Шуши - бывший азербайджанский город
Привет! Этот журнал больше обновляться не будет. Если вам интересны наши посты, присоединяйтесь к нам:
* В инстаграме - https://www.instagram.com/_pashalena_/, где мы вдохновляем на путешествия фотографиями и рассказами.
* В телеграме - https://t.me/iz_drugogo_testa, где мы пишем о том, как живут люди в разных городах и странах.
До встречи ;)
В небольшом городке Шуши, который находится всего в 15 км от Степанакерта, до сих пор отчётливо чувствуется война. Город восстановлен лишь частично, вероятно потому, что до распада СССР и кровопролитной войны 98% населения Шуши составляли азербайджанцы, которые впоследствии бежали в Азербайджан. Их место заняли бежавшие из Азербайджана армяне, но город всё равно так и остался полупустым.
В этом посте мы с вами прогуляемся по Шуши и окрестностям.
Как и в Армении, в Нагорном Карабахе утро начинается с похода на автовокзал.
Центральное здание автовокзала оснащено скамейками, в тёплом вокзале можно погреться холодным утром в ожидании автобуса или маршрутки. Вокзал оснащён четырьмя кассами, которые по загадочному алгоритму делят между собой направления перевозок.
К счастью, Шуши - направление популярное, это фактически пригород Степанакерта, поэтому маршрутки ходят раз в полчаса. В маршрутке странная надпись. На выходе заплатили сразу на двоих, прокатило :)
Первое, что заметили в Шуши, - невероятная тишина. Уже довольно позднее утро выходного дня, а на улице тихо и никого нет.
Так как в городе до войны жили азербайджанцы, то в Шуши есть несколько мечетей. Одной из них повезло - она находится на главной дороге и её восстанавливают. Что интересно, восстановление ведётся на средства армянских благотворителей. Другие мечети, не в самом центре (мы их ещё покажем), пребывают в запустении.
Проходим сто метров в сторону и видим руины дома.
Новое здание гостиницы
и выставка ковров в свежеотреставрированном доме. Кстати, в Бакинском музее ковра были широко представлены ковры из Карабаха. Красивые!
Кое-где продолжаются работы. На заднем плане восстановленный дом.
Интересно дом разрисован.
Немного прошли вперёд, и снова видим развалины частного дома, за эти двадцать с лишним лет заросшего ежевикой. Ежевичные кусты захватили не только развалины Шуши, но и весь Карабах, в Средней полосе так распространён разве что борщевик.
Совсем рядом дети играют на современной спортивной площадке. И так в Шуши везде: от жилого до заброшенного несколько шагов.
Сейчас в Шуши живут только армяне и построено несколько храмов армянской церкви.
Доходим до колокольни самого титулованного храма НКР (Нагорно-Карабахской республики), собора Казанчецоц.
А вот и сам собор. Около него в 2008 году состоялась большая свадьба, 550 пар обвенчались в соборе в один день. Фото смотрите в нашем рассказе про Степанакерт.
История конфликта армян и азербайджанцев в Шуши длится весь XX век. В 1920 году азербайджанцы вырезали всё армянское население города, что вошло в историю под названием «шушинская резня». Собор был полуразрушен и в дальнейшем использовался как амбар. К 1998 году собор был восстановлен, и с тех пор открыт для прихожан. Внутри собора просто и хорошо.
На территории есть лавочки, здесь гуляют с детьми жители дома напротив. Как думаете, сколько стоит квартира в Шуши?
Идём по городу. Здесь живут совсем не богато, но люди незлые.
Если пристраивать, то по-крупному :) Весь дом замешан.
Недострой и заброшки видны почти с любой точки.
Обнаружили исламские наличники на окнах.
Свернули совсем в сторону, где в пасмурную погоду можно «Сталкера» без декораций снимать.
Вход.
На машину упала бетонная плита, даже представлять не хочется, во время каких событий это произошло.
Долго бродили по развалинам, но так и не поняли, было ли это общежитие или учреждение. Ничего не осталось, ни намёка. Понятно только, что что-то казёное.
И снова вездесущая ежевика.
В Шуши есть ещё одна, новая по армянским меркам церковь - Святого Иоанна Крестителя. Построена она в середине XIX века, но выглядит совсем новой из-за только что завершённого восстановления.
Штаны, портки, простыни - всем этим увешаны, как гирляндами, улицы Шуши. Умеют в НКР красиво бельё развесить :)
В Шуши сейчас живёт около 4000 человек, но площадь рассчитана на куда большее количество жителей. До конфликта здесь проживало 10 000 человек.
Куры просто по городу гуляют.
В данном случае самостроем решил заняться уже бизнес, а не семья, которой мала их квартирка.
Хачкар просто валяется, никто его не трогает.
Отходим в другую сторону от центра - и снова никого, и снова заброшка.
Ми-ми-мило.
Группа индюшек забрела на территорию заброшенного дома.
Выходить будут через парадные ворота.
Перед некоторыми домами есть табличка, указывающая, что эти дома - памятники культуры, но сами дома в ужасном состоянии.
Деревня-деревней, если честно, но очень милая.
Снова проходим мимо собора-красавца, обратите внимание на заведение справа.
Через 300 метров скрываемся в зарослях, со всех сторон обступающих узкую тропу.
За каждым таким домом стоит трагедия азербайджанской семьи. Убили ли их во время этнических столкновений, погибли ли они во время обстрелов или кому-то удалось выжить и бежать в Азербайджан?
Кажется, так город выглядел и сто лет назад.
За разбитыми окнами стоят какие-то станки.
Верхняя мечеть Гевхар-аги. С 1992 года не работала и была заброшена.
По свидетельству путешественников, раньше использовалась местными жителями как туалет. В 2011 году властями было принято решение охранять мечеть как памятник культуры, вход в неё теперь заварен решётками, а в будущем, если всё будет хорошо, её восстановят.
Сфотографировали интерьер через решётку.
Непарадный вход.
На территории обнаружился фонтанчик.
За мечетью каким-то чудом сохранились старые мусульманские могилы.
Напротив мечети - жилые дома
и нежилые дома.
Фото мечети 1992 года. Фотограф И. Джафаров.
Для сравнения.
Жилые дома порой выглядят откровенно страшно.
Если есть верхняя мечеть, значит, где-то должна быть и нижняя. Такая имеется, причём совсем недалеко, и названа она так же, как и верхняя - Геврах-аги. Один минарет пострадал.
Нам удалось проникнуть на территорию через дырку в заборе и, проделав каждодневный путь муэдзина, подняться на самый верх.
Вход в минарет.
Путь наверх.
Ступеньки винтовой лестницы и стены очень узкие и пыльные, Паша в итоге перемазался, как чушка. Виды сверху.
Это бани?
Пора спускаться.
Посмотрите, какая красота.
Прогулялись по территории, никаких следов человеческой жизнедеятельности не обнаружено. И слава богу.
Интерьер.
Гуляем дальше по частному сектору.
За этими воротами мир преображается. Как будто вдохнул глоток тёплого чистого воздуха, как будто вышел из тёмной комнаты в лучезарный осенний день, как будто начали гуще расти травы и свободнее дуть ветра, как будто всего этого человеческого кошмара нет и не было: ни новых домов, ни развалин, ни храмов, ни мечетей.
А есть только овечки,
коровки,
и горы, и ущелья.
Люди могут убивать друг друга, сколько им угодно, горам всё нипочём, они вечны. Ну или почти вечны.
Ящерки сновали здесь и тысячу лет назад, и мы надеемся, что и через тысячу лет ничего не поменяется.
Неподалёку можно попикниковать с видом.
Снова проходим через волшебные ворота и попадаем в реальный мир, в котором есть грунтовые дороги
и газовые трубы.
В Шуши есть несколько учебных заведений: музыкальная школа,
и университет, который выглядит так, как будто только-только построен, и в нём ещё никогда не было занятий.
Дорожные работы идут полным ходом, в Шуши активно асфальтируют улицы.
Карабахские армяне не против попозировать.
Хорошая работа!
Что ещё мы видели в Шуши?
Видели памятник Вазгену Саргсяну, бывшему премьер-министру Армении, погибшему во время теракта.
Видели здание администрации на главной площади.
Ещё руины крепости видели, но это уж совсем на любителя.
Больше делать в Шуши решительно нечего, даже пообедать негде, так что мы дождались маршруточки и поехали обратно в Степанакерт. В салоне не было свободных мест, но молодой парень, увидев Лену, сразу машинально встал и уступил место. Вот такое воспитание в Карабахе :)
Завтра мы расскажем о поездке в небольшой, но интересный городок во Владимирской области - Юрьев-Польский, в котором есть уникальный домонгольский храм и, кажется, век XX так и не наступил, как и в Старице.
Предыдущие части #ОсеньВЗакавказье:
1: нефтяные чудеса Баку, часть 1
2: нефтяные чудеса Баку, часть 2
3: долгая дорога в Ереван, или почему Сталин был армянином
4: прогулки по армянской столице, часть 1
5: чем живёт Ереван, или продолжаем гулять по армянской столице
6: Ереван советский
7: Гюмри - центр нетуристической Армении
8: места со странными названиями - Хор Вирап, Эчмиадзин и Звартноц
9: Севан - главное озеро Армении
10: 3G - Гарни, горы и Гегард
11: Степанакерт - бельевая столица мира
Привет! Этот журнал больше обновляться не будет. Если вам интересны наши посты, присоединяйтесь к нам:
* В инстаграме - https://www.instagram.com/_pashalena_/, где мы вдохновляем на путешествия фотографиями и рассказами.
* В телеграме - https://t.me/iz_drugogo_testa, где мы пишем о том, как живут люди в разных городах и странах.
До встречи ;)
* В инстаграме - https://www.instagram.com/_pashalena_/, где мы вдохновляем на путешествия фотографиями и рассказами.
* В телеграме - https://t.me/iz_drugogo_testa, где мы пишем о том, как живут люди в разных городах и странах.
До встречи ;)
В небольшом городке Шуши, который находится всего в 15 км от Степанакерта, до сих пор отчётливо чувствуется война. Город восстановлен лишь частично, вероятно потому, что до распада СССР и кровопролитной войны 98% населения Шуши составляли азербайджанцы, которые впоследствии бежали в Азербайджан. Их место заняли бежавшие из Азербайджана армяне, но город всё равно так и остался полупустым.
В этом посте мы с вами прогуляемся по Шуши и окрестностям.
Как и в Армении, в Нагорном Карабахе утро начинается с похода на автовокзал.
Центральное здание автовокзала оснащено скамейками, в тёплом вокзале можно погреться холодным утром в ожидании автобуса или маршрутки. Вокзал оснащён четырьмя кассами, которые по загадочному алгоритму делят между собой направления перевозок.
К счастью, Шуши - направление популярное, это фактически пригород Степанакерта, поэтому маршрутки ходят раз в полчаса. В маршрутке странная надпись. На выходе заплатили сразу на двоих, прокатило :)
Первое, что заметили в Шуши, - невероятная тишина. Уже довольно позднее утро выходного дня, а на улице тихо и никого нет.
Так как в городе до войны жили азербайджанцы, то в Шуши есть несколько мечетей. Одной из них повезло - она находится на главной дороге и её восстанавливают. Что интересно, восстановление ведётся на средства армянских благотворителей. Другие мечети, не в самом центре (мы их ещё покажем), пребывают в запустении.
Проходим сто метров в сторону и видим руины дома.
Новое здание гостиницы
и выставка ковров в свежеотреставрированном доме. Кстати, в Бакинском музее ковра были широко представлены ковры из Карабаха. Красивые!
Кое-где продолжаются работы. На заднем плане восстановленный дом.
Интересно дом разрисован.
Немного прошли вперёд, и снова видим развалины частного дома, за эти двадцать с лишним лет заросшего ежевикой. Ежевичные кусты захватили не только развалины Шуши, но и весь Карабах, в Средней полосе так распространён разве что борщевик.
Совсем рядом дети играют на современной спортивной площадке. И так в Шуши везде: от жилого до заброшенного несколько шагов.
Сейчас в Шуши живут только армяне и построено несколько храмов армянской церкви.
Доходим до колокольни самого титулованного храма НКР (Нагорно-Карабахской республики), собора Казанчецоц.
А вот и сам собор. Около него в 2008 году состоялась большая свадьба, 550 пар обвенчались в соборе в один день. Фото смотрите в нашем рассказе про Степанакерт.
История конфликта армян и азербайджанцев в Шуши длится весь XX век. В 1920 году азербайджанцы вырезали всё армянское население города, что вошло в историю под названием «шушинская резня». Собор был полуразрушен и в дальнейшем использовался как амбар. К 1998 году собор был восстановлен, и с тех пор открыт для прихожан. Внутри собора просто и хорошо.
На территории есть лавочки, здесь гуляют с детьми жители дома напротив. Как думаете, сколько стоит квартира в Шуши?
Идём по городу. Здесь живут совсем не богато, но люди незлые.
Если пристраивать, то по-крупному :) Весь дом замешан.
Недострой и заброшки видны почти с любой точки.
Обнаружили исламские наличники на окнах.
Свернули совсем в сторону, где в пасмурную погоду можно «Сталкера» без декораций снимать.
Вход.
На машину упала бетонная плита, даже представлять не хочется, во время каких событий это произошло.
Долго бродили по развалинам, но так и не поняли, было ли это общежитие или учреждение. Ничего не осталось, ни намёка. Понятно только, что что-то казёное.
И снова вездесущая ежевика.
В Шуши есть ещё одна, новая по армянским меркам церковь - Святого Иоанна Крестителя. Построена она в середине XIX века, но выглядит совсем новой из-за только что завершённого восстановления.
Штаны, портки, простыни - всем этим увешаны, как гирляндами, улицы Шуши. Умеют в НКР красиво бельё развесить :)
В Шуши сейчас живёт около 4000 человек, но площадь рассчитана на куда большее количество жителей. До конфликта здесь проживало 10 000 человек.
Куры просто по городу гуляют.
В данном случае самостроем решил заняться уже бизнес, а не семья, которой мала их квартирка.
Хачкар просто валяется, никто его не трогает.
Отходим в другую сторону от центра - и снова никого, и снова заброшка.
Ми-ми-мило.
Группа индюшек забрела на территорию заброшенного дома.
Выходить будут через парадные ворота.
Перед некоторыми домами есть табличка, указывающая, что эти дома - памятники культуры, но сами дома в ужасном состоянии.
Деревня-деревней, если честно, но очень милая.
Снова проходим мимо собора-красавца, обратите внимание на заведение справа.
Через 300 метров скрываемся в зарослях, со всех сторон обступающих узкую тропу.
За каждым таким домом стоит трагедия азербайджанской семьи. Убили ли их во время этнических столкновений, погибли ли они во время обстрелов или кому-то удалось выжить и бежать в Азербайджан?
Кажется, так город выглядел и сто лет назад.
За разбитыми окнами стоят какие-то станки.
Верхняя мечеть Гевхар-аги. С 1992 года не работала и была заброшена.
По свидетельству путешественников, раньше использовалась местными жителями как туалет. В 2011 году властями было принято решение охранять мечеть как памятник культуры, вход в неё теперь заварен решётками, а в будущем, если всё будет хорошо, её восстановят.
Сфотографировали интерьер через решётку.
Непарадный вход.
На территории обнаружился фонтанчик.
За мечетью каким-то чудом сохранились старые мусульманские могилы.
Напротив мечети - жилые дома
и нежилые дома.
Фото мечети 1992 года. Фотограф И. Джафаров.
Для сравнения.
Жилые дома порой выглядят откровенно страшно.
Если есть верхняя мечеть, значит, где-то должна быть и нижняя. Такая имеется, причём совсем недалеко, и названа она так же, как и верхняя - Геврах-аги. Один минарет пострадал.
Нам удалось проникнуть на территорию через дырку в заборе и, проделав каждодневный путь муэдзина, подняться на самый верх.
Вход в минарет.
Путь наверх.
Ступеньки винтовой лестницы и стены очень узкие и пыльные, Паша в итоге перемазался, как чушка. Виды сверху.
Это бани?
Пора спускаться.
Посмотрите, какая красота.
Прогулялись по территории, никаких следов человеческой жизнедеятельности не обнаружено. И слава богу.
Интерьер.
Гуляем дальше по частному сектору.
За этими воротами мир преображается. Как будто вдохнул глоток тёплого чистого воздуха, как будто вышел из тёмной комнаты в лучезарный осенний день, как будто начали гуще расти травы и свободнее дуть ветра, как будто всего этого человеческого кошмара нет и не было: ни новых домов, ни развалин, ни храмов, ни мечетей.
А есть только овечки,
коровки,
и горы, и ущелья.
Люди могут убивать друг друга, сколько им угодно, горам всё нипочём, они вечны. Ну или почти вечны.
Ящерки сновали здесь и тысячу лет назад, и мы надеемся, что и через тысячу лет ничего не поменяется.
Неподалёку можно попикниковать с видом.
Снова проходим через волшебные ворота и попадаем в реальный мир, в котором есть грунтовые дороги
и газовые трубы.
В Шуши есть несколько учебных заведений: музыкальная школа,
и университет, который выглядит так, как будто только-только построен, и в нём ещё никогда не было занятий.
Дорожные работы идут полным ходом, в Шуши активно асфальтируют улицы.
Карабахские армяне не против попозировать.
Хорошая работа!
Что ещё мы видели в Шуши?
Видели памятник Вазгену Саргсяну, бывшему премьер-министру Армении, погибшему во время теракта.
Видели здание администрации на главной площади.
Ещё руины крепости видели, но это уж совсем на любителя.
Больше делать в Шуши решительно нечего, даже пообедать негде, так что мы дождались маршруточки и поехали обратно в Степанакерт. В салоне не было свободных мест, но молодой парень, увидев Лену, сразу машинально встал и уступил место. Вот такое воспитание в Карабахе :)
Завтра мы расскажем о поездке в небольшой, но интересный городок во Владимирской области - Юрьев-Польский, в котором есть уникальный домонгольский храм и, кажется, век XX так и не наступил, как и в Старице.
Предыдущие части #ОсеньВЗакавказье:
1: нефтяные чудеса Баку, часть 1
2: нефтяные чудеса Баку, часть 2
3: долгая дорога в Ереван, или почему Сталин был армянином
4: прогулки по армянской столице, часть 1
5: чем живёт Ереван, или продолжаем гулять по армянской столице
6: Ереван советский
7: Гюмри - центр нетуристической Армении
8: места со странными названиями - Хор Вирап, Эчмиадзин и Звартноц
9: Севан - главное озеро Армении
10: 3G - Гарни, горы и Гегард
11: Степанакерт - бельевая столица мира
Привет! Этот журнал больше обновляться не будет. Если вам интересны наши посты, присоединяйтесь к нам:
* В инстаграме - https://www.instagram.com/_pashalena_/, где мы вдохновляем на путешествия фотографиями и рассказами.
* В телеграме - https://t.me/iz_drugogo_testa, где мы пишем о том, как живут люди в разных городах и странах.
До встречи ;)