#ОсеньВЗакавказье: Гюмри - центр нетуристической Армении
Привет! Этот журнал больше обновляться не будет. Если вам интересны наши посты, присоединяйтесь к нам:
* В инстаграме - https://www.instagram.com/_pashalena_/, где мы вдохновляем на путешествия фотографиями и рассказами.
* В телеграме - https://t.me/iz_drugogo_testa, где мы пишем о том, как живут люди в разных городах и странах.
До встречи ;)
Посетив Гюмри, второй по величине армянский город, можно смело сказать, что вы видели настоящую Армению. Город абсолютно нетуристический и позволяет лучше прочувствовать страну и понять её жителей. В ясный денёк в начале ноября мы были, кажется, единственными приезжими в этом крае :)
Добраться до Гюмри, находящегося на севере Армении в 125 км от Еревана, проще простого. Можно сесть на маршрутку, а можно прокатиться на электричке, которая ходит три раза в день.
Первая электричка отправляется около семи утра, поэтому на рассвете приходим на ж/д вокзал Еревана.
Несмотря на ранний час и на то, что весь город спит (на дворе суббота), у вокзала уже раскинулся стихийный рынок и продавцы ждут своих покупателей.
Модель электрички очень старая, у нас такие ходили ещё при СССР. Любители ретро-поездов бьются в экстазе. Покрасить бы его ещё.
Смотрите, какое боковое окошко занятное, чем-то похоже на крышку унитаза :)
Электричка едет быстро, но дорога всё равно занимает долгие 3,5 часа. Ближе к концу пути на западе видны пограничные столбы, и на мобильных начинает ловить турецкий оператор. А ещё в вагоне очень холодно, хотя отопление работает.
По дороге бабуля-торговка продала Лене «хачапури». Не знаем, какое отношение этот маленький засохший крошащийся кусок теста имеет к хачапури, но подозреваем, что грузины есть бы его точно не стали :)
Наконец приехали в Гюмри. Смотрите, с каким багажом едут некоторые.
Вокзал в советском стиле принимает в день один международный поезд до Тбилиси и те самые три электрички из Еревана.
В Гюмри заметно холоднее, чем в Ереване, ведь город находится существенно выше в горах. На теневой стороны улицы серьёзный минус, перебираемся срочно туда, где светит солнце.
Сам город совсем без лоска, стоит посмотреть в сторону от главных улиц и сразу видишь такое.
Лотки со времён СССР не изменились.
Водосток сделан очень оригинально и от души поливает во время дождя клиентов модного магазина.
Зашли в ресторан поесть и погреться, Лене принесли огромное блюдо, на 100% состоящее из грибов. Мы заметили, что в Армении в кафе и ресторанах вкусно готовят местные блюда, и почти всегда невкусно блюда грузинские, русские или европейские, которые часто занимают половину меню. Спрос на заморские блюда есть, и армянские рестораторы его удовлетворяют как умеют. В общем, будете в Армении, берите армянскую кухню.
Гуляем дальше.
Прикольное название супермаркета.
В самом центре такие вывески и такие трущобы, как будто мы на окраине.
Небольшая пешеходная зона.
Сидит мужик и торгует голубями из клетки.
Зацените местный кинотеатр. Надеемся, тут показывают что-то посвежее этих «новинок» с фасада.
Один из главных храмов города, церковь Святой Богородицы, построена из чёрного туфа. Смотрится оригинально.
Рядом на площади скульптуры, достойные Скопье - столица Македонии заставлена такими шедеврами полностью.
На главной площади совсем не торжественно.
Храм всех Святых серьёзно пострадал в результате Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, восстановление было начато, но не доведено до конца.
У стен храма можно видеть фрагмент рухнувшего купола.
Здесь же памятник жертвам землетрясения. До землетрясения в городе жили 240 000 человек, годом позже перепись насчитала вдвое меньше.
Землетрясение произошло в разгар холодного декабрьского дня. Обычно, когда говорят о землетрясении, представляется жаркий и солнечный день, а здесь, по свидетельсву очевидца, с которым нам довелось пообщаться, было холодно и хмуро. Слава богу, всё случилось днём, а не ночью, иначе жертв могло быть намного больше.
Землетрясение вошло в историю как Спитакское по названию города, рядом с которым был эпицентр (Спитак) с толчками до 9-10 баллов. Иногда также используют термин Ленинаканское землетрясение, по старому названию города Гюмри (переименован после распада СССР).
На доске у памятника, как и всегда в Армении, список меценатов.
Несколько чужих фото, чтобы передать всю силу разрушений в Гюмри.
Фото risk.ru
Местный житель рассказал нам трагическую историю, как в момент землетрясения в обычной квартире многоэтажного дома были похороны, и около 40 человек ждали своего друга, которого послали за цветами перед выездом. По роковому стечению обстоятельств обрушения в доме были настолько сильны, что квартира стала групповой могилой :( Человек, которого отправили за цветами, выжил. После такого начнёшь верить в судьбу.
В тени храма снег ещё не подтаял после недавнего снегопада.
Ну и куда без хачкаров в Армении? Везде они.
Панорама площади за храмом (кликабельна).
Полюбуемся дореволюционной застройкой.
Чёрный туф впечатляет. В городе Карс, который захватила Турция в начале XX века, до сих пор стоят домики из того же материала. Только турки почему-то называют их в проспектах балтийской архитектурой.
Фото из города Карс от puerrtto.
Город ну очень провинциальный, чего только не увидишь на узких улочках.
Здесь семья увеличилась, и на семейном совете постановили достроить дом.
Во время землетрясения пострадала куча домов, многие из которых так и стоят в руинах.
На этом балконе снимали эпизод какого-то советского фильма. Название, к сожалению, не запомнили :( Может, вы знаете?
Музей СССР под открытым небом.
Внутри дома ещё видны обои и печка.
Огромный заброшенный внутренний дворик.
На улицах греются на солнце ленивые кошаки.
Вход в городской парк.
Здесь герои Диснея соседствуют с персонажами басен Крылова.
Старые советские аттракционы каким-то чудом ещё работают.
Виды из парка на горы.
Приятно прогуляться по такому парку и пошуршать листьями, которые тут редко убирают.
Здесь же чьи-то могилы.
Лестница полуразвалилась.
Идём смотреть на советский монумент в честь победы над фашистами. По дороге совсем деревня, пацаны сторожат овец в загоне.
А это армянская деревенская реклама автосервиса. Если знаете, что такое пипка, черканите в комментариях. Цифры - начало телефонного номера.
Монумент Родины-матери величав и по-советски торжественен. Можно повторить в памяти названия городов-героев. Почти во всех были.
За памятником не ухаживают.
Поднимемся выше.
Виды сверху хороши.
Здесь же встречаем молодых людей, которые сидят в укромном местечке и непрерывно целуются. Многократно видели такое в Армении :) Страна влюблённых.
Пейзаж до боли похож на восточную Анатолию, в общем-то это она и есть, тут рядом, за горами.
На соседнем холме древняя цитадель, идём к ней.
Цитадель закрыта глухим забором, по выходным вход запрещён, сильные мира сего играют тут свадьбы.
Идём обратно в город не солоно хлебавши. Что такое «воске блур» по-русски?
Советский Союз сквозит из каждой щели, из каждого лотка, из каждой скульптуры и каждой второй вывески.
Дома из чёрного туфа.
Ещё одна пешеходная улица, здесь медленно, но верно идут восстановительные работы.
Витрина кукольного театра.
Чебурашка, что с тобой?
Неужели кто-то фары выкрутил?
Кажется, лет десять уже точно не видели Запорожец на ходу, а в Армении на них ещё вовсю ездят.
Счётчики электричества на улице.
Улочки дышат историей.
Около театра находится памятник главному армянском актёру, Фрунзику Мкртчяну, которым жители города очень гордятся (Фрунзик родом из Гюмри).
Местный бомж пытается налить в бутылку воду из фонтанчика. Рядом проходили милиционеры, ничего против не имели, только согнали его на время, чтобы самим водицы попить.
Птички плавают на плоте из пенопласта.
Ещё один местный храм.
Договорились с таксистом и поехали за город смотреть древние монастыри. По дороге проезжали огромный недостроенный массив жилых домов.
Таксист рассказал, что после землетрясения властями СССР были выделены огромные деньги на строительство новых домов. Большую часть не успели достроить, СССР распался, а от достройки российских домов почему-то решили отказаться. После этого всем миром собирали средства, помощь была получена от многих государств, правда, по старой доброй традиции её всю разворовали.
На фото - редкий пример завершённого строительства.
На протяжении десятка километров по обе стороны дороги видны заброшенные бетонные коробки.
Наконец приехали. Последние несколько километров ехали по асфальту, который, видимо, со времён распада СССР ни разу не чинили. В одном месте таксист чуть не оставил свою «Волгу» :)
Монастырь называется Мармашен, его главный храм был достроен в конце X века.
Рядом с храмом стоит небольшая церковь XI века. По нашим меркам, очень древняя.
Развалины храма.
А от этого круглого храма остались только руины.
К этому неотреставрированному монастырю (восстановление в Армении может проходить веками) летом приезжают пикниковать компании, места-то красивейшие.
У храма как всегда древние хачкары, камень которых расцвёл тёплыми красками в лучах вечернего солнца.
Пора ехать обратно, эта часть Армении очень живописна.
Наш таксист уверенно едет на Волге по любым сельским дорогам и мастерски объезжает стадо коров.
При въезде в город долго едем вдоль огромной военной части, где размещаются войска РФ.
В 2015 году в Гюмри случилось резонансное преступление: служащий этой военной части расстрелял армянскую семью, включая детей. В Гюмри были народные волнения по этому поводу, а отношение жителей к русским испортилось.
Мы весь день ходили по городу, и часто видели, как на нас странно и недобро поглядывают. Только вечером таксист пояснил, за что теперь тут не любят русских. Но несмотря ни на что, никакой агрессии по отношению к нам не было, и поездка в Гюмри показалась нам абсолютно безопасной.
Чтобы не заканчивать на грустной ноте, покажем вам игровые автоматы, в которых вытаскивают не игрушки, а много всего разного. В основном, часы в коробках.
В Ереван возвращались на групповом такси. Это немного дороже маршрутки, но быстрее и удобнее. На выезде из Гюмри заправились. На Кавказе машины часто ездят на газу, и в момент заправки нужно обязательно выходить. Стены нужны потому, что газ иногда взрывается и нужно сдержать взрывную волну.
В такси ехало много мужчин-армян, которые всю дорогу разговаривали на своём языке, не обращая на нас никакого внимания. По нашим наблюдениям, армяне не сильно жалуют русский. Хотя все им владеют, между собой всегда говорят по-армянски и никогда не утруждают себя в переводе нам сказанного. После такого отношения Армения стала единственной страной, где нам не хотелось выучить хотя бы пару фраз на местном. Так и уехали, ничего не узнав :)
По дороге водителя остановил гаишник, водитель вышел к нему на пару минут и вернулся быстро, чертыхнулся и мы поехали дальше. Дали взятку или нет, и было ли за что давать, осталось неясно.
Ещё запомнился очень короткий кусок нового хайвея с хорошим асфальтом, который позволил ехать очень быстро и закончился, толком не успев начаться - через десяток километров.
Через пару часов мы были уже в Ереване, готовые к новым поездкам по стране.
Предыдущие части #ОсеньВЗакавказье:
1: нефтяные чудеса Баку, часть 1
2: нефтяные чудеса Баку, часть 2
3: долгая дорога в Ереван, или почему Сталин был армянином
4: прогулки по армянской столице, часть 1
5: чем живёт Ереван, или продолжаем гулять по армянской столице
6: Ереван советский
Привет! Этот журнал больше обновляться не будет. Если вам интересны наши посты, присоединяйтесь к нам:
* В инстаграме - https://www.instagram.com/_pashalena_/, где мы вдохновляем на путешествия фотографиями и рассказами.
* В телеграме - https://t.me/iz_drugogo_testa, где мы пишем о том, как живут люди в разных городах и странах.
До встречи ;)
* В инстаграме - https://www.instagram.com/_pashalena_/, где мы вдохновляем на путешествия фотографиями и рассказами.
* В телеграме - https://t.me/iz_drugogo_testa, где мы пишем о том, как живут люди в разных городах и странах.
До встречи ;)
Посетив Гюмри, второй по величине армянский город, можно смело сказать, что вы видели настоящую Армению. Город абсолютно нетуристический и позволяет лучше прочувствовать страну и понять её жителей. В ясный денёк в начале ноября мы были, кажется, единственными приезжими в этом крае :)
Добраться до Гюмри, находящегося на севере Армении в 125 км от Еревана, проще простого. Можно сесть на маршрутку, а можно прокатиться на электричке, которая ходит три раза в день.
Первая электричка отправляется около семи утра, поэтому на рассвете приходим на ж/д вокзал Еревана.
Несмотря на ранний час и на то, что весь город спит (на дворе суббота), у вокзала уже раскинулся стихийный рынок и продавцы ждут своих покупателей.
Модель электрички очень старая, у нас такие ходили ещё при СССР. Любители ретро-поездов бьются в экстазе. Покрасить бы его ещё.
Смотрите, какое боковое окошко занятное, чем-то похоже на крышку унитаза :)
Электричка едет быстро, но дорога всё равно занимает долгие 3,5 часа. Ближе к концу пути на западе видны пограничные столбы, и на мобильных начинает ловить турецкий оператор. А ещё в вагоне очень холодно, хотя отопление работает.
По дороге бабуля-торговка продала Лене «хачапури». Не знаем, какое отношение этот маленький засохший крошащийся кусок теста имеет к хачапури, но подозреваем, что грузины есть бы его точно не стали :)
Наконец приехали в Гюмри. Смотрите, с каким багажом едут некоторые.
Вокзал в советском стиле принимает в день один международный поезд до Тбилиси и те самые три электрички из Еревана.
В Гюмри заметно холоднее, чем в Ереване, ведь город находится существенно выше в горах. На теневой стороны улицы серьёзный минус, перебираемся срочно туда, где светит солнце.
Сам город совсем без лоска, стоит посмотреть в сторону от главных улиц и сразу видишь такое.
Лотки со времён СССР не изменились.
Водосток сделан очень оригинально и от души поливает во время дождя клиентов модного магазина.
Зашли в ресторан поесть и погреться, Лене принесли огромное блюдо, на 100% состоящее из грибов. Мы заметили, что в Армении в кафе и ресторанах вкусно готовят местные блюда, и почти всегда невкусно блюда грузинские, русские или европейские, которые часто занимают половину меню. Спрос на заморские блюда есть, и армянские рестораторы его удовлетворяют как умеют. В общем, будете в Армении, берите армянскую кухню.
Гуляем дальше.
Прикольное название супермаркета.
В самом центре такие вывески и такие трущобы, как будто мы на окраине.
Небольшая пешеходная зона.
Сидит мужик и торгует голубями из клетки.
Зацените местный кинотеатр. Надеемся, тут показывают что-то посвежее этих «новинок» с фасада.
Один из главных храмов города, церковь Святой Богородицы, построена из чёрного туфа. Смотрится оригинально.
Рядом на площади скульптуры, достойные Скопье - столица Македонии заставлена такими шедеврами полностью.
На главной площади совсем не торжественно.
Храм всех Святых серьёзно пострадал в результате Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, восстановление было начато, но не доведено до конца.
У стен храма можно видеть фрагмент рухнувшего купола.
Здесь же памятник жертвам землетрясения. До землетрясения в городе жили 240 000 человек, годом позже перепись насчитала вдвое меньше.
Землетрясение произошло в разгар холодного декабрьского дня. Обычно, когда говорят о землетрясении, представляется жаркий и солнечный день, а здесь, по свидетельсву очевидца, с которым нам довелось пообщаться, было холодно и хмуро. Слава богу, всё случилось днём, а не ночью, иначе жертв могло быть намного больше.
Землетрясение вошло в историю как Спитакское по названию города, рядом с которым был эпицентр (Спитак) с толчками до 9-10 баллов. Иногда также используют термин Ленинаканское землетрясение, по старому названию города Гюмри (переименован после распада СССР).
На доске у памятника, как и всегда в Армении, список меценатов.
Несколько чужих фото, чтобы передать всю силу разрушений в Гюмри.
Фото risk.ru
Местный житель рассказал нам трагическую историю, как в момент землетрясения в обычной квартире многоэтажного дома были похороны, и около 40 человек ждали своего друга, которого послали за цветами перед выездом. По роковому стечению обстоятельств обрушения в доме были настолько сильны, что квартира стала групповой могилой :( Человек, которого отправили за цветами, выжил. После такого начнёшь верить в судьбу.
В тени храма снег ещё не подтаял после недавнего снегопада.
Ну и куда без хачкаров в Армении? Везде они.
Панорама площади за храмом (кликабельна).
Полюбуемся дореволюционной застройкой.
Чёрный туф впечатляет. В городе Карс, который захватила Турция в начале XX века, до сих пор стоят домики из того же материала. Только турки почему-то называют их в проспектах балтийской архитектурой.
Фото из города Карс от puerrtto.
Город ну очень провинциальный, чего только не увидишь на узких улочках.
Здесь семья увеличилась, и на семейном совете постановили достроить дом.
Во время землетрясения пострадала куча домов, многие из которых так и стоят в руинах.
На этом балконе снимали эпизод какого-то советского фильма. Название, к сожалению, не запомнили :( Может, вы знаете?
Музей СССР под открытым небом.
Внутри дома ещё видны обои и печка.
Огромный заброшенный внутренний дворик.
На улицах греются на солнце ленивые кошаки.
Вход в городской парк.
Здесь герои Диснея соседствуют с персонажами басен Крылова.
Старые советские аттракционы каким-то чудом ещё работают.
Виды из парка на горы.
Приятно прогуляться по такому парку и пошуршать листьями, которые тут редко убирают.
Здесь же чьи-то могилы.
Лестница полуразвалилась.
Идём смотреть на советский монумент в честь победы над фашистами. По дороге совсем деревня, пацаны сторожат овец в загоне.
А это армянская деревенская реклама автосервиса. Если знаете, что такое пипка, черканите в комментариях. Цифры - начало телефонного номера.
Монумент Родины-матери величав и по-советски торжественен. Можно повторить в памяти названия городов-героев. Почти во всех были.
За памятником не ухаживают.
Поднимемся выше.
Виды сверху хороши.
Здесь же встречаем молодых людей, которые сидят в укромном местечке и непрерывно целуются. Многократно видели такое в Армении :) Страна влюблённых.
Пейзаж до боли похож на восточную Анатолию, в общем-то это она и есть, тут рядом, за горами.
На соседнем холме древняя цитадель, идём к ней.
Цитадель закрыта глухим забором, по выходным вход запрещён, сильные мира сего играют тут свадьбы.
Идём обратно в город не солоно хлебавши. Что такое «воске блур» по-русски?
Советский Союз сквозит из каждой щели, из каждого лотка, из каждой скульптуры и каждой второй вывески.
Дома из чёрного туфа.
Ещё одна пешеходная улица, здесь медленно, но верно идут восстановительные работы.
Витрина кукольного театра.
Чебурашка, что с тобой?
Неужели кто-то фары выкрутил?
Кажется, лет десять уже точно не видели Запорожец на ходу, а в Армении на них ещё вовсю ездят.
Счётчики электричества на улице.
Улочки дышат историей.
Около театра находится памятник главному армянском актёру, Фрунзику Мкртчяну, которым жители города очень гордятся (Фрунзик родом из Гюмри).
Местный бомж пытается налить в бутылку воду из фонтанчика. Рядом проходили милиционеры, ничего против не имели, только согнали его на время, чтобы самим водицы попить.
Птички плавают на плоте из пенопласта.
Ещё один местный храм.
Договорились с таксистом и поехали за город смотреть древние монастыри. По дороге проезжали огромный недостроенный массив жилых домов.
Таксист рассказал, что после землетрясения властями СССР были выделены огромные деньги на строительство новых домов. Большую часть не успели достроить, СССР распался, а от достройки российских домов почему-то решили отказаться. После этого всем миром собирали средства, помощь была получена от многих государств, правда, по старой доброй традиции её всю разворовали.
На фото - редкий пример завершённого строительства.
На протяжении десятка километров по обе стороны дороги видны заброшенные бетонные коробки.
Наконец приехали. Последние несколько километров ехали по асфальту, который, видимо, со времён распада СССР ни разу не чинили. В одном месте таксист чуть не оставил свою «Волгу» :)
Монастырь называется Мармашен, его главный храм был достроен в конце X века.
Рядом с храмом стоит небольшая церковь XI века. По нашим меркам, очень древняя.
Развалины храма.
А от этого круглого храма остались только руины.
К этому неотреставрированному монастырю (восстановление в Армении может проходить веками) летом приезжают пикниковать компании, места-то красивейшие.
У храма как всегда древние хачкары, камень которых расцвёл тёплыми красками в лучах вечернего солнца.
Пора ехать обратно, эта часть Армении очень живописна.
Наш таксист уверенно едет на Волге по любым сельским дорогам и мастерски объезжает стадо коров.
При въезде в город долго едем вдоль огромной военной части, где размещаются войска РФ.
В 2015 году в Гюмри случилось резонансное преступление: служащий этой военной части расстрелял армянскую семью, включая детей. В Гюмри были народные волнения по этому поводу, а отношение жителей к русским испортилось.
Мы весь день ходили по городу, и часто видели, как на нас странно и недобро поглядывают. Только вечером таксист пояснил, за что теперь тут не любят русских. Но несмотря ни на что, никакой агрессии по отношению к нам не было, и поездка в Гюмри показалась нам абсолютно безопасной.
Чтобы не заканчивать на грустной ноте, покажем вам игровые автоматы, в которых вытаскивают не игрушки, а много всего разного. В основном, часы в коробках.
В Ереван возвращались на групповом такси. Это немного дороже маршрутки, но быстрее и удобнее. На выезде из Гюмри заправились. На Кавказе машины часто ездят на газу, и в момент заправки нужно обязательно выходить. Стены нужны потому, что газ иногда взрывается и нужно сдержать взрывную волну.
В такси ехало много мужчин-армян, которые всю дорогу разговаривали на своём языке, не обращая на нас никакого внимания. По нашим наблюдениям, армяне не сильно жалуют русский. Хотя все им владеют, между собой всегда говорят по-армянски и никогда не утруждают себя в переводе нам сказанного. После такого отношения Армения стала единственной страной, где нам не хотелось выучить хотя бы пару фраз на местном. Так и уехали, ничего не узнав :)
По дороге водителя остановил гаишник, водитель вышел к нему на пару минут и вернулся быстро, чертыхнулся и мы поехали дальше. Дали взятку или нет, и было ли за что давать, осталось неясно.
Ещё запомнился очень короткий кусок нового хайвея с хорошим асфальтом, который позволил ехать очень быстро и закончился, толком не успев начаться - через десяток километров.
Через пару часов мы были уже в Ереване, готовые к новым поездкам по стране.
Предыдущие части #ОсеньВЗакавказье:
1: нефтяные чудеса Баку, часть 1
2: нефтяные чудеса Баку, часть 2
3: долгая дорога в Ереван, или почему Сталин был армянином
4: прогулки по армянской столице, часть 1
5: чем живёт Ереван, или продолжаем гулять по армянской столице
6: Ереван советский
Привет! Этот журнал больше обновляться не будет. Если вам интересны наши посты, присоединяйтесь к нам:
* В инстаграме - https://www.instagram.com/_pashalena_/, где мы вдохновляем на путешествия фотографиями и рассказами.
* В телеграме - https://t.me/iz_drugogo_testa, где мы пишем о том, как живут люди в разных городах и странах.
До встречи ;)