Грузия, часть VI: Имеретия
На следующий день после поездки в Кахетию тот же самый автобус, с неизменной гидом Галиной опять ждал группу у офиса турагенства, на сей раз для экскурсии в Имеретию. По расстоянию, это пожалуй, самая длинная поездка из Тбилиси в рамках светового дня: выезжаем рано утром, приезжаем обратно уже поздно вечером. 250 километров в одну сторону, надо проехать за три часа почти половину страны. По дороге нам рассказали, что в рамках развития регионов парламент перенесли в Кутаиси, в надежде, что туда же переедут работать депутаты. Ага, щас, какой уважающий себя грузин съедет из Тбилиси, в итоге народные избранники на казенный бензин каждое заседание мотаются туда-сюда из столицы, так что получилась экономия наоборот. А сама экскурсия включала в себя три пункта: монастырские комплексы Гелати и Моцамета и посещение пещеры Прометея (или Кумистави), которую грузины сейчас усиленно продвигают для разбавления обычных духовно-исторических достопримечательностей. Я, собственно, ехал ради Гелатского монастыря, как одной из главных исторических достопримечательностей Грузии.
1. Сначала была пещера Кумистави, которую с легкой руки Саакашвили переименовали более понятным для международной публики именем Прометея, потому что он "был прикован к горам примерно в этом районе". Кажется, вторая карстовая пещера, что я посетил за жизнь, точно был в подобной Мамонтовой в Крыму лет десять назад. Пещера как пещера, моя техника там много не снимет, да и какого-то особенного великолепия для снимков я не нашел, это место будет интересно самим фактом посещения. Как экскурсионный маршрут она сделана на отлично, спускаем по длинной лестнице к входу, проходим по бетонированным дорожкам по разноцветно подсвечиваемым сырым помещениям, смотрим на сталактиты-сталагмиты, слушаем "Времена года" Вивальди в качестве музыкального сопровождения. Хотя Григ был был уместнее.
2. После этого поехали в Гелатский монастырь, один из духовных центров страны, памятник Всемирного наследия и один из кусочков Грузии времен ее регионального могущества и расцвета в XII-XIII веках. Как комплекс, он состоит из главного храма церкви Рождества Богородицы XII века, и еще два храма XIII века: св. Николая и св. Георгия. Рядом звонница, Академия, несколько хозяйственных построек и две арки ворот, одна из которых почитается как национальная святыня. Главный храм сейчас на внешнем ремонте, но внутри пускают, там вообще очень людно, кавалькада свадеб и множество туристов.
3. Одно из главных сокровищ храма - сохранившиеся росписи разных эпох, и часть фресок - первоначальная роспись 1125 года, например мозаика с изображением Богоматери Никопеи в алтарной апсиде.
4. Вторая по культурной важности фреска находится на северной стене, сразу слева от алтаря с изображением фигур царей. Крайняя справа фигура - это знаменитейшее изображение Давида Строителя, оно к примеру, иллюстрирует портрет царя в Вики. Его легко распознать по макету храма в руке. Это вроде бы единственное изображение этого монарха, и если не прижизненное, то создана людьми, помнившими великого царя.
5. Много и других росписей более поздних веков. Монастырь неоднократно разорялся, то монголами, то турками, но вновь и вновь восстанавливался, а фрески подновлялись. Более поздние эпохи добавили новых мучеников, потому что фанатичные персидские правители то и дело пытались обращать упрямых грузин в ислам, а те отказывались.
6. Рядом с главным собором стоит храм Святого Николая и колокольня, причем на второй уровень этого храма можно забраться по внешней каменной лестнице, зачем так было причудливо сделано - непонятно, никогда не видел ничего подобного в христианских церквях. Оттуда неплохие виды на весь комплекс.
7. У ворот расположен Храм святого Георгия, с его датировкой середины XIII есть проблемы, потому что нем нет датировочных надписей и в документах его постройка не упоминается, что несколько странно, учитывая значимость места.
8. Рядом с культовыми зданиями расположена так называемая Академия, а по сути - просто большой крытый зал для собраний, недавно отреставрированный. Там ничего нет, кроме нескольких стендов о реставрации монастыря.
9. И в глубине комплекса видна отдельная арка ворот - это одно из главных достояний страны.
10. Их слава началась в тот год, когда царь Давид Строитель, основоположник "золотого века" Грузии, согласно своему завещанию, был похоронен под их аркой. Это было своего рода проявление смирения: люди должны были входить в монастырь, наступая ногами на могильную плиту, подобный тип посмертного смирения я встречал повсюду и в Грузии и в Армении. Время внесло коррективы и эти ворота сейчас не являются проходными, превратившись фактически в мавзолей, потому что наследнику царя Деметре Первому эта смиренность не очень понравилась, и он соломоновым решением замуровал этот вход монастыря и велел сделать новый. А чуть позже, в 1139 году он же вывез из Азербайджана ворота города Гянджа и установил их здесь же, почти прямо над могилой отца. Половина куда-то пропала, а вторая осталась. Ворота грубо склепаны из металлических листов, на них выдавлена надпись арабским шрифтом.
11. Ворота так и остались замурованными, за ними, что естественно для Грузии, находится виноградник.
12. А сама могила неизменно уже скоро как 900 лет находится под сенью ворот. В качестве исторического анекдота нам рассказали, что Михаил Саакашвили при своей инагурации решил понтануться красивым жестом и произносил клятву над могилой великого царя. Как показала практика, этот жест ему не очень помог, сегодняшние грузины вспоминают его, как правило, с иронией. Тут же снял местного колоритного насельника.
13. В целом, Гелатский монастырь напару с музеем И.В. Сталина стал самым интересным местом во всей Грузии, помимо исторического значения он также расположен в живописном месте, с него хороший вид на имеретинскую низменность, а вдали видны снежные вершины Кавказского хребта.
14. Завершали поездку в горный монастырь Моцамета, что более полно и правильно называется Монастырь Святых Давида и Константина. В начале VIII века здесь находилась церковь. Во время нашествия омейядского халифа Мервана II Глухого (735 год) арабы сожгли церковь. Вся область Лихского хребта тогда называлась Аргвети, ей управляли мтавары (князья) Давид и Константин, резиденцией которых была крепость Шорапани. Они вышли с армией против арабов, но были разбиты и захвачены в плен. По какой-то причине Мерван захотел обратить их в ислам и переманить на свою сторону, но братья (или просто близкие родственники) отказались. Их мучали девять дней, затем утопили в реке Риони. Когда их тела были найдены на берегу, люди услышали глас, который велел нести их на восток до того места, где процессию застанет рассвет. Этим местом оказались руины сожженной церкви - примерно в 3 километрах от Риони. Там Давид и Константин были захоронены. В начале XI века царь Баграт III построил большой бескупольный храм и основал монастырь "моцамета" (мученики). На месте это маленький монастырь над живописным обрывом.
15. Внутри - современные на вид росписи с историей мученической смерти, хорошо понятно кто тут есть кто.
Было уже примерно пять часов дня, после этого последнего пункта экскурсии мы тронулись в Тбилиси и вернулись в него уже затемно. По сути, в Имеретию более удобно ездить на отдыхе из Батуми, просто ближе и не тратишь так много времени на добраться. В своем следующем очерке я напишу свои впечатления о Тбилиси.
Грузия, часть I: Общие впечатления
Грузия, часть II: Мцхета
Грузия, часть III: музей И.В. Сталина в Гори
Грузия, часть IV: крепость Горисцихе и пещерный город Уплисцихе
Грузия, часть V: Кахетия