Терра инкогнита. Drang nach…
Это случилось. Тот самый поход в незнаемое, что откладывался в течение 10 лет под предлогом: «Да ладно, это ж совсем рядом, всегда успеется!», наконец-то состоялся. Такой нормальный поход, с рюкзаком, на недельку, с тушенкой и кашкой, с кофе/карамельками по утрам, со строгим, но справедливым руководителем, с картой и двумя, противоречащими друг другу, навигаторами. Я, если честно, не верила, что когда-нибудь снова вернусь в Ергаки... А вот, поди ж, ты!
Но, сначала немного полезной информации, ведь у меня познавательный жж, а не просто фоточки.
С 1996 года Всемирный фонд дикой природы, он же WWF, реализует полезную инициативу под красивым названием «Подарок Земле». Подарками этими становится создание новых особо охраняемых территорий в странах и регионах планеты. Первым подарком с Землей поделилась Якутия, а сотым - юбилейным - Красноярский край. Случилось это в 2005 году, - тогда руководство края обязалось к 2007 году увеличить размеры ООПТ до 6, 2 миллиона гектаров. Не проверяла, увеличили ли, может, кто знает, подскажите? В общем, начали с малого - организации 5 заказников в различных уголках края, и одного природного парка, ныне известного всем любителям туризма в России - парка «Ергаки» в Западном Саяне.
Парк «Ергаки» достаточно большой, он занимает восточную часть Араданского, Ойского и Кулумысского хребтов, а также полностью хребты Ергаки и Метугул-Тайга. Приезжают в парк по автодороге М-54, эта транспортная доступность, с одной стороны - огромный плюс, делающий заброску относительно бюджетной и несложной, а с другой стороны - гигантский минус. Ибо ни одна туристическая зона в крае не засрана в таких масштабах, как хребет Ергаки, давший название парку. И никакие титанические старания сотрудников парка, волонтеров и сознательных туристов эту проблему решить не могут. Видимо, по этой причине, руководство ООПТ сознательно ограничивает посещение других хребтов. Антропогенное воздействие в туристской зоне колоссально, а растительный мир Саян в целом, и хребта Ергаки в частности, уникален, и нуждается в сохранении. Об этом мне как-то довелось побеседовать с научным сотрудником парка Николаем Степановым
Посмотреть в Ергаках, безусловно, есть на что. Здесь множество красивых озер, чистых ручьев, цветущих полян, скальных «зеркал», несложных перевалов, необычных урочищ, курумных развалов, реликтовых лесов, в которых вкусно пахнет, подушек мхов и пятен снежников. И пищух! Да-да, здесь на каждом камне восседает гордая пищуха
В общем, тут есть все, что нужно человеку, мечтающему о лайтовом, но при этом - походном - экстриме: необычные горы, тайга, туманы, карликовые березки, непредсказуемая погода, багульник, красивые закаты, хорошие тропы. Местами тут даже малолюдно. Ергаки стоит порекомендовать для первого в жизни настоящего похода, где все доступно, красиво и навыки хождения по пересеченной местности получить тоже можно.
Визитная карточка хребта Ергаки - клыкастые горы. Слово «саяны» (соёны) переводится с с сойотского как «клыки», «иргаки» с тувинского как «искривленный, изогнутый», «эргак» - с него же как «палец». Здешние гряды, действительно, острые, кривые, заваленные в разные стороны, похожие на зубы и торчащие когти.
ноги Спящего Саяна
Ледник, некогда пробороздивший Западный Саян, придал скалам удивительные формы и украсил их гигантскими валунами, держащимися на честном слове. Самый знаменитый - Висячий камень (еще парочку «висячек» мы видели в долине ручья Сказка) над озером Радужным
Скала Братья (Парабола)
Еще одна парабола в долине Тайгишонка
Антропоморфная гряда - Спящий Саян
Когда речь заходит про Ергаки, Спящего Саяна, Братьев, Висячий камень и Каменный Город, обязательно упоминают легенды, дошедшие до нас из глубины веков, обломки культуры народов, якобы некогда населявших здешние горы. Грешат этим и путеводители, и гиды, и даже вроде бы образованные в плане этнографии люди. Так вот, все эти легенды сочинил в 70-х гг прошлого века талантливый художник из Шушенского Константин Луканин, почетный пенсионер и бывший депутат Моссвовета. Константин Трофимович регулярно ходил в Саяны на этюды, и вот, готовясь к открытию своей первой персональной выставки в Шушенском, он столкнулся с проблемой - работы нужно было как-то поэтично и красиво подписать. Не будешь же называть картины «Камень номер 2» или «Развал камней номер 4»! Талантливый человек талантлив во всем, и Луканин не просто придумал названия объектам и урочищам Западного Саяна, которые писал с натуры и по памяти, но и сочинил про них красивые истории, позже объединенные им в сборник «Легенды Саянских гор». Несколько лет назад школьники из села Арадан «переиздали» этот сборник, по-своему изложив истории Луканина, и иллюстрировав книгу собственными рисунками. А у некоторых историй, например, про Кулумыса и Ою, даже появились вариации. Перефразируя один культовый фильм: «Это, безусловно, полезно для бизнеса!»
А теперь, собственно, об анабасисе образца августа 2017. Но сначала, как водится, предыстория.
Впервые в Ергаки, на озеро Светлое, я ходила в июле 2003-го. Это был эпичный трип, после которого, вплоть до 2007 года я была уверена, что трекинг - вообще не моё. Не я, не мои тогдашние спутники, не были готовы к походу ни физически, ни морально, ни в плане снаряжения, питания и экипировки. Да и с организаторами не повезло, - люди, заявлявшие себя как матёрые таёжники, таковыми на самом деле не являлись, поэтому весь трип был сплошной трагикомедией, надолго отбившей охоту к дикому туризму мне, и, по ходу, навсегда - остальным его участникам.
Конечно, мы с АВЭ неоднократно катались в Ергаках зимой, в июне 2009-го мне довелось побывать в Каменном городе и проехать на велосипеде по старому Усинскому тракту в рамках большого велопохода «От Западного Саяна к Восточному», а в августе 2013-го - пересечь за неделю прекрасный Арадан. И вот, в августе нынешнего года, Юлия Владимировна нарисовала шестидневный маршрут по западной части Ергаков, а Игорь Палыч лихо забросил всех в свой болид и доставил прямо к началу экотропы. И пошли мы по ней под бодрый марш троицы из «Кавказской пленницы», правда, медленно и размеренно, за что и заслужили прозвище «краснознаменного отряда им. Тихоходки». Путь лежал через четыре несложных перевала:
Волосы Саяна
Сказка (самая низкая точка на хребте)
Норильского Клуба Туристов (у меня за спиной)
Художников
И захватывал основные достопримечательности этой части хребта. Озера и ручьи:
Радужное
Лазурное
Сказка
Художников
Верхнее Каровое
Нижнее Каровое
ручей Тайгишонок
ручей левый Тайгиш
ледяную Малахитовую ванну
Скалы и камни:
Парабола
Спящий Саян
Мать Саян
Черепаха
Сказка
Сфинкс, Страж и Тугодум
Птица и Зеркальный (вид с подъема на перевал Художников)
Висячий камень (вон он, малютка на горе)
Пирамида ушельцев (персонально, Тугодум)
Самое большое впечатление первого дня - пихтовое умывание (это когда засовываешь физиономию в ветки пихточек и натираешь ими щеки) и туман. Он наполз сразу же и со всех сторон, полностью изменив местность, покрыл капельками траву и деревья, красиво выделил фактуру камней и придал особую загадочность всем окружающим объектам. У АВЭ это вызвало неуемный восторг, мокрые «зеркала» и ёжиков в тумане он щелкал не переставая
В тумане не только исчезают ориентиры, вызывая легкую панику, но и скрадываются расстояния. Не видно, где заканчивается тропа и начинается обрыв. Отсутствует эхо. Обещанные великолепные виды с перевала представляют собой море тумана
Когда к вечеру мы добрались до места стоянки на озере Лазурном, мне казалось, что долина его просто огромна, а утром выяснилось, что она уютная и миниатюрная, как и само озеро
Второй день ознаменовался отличной погодой и постоянным набором высоты. От Лазурного мы поднялись в долину, где всего было в избытке
Леса и водопадов
Курумника всех размеров
Звенящих ручьев
Голубики и черники
чайных плантаций
Красивых видов
После перевала Сказка спустились в долину одноименного ручья, вытекающего из одноименного озера, где тоже было на что посмотреть.
Из неприятного - на оборудованной стоянке у ручья обнаружили запасы круп, соли и сахара, а также мёд в протекающей банке. Мёд, Карл! А потом недоумевают, почему медведы рвут туристов. Чуть не забыла, каждый вечер между супом и сном была пьянка рефлексия, где мы ставили оценку работе руководителя и выбирали любимчика дня. Обычно им оказывался Игорь Палыч. Вон он, баллы зарабатывает!
Третий день запомнился самым долгим переходом, под конец даже не верилось, что случится «бор-суп-сон». С утра, традиционно жарило
Но на перевале НКТ погода испортилась, закапало, задуло, пришлось срочно доставать дождевики и перманентно выбивать зубами дробь. Правда, окружающие виды с лихвой искупали огрехи погоды, спуск по долине Тайгишонка к Стрелке - это красоты, сменяющие друг друга без остановки. Здесь и крохотные стояночки, окруженные кедрами, и гигантский хаос из «чемоданов», где мы долго плутали, потом под одним них отобедали, и сразу нашли дорогу, и заросли папоротников, и бесконечные «зеркала», и разноцветные камни в ручье, и «детский лес» с чавкающими тропками, и поляны водосборов…
Четвертый день начался с призыва: Сожгите всё! , а также приятной прогулки по Лихолесью вдоль речки Левый Тайгиш. Было снова жарко, поэтому часто плескались, купались и пили вкусную водичку.
Небольшой взлёт и вот оно - озеро Художников, с которого в конце и 80-х начался туризм в Ергаках, в последнее десятилетие превратившийся в настоящее паломничество. На Художниках было МЯСО. Палатка на палатке, кальян, гамаки, рояль в кустах кто-то купается, кто-то тут же моет посуду, кто-то набирает воду. Покрутились, и, оставив руководителя, страдавшего болями в спине, охранять всю хурду, отправились выше к группе стоянок под общим названием «Мечта».
Там была обнаружена чистая полянка под две палатки в окружении могучих кедров, и чернично-брусничных плантаций, а также два биотуалета в стланике и гигантский мешок с крупами, тушенкой, сладостями, кофе и сухофруктами. Последние две вещи, конечно, убили наповал.
Виды из палатки открывались замечательные. От обилия вкусняшек прошли болячки, и чтобы получить дополнительный финик, руководитель танцевал гангам-стайл
люблю сидеть у костра, чтобы вещи пропитывались дымом
И был день пятый. Памятуя душераздирающие рассказы об отсутствии источников воды между Мечтой и перевалом Художников, мы залили все свои четыре мини-емкости и бросились на штурм. Довольно бодро проскочили каменный хаос, где в жаркую погоду, говорят, можно легко схватить тепловой удар, и ломанули вверх по тропе. Навстречу шли люди в кедах и чешках с олдскульными рюкзаками, и мы, в своих «очень тяжелых ботинках» чувствовали себя, по меньшей мере, Месснерами.
Сам перевал оказался простым, за исключением пары-тройки мест, где присутствовало скальное лазание, а с ним у меня, как известно, все плохо, но коллеги не бросали на произвол судьбы. А иногда и посторонние люди протягивали ногу помощи. Где-то на середине пути была замечена большая разновозрастная группа, которая собирались натягивать перила. В недоумении пошли дальше.
ИП высматривает болид, внизу оба Каровых озера
Самое приятное в перевалах то, что на них кормят. А после обеда полагается поспать спешить вниз к теплым Каровым озерам, в которых можно купаться без криков про такую-то мать. Что и было сделано, как минимум, три раза.
На Каровом было много хороших стоянок, правда, с утра они уже не казались столь хорошими, потому как начавшийся перед рассветом ливень, превратил их в мини-бассейны. Зато вечер подарил нам тепло, шикарный закат на Висячем, классическое Саянское Синегорье и гигантскую луну в звездном небе, перемещавшуюся с крейсерской скоростью.
День шестой мы посвятили выходу к Буйбе, то бишь, к трассе. Дождь не останавливался ни на минуту, чвякающая тропа бежала по волшебному лесу разной степени густоты, и к моменту финала похода мы были мокрыми насквозь. Тут хотелось бы отметить существенную недоработку архитекторов, соорудивших беседку у начала экотропы. Я понимаю, что такие вещи обычно проектируют люди, слабо знакомые с практикой походов, ибо ничем другим я не могу объяснить ее полнейшую бесполезность. Узкая, открытая всем ветрам и дождям, да еще и с высоко поднятой крышей, она не дает вообще никакого укрытия. Земляной пол было бы неплохо отсыпать каменной крошкой, саму беседку сделать больше раза в четыре, благо площадка позволяет, увеличить количество лавочек, а крышу спустить на метр вниз и выдвинуть скаты на полметра в стороны. Хорошо, что нас было всего четверо, и места для переодевания и переупаковки вещей нам хватило, хоть и заливало со всех сторон.
Что я могу сказать про поход? Он, несомненно, удался, как, впрочем, и всегда, когда отправляешься в путь с друзьями. Понравился маршрут и темп передвижения, всю неделю не покидало состояние лаунжа, когда вообще ни о чем не беспокоишься и ни за что не отвечаешь (а со мной такое бывает редко). Опять же, руководитель проплатил красивые и безлюдные, либо малолюдные стоянки, а меню и винная карта удовлетворили бы даже самого взыскательного путешественника.
Что я могу сказать про Ергаки? Приятное место с хорошими тропами и прекрасными видами, где есть все то, что я люблю: запах хвои и прели, большое количество чистой воды и некоторое разнообразие ландшафтов на небольшой территории. Неосмотренными остались восточная и северная часть хребта, так что будет еще чем заняться в ближайшие годы.
Вот таким получился Ергакский анабасис. Благодарим Академию, папу и маму Игоря и Юлю за то, что организовали все от и до, поили нас винами и коньяками и за то, что «филдер» - самый комфортный болид в мире. Отдельная благодарность Маусу - спонсору Перово-пати, после которого жизнь заиграла яркими красками.
Фото: АВЭ
Терра инкогнита. Drang nach süd
Терра инкогнита. Drang nach westen
Но, сначала немного полезной информации, ведь у меня познавательный жж, а не просто фоточки.
С 1996 года Всемирный фонд дикой природы, он же WWF, реализует полезную инициативу под красивым названием «Подарок Земле». Подарками этими становится создание новых особо охраняемых территорий в странах и регионах планеты. Первым подарком с Землей поделилась Якутия, а сотым - юбилейным - Красноярский край. Случилось это в 2005 году, - тогда руководство края обязалось к 2007 году увеличить размеры ООПТ до 6, 2 миллиона гектаров. Не проверяла, увеличили ли, может, кто знает, подскажите? В общем, начали с малого - организации 5 заказников в различных уголках края, и одного природного парка, ныне известного всем любителям туризма в России - парка «Ергаки» в Западном Саяне.
Парк «Ергаки» достаточно большой, он занимает восточную часть Араданского, Ойского и Кулумысского хребтов, а также полностью хребты Ергаки и Метугул-Тайга. Приезжают в парк по автодороге М-54, эта транспортная доступность, с одной стороны - огромный плюс, делающий заброску относительно бюджетной и несложной, а с другой стороны - гигантский минус. Ибо ни одна туристическая зона в крае не засрана в таких масштабах, как хребет Ергаки, давший название парку. И никакие титанические старания сотрудников парка, волонтеров и сознательных туристов эту проблему решить не могут. Видимо, по этой причине, руководство ООПТ сознательно ограничивает посещение других хребтов. Антропогенное воздействие в туристской зоне колоссально, а растительный мир Саян в целом, и хребта Ергаки в частности, уникален, и нуждается в сохранении. Об этом мне как-то довелось побеседовать с научным сотрудником парка Николаем Степановым
Посмотреть в Ергаках, безусловно, есть на что. Здесь множество красивых озер, чистых ручьев, цветущих полян, скальных «зеркал», несложных перевалов, необычных урочищ, курумных развалов, реликтовых лесов, в которых вкусно пахнет, подушек мхов и пятен снежников. И пищух! Да-да, здесь на каждом камне восседает гордая пищуха
В общем, тут есть все, что нужно человеку, мечтающему о лайтовом, но при этом - походном - экстриме: необычные горы, тайга, туманы, карликовые березки, непредсказуемая погода, багульник, красивые закаты, хорошие тропы. Местами тут даже малолюдно. Ергаки стоит порекомендовать для первого в жизни настоящего похода, где все доступно, красиво и навыки хождения по пересеченной местности получить тоже можно.
Визитная карточка хребта Ергаки - клыкастые горы. Слово «саяны» (соёны) переводится с с сойотского как «клыки», «иргаки» с тувинского как «искривленный, изогнутый», «эргак» - с него же как «палец». Здешние гряды, действительно, острые, кривые, заваленные в разные стороны, похожие на зубы и торчащие когти.
ноги Спящего Саяна
Ледник, некогда пробороздивший Западный Саян, придал скалам удивительные формы и украсил их гигантскими валунами, держащимися на честном слове. Самый знаменитый - Висячий камень (еще парочку «висячек» мы видели в долине ручья Сказка) над озером Радужным
Скала Братья (Парабола)
Еще одна парабола в долине Тайгишонка
Антропоморфная гряда - Спящий Саян
Когда речь заходит про Ергаки, Спящего Саяна, Братьев, Висячий камень и Каменный Город, обязательно упоминают легенды, дошедшие до нас из глубины веков, обломки культуры народов, якобы некогда населявших здешние горы. Грешат этим и путеводители, и гиды, и даже вроде бы образованные в плане этнографии люди. Так вот, все эти легенды сочинил в 70-х гг прошлого века талантливый художник из Шушенского Константин Луканин, почетный пенсионер и бывший депутат Моссвовета. Константин Трофимович регулярно ходил в Саяны на этюды, и вот, готовясь к открытию своей первой персональной выставки в Шушенском, он столкнулся с проблемой - работы нужно было как-то поэтично и красиво подписать. Не будешь же называть картины «Камень номер 2» или «Развал камней номер 4»! Талантливый человек талантлив во всем, и Луканин не просто придумал названия объектам и урочищам Западного Саяна, которые писал с натуры и по памяти, но и сочинил про них красивые истории, позже объединенные им в сборник «Легенды Саянских гор». Несколько лет назад школьники из села Арадан «переиздали» этот сборник, по-своему изложив истории Луканина, и иллюстрировав книгу собственными рисунками. А у некоторых историй, например, про Кулумыса и Ою, даже появились вариации. Перефразируя один культовый фильм: «Это, безусловно, полезно для бизнеса!»
А теперь, собственно, об анабасисе образца августа 2017. Но сначала, как водится, предыстория.
Впервые в Ергаки, на озеро Светлое, я ходила в июле 2003-го. Это был эпичный трип, после которого, вплоть до 2007 года я была уверена, что трекинг - вообще не моё. Не я, не мои тогдашние спутники, не были готовы к походу ни физически, ни морально, ни в плане снаряжения, питания и экипировки. Да и с организаторами не повезло, - люди, заявлявшие себя как матёрые таёжники, таковыми на самом деле не являлись, поэтому весь трип был сплошной трагикомедией, надолго отбившей охоту к дикому туризму мне, и, по ходу, навсегда - остальным его участникам.
Конечно, мы с АВЭ неоднократно катались в Ергаках зимой, в июне 2009-го мне довелось побывать в Каменном городе и проехать на велосипеде по старому Усинскому тракту в рамках большого велопохода «От Западного Саяна к Восточному», а в августе 2013-го - пересечь за неделю прекрасный Арадан. И вот, в августе нынешнего года, Юлия Владимировна нарисовала шестидневный маршрут по западной части Ергаков, а Игорь Палыч лихо забросил всех в свой болид и доставил прямо к началу экотропы. И пошли мы по ней под бодрый марш троицы из «Кавказской пленницы», правда, медленно и размеренно, за что и заслужили прозвище «краснознаменного отряда им. Тихоходки». Путь лежал через четыре несложных перевала:
Волосы Саяна
Сказка (самая низкая точка на хребте)
Норильского Клуба Туристов (у меня за спиной)
Художников
И захватывал основные достопримечательности этой части хребта. Озера и ручьи:
Радужное
Лазурное
Сказка
Художников
Верхнее Каровое
Нижнее Каровое
ручей Тайгишонок
ручей левый Тайгиш
ледяную Малахитовую ванну
Скалы и камни:
Парабола
Спящий Саян
Мать Саян
Черепаха
Сказка
Сфинкс, Страж и Тугодум
Птица и Зеркальный (вид с подъема на перевал Художников)
Висячий камень (вон он, малютка на горе)
Пирамида ушельцев (персонально, Тугодум)
Самое большое впечатление первого дня - пихтовое умывание (это когда засовываешь физиономию в ветки пихточек и натираешь ими щеки) и туман. Он наполз сразу же и со всех сторон, полностью изменив местность, покрыл капельками траву и деревья, красиво выделил фактуру камней и придал особую загадочность всем окружающим объектам. У АВЭ это вызвало неуемный восторг, мокрые «зеркала» и ёжиков в тумане он щелкал не переставая
В тумане не только исчезают ориентиры, вызывая легкую панику, но и скрадываются расстояния. Не видно, где заканчивается тропа и начинается обрыв. Отсутствует эхо. Обещанные великолепные виды с перевала представляют собой море тумана
Когда к вечеру мы добрались до места стоянки на озере Лазурном, мне казалось, что долина его просто огромна, а утром выяснилось, что она уютная и миниатюрная, как и само озеро
Второй день ознаменовался отличной погодой и постоянным набором высоты. От Лазурного мы поднялись в долину, где всего было в избытке
Леса и водопадов
Курумника всех размеров
Звенящих ручьев
Голубики и черники
чайных плантаций
Красивых видов
После перевала Сказка спустились в долину одноименного ручья, вытекающего из одноименного озера, где тоже было на что посмотреть.
Из неприятного - на оборудованной стоянке у ручья обнаружили запасы круп, соли и сахара, а также мёд в протекающей банке. Мёд, Карл! А потом недоумевают, почему медведы рвут туристов. Чуть не забыла, каждый вечер между супом и сном была пьянка рефлексия, где мы ставили оценку работе руководителя и выбирали любимчика дня. Обычно им оказывался Игорь Палыч. Вон он, баллы зарабатывает!
Третий день запомнился самым долгим переходом, под конец даже не верилось, что случится «бор-суп-сон». С утра, традиционно жарило
Но на перевале НКТ погода испортилась, закапало, задуло, пришлось срочно доставать дождевики и перманентно выбивать зубами дробь. Правда, окружающие виды с лихвой искупали огрехи погоды, спуск по долине Тайгишонка к Стрелке - это красоты, сменяющие друг друга без остановки. Здесь и крохотные стояночки, окруженные кедрами, и гигантский хаос из «чемоданов», где мы долго плутали, потом под одним них отобедали, и сразу нашли дорогу, и заросли папоротников, и бесконечные «зеркала», и разноцветные камни в ручье, и «детский лес» с чавкающими тропками, и поляны водосборов…
Четвертый день начался с призыва: Сожгите всё! , а также приятной прогулки по Лихолесью вдоль речки Левый Тайгиш. Было снова жарко, поэтому часто плескались, купались и пили вкусную водичку.
Небольшой взлёт и вот оно - озеро Художников, с которого в конце и 80-х начался туризм в Ергаках, в последнее десятилетие превратившийся в настоящее паломничество. На Художниках было МЯСО. Палатка на палатке, кальян, гамаки, рояль в кустах кто-то купается, кто-то тут же моет посуду, кто-то набирает воду. Покрутились, и, оставив руководителя, страдавшего болями в спине, охранять всю хурду, отправились выше к группе стоянок под общим названием «Мечта».
Там была обнаружена чистая полянка под две палатки в окружении могучих кедров, и чернично-брусничных плантаций, а также два биотуалета в стланике и гигантский мешок с крупами, тушенкой, сладостями, кофе и сухофруктами. Последние две вещи, конечно, убили наповал.
Виды из палатки открывались замечательные. От обилия вкусняшек прошли болячки, и чтобы получить дополнительный финик, руководитель танцевал гангам-стайл
люблю сидеть у костра, чтобы вещи пропитывались дымом
И был день пятый. Памятуя душераздирающие рассказы об отсутствии источников воды между Мечтой и перевалом Художников, мы залили все свои четыре мини-емкости и бросились на штурм. Довольно бодро проскочили каменный хаос, где в жаркую погоду, говорят, можно легко схватить тепловой удар, и ломанули вверх по тропе. Навстречу шли люди в кедах и чешках с олдскульными рюкзаками, и мы, в своих «очень тяжелых ботинках» чувствовали себя, по меньшей мере, Месснерами.
Сам перевал оказался простым, за исключением пары-тройки мест, где присутствовало скальное лазание, а с ним у меня, как известно, все плохо, но коллеги не бросали на произвол судьбы. А иногда и посторонние люди протягивали ногу помощи. Где-то на середине пути была замечена большая разновозрастная группа, которая собирались натягивать перила. В недоумении пошли дальше.
ИП высматривает болид, внизу оба Каровых озера
Самое приятное в перевалах то, что на них кормят. А после обеда полагается поспать спешить вниз к теплым Каровым озерам, в которых можно купаться без криков про такую-то мать. Что и было сделано, как минимум, три раза.
На Каровом было много хороших стоянок, правда, с утра они уже не казались столь хорошими, потому как начавшийся перед рассветом ливень, превратил их в мини-бассейны. Зато вечер подарил нам тепло, шикарный закат на Висячем, классическое Саянское Синегорье и гигантскую луну в звездном небе, перемещавшуюся с крейсерской скоростью.
День шестой мы посвятили выходу к Буйбе, то бишь, к трассе. Дождь не останавливался ни на минуту, чвякающая тропа бежала по волшебному лесу разной степени густоты, и к моменту финала похода мы были мокрыми насквозь. Тут хотелось бы отметить существенную недоработку архитекторов, соорудивших беседку у начала экотропы. Я понимаю, что такие вещи обычно проектируют люди, слабо знакомые с практикой походов, ибо ничем другим я не могу объяснить ее полнейшую бесполезность. Узкая, открытая всем ветрам и дождям, да еще и с высоко поднятой крышей, она не дает вообще никакого укрытия. Земляной пол было бы неплохо отсыпать каменной крошкой, саму беседку сделать больше раза в четыре, благо площадка позволяет, увеличить количество лавочек, а крышу спустить на метр вниз и выдвинуть скаты на полметра в стороны. Хорошо, что нас было всего четверо, и места для переодевания и переупаковки вещей нам хватило, хоть и заливало со всех сторон.
Что я могу сказать про поход? Он, несомненно, удался, как, впрочем, и всегда, когда отправляешься в путь с друзьями. Понравился маршрут и темп передвижения, всю неделю не покидало состояние лаунжа, когда вообще ни о чем не беспокоишься и ни за что не отвечаешь (а со мной такое бывает редко). Опять же, руководитель проплатил красивые и безлюдные, либо малолюдные стоянки, а меню и винная карта удовлетворили бы даже самого взыскательного путешественника.
Что я могу сказать про Ергаки? Приятное место с хорошими тропами и прекрасными видами, где есть все то, что я люблю: запах хвои и прели, большое количество чистой воды и некоторое разнообразие ландшафтов на небольшой территории. Неосмотренными остались восточная и северная часть хребта, так что будет еще чем заняться в ближайшие годы.
Вот таким получился Ергакский анабасис. Благодарим Академию, папу и маму Игоря и Юлю за то, что организовали все от и до, поили нас винами и коньяками и за то, что «филдер» - самый комфортный болид в мире. Отдельная благодарность Маусу - спонсору Перово-пати, после которого жизнь заиграла яркими красками.
Фото: АВЭ
Терра инкогнита. Drang nach süd
Терра инкогнита. Drang nach westen