатом у озера. Здесь много отлично оборудованных стоянок, и мне постоянно кажется, что где-то здесь стоит туристическая группа, а я не очень хочу оказаться поблизости шумной компании. Но пройдя несколько стоянок, так никого и не обнаружил и остановился на самой большой. Купаюсь в ледяной воде озера уже после заката, несмотря на холод и поднявшийся ветер, очень хочется смыть с себя грязь и усталость от пяти дней пути
На этом закончу первую часть отчета, а в следующей расскажу о том, как закончилось путешествие, хотя все самое интересное еще только начиналось...