Сны серого кота #2
-Краткость - сестра таланта, - говорил классик, оставивший после себя более 900 произведений.
-Не влезло в один пост - ловите ссылку на прошлый, - не унываю я)
А здесь продолжаю краткий обзор своих многочисленных поездок за прошедший год. Если в прошлой части рассказывалось по большей части о цивильных поездках, то летние рассказы полны старых добрых походов. Топ-топ!
Впрочем, долго я в Питере не задержался, ибо не успел еще соскучиться по дому, а мое лето только начиналось. Но все же испытывал необходимость отойти чуть от трехнедельного трипа по Хакасии и Красноярскому краю "Будешь в Москве, заходи на чай" ,- сказала мне Юля, прощаясь после весенней кавказской поездки. И я решил воспользоваться приглашением в качестве перерыва между поездками. Зашел, да так в итоге и остался на три месяца, возвращаясь в ее московскую квартиру после каждого из походов, не испытывая ни потребности, ни желания возвращаться в родной Петербург)
Впрочем хорошо в гостях, и летняя Москва прекрасна, но в первых числах июля я уже летел в Республику Алтай, намереваясь осуществить свой давний амбициозный план - пройти один из самых сложных плановых советских туристических маршрутов - Горно-Таежный №77. 210 км, 11 перевалов, практически отсутствующие тропы и полное погружение в дикую природу - это было гораздо интереснее, чем просто сгонять на туристический Аккем. Долгое время я по разным причинам откладывал его, но сейчас индульгировать было некуда
50. Прилетев по традиции в Горно-Алтайск, я доехал до туристического Чемала и вечера в этом по-алтайски красивом, но слишком перенаселенном и коммерческом месте мне хватило за глаза
51. Туманным утром же я нашел машину до Эдигана, а оттуда выдвинулся на маршрут. Начинать поход в тумане опустившихся облаков и под дождем крайне тяжело психологически и первые несколько дней я насильно гнал себя вперед, загоняя подальше от возможной слабости вернуться. Вообще 77-ой технически не сложен и вау-красивых фото на нем не сделаешь. Зато довольно сложен физически: большой километраж, едва читаемые конные тропы, одиннадцать официальных перевалов (а по сути их там бесчетное количество, постоянно идет то набор высоты, то сброс), мокрые ноги с первого и до последнего дня, огромное количество бродов (есть сложные), дикая тайга. Людей на маршруте почти не встречалось (по сути, одна тургруппа, да пастухи-алтайцы в начале и конце маршрута). И если тропы высоко на перевалах не заросли еще с времен популярности маршрута, то на лугах приходится идти в траве выше себя ростом, вырубая борщевики палкой, да продираясь через бескрайние заросли ольхача и кедрача. Где-то в середине маршрута, когда до цивилизации шесть дней хода в любую сторону, в голову начинают лезть дурные мысли: "А вдруг что?". И только спустя неделю, мысли полностью устаканились, тело привыкло к нагрузке (а шел я достаточно быстро и без дневок), я понял суть мест и начал по полной наслаждаться окружающей дикой природой. Сейчас же, возвращаясь к впечатлениям и разбирая фото, я понимаю, что это были одни из лучших мгновений года
52. И вот, на одиннадцатый день пути, тропы вверх и вниз по зеленым холмам вывели меня к деревне Балыкча (а спуск по скалам к деревне, когда нужно сбросить резко почти километр высоты - неплохой финал и одно из самых сложных мест маршрута). Одиннадцать дней трекинга в мокрых ботинках почти полностью убили мои ноги, пластыри,мази и антисептики давно кончились и последние несколько дней каждый шаг доставлял боль, а кровавые мозоли я просто промывал и заматывал бинтами. Балыкча место крайне глухое: аптек здесь нет, связи тоже нет, как и оплаты картами, выбор продуктов в магазинах очень невелик, а цены высоки. Зато есть кафе, и пообедав и закупившись продуктами, я посвятил вечер поиску базы у Телецкого озера, где можно было отдохнуть, помыться и постираться.
53. Утром следующего дня я направился к озеру, где намеревался покататься на катере и осмотреть знаменитые водопады. Однако тут поджидала неудача: катера отправляются по заполнению, какая-либо централизованная система записи или бронирования отсутствует. А большинство лодочников на берегу привезли сюда экскурсантов из Артыбаша. Прокатить по озеру они могут, но вернуться потом в Артыбаш, я же остановился здесь и уезжать хотел по Улаганскому тракту. Так что по большей части я наслаждался видами озера с берега, купался, отдыхал, а прогулка на катере была только на близлежащие водопады
54. Я начал долгий автостопный путь по долине Чулышмана и Улаганскому тракту, делая остановки и пересадки у его многочисленных и хорошо известных достопримечательностей. При этом на удаленные точки, типа Учара или Куркуре, ноги идти категорически отказывались, и я довольствовался лишь относительно близкими к тракту объектам (Грибы, вдп. Чул-Оозы)
55. Автостоп шел крайне тяжело, ближе к выходным поток машин в основном следовал в обратную сторону, к озеру. Да и в принципе, большинство машин были туристическими и забитыми до отказа. Ночевки в палатке мне порядком надоели, и хотя в разгар сезона большинство баз либо не имели свободных мест, либо предлагали наспех сколоченные домики без всяческих удобств за 3к, я все равно предпочитал ночевки под крышей. Во время одной из таких стоянок я разговорился с веселой компанией красноярских путешественников, и на следующий день проблема перемещения была решена. Хотя ребята были ленивы до ходьбы, да и успели осмотреть все по пути сюда, они легко останавливались по моей просьбе (Кату-Ярык, Пазырыкские курганы, Учкель, Кеделю, Красные ворота) Добравшись до Акташа мы вместе скатались на ретранслятор, одну из самых красивых обзорных площадок Алтая, а затем распрощались
На Чуйском тракте уже цивилизация: появляются аптеки, банкоматы, связь. Но вместе с тем резко возрастает количество народу. В Акташе и окрестностях все базы были забиты и место для ночевки я едва нашел. И хотя мне безумно хотелось восстановиться и отдохнуть где-то больше одной ночи, я решил двигаться дальше по тракту в сторону Монголии. Автостоп здесь был даже хуже, чем на Улаганском, так что многие точки мне скрепя сердце пришлось пропустить, а большинство красивых локаций снимать через окно на ходу. Конечно же, Чуйский нужно проезжать на собственном авто, останавливаясь для фото по желанию, но даже при наличии у меня желания сесть за руль, ближайший прокат был в Горно-Алтайске, мне же возвращаться за машиной на 300 км, а потом гнать обратно, крайне не хотелось.
56. Кош-Агач - цивильный райцентр, с монгольским колоритом, и здесь к моему удивлению почти не было народу. Поэтому тут я и остался, и для того, чтобы перевести дух, и для радиальных вылазок, как на попсовый Марс, так и к более интересным объектам, типа Тархатинского мегалитического комплекса или жертвенника в степях
57. Смирившись с тем, что Курайскую степь и Актру я оставлю на потом, я махнул в обратную сторону до Ак Бома, по прежнему делая много остановок и пересадок у достопримечательных мест тракта (Гейзерное озеро, вдп. Ширлак и Карасу, памятник шоферам Чуйского тракта), а на закате, когда лучше всего видны наскальные рисунки выбрался на экскурсию к петроглифам в урочище Калбак-Таш.
После Белого Бома же достопримечательности идут слишком кучно, чтобы постоянно ездить с пересадками, но недостаточно близко, чтобы ходить между ними с рюкзаком. Кроме того, вся эта история с автостопом и ожиданием машины по 40-50 минут уже очень сильно вымотала меня, и так уставшего после похода. Есть еще один фактор - я слишком привык к комфортной жизни, когда Яндекс-такси приезжает за 5 минут, и сейчас откатиться назад уже очень сложно. С другой стороны мне нравится автостоп: он очень хорошо показывает сущность людей, а мне нравится наблюдать. Кто-то затеет интересный разговор, и я с радостью его поддержу, а потом и денег не пожалею. А кто-то только обдаст пылью дорожной, да оскорбить попытается, ну что ж - вперед) Я зарабатываю гораздо больше большинства тех, кто меня подвозит, да и вижу гораздо больше, но мне интереснее знакомиться с новыми людьми, чем показывать свой мнимый "статус".
58. Однако, это утомляет. Поэтому на следующий день я просто арендовал машину с водителем, чтобы осмотреть все оставшееся и интересное мне (Чуйский Оленный камень, слияние Чуи и Катуни, Ининские стеллы, подвесной мост в Ине, Яломанское городище, Чике-Таман, много курганов и смотровых площадок) за один день. Выгоднее это и финансово, чем растягивать осмотр на несколько дней и дорогих ночевок
59. Перемещение на машине гораздо приятнее, и уже днем я был в Онгудае, откуда собирался махнуть одним автостопным прыжком до Горно-Алтайска, далее ничего интересного на тракте для меня не было. Онгудай же хоть и райцентр одноименного района, но просто какое-то проклятое место - нет даже мест для обеда, а уехал я оттуда лишь когда уже начало темнеть, а дождь стал совсем нестерпимым. Добравшись же ночью до места назначения, я обнаружил почти полное отсутствие билетов на самолеты в ближайшие даты, поэтому весь следующий день прошел в поездке до менее популярного Новосибирска. Иногда прибыть на Алтай гораздо проще, чем покинуть его)
Пробыв на Алтае три недели, я вернулся в Москву, отдыхать после странствий и праздновать День Рождения. Где за вкусной едой, приятной компанией и прогулками по летнему городу и музеям немного завис. И только после хорошего пинка, очнувшись, начал в темпе собираться и прорабатывать трек следующего планируемого похода на Полярный Урал. Полярный я давно намеревался посетить (например так), но меня немного пугала его суровость, отсутствие обозначенных троп, да еще и РЖД "подсобили" в этом году, вынуждая добираться с пересадками.
60. И вот спустя почти двое суток в фирменном поезде Москва - Салехард, а потом еще три часа в подкидыше Воркута-Салехард, я символично вылез на станции Полярный Урал. Переговорив с начальником станции я узнал, что стоянка поездов дальнего следования здесь действительно отменена.
Урал встретил меня ярким солнцем и я в отличном настроении разминал затекшие ноги, двигаясь по сухой и яркой тундре вглубь массива Рай-Из, вдоль реки Собь и бесконечно фотографируя. Однако, с каждым днем погода становилась все хуже: затянуло небо, пошел мелкий бесконечный дождь, опустился туман.
Ночью четвертого дня я проснулся от того, что мокрая палатка лежала боком на мне - поднялся ураганный ветер. Пока я возился со штормовыми оттяжками и думал куда переставиться, наступило утро и я просто собрался и стал размышлять о дальнейших действиях. Место было крайне удобным для эвакуации, да еще и над дорогой к отступлению (вдоль реки Елец) пробивались лучи солнца, а с затянутого Собского перевала, куда лежал мой маршрут, ураганный ветер зловеще выдувал туман. Отступать так рано крайне не хотелось, и я от души покричав, двинулся дальше.
Восприятие сильно зависит от погоды. Передвигаясь в сплошном тумане, я с одной стороны сетовал, зная какие пейзажи скрываются от меня сейчас сплошной свинцовой дымкой, с другой же пытаясь в своем стиле наслаждаться тем, что мне показывают сейчас. Перемещаться по мокрой тундре очень тяжело даже там, где находятся старые вездеходные дороги. С ориентированием же особых проблем нет: движение происходит вдоль рек, иногда переваливая из одной долины в другую. На первый взгляд причудливые (нет) названия, типа Еджидшор и Изъкырью, сменяли друг друга, а вечером пятого дня я остановился в небольших кустах (защита стоянки от ветра - большое счастье в тундре) в долине реки Большая Хара-Маталоу. Тогда уже объявили штормовое предупреждение, но мне об этом было неизвестно. Я только тревожно смотрел на внезапный красный закат и пытался красиво его сфоткать.
Прогнозировать погоду было невозможно, ветер то приносил, то утаскивал прочь дождевые облака. Мой маршрут всегда строится без запасных дней, поэтому утром следующего дня я собрался и двинулся вдоль реки.
Я попал в шторм. Страшнее шторма в тундре, наверное только шторм в море, когда от тебя не зависит вообще ничего. Вся трава лежала на земле, ветер дул, кажется со всех сторон, спрятаться в долине было совсе негде, идти было очень сложно, да еще и сплошные потоки дождя с небес, вперемешку с градом, летели в лицо с огромной скоростью. Добавляла экстрима и необходимость несколько раз переходить реку вброд или просто двигаться по воде - прокладывающая дорогу вездеходка делала то без проблем. Заканчиваться все это и не думало, и спустя 5-6 часов стало сложно не только физически, но и психологически. Возвращаться смысла не было, позади было все то же. В голой долине реки, насквозь продуваемой ветром, у меня не было никаких шансов поставить палатку для ночевки или даже просто отдохнуть. Понимая, что Пайер накрылся в такую погоду, я принял решение отворачивать с маршрута, надеясь, что уйдя из долины, смогу уйти от шторма. Итак, вместо движения к перевалу Арка-Маталоу, я отвернул на север к озеру Монталор, чтобы потом через перевал Хара-Маталоу уйти к Елецкой. Но вместо спасения, я попал в самое сердце шторма, северный ветер однозначно преобладал. Надежды на то, что у озера будет хоть какое-то укрытие тоже не оправдались, но все, что мне оставалось - упрямо идти вперед. Вроде бы все делал правильно, но становилось лишь хуже. И только когда начало темнеть я набрел на причудливые скальные останцы, позволившие мне хоть как-то воткнуть палатку для ночлега. Место было откровенно неподходящим для стоянки, далеко от воды, да и вообще выглядело и ощущалось весьма странно, но так или иначе дало мне возможность переночевать.
Следующим утром, я по заброшенной и давно не используемой вездеходке медленно пробирался к реке Харута, долго бродил ее, а затем уже по шикарной наезженной дороге вышел к реке Елец и после ее непростого брода очутился на станции Елецкая. Как и намеревался, но пропустив восхождение на Пайер. Штормовым был только один день, но погода была все же не для непростого восхождения. Да и не было уже у меня желания, и снова были стерты ноги до крови.
Несмотря на то, что Пайер не подпустил меня к себе, я не считаю поход неудачным. Более того, для меня это было гораздо интереснее, чем просто залезть на гору - спортсменом, "покоряющим" вершины я так и не стал. Мокрая и сухая тундра, ржавые железяки, брошенная техника и нарты, мертвые и живые звери, бурные реки, туман, тишина, причудливые каменные останцы - детали большой картины, сбор которой гораздо интереснее. Однако, условия в которые я попал на этот раз, были максимально неприятными и очень близко к критичным. А ведь в лихорадочных сборах, я даже не оставил никому подробного трека маршрута, который еще и изменил на ходу. За все время похода не было встречено ни одного человека, расстояния вокруг огромны и я много думал о том, что в случае чего, меня едва ли нашли бы скоро. Все это порядком загрузило меня и в роскошном пустом поезде Воркута-Москва я все глубже погружался в какую-то дикую и отрешенную меланхолию.
61. Беда не приходит одна, не успел я зайти домой и закинуть вещи в стиралку, как мне сообщили о смерти моего родного человека, после долгой болезни и я выдвинулся на похороны в Уфу, где провел с родителями чуть больше недели. А еще, даже будучи не религиозным, поставил пару свечек в церкви, в лесу около которой мы частенько выпивали, будучи подростками: одну за упокой, а другую в благодарность, что сам я все еще жив.
Незаметно пришла осень и пора было возвращаться в Питер. На последний месяц я планировал Иркутскую область, Байкал и Бурятию, но Юля, засидевшаяся в Москве за лето предложила альтернативный план. Я крайне не люблю изменение собственных намеченных целей, но после долгого ворчания согласился попробовать - ведь речь шла не только о моем любимом Русском Севере, но и о новом для меня опыте поездок. Один же на Байкал я всегда могу успеть смотаться.
62. Полуострова Средний и Рыбачий на северном берегу Баренцева моря - читал и слышал я о них давно, но без машины туда добраться крайне сложно, поэтому визит все время откладывался. Сейчас же туда собиралась группа знакомых фотографов, арендуя авто. Хотя я не большой любитель групповых походов и поездок, да еще и с профессиональными фотографами, обожающими подолгу топтаться на одном месте в поисках красивых кадров, но поговорив с организатором, я убедился, что поездка в золотую осень с этими людьми будет мне интересна и комфортна. И стал готовиться, в основном теоретически, строя планы, чем буду заниматься, пока фотографы ловят красивые кадры. Так я вновь оказался в продуваемой всеми ветрами палатке, только теперь на берегу Баренцева моря.
63. Встреча планировалась в моем любимом Мурманске, с которого и начались все мои путешествия. Его суровый колорит и многогранность всегда будут в моем сердце и я специально прилетел пораньше, чтобы успеть немного прогуляться, давно не был. Лучшая обзорная точка на мой взгляд - вовсе не попсовый Зеленый мыс, а сопка Горелая с ее сейдами и видами на все районы города, порт и залив. На Кольском уже наступила золотая осень, погода была отличной и я предвкушал отличную поездку сидя под осенним солнышком, да гуляя по мрачноватому Жилстрою
64. Первая остановка - водопады на реках Титовка и Юринга. По сути, любой фототур планируется так, чтобы была возможность снимать объекты на закате и рассвете. Либо же вовсе стоя на одном месте несколько дней. То не совсем в моем стиле, но здесь я настроился на созерцание и планировал использовать время для больших радиалок по окрестностям. К сожалению, все военные мемориалы и вообще перевал Муста-Тунтури были пропущены целиком, это фотографам не интересно. Зато вот красивых фото у меня теперь полно, поэтому сделаю упор на них
65. Останцы Акко и Укко на берегу Баренцева моря. Странно, что в последнее время их чаще называют Два Брата, возможно гидами придумана какая-то современная легенда. Акко и Укко, Старик и Старуха - традиционное саамское название парных камней
66. На Берегу рыжих камней
я не уставал удивляться причудливости форм, созданных природой
А также количеством отчетливых лиц и образов запечатленных здесь в камне. Здесь смешиваются как норвежские легенды о троллях, так и саамские об окаменевших "немцах"
67. Мыс Кекурский, полностью оправдывающий свое название, полон черных и мрачных скал, но в первый вечер на закате внезапно озарился солнцем и заиграл красками
68. Пока фотографы снимали пейзажку и различные тематические постановки, я гулял по тундре с Юлей, пытаясь показать ей, что перемещаясь пешком замечаешь куда больше, нежели сидя в автомобиле. Так в один из дней мы сходили пешком в поселок Вайда-Губа на мысу Немецкий
На берегу, особенно в период отливов можно найти массу всего, начиная от ржавого железа всех возможных видов, ракушек и морских водорослей, и заканчивая мертвым полусъеденным китом, выброшенным на берег отливом
Загаженная военными тундра и множество обреченной, нашедшей свой конец, техники
Любители заброшек будут в абсолютном восторге от бывших военных частей и поселков, смотрящих на мрачную тундру глазами выбитых стекол
Осенняя тундра играет цветными красками
Так мы дошли ножками до самой северной точки материковой, европейской части России.
Остатки поселка, ныне занятого военными, Вайдагубский маяк и шары ПВО
Дрон позволяет посмотреть с воздуха на древний саамский жертвенник (по крайней мере так это место обозначено на викимапии). А вон и я сам исполняю странные танцы в центре полукруга
Большое преимущество поездки с фотографами - тебя фотографируют! У меня же собственные фотки с одиночных поездок почти отсутствуют. Кто дочитал до этого места будет знать, как я выгляжу)
Периодически же после заката начиналась какая-то феерия: чуя еду, прибегали лисы, на небе расцветали полярные сияния, фотографы начинали суетливо все это снимать, я же либо завороженно застывал, либо уходил в палатку, чтобы утрясти впечатления (пара фото ниже сделаны не мной)
69. Абсолютно иррациональные образы и линии мыса Большой Скорбеевский
70. И как логическая точка - мыс Малый Скорбеевский. Кульминация всей поездки. Место не столько завораживающее какой-то красотой, сколько своей хтонической первозданной силой. Однозначно нужно провести какое-то время здесь в частности, да и вообще в тундре и на побережье, чтобы научиться чувствовать такие вещи. Просто приехав на час погулять, этого скорее всего не заметишь
Недельная поездка прошла как день, а мы с Юлей распрощались с ребятами и двинулись дальше. Планируемое посещение нацпарка Паанаярви, интересного для меня своими сейдами, сорвалось - бронировать домики на осень нужно СИЛЬНО заранее, да и транспорт их тоже был весь расписан на сентябрь, а гнать сюда и обратно арендованную в Мурманске или, тем более, в Спб машину не хотелось никому.
Поэтому мы решили продолжить северную поездку по Ленобласти и республике Карелия. Юля не видела почти ничего здесь, у меня же имелся целый список "посетить на авто". Поэтому накидать маршрут было делом техники. Основной целью номер один стало "Подпорожское деревянное кольцо". Будучи большим любителем деревянных церквей, меня достаточно давно тянуло осмотреть ансамбли древних церквей и часовен так близко расположенных к Спб, но так плохо доступных без собственного траспорта
71. На пути до Подпорожья прогулялись по каньону реки Лавы и заглянули в бывшие рабочие поселки торфоразработчиков Назия. К сожалению, большинство домов уже слишком сильно разрушены, чтобы представлять какой-либо интерес, а травой все поросло настолько, что даже у меня не возникло желания залезать дальше первого поселка
72. От Подпорожья имело смысл радиально скататься на северную часть кольца. Посетили деревни Курпово, Согиницы,Заозерье, Волнаволок, Посад, Пидьма. Интересны здесь, как деревянные храмы и часовенки, так и в разной степени сохранившиеся русские и вепсские избы
И просто деревенский быт людей, которые живут так близко к нам, но в совсем другом мире и системе ценностей
Кроме прочего в самом Подпорожье однозначно достойны посещения ГЭС и небольшой, но интересный краеведческий музейчик
73. Далее наш путь лежал на восток. Остановка была сделана в абсолютно депрессивном и непримечательном ПГТ с вдохновляющим названием Вознесенье. Из деревянных ансамблей по пути примечательны часовенка в Гоморовичах, и самая древняя из деревянных церквей региона - клетская церковь Георгия Победоносца в Юксовичах (Родионово)
Основным же впечатлением дня стал визит в вепсскую деревню Винницы, осмотр погоста и посещение Вепсского центра фольклора с его дружелюбными сотрудниками. Когда-то я много читал об вепссах, их культуре и фольклоре, и сейчас для меня было очень интересно пообщаться с представителями этой народности
Много священных мест вепссов существовало в окрестностях и первое, что пришло мне в голову это Святой камень за Чурручьем. Однако в силу того, что добраться туда - целый квест, сотрудницы музея посоветовали нам посетить Покровскую церковь в деревне Чикозеро и священную рощу на погосте, и я немедленно вспомнил, что когда-то читал о выдолбленной нише для иконы в ели. Так крещеные вепсы смогли остаться верными своей религии и молиться у своих святынь
74. В последний же день в Подпорожье мы переправились на очередном пароме через Свирь и поехали на север, вдоль берега Онежского озера.
Ансамбль Щелеек прекрасен, а вот Гиморецкий погост в лесах реставрации, как и Согининский ранее. Приезжая, и видя леса, испытываешь двоякие чувства: с одной стороны сердце радуется тому, что в бюджете нашлись средства на реставрацию, да и церковь остается на своем месте, а не уезжает развлекать туристов, с другой же испытываешь легкую досаду, что не удалось ею полюбоваться
75. Финальной точкой подпорожского маршрута стала деревня Шелтозеро - еще одна старинное вепсское село и официальная "столица" вепссов.
Шелтозерский вепсский этнографический музей в доме зажиточного крестьянина Мелькина. А бонусом стала пешая экскурсия по деревне с сотрудницей музея, так увлекшейся рассказом, что пришлось отвозить ее домой уже в темноте
76. Я уже много раз перечитывал совершенно замечательные посты serguntius о круголадожской поездке и давно уже хотел совершить что-то подобное, даже несмотря на то, что многое я уже успел осмотреть своим ходом за долгие годы, прожитые в Спб. Сейчас же пришло время замкнуть круг. Поэтому возвращались из Подпорожья мы огибая Ладогу с северо-запада. Перечислять все многочисленные достопримечательности Приладожья в обзоре также не имеет смысла, поэтому упомяну лишь основные вехи.
77. Туристические Верхние Мандроги с их лубочными домиками, кучей туристов и пирожками по 400 рублей ожидаемо вызвали у меня легкое отвращение. И даже исторические постройки, перевезенные сюда воспринимаются не как в музее деревянного зодчества, из-за щедро напиханных в каждый дом магазинов по продаже барахла. Что касается церкви Елисея Пророка, перевезенной сюда из заброшенного Сидозера, то поставили ее специально в самом отдаленном уголке и попасть туда можно лишь на платном паромчике за 300 рублей с человека...
78. Монастырь Александро-Свирского с его древними фресками, за фотографии которых батюшка долго укорял меня, но в конце концов сменил немилость на благословение
79. Из городов, где останавливались на ночевки и прогулки, приятнее всего древний и провинциальный Олонец
80. Прогулка на пограничный в давние времена Варашев камень
81. Много следов советско-финских войн разбросано по Карелии и Ленобласти, но самый впечатляющий, пожалуй - Крест Скорби - мемориал погибшим в Зимней войне финским и советским войнам. Финская и российская матери соединились в единой надежде и печали
82. Северное Приладожье - край сотен водопадов, из которых посещены Белые мосты, Верхний и Нижний Койриноя, Прокинкоски, Пёюхинкоски, каскад водопадов на р. Йоки
Рускеальские же платные водопады, на которые автобусами непрерывно подвозят сотни любителей селфи, были безжалостно пропущены. Что интересно, сотней метров дальше похожий комплекс на той же реке Тохмайоки, но там совсем пусто. Как и на пороге Рюмякоски около ГЭС
83. В Сортавале я уже неоднократно бывал, но пройтись по улочкам, да встретить закат с городища Паасо не отказался
84. Остановки на ГЭС в Ляскеля и в видовых точках на гладь солнечной Ладоги
85. Бывшие финские культовые постройки: кирха в Лумиваара и лютеранская церковь прихода Яккима
86. Прогулка по Лахденпохья и военно-исторический музей Гора Филина в бывшем финском скальном бункере
87. Прогулка на катере по шхерам и пешие прогулки по скалам островков
88. Церковь святого Андрея Первозванного на Вуоксе и жертвенные камни на руинах Тиверского городища
В целом же Подпорожье и Круголадожка прошли в диком темпе, лишь с одной остановкой на несколько дней на шхерах Ладоги в окрестностях Лахденпохья. "Эх, Дима-Дима, все бы тебе на бегу" ,- сокрушается Юля, ведь не для всех вовращаться из поездок абсолютно убитым, но полным новых впечатлений и историй - норма жизни.
Прошел уже почти месяц, как я вернулся из большой летней поездки. И, как обычно, получаю небывалое удовольствие от простых бытовых вещей дома. Пошел снег. И я, разбирая фото, и пересматривая этот калейдоскоп, до сих пор не уверен, что все это случилось наяву, всего лишь за один еще незакончившийся год.
Вечная метель над нами, трассами и городами,
Адресами позапрошлыми, безхозными словами,
Что гоняет время-ветер по декабрьской планете,
По пролетам стылых лестниц, и летит прочь моя песня
До далеких звезд,
Что снились серому коту на одной из крыш.
-Не влезло в один пост - ловите ссылку на прошлый, - не унываю я)
А здесь продолжаю краткий обзор своих многочисленных поездок за прошедший год. Если в прошлой части рассказывалось по большей части о цивильных поездках, то летние рассказы полны старых добрых походов. Топ-топ!
Впрочем, долго я в Питере не задержался, ибо не успел еще соскучиться по дому, а мое лето только начиналось. Но все же испытывал необходимость отойти чуть от трехнедельного трипа по Хакасии и Красноярскому краю "Будешь в Москве, заходи на чай" ,- сказала мне Юля, прощаясь после весенней кавказской поездки. И я решил воспользоваться приглашением в качестве перерыва между поездками. Зашел, да так в итоге и остался на три месяца, возвращаясь в ее московскую квартиру после каждого из походов, не испытывая ни потребности, ни желания возвращаться в родной Петербург)
Впрочем хорошо в гостях, и летняя Москва прекрасна, но в первых числах июля я уже летел в Республику Алтай, намереваясь осуществить свой давний амбициозный план - пройти один из самых сложных плановых советских туристических маршрутов - Горно-Таежный №77. 210 км, 11 перевалов, практически отсутствующие тропы и полное погружение в дикую природу - это было гораздо интереснее, чем просто сгонять на туристический Аккем. Долгое время я по разным причинам откладывал его, но сейчас индульгировать было некуда
50. Прилетев по традиции в Горно-Алтайск, я доехал до туристического Чемала и вечера в этом по-алтайски красивом, но слишком перенаселенном и коммерческом месте мне хватило за глаза
51. Туманным утром же я нашел машину до Эдигана, а оттуда выдвинулся на маршрут. Начинать поход в тумане опустившихся облаков и под дождем крайне тяжело психологически и первые несколько дней я насильно гнал себя вперед, загоняя подальше от возможной слабости вернуться. Вообще 77-ой технически не сложен и вау-красивых фото на нем не сделаешь. Зато довольно сложен физически: большой километраж, едва читаемые конные тропы, одиннадцать официальных перевалов (а по сути их там бесчетное количество, постоянно идет то набор высоты, то сброс), мокрые ноги с первого и до последнего дня, огромное количество бродов (есть сложные), дикая тайга. Людей на маршруте почти не встречалось (по сути, одна тургруппа, да пастухи-алтайцы в начале и конце маршрута). И если тропы высоко на перевалах не заросли еще с времен популярности маршрута, то на лугах приходится идти в траве выше себя ростом, вырубая борщевики палкой, да продираясь через бескрайние заросли ольхача и кедрача. Где-то в середине маршрута, когда до цивилизации шесть дней хода в любую сторону, в голову начинают лезть дурные мысли: "А вдруг что?". И только спустя неделю, мысли полностью устаканились, тело привыкло к нагрузке (а шел я достаточно быстро и без дневок), я понял суть мест и начал по полной наслаждаться окружающей дикой природой. Сейчас же, возвращаясь к впечатлениям и разбирая фото, я понимаю, что это были одни из лучших мгновений года
52. И вот, на одиннадцатый день пути, тропы вверх и вниз по зеленым холмам вывели меня к деревне Балыкча (а спуск по скалам к деревне, когда нужно сбросить резко почти километр высоты - неплохой финал и одно из самых сложных мест маршрута). Одиннадцать дней трекинга в мокрых ботинках почти полностью убили мои ноги, пластыри,мази и антисептики давно кончились и последние несколько дней каждый шаг доставлял боль, а кровавые мозоли я просто промывал и заматывал бинтами. Балыкча место крайне глухое: аптек здесь нет, связи тоже нет, как и оплаты картами, выбор продуктов в магазинах очень невелик, а цены высоки. Зато есть кафе, и пообедав и закупившись продуктами, я посвятил вечер поиску базы у Телецкого озера, где можно было отдохнуть, помыться и постираться.
53. Утром следующего дня я направился к озеру, где намеревался покататься на катере и осмотреть знаменитые водопады. Однако тут поджидала неудача: катера отправляются по заполнению, какая-либо централизованная система записи или бронирования отсутствует. А большинство лодочников на берегу привезли сюда экскурсантов из Артыбаша. Прокатить по озеру они могут, но вернуться потом в Артыбаш, я же остановился здесь и уезжать хотел по Улаганскому тракту. Так что по большей части я наслаждался видами озера с берега, купался, отдыхал, а прогулка на катере была только на близлежащие водопады
54. Я начал долгий автостопный путь по долине Чулышмана и Улаганскому тракту, делая остановки и пересадки у его многочисленных и хорошо известных достопримечательностей. При этом на удаленные точки, типа Учара или Куркуре, ноги идти категорически отказывались, и я довольствовался лишь относительно близкими к тракту объектам (Грибы, вдп. Чул-Оозы)
55. Автостоп шел крайне тяжело, ближе к выходным поток машин в основном следовал в обратную сторону, к озеру. Да и в принципе, большинство машин были туристическими и забитыми до отказа. Ночевки в палатке мне порядком надоели, и хотя в разгар сезона большинство баз либо не имели свободных мест, либо предлагали наспех сколоченные домики без всяческих удобств за 3к, я все равно предпочитал ночевки под крышей. Во время одной из таких стоянок я разговорился с веселой компанией красноярских путешественников, и на следующий день проблема перемещения была решена. Хотя ребята были ленивы до ходьбы, да и успели осмотреть все по пути сюда, они легко останавливались по моей просьбе (Кату-Ярык, Пазырыкские курганы, Учкель, Кеделю, Красные ворота) Добравшись до Акташа мы вместе скатались на ретранслятор, одну из самых красивых обзорных площадок Алтая, а затем распрощались
На Чуйском тракте уже цивилизация: появляются аптеки, банкоматы, связь. Но вместе с тем резко возрастает количество народу. В Акташе и окрестностях все базы были забиты и место для ночевки я едва нашел. И хотя мне безумно хотелось восстановиться и отдохнуть где-то больше одной ночи, я решил двигаться дальше по тракту в сторону Монголии. Автостоп здесь был даже хуже, чем на Улаганском, так что многие точки мне скрепя сердце пришлось пропустить, а большинство красивых локаций снимать через окно на ходу. Конечно же, Чуйский нужно проезжать на собственном авто, останавливаясь для фото по желанию, но даже при наличии у меня желания сесть за руль, ближайший прокат был в Горно-Алтайске, мне же возвращаться за машиной на 300 км, а потом гнать обратно, крайне не хотелось.
56. Кош-Агач - цивильный райцентр, с монгольским колоритом, и здесь к моему удивлению почти не было народу. Поэтому тут я и остался, и для того, чтобы перевести дух, и для радиальных вылазок, как на попсовый Марс, так и к более интересным объектам, типа Тархатинского мегалитического комплекса или жертвенника в степях
57. Смирившись с тем, что Курайскую степь и Актру я оставлю на потом, я махнул в обратную сторону до Ак Бома, по прежнему делая много остановок и пересадок у достопримечательных мест тракта (Гейзерное озеро, вдп. Ширлак и Карасу, памятник шоферам Чуйского тракта), а на закате, когда лучше всего видны наскальные рисунки выбрался на экскурсию к петроглифам в урочище Калбак-Таш.
После Белого Бома же достопримечательности идут слишком кучно, чтобы постоянно ездить с пересадками, но недостаточно близко, чтобы ходить между ними с рюкзаком. Кроме того, вся эта история с автостопом и ожиданием машины по 40-50 минут уже очень сильно вымотала меня, и так уставшего после похода. Есть еще один фактор - я слишком привык к комфортной жизни, когда Яндекс-такси приезжает за 5 минут, и сейчас откатиться назад уже очень сложно. С другой стороны мне нравится автостоп: он очень хорошо показывает сущность людей, а мне нравится наблюдать. Кто-то затеет интересный разговор, и я с радостью его поддержу, а потом и денег не пожалею. А кто-то только обдаст пылью дорожной, да оскорбить попытается, ну что ж - вперед) Я зарабатываю гораздо больше большинства тех, кто меня подвозит, да и вижу гораздо больше, но мне интереснее знакомиться с новыми людьми, чем показывать свой мнимый "статус".
58. Однако, это утомляет. Поэтому на следующий день я просто арендовал машину с водителем, чтобы осмотреть все оставшееся и интересное мне (Чуйский Оленный камень, слияние Чуи и Катуни, Ининские стеллы, подвесной мост в Ине, Яломанское городище, Чике-Таман, много курганов и смотровых площадок) за один день. Выгоднее это и финансово, чем растягивать осмотр на несколько дней и дорогих ночевок
59. Перемещение на машине гораздо приятнее, и уже днем я был в Онгудае, откуда собирался махнуть одним автостопным прыжком до Горно-Алтайска, далее ничего интересного на тракте для меня не было. Онгудай же хоть и райцентр одноименного района, но просто какое-то проклятое место - нет даже мест для обеда, а уехал я оттуда лишь когда уже начало темнеть, а дождь стал совсем нестерпимым. Добравшись же ночью до места назначения, я обнаружил почти полное отсутствие билетов на самолеты в ближайшие даты, поэтому весь следующий день прошел в поездке до менее популярного Новосибирска. Иногда прибыть на Алтай гораздо проще, чем покинуть его)
Пробыв на Алтае три недели, я вернулся в Москву, отдыхать после странствий и праздновать День Рождения. Где за вкусной едой, приятной компанией и прогулками по летнему городу и музеям немного завис. И только после хорошего пинка, очнувшись, начал в темпе собираться и прорабатывать трек следующего планируемого похода на Полярный Урал. Полярный я давно намеревался посетить (например так), но меня немного пугала его суровость, отсутствие обозначенных троп, да еще и РЖД "подсобили" в этом году, вынуждая добираться с пересадками.
60. И вот спустя почти двое суток в фирменном поезде Москва - Салехард, а потом еще три часа в подкидыше Воркута-Салехард, я символично вылез на станции Полярный Урал. Переговорив с начальником станции я узнал, что стоянка поездов дальнего следования здесь действительно отменена.
Урал встретил меня ярким солнцем и я в отличном настроении разминал затекшие ноги, двигаясь по сухой и яркой тундре вглубь массива Рай-Из, вдоль реки Собь и бесконечно фотографируя. Однако, с каждым днем погода становилась все хуже: затянуло небо, пошел мелкий бесконечный дождь, опустился туман.
Ночью четвертого дня я проснулся от того, что мокрая палатка лежала боком на мне - поднялся ураганный ветер. Пока я возился со штормовыми оттяжками и думал куда переставиться, наступило утро и я просто собрался и стал размышлять о дальнейших действиях. Место было крайне удобным для эвакуации, да еще и над дорогой к отступлению (вдоль реки Елец) пробивались лучи солнца, а с затянутого Собского перевала, куда лежал мой маршрут, ураганный ветер зловеще выдувал туман. Отступать так рано крайне не хотелось, и я от души покричав, двинулся дальше.
Восприятие сильно зависит от погоды. Передвигаясь в сплошном тумане, я с одной стороны сетовал, зная какие пейзажи скрываются от меня сейчас сплошной свинцовой дымкой, с другой же пытаясь в своем стиле наслаждаться тем, что мне показывают сейчас. Перемещаться по мокрой тундре очень тяжело даже там, где находятся старые вездеходные дороги. С ориентированием же особых проблем нет: движение происходит вдоль рек, иногда переваливая из одной долины в другую. На первый взгляд причудливые (нет) названия, типа Еджидшор и Изъкырью, сменяли друг друга, а вечером пятого дня я остановился в небольших кустах (защита стоянки от ветра - большое счастье в тундре) в долине реки Большая Хара-Маталоу. Тогда уже объявили штормовое предупреждение, но мне об этом было неизвестно. Я только тревожно смотрел на внезапный красный закат и пытался красиво его сфоткать.
Прогнозировать погоду было невозможно, ветер то приносил, то утаскивал прочь дождевые облака. Мой маршрут всегда строится без запасных дней, поэтому утром следующего дня я собрался и двинулся вдоль реки.
Я попал в шторм. Страшнее шторма в тундре, наверное только шторм в море, когда от тебя не зависит вообще ничего. Вся трава лежала на земле, ветер дул, кажется со всех сторон, спрятаться в долине было совсе негде, идти было очень сложно, да еще и сплошные потоки дождя с небес, вперемешку с градом, летели в лицо с огромной скоростью. Добавляла экстрима и необходимость несколько раз переходить реку вброд или просто двигаться по воде - прокладывающая дорогу вездеходка делала то без проблем. Заканчиваться все это и не думало, и спустя 5-6 часов стало сложно не только физически, но и психологически. Возвращаться смысла не было, позади было все то же. В голой долине реки, насквозь продуваемой ветром, у меня не было никаких шансов поставить палатку для ночевки или даже просто отдохнуть. Понимая, что Пайер накрылся в такую погоду, я принял решение отворачивать с маршрута, надеясь, что уйдя из долины, смогу уйти от шторма. Итак, вместо движения к перевалу Арка-Маталоу, я отвернул на север к озеру Монталор, чтобы потом через перевал Хара-Маталоу уйти к Елецкой. Но вместо спасения, я попал в самое сердце шторма, северный ветер однозначно преобладал. Надежды на то, что у озера будет хоть какое-то укрытие тоже не оправдались, но все, что мне оставалось - упрямо идти вперед. Вроде бы все делал правильно, но становилось лишь хуже. И только когда начало темнеть я набрел на причудливые скальные останцы, позволившие мне хоть как-то воткнуть палатку для ночлега. Место было откровенно неподходящим для стоянки, далеко от воды, да и вообще выглядело и ощущалось весьма странно, но так или иначе дало мне возможность переночевать.
Следующим утром, я по заброшенной и давно не используемой вездеходке медленно пробирался к реке Харута, долго бродил ее, а затем уже по шикарной наезженной дороге вышел к реке Елец и после ее непростого брода очутился на станции Елецкая. Как и намеревался, но пропустив восхождение на Пайер. Штормовым был только один день, но погода была все же не для непростого восхождения. Да и не было уже у меня желания, и снова были стерты ноги до крови.
Несмотря на то, что Пайер не подпустил меня к себе, я не считаю поход неудачным. Более того, для меня это было гораздо интереснее, чем просто залезть на гору - спортсменом, "покоряющим" вершины я так и не стал. Мокрая и сухая тундра, ржавые железяки, брошенная техника и нарты, мертвые и живые звери, бурные реки, туман, тишина, причудливые каменные останцы - детали большой картины, сбор которой гораздо интереснее. Однако, условия в которые я попал на этот раз, были максимально неприятными и очень близко к критичным. А ведь в лихорадочных сборах, я даже не оставил никому подробного трека маршрута, который еще и изменил на ходу. За все время похода не было встречено ни одного человека, расстояния вокруг огромны и я много думал о том, что в случае чего, меня едва ли нашли бы скоро. Все это порядком загрузило меня и в роскошном пустом поезде Воркута-Москва я все глубже погружался в какую-то дикую и отрешенную меланхолию.
61. Беда не приходит одна, не успел я зайти домой и закинуть вещи в стиралку, как мне сообщили о смерти моего родного человека, после долгой болезни и я выдвинулся на похороны в Уфу, где провел с родителями чуть больше недели. А еще, даже будучи не религиозным, поставил пару свечек в церкви, в лесу около которой мы частенько выпивали, будучи подростками: одну за упокой, а другую в благодарность, что сам я все еще жив.
Незаметно пришла осень и пора было возвращаться в Питер. На последний месяц я планировал Иркутскую область, Байкал и Бурятию, но Юля, засидевшаяся в Москве за лето предложила альтернативный план. Я крайне не люблю изменение собственных намеченных целей, но после долгого ворчания согласился попробовать - ведь речь шла не только о моем любимом Русском Севере, но и о новом для меня опыте поездок. Один же на Байкал я всегда могу успеть смотаться.
62. Полуострова Средний и Рыбачий на северном берегу Баренцева моря - читал и слышал я о них давно, но без машины туда добраться крайне сложно, поэтому визит все время откладывался. Сейчас же туда собиралась группа знакомых фотографов, арендуя авто. Хотя я не большой любитель групповых походов и поездок, да еще и с профессиональными фотографами, обожающими подолгу топтаться на одном месте в поисках красивых кадров, но поговорив с организатором, я убедился, что поездка в золотую осень с этими людьми будет мне интересна и комфортна. И стал готовиться, в основном теоретически, строя планы, чем буду заниматься, пока фотографы ловят красивые кадры. Так я вновь оказался в продуваемой всеми ветрами палатке, только теперь на берегу Баренцева моря.
63. Встреча планировалась в моем любимом Мурманске, с которого и начались все мои путешествия. Его суровый колорит и многогранность всегда будут в моем сердце и я специально прилетел пораньше, чтобы успеть немного прогуляться, давно не был. Лучшая обзорная точка на мой взгляд - вовсе не попсовый Зеленый мыс, а сопка Горелая с ее сейдами и видами на все районы города, порт и залив. На Кольском уже наступила золотая осень, погода была отличной и я предвкушал отличную поездку сидя под осенним солнышком, да гуляя по мрачноватому Жилстрою
64. Первая остановка - водопады на реках Титовка и Юринга. По сути, любой фототур планируется так, чтобы была возможность снимать объекты на закате и рассвете. Либо же вовсе стоя на одном месте несколько дней. То не совсем в моем стиле, но здесь я настроился на созерцание и планировал использовать время для больших радиалок по окрестностям. К сожалению, все военные мемориалы и вообще перевал Муста-Тунтури были пропущены целиком, это фотографам не интересно. Зато вот красивых фото у меня теперь полно, поэтому сделаю упор на них
65. Останцы Акко и Укко на берегу Баренцева моря. Странно, что в последнее время их чаще называют Два Брата, возможно гидами придумана какая-то современная легенда. Акко и Укко, Старик и Старуха - традиционное саамское название парных камней
66. На Берегу рыжих камней
я не уставал удивляться причудливости форм, созданных природой
А также количеством отчетливых лиц и образов запечатленных здесь в камне. Здесь смешиваются как норвежские легенды о троллях, так и саамские об окаменевших "немцах"
67. Мыс Кекурский, полностью оправдывающий свое название, полон черных и мрачных скал, но в первый вечер на закате внезапно озарился солнцем и заиграл красками
68. Пока фотографы снимали пейзажку и различные тематические постановки, я гулял по тундре с Юлей, пытаясь показать ей, что перемещаясь пешком замечаешь куда больше, нежели сидя в автомобиле. Так в один из дней мы сходили пешком в поселок Вайда-Губа на мысу Немецкий
На берегу, особенно в период отливов можно найти массу всего, начиная от ржавого железа всех возможных видов, ракушек и морских водорослей, и заканчивая мертвым полусъеденным китом, выброшенным на берег отливом
Загаженная военными тундра и множество обреченной, нашедшей свой конец, техники
Любители заброшек будут в абсолютном восторге от бывших военных частей и поселков, смотрящих на мрачную тундру глазами выбитых стекол
Осенняя тундра играет цветными красками
Так мы дошли ножками до самой северной точки материковой, европейской части России.
Остатки поселка, ныне занятого военными, Вайдагубский маяк и шары ПВО
Дрон позволяет посмотреть с воздуха на древний саамский жертвенник (по крайней мере так это место обозначено на викимапии). А вон и я сам исполняю странные танцы в центре полукруга
Большое преимущество поездки с фотографами - тебя фотографируют! У меня же собственные фотки с одиночных поездок почти отсутствуют. Кто дочитал до этого места будет знать, как я выгляжу)
Периодически же после заката начиналась какая-то феерия: чуя еду, прибегали лисы, на небе расцветали полярные сияния, фотографы начинали суетливо все это снимать, я же либо завороженно застывал, либо уходил в палатку, чтобы утрясти впечатления (пара фото ниже сделаны не мной)
69. Абсолютно иррациональные образы и линии мыса Большой Скорбеевский
70. И как логическая точка - мыс Малый Скорбеевский. Кульминация всей поездки. Место не столько завораживающее какой-то красотой, сколько своей хтонической первозданной силой. Однозначно нужно провести какое-то время здесь в частности, да и вообще в тундре и на побережье, чтобы научиться чувствовать такие вещи. Просто приехав на час погулять, этого скорее всего не заметишь
Недельная поездка прошла как день, а мы с Юлей распрощались с ребятами и двинулись дальше. Планируемое посещение нацпарка Паанаярви, интересного для меня своими сейдами, сорвалось - бронировать домики на осень нужно СИЛЬНО заранее, да и транспорт их тоже был весь расписан на сентябрь, а гнать сюда и обратно арендованную в Мурманске или, тем более, в Спб машину не хотелось никому.
Поэтому мы решили продолжить северную поездку по Ленобласти и республике Карелия. Юля не видела почти ничего здесь, у меня же имелся целый список "посетить на авто". Поэтому накидать маршрут было делом техники. Основной целью номер один стало "Подпорожское деревянное кольцо". Будучи большим любителем деревянных церквей, меня достаточно давно тянуло осмотреть ансамбли древних церквей и часовен так близко расположенных к Спб, но так плохо доступных без собственного траспорта
71. На пути до Подпорожья прогулялись по каньону реки Лавы и заглянули в бывшие рабочие поселки торфоразработчиков Назия. К сожалению, большинство домов уже слишком сильно разрушены, чтобы представлять какой-либо интерес, а травой все поросло настолько, что даже у меня не возникло желания залезать дальше первого поселка
72. От Подпорожья имело смысл радиально скататься на северную часть кольца. Посетили деревни Курпово, Согиницы,Заозерье, Волнаволок, Посад, Пидьма. Интересны здесь, как деревянные храмы и часовенки, так и в разной степени сохранившиеся русские и вепсские избы
И просто деревенский быт людей, которые живут так близко к нам, но в совсем другом мире и системе ценностей
Кроме прочего в самом Подпорожье однозначно достойны посещения ГЭС и небольшой, но интересный краеведческий музейчик
73. Далее наш путь лежал на восток. Остановка была сделана в абсолютно депрессивном и непримечательном ПГТ с вдохновляющим названием Вознесенье. Из деревянных ансамблей по пути примечательны часовенка в Гоморовичах, и самая древняя из деревянных церквей региона - клетская церковь Георгия Победоносца в Юксовичах (Родионово)
Основным же впечатлением дня стал визит в вепсскую деревню Винницы, осмотр погоста и посещение Вепсского центра фольклора с его дружелюбными сотрудниками. Когда-то я много читал об вепссах, их культуре и фольклоре, и сейчас для меня было очень интересно пообщаться с представителями этой народности
Много священных мест вепссов существовало в окрестностях и первое, что пришло мне в голову это Святой камень за Чурручьем. Однако в силу того, что добраться туда - целый квест, сотрудницы музея посоветовали нам посетить Покровскую церковь в деревне Чикозеро и священную рощу на погосте, и я немедленно вспомнил, что когда-то читал о выдолбленной нише для иконы в ели. Так крещеные вепсы смогли остаться верными своей религии и молиться у своих святынь
74. В последний же день в Подпорожье мы переправились на очередном пароме через Свирь и поехали на север, вдоль берега Онежского озера.
Ансамбль Щелеек прекрасен, а вот Гиморецкий погост в лесах реставрации, как и Согининский ранее. Приезжая, и видя леса, испытываешь двоякие чувства: с одной стороны сердце радуется тому, что в бюджете нашлись средства на реставрацию, да и церковь остается на своем месте, а не уезжает развлекать туристов, с другой же испытываешь легкую досаду, что не удалось ею полюбоваться
75. Финальной точкой подпорожского маршрута стала деревня Шелтозеро - еще одна старинное вепсское село и официальная "столица" вепссов.
Шелтозерский вепсский этнографический музей в доме зажиточного крестьянина Мелькина. А бонусом стала пешая экскурсия по деревне с сотрудницей музея, так увлекшейся рассказом, что пришлось отвозить ее домой уже в темноте
76. Я уже много раз перечитывал совершенно замечательные посты serguntius о круголадожской поездке и давно уже хотел совершить что-то подобное, даже несмотря на то, что многое я уже успел осмотреть своим ходом за долгие годы, прожитые в Спб. Сейчас же пришло время замкнуть круг. Поэтому возвращались из Подпорожья мы огибая Ладогу с северо-запада. Перечислять все многочисленные достопримечательности Приладожья в обзоре также не имеет смысла, поэтому упомяну лишь основные вехи.
77. Туристические Верхние Мандроги с их лубочными домиками, кучей туристов и пирожками по 400 рублей ожидаемо вызвали у меня легкое отвращение. И даже исторические постройки, перевезенные сюда воспринимаются не как в музее деревянного зодчества, из-за щедро напиханных в каждый дом магазинов по продаже барахла. Что касается церкви Елисея Пророка, перевезенной сюда из заброшенного Сидозера, то поставили ее специально в самом отдаленном уголке и попасть туда можно лишь на платном паромчике за 300 рублей с человека...
78. Монастырь Александро-Свирского с его древними фресками, за фотографии которых батюшка долго укорял меня, но в конце концов сменил немилость на благословение
79. Из городов, где останавливались на ночевки и прогулки, приятнее всего древний и провинциальный Олонец
80. Прогулка на пограничный в давние времена Варашев камень
81. Много следов советско-финских войн разбросано по Карелии и Ленобласти, но самый впечатляющий, пожалуй - Крест Скорби - мемориал погибшим в Зимней войне финским и советским войнам. Финская и российская матери соединились в единой надежде и печали
82. Северное Приладожье - край сотен водопадов, из которых посещены Белые мосты, Верхний и Нижний Койриноя, Прокинкоски, Пёюхинкоски, каскад водопадов на р. Йоки
Рускеальские же платные водопады, на которые автобусами непрерывно подвозят сотни любителей селфи, были безжалостно пропущены. Что интересно, сотней метров дальше похожий комплекс на той же реке Тохмайоки, но там совсем пусто. Как и на пороге Рюмякоски около ГЭС
83. В Сортавале я уже неоднократно бывал, но пройтись по улочкам, да встретить закат с городища Паасо не отказался
84. Остановки на ГЭС в Ляскеля и в видовых точках на гладь солнечной Ладоги
85. Бывшие финские культовые постройки: кирха в Лумиваара и лютеранская церковь прихода Яккима
86. Прогулка по Лахденпохья и военно-исторический музей Гора Филина в бывшем финском скальном бункере
87. Прогулка на катере по шхерам и пешие прогулки по скалам островков
88. Церковь святого Андрея Первозванного на Вуоксе и жертвенные камни на руинах Тиверского городища
В целом же Подпорожье и Круголадожка прошли в диком темпе, лишь с одной остановкой на несколько дней на шхерах Ладоги в окрестностях Лахденпохья. "Эх, Дима-Дима, все бы тебе на бегу" ,- сокрушается Юля, ведь не для всех вовращаться из поездок абсолютно убитым, но полным новых впечатлений и историй - норма жизни.
Прошел уже почти месяц, как я вернулся из большой летней поездки. И, как обычно, получаю небывалое удовольствие от простых бытовых вещей дома. Пошел снег. И я, разбирая фото, и пересматривая этот калейдоскоп, до сих пор не уверен, что все это случилось наяву, всего лишь за один еще незакончившийся год.
Вечная метель над нами, трассами и городами,
Адресами позапрошлыми, безхозными словами,
Что гоняет время-ветер по декабрьской планете,
По пролетам стылых лестниц, и летит прочь моя песня
До далеких звезд,
Что снились серому коту на одной из крыш.