Грузия. День второй.
В этот день нам предстояло максимально близко подобраться к безымянному перевалу высотой в 2425 метра на границе Аджарии и Самцхе-Джавахети. Поэтому встать мы постарались пораньше, а собраться побыстрее (почти удалось), несмотря на попытку саботажа со стороны местного населения, кое явило себя в лице мужчины почтенных лет с то ли двух, то ли трехлитровым бутылем домашнего вина. Хлопнув тару оземь, он оглядел нас всех и без долгих предисловий изрек: “Ну, наливайте! Хорошее вино, сам делал! А у меня тут еще помидорчики в пакете”.
Не без удовольствия пустив кружку по кругу, мы, смущенно переминаясь с ноги на ногу, поблагодарили и сказали, что мы мол спортсмены, еще только утро и нам далеко ехать. Мужчина расстроился, но потом просветлел лицом и сказал: “Тогда с собой берите!”. Везти с собой вино на перевал никому не хотелось и после долгих расшаркиваний, мы все же огорчили отказом этого достойного человека, увы.
В состоянии легкого шока (из которого в дальнейшем в походе уже и не выходили) мы выдвинулись в путь. Для начала нам предстояло пересечь все тот же мостик, но теперь с обратной стороны.
Подъем оказался крутоват
Но мальчишки выехали все, хотя и не все с первого раза :)
В дальнейшем эти мостики нам встречались еще не раз. Неотреставрированные они выглядели как-то так
Вот там уж точно стремно было бы ехать :)
Еще одна вещь, часто встречавшаяся нам - это кресты, с загнутой вниз перекладиной. Примерно такие (хотя встречались в разном исполнении)
Мы долго удивлялись, что это за стилизация такая, и только позже в Батуми на рассказали легенду о крестительнице Грузии, святой Нино. Когда она пришла в Грузию, то несла с собой крест сделанный из виноградной лозы, а поскольку лоза ровно не растет, то и перекладина получилась изогнутой. И в память об этом в Грузии часто кресты изображают такими.
Ехать в Ахалцихе, как все нормальные люди, по главной дороге нам было скучно, поэтому мы решили ехать через Тхилвану, заглянув по пути в Схалту, единственный монастырь в Аджарии.
Возведение его тоже приписывают временам царицы Тамары.
Во время нашего посещения церковь была закрыта и нам пришлось довольствоваться осмотром снаружи.
От Схалты потянулся долгий подъем в горы, справа склон, слева обрыв и река
Солнце пекло нещадно и мы растянулись, договорившись встретиться у ближайшей деревни, где все равно надо было набрать воды и купить хотя бы хлеба. Так мы и докатились до Кватии и, упав у родника, вокруг которого была беседка, принялись ждать, когда откроют магазин, и заодно Олега, который чуть задержался и обещал догнать. Зная Олега, в это легко верилось. Однако, минуты тянулись и тянулись, уже вот почти и час прошел, а Олега все не было. Всполошившись не на шутку, я и Белый поехали по дороге обратно. Олег был найден все на том же месте, где он был замечен в последний раз. У него случился прокол, с которым не справился герметик, а поставленную запасную камеру просто разорвало. Впервые видела такое
Что ж, вот нам и наука, о том, что не стоит терять друг друга. Даже если отстающий сильный, уверенный и обещает догнать.
Возвращались в Кватию при сгущающейся облачности и въехали аккурат под дождем. И еле мы успели спрятаться с велосипедами в беседку, как полило как из ведра. Самый настоящий такой хороший ливень, какой бывает только в горах. Дороги превратились в реки и все, что нам оставалось, только наблюдать за этим из-под навеса. Зато наконец-то дождались открытия магазина и перезнакомились с местными. Мальчишки в основном о чем-то переговаривались на своем, фотографируя нас исподтишка (представляю, насколько экзотично мы для них выглядели в велоформе, особенно девушки!), старшее поколение обстоятельно расспрашивало об “откуда и куда”, приглашало ночевать. После очередного отказа один мужчина протянул задумчиво: “Вы в горы едете, там всякие люди бывают. Будьте осторожны, смотрите чтобы над вами не <<подшутили>>”. На вопрос, что он имеет в виду, собеседник отмолчался, но сказал, чтобы мы всем говорили, что мы его гости. Дождь вскоре перешел в моросящую фазу и мы, хоть и несколько встревоженные, продолжили путь.
Дождь то прекращался, то начинался вновь, все вокруг было мокро, казалось серым и унылым. На подъезде к Тхилване мы остановились у очередного магазина, все в тех же безуспешных попытках купить хлеб, и тут же были окружены местными мужчинами (женщин они куда девают,а?). Возможно усталость, предшествующий разговор и погода сыграли свою роль, но место нам почему-то сразу не легло на душу.
Вновь потянулись расспросы. Один из мужчин, узнав, что нам нужен хлеб пообещал принести из дому. А мы остались в кругу остальных. Минут через пять количество мужчин увеличилось, приехала машина с местным “авторитетом” и мы начали напрягаться. В довольно агрессивной манере, нас начали зазывать в гости, а когда мы отказались, начались наезды: “Да ты кто такой? Опозорить меня перед всем селом хочешь? АА?! Я уже сказал, люди ждут! Кто от гостеприимства отказывается тот не гость, а не с гостями ты знаешь, как поступают?” Вежливые отказы не помогали, “авторитет” вошел в раж и накручивал себя по полной, его друзья оказывали ему молчаливую поддержку, остальные сторонились. Если бы не тот человек, который обещал нам хлеб, мы бы тут же уехали, но это было бы слишком не красиво по отношению к нему.
Когда обстановка на наш взгляд накалилась до критической точки, мы решили дать деру. Вежливо, но решительно мы попрощались и выехали за село. Нам попытались препятствовать, но все-таки вяло. Я и Белый рванули в направлении дома мужчины ушедшего за хлебом и встретили его уже на подходе к нам. Помимо хлеба он собрал для нас целый кулек еды (чем богаты, тем и рады) и приглашал заночевать у себя. Объяснив ситуацию, мы вежливо поблагодарили и стремительно припустили обратно к остальными, где застали группу в окружении все тех же лиц, которые, видимо, решили проверить, как далеко мы уедем. Совершив ритуал “вежливого, но решительного прощания” еще раз, мы надавили на педали изо всех сил. И надо сказать, что в этот момент уже не мешал ни дождь, который опять полил как из ведра, ни ужасная каменисто-грязевая дорога, ни высокий градиент - останавливаться просто не хотелось, лишь бы уехать подальше.
Забегая вперед, скажу, что за все время нашего пребывания в Грузии это был первый и последний неприятный инцидент на нашем пути.
Спокойнее мы себя начали чувствовать лишь отъехав достаточно далеко и встретив пограничников, которые сто раз переспросили точно ли нам надо туда, куда мы едем и оставили нам свой номер телефона на случай необходимости в срочной эвакуации.
Тем временем темнело и, подыскав хоть сколько-нибудь ровное и закрытое место, мы завалились спать, надеясь на то, что в такую погоду ни у кого не будет охоты искать нас.
И только одинокий монотонный голос муэдзина, доносящийся неизвестно откуда, скрашивал наш вечер.
Грузия. Вступление.
Грузия. День первый.
Грузия. День второй.
Грузия. День третий.
Грузия. День четвертый.
Грузия. День пятый.
Грузия. День шестой.
Грузия. День седьмой.
Грузия. День восьмой.
Грузия. День девятый.
Грузия. День десятый.
Грузия. День одиннадцатый.
Грузия. День двенадцатый.
Грузия. День тринадцатый.
Грузия. День четырнадцатый.
Грузия. День последний.
Не без удовольствия пустив кружку по кругу, мы, смущенно переминаясь с ноги на ногу, поблагодарили и сказали, что мы мол спортсмены, еще только утро и нам далеко ехать. Мужчина расстроился, но потом просветлел лицом и сказал: “Тогда с собой берите!”. Везти с собой вино на перевал никому не хотелось и после долгих расшаркиваний, мы все же огорчили отказом этого достойного человека, увы.
В состоянии легкого шока (из которого в дальнейшем в походе уже и не выходили) мы выдвинулись в путь. Для начала нам предстояло пересечь все тот же мостик, но теперь с обратной стороны.
Подъем оказался крутоват
Но мальчишки выехали все, хотя и не все с первого раза :)
В дальнейшем эти мостики нам встречались еще не раз. Неотреставрированные они выглядели как-то так
Вот там уж точно стремно было бы ехать :)
Еще одна вещь, часто встречавшаяся нам - это кресты, с загнутой вниз перекладиной. Примерно такие (хотя встречались в разном исполнении)
Мы долго удивлялись, что это за стилизация такая, и только позже в Батуми на рассказали легенду о крестительнице Грузии, святой Нино. Когда она пришла в Грузию, то несла с собой крест сделанный из виноградной лозы, а поскольку лоза ровно не растет, то и перекладина получилась изогнутой. И в память об этом в Грузии часто кресты изображают такими.
Ехать в Ахалцихе, как все нормальные люди, по главной дороге нам было скучно, поэтому мы решили ехать через Тхилвану, заглянув по пути в Схалту, единственный монастырь в Аджарии.
Возведение его тоже приписывают временам царицы Тамары.
Во время нашего посещения церковь была закрыта и нам пришлось довольствоваться осмотром снаружи.
От Схалты потянулся долгий подъем в горы, справа склон, слева обрыв и река
Солнце пекло нещадно и мы растянулись, договорившись встретиться у ближайшей деревни, где все равно надо было набрать воды и купить хотя бы хлеба. Так мы и докатились до Кватии и, упав у родника, вокруг которого была беседка, принялись ждать, когда откроют магазин, и заодно Олега, который чуть задержался и обещал догнать. Зная Олега, в это легко верилось. Однако, минуты тянулись и тянулись, уже вот почти и час прошел, а Олега все не было. Всполошившись не на шутку, я и Белый поехали по дороге обратно. Олег был найден все на том же месте, где он был замечен в последний раз. У него случился прокол, с которым не справился герметик, а поставленную запасную камеру просто разорвало. Впервые видела такое
Что ж, вот нам и наука, о том, что не стоит терять друг друга. Даже если отстающий сильный, уверенный и обещает догнать.
Возвращались в Кватию при сгущающейся облачности и въехали аккурат под дождем. И еле мы успели спрятаться с велосипедами в беседку, как полило как из ведра. Самый настоящий такой хороший ливень, какой бывает только в горах. Дороги превратились в реки и все, что нам оставалось, только наблюдать за этим из-под навеса. Зато наконец-то дождались открытия магазина и перезнакомились с местными. Мальчишки в основном о чем-то переговаривались на своем, фотографируя нас исподтишка (представляю, насколько экзотично мы для них выглядели в велоформе, особенно девушки!), старшее поколение обстоятельно расспрашивало об “откуда и куда”, приглашало ночевать. После очередного отказа один мужчина протянул задумчиво: “Вы в горы едете, там всякие люди бывают. Будьте осторожны, смотрите чтобы над вами не <<подшутили>>”. На вопрос, что он имеет в виду, собеседник отмолчался, но сказал, чтобы мы всем говорили, что мы его гости. Дождь вскоре перешел в моросящую фазу и мы, хоть и несколько встревоженные, продолжили путь.
Дождь то прекращался, то начинался вновь, все вокруг было мокро, казалось серым и унылым. На подъезде к Тхилване мы остановились у очередного магазина, все в тех же безуспешных попытках купить хлеб, и тут же были окружены местными мужчинами (женщин они куда девают,а?). Возможно усталость, предшествующий разговор и погода сыграли свою роль, но место нам почему-то сразу не легло на душу.
Вновь потянулись расспросы. Один из мужчин, узнав, что нам нужен хлеб пообещал принести из дому. А мы остались в кругу остальных. Минут через пять количество мужчин увеличилось, приехала машина с местным “авторитетом” и мы начали напрягаться. В довольно агрессивной манере, нас начали зазывать в гости, а когда мы отказались, начались наезды: “Да ты кто такой? Опозорить меня перед всем селом хочешь? АА?! Я уже сказал, люди ждут! Кто от гостеприимства отказывается тот не гость, а не с гостями ты знаешь, как поступают?” Вежливые отказы не помогали, “авторитет” вошел в раж и накручивал себя по полной, его друзья оказывали ему молчаливую поддержку, остальные сторонились. Если бы не тот человек, который обещал нам хлеб, мы бы тут же уехали, но это было бы слишком не красиво по отношению к нему.
Когда обстановка на наш взгляд накалилась до критической точки, мы решили дать деру. Вежливо, но решительно мы попрощались и выехали за село. Нам попытались препятствовать, но все-таки вяло. Я и Белый рванули в направлении дома мужчины ушедшего за хлебом и встретили его уже на подходе к нам. Помимо хлеба он собрал для нас целый кулек еды (чем богаты, тем и рады) и приглашал заночевать у себя. Объяснив ситуацию, мы вежливо поблагодарили и стремительно припустили обратно к остальными, где застали группу в окружении все тех же лиц, которые, видимо, решили проверить, как далеко мы уедем. Совершив ритуал “вежливого, но решительного прощания” еще раз, мы надавили на педали изо всех сил. И надо сказать, что в этот момент уже не мешал ни дождь, который опять полил как из ведра, ни ужасная каменисто-грязевая дорога, ни высокий градиент - останавливаться просто не хотелось, лишь бы уехать подальше.
Забегая вперед, скажу, что за все время нашего пребывания в Грузии это был первый и последний неприятный инцидент на нашем пути.
Спокойнее мы себя начали чувствовать лишь отъехав достаточно далеко и встретив пограничников, которые сто раз переспросили точно ли нам надо туда, куда мы едем и оставили нам свой номер телефона на случай необходимости в срочной эвакуации.
Тем временем темнело и, подыскав хоть сколько-нибудь ровное и закрытое место, мы завалились спать, надеясь на то, что в такую погоду ни у кого не будет охоты искать нас.
И только одинокий монотонный голос муэдзина, доносящийся неизвестно откуда, скрашивал наш вечер.
Грузия. Вступление.
Грузия. День первый.
Грузия. День второй.
Грузия. День третий.
Грузия. День четвертый.
Грузия. День пятый.
Грузия. День шестой.
Грузия. День седьмой.
Грузия. День восьмой.
Грузия. День девятый.
Грузия. День десятый.
Грузия. День одиннадцатый.
Грузия. День двенадцатый.
Грузия. День тринадцатый.
Грузия. День четырнадцатый.
Грузия. День последний.