Терра инкогнита. Drang nach süd
Каждая поездка в Туву - это событие, будь то велопоход, восхождение, фестиваль или просто экскурсионная поездка с туристами. Событие, потому что красота и многообразие этой древней земли, никогда не надоедают. Событие, потому что Тува слишком велика, и за один присест побывать везде невозможно, а значит, всегда остается что-то на следующий раз. Событие, потому что, как и у нас, в Красноярском крае, в Туве есть места, к которым не ведут дороги, а если и ведут, то не каждый транспорт их одолеет (велопоход 2008 года по юго-западу и западу Республики это наглядно показал), и, значит, место приключениям всегда найдется. Так случилось и в июле, в поездке, которую мы назвали Большое Саянское кольцо.
Для начала немного географического ликбеза, касаемо названия трипа.
В пределах Саянской горной страны лежат три региона Приенисейской Сибири - Красноярский край, Хакасия и Тува. Попасть в Туву по автодорогам из Красноярска можно тремя путями, и все они будут наполнены красотами природы под завязку:
Маршрут №1 лежит в основном через Хакасию. Сначала по трассе М54 от Красноярска до Абакана, и далее, по автодороге Абакан-Аскиз-Абаза-Сотый перевал (по нему проходит граница с Тувой)-Ак-Довурак;
Маршрут №2 - для патриотов, строго по территории Красноярского края. Едем по дороге Красноярск-Нарва-Чистые ключи-Кошурниково-Курагино-Минусинск-выход на М54-Ермаковское-Арадан-и еще 50 км до границы с Тувой-Шивилиг;
Маршрут №3. Полностью по М54: Красноярск-Абакан-Ермаковское-Арадан-граница-Шивилиг.
Большинство автолюбителей выбирают третий вариант - он наиболее быстрый, полностью асфальтовый, проходит по федеральной трассе. Здесь много населенных пунктов, кафешек, магазинов, шиномонтажек и т.д. Любители же приключений на разные части тела (а также владельцы джЫпов и велотуристы) выбирают трудности! По этой причине наш экипаж и нарисовал на карте Большое Саянское кольцо, заехав в Туву по маршруту №1, и вернувшись в Красноярск по маршруту №2 в обратном направлении. Мы дважды пересекли Западный Саян и полтора раза - Восточный, прокатились по тайге, лесостепи, степи и полупустыне, искупались в холодных саянских реках (а вы знаете, что все реки, бегущие со склонов Саян, в конечном счете, впадают в Енисей?) и теплых степных озерах. Увидели очаги культуры и безлюдные лунные пейзажи. Промерзли до костей и расплавились от жары. В общем, все по-настоящему, как у бывалых…
Хакасию проскочили на бреющем. Так как основные объекты осмотра лежали южнее, а территорию, по которой несся болид, мы неоднократно проезжали на педалях, из достопримечательностей решили посетить одну - любимый могильничек, Сафроновский.
Сафроновский могильный комплекс находится между сопок на правом берегу реки Есь, возле аала Сафронов (все близлежащие деревни носят фамилии местных «титульных семей»). Здесь, среди ковылей и всяческих других травок разбросано порядка 40 курганов эпохи бронзы и раннего железа.
Под курганами некогда были захоронены представители тагарской культуры, но в средневековье насыпи разнесли по кирпичику, и до нас дошли лишь их оградки - четырехугольные, сложенные из огромных, до 7 метров в высоту, плоских камней. Есть на Сафроновском могильнике менгиры с петроглифами, есть даже покрытые ими полностью. Вот один такой, сфотанный Вадиком на велоПервомай-2013 года
Сафроновский могильник мне очень нравится. Здесь нет туристов, крайне редко к нему забредают и местные. Сюда не попадает скудный свет из деревни. Кони да коровы - вот и все соседи. Ночью у костра из кизяков, под звездным небом легко представить, что на дворе не 21-й век, а, например, 1-й, а вместо палатки у тебя кожаный полог, а вместо железного коня - теплый и живой… В общем, Сафроновский могильник - место, где здорово побыть наедине с собой в тишине или погулять с просветительскими целями между оградок.
Увы, на этот раз мы заночевали не у могил, а в каком-то странном и, на мой взгляд, неудачном с точки зрения разбивки бивака, месте, выбранном по каким-то своим причинам вторым экипажем. Поэтому с утра любовались не курганами, а пастухом, гоняющим тучные стада на «ниве», а не верхом.
Ночевка в густой высокой траве привела, естественно, к насквозь промокшим ногам и штанам, высохли которые только вечером, когда мы оказались на Марсе в Туве. Поэтому и особого любования Саянским (Сотым) перевалом не получилось - температура на высоте 2214 м была около нуля, стоять там и дрожать, как мокрая курица было неприятно. Щелкнули быстренько и вниз, греться.
Дорога Абаза-Ак-Довурак очень красива. Это порядка 250 км, бегущих через хребет Западного Саяна с замысловатым названием Сайлыг-Хем-Тайга. Дорога с хорошим обзором везде и асфальтом на всем протяжении, кроме, собственно, перевала и подступов к нему. Машин почти нет, мы видели штук пять, не больше, и пару ремонтных бригад на мостах. Сначала вы едете по хакасской зеленой степи, потом забираетесь в леса, проезжаете уютный городок рудокопов металлургов Абазу, пересекаете реку Абакан. Тут последняя заправка и конец цивилизации - следующий бензин будет только в Ак-Довураке, а населенный пункт на трассе всего один - крохотная Кубайка. И еще турбаза. Дорога серпантином уходит в небо, лиственные леса резко сменяются сосново-еловыми, горы растут, реки с чистейшей водой, ревут под деревянными и металлическими мостами. Потом лес отступает, начинается горная тундра с пятнами снежников и цветными курумами. А потом курумы исчезают в лиственничном море, реки становятся бирюзовыми, появляются юрты и барашки, затем лес внезапно заканчивается, уступая место каким-то инопланетным ландшафтам, на которых сразу видно где скрывается река
Температура резко прыгает вверх. Если на спуске с перевала, где мы набирали воду, изо рта шел пар, то здесь, на Алашском нагорье в 17 часов было выше 30 градусов. Чтобы хоть чуток остыть, искупались, поставили палатку почти у самой реки, мне даже приснилось потом, что Алаш вышел из берегов, и я дрейфую в спальнике. Откушали, чем бог послал и тортиком. Тут я хлопочу по кухне, пока АВЭ в отпуске
Дивные эти места, описанные выше, проезжались нами на велосипеде и на авто в разные годы, и отрадно было видеть, что они не изменились и сегодня. Если есть в мире стабильность, то она здесь - в лунных пейзажах хребта Кызыл-Тайга и прекрасной долине Алаша
На следующее утро триумфально въехали в Ак-Довурак, точнее на ту самую его околицу, где с 2008-го года нас ожидал сортир в виде пепелаца. Тогда фотать его не было никаких сил, - не успевали клеить проколы на колесах, что на сорокаградусной жаре и без слюней воды, было делом крайне выматывающим. На сей раз таки приобщились к достопримечательности
Дорога от Ак-Довурака до Чадана по-прежнему пустынна и изобилует прекрасными видами. На месте и гигантский локатор, и Хемчик так же привольно бежит по камням, и здоровущие хищные птицы, тяжело взмахивая крыльями, взлетают с горячего асфальта, а где-то на горизонте у желтых гор угадываются в мареве крыши деревень. Машин по-прежнему почти нет. Узнаем мостик, на котором водитель камаза совершенно серьезно предлагал нам обменять этот самый камаз на два наших велика, и даже тот факт, что мы не умеем водить, его не остановил, нашли, мол, проблему, я всё покажу! Люблю путешествовать по местам боевой славы, столько всегда воспоминаний. Вот, например, возвращались мы с туристами в 2015-м с фестиваля Устуу-Хурээ по этой самой дороге, так где-то в горах, на волнообразном асфальте пробили некий поддон, и всю дорогу до Красноярска орошали путь маслом. На сей раз поддон не пострадал, зато у второго экипажа на подъезде к монастырю порвался ремень, там они и остались, и даже неплохо провели время, побывав на фестивале, что случился через несколько дней.
Если вы путешествуете по бывшему Даа-хошуну, то бишь, Западной Туве, заехать в Верхнечаданский монастырь нужно обязательно.
Во-первых, потому что это одна из главных буддистских достопримечательностей Республики, храм с трагической судьбой, сумевший не только возродиться, но и положить начало масштабному культурному мероприятию. Во-вторых, здесь, у развалин, просто хорошо. Я много раз писала, что не люблю слово «энергетика», но в Устуу-Хурээ меня не покидает ощущение покоя и умиротворенности.
В-третьих, здесь всегда случается что-то интересное. На этот раз нами была встречена супружеская пара, отмечающая годовщину свадьбы. По-русски они не говорили, так что узнать подробности не получилось. Люди специально нарядились, взяли такси и приехали в храм всей семьей. Через таксиста попросили их сфотать, когда же я предложила оставить адрес, куда прислать снимки, сказали: «Напиши просто - Тува!».
Но дорога к храму не бывает простой. Я была в нем неоднократно, но каждый раз топографический кретинизм не давал сделать это с наскоку. Стоит заехать в Чадан, как все ориентиры теряются напрочь. Вот и сейчас у меня совершенно вылетело из головы, что указатель «Устуу-Хурээ» стоит на трассе у въезда в город только со стороны Кызыла. Мы его лихо проскочили, но вовремя поняли ошибку, развернулись и только тогда увидели нужную надпись. В этот день плутанули еще дважды. Долго ехали по останкам дороги в сторону Старого Шагонара, дабы осквернить воды Саяно-Шушенского моря, но, заплутав в многочисленных ответвлениях и плавнях, бросили это гиблое дело. А потом, чуть не уехали в Хову-Аксы, разогнавшись по отличной пустынной дороге. Но вовремя опомнились, дорога слишком хороша, а, значит, ведет не туда, куда надо. И свернули в пердь.
Кстати, на дворе стояло 7 июля - день Ивана Купалы, национальный тувинский праздник. В Красноярске обливаться в эту дату запретили на законодательном уровне несколько лет назад, а в деревнях Тандинского кожууна детишки об этом и слыхом не слыхивали. Проехали через Кочетово, Успенку и Сосновку, помыли машинку
До озера Чагытай добирались проселками и гравийками, так что к вечеру все вещи, одежда, да и мы сами покрылись плотным слоем серой пыли. Между Успенкой и Бай-Хааком наблюдали пасторальную картину из цикла «Вывез семью на природу». Посреди выжженной степи на камнях над скатертью-самобранкой сидели мама и ее (его) мама. Вокруг бегало с бадминтоном и мячиком несколько разновозрастных чад. Паслась коза. Сам с гордым видом восседал на капоте с бутылкой пива в одной руке и газетой в другой. Лепота…
Чагытай - теплое пресное озеро, аналог нашего Парного. Тут тоже базы отдыха, пионерлагерь и стихийные палаточные лагеря. Палаток было не настолько много, чтобы возникло желание сбежать оттуда поскорее, но я ожидала более пустынного места. Подъехали с той стороны, где на карте обозначен лес, оказалось, что лупить до него еще километров несколько, поэтому встали в кустах у воды. Ехали с целью искупаться, но, кроме меня никто этого не сделал. Озеро цвело, водоросли цеплялись за ноги, было приятно
Большая палатка - вещь очень удобная. Обычно таскаем на себе маленькую легкую двушку, где не развернуться, а тут можно и вещи просушить, и в предбаннике кашу сделать на неиссякаемом турецком баллоне
Закат в тот вечер был впечатляющим
Ночь спускалась медленно, над пионерлагерем поднялась луна и у детей вылезли клыки
Вместе с луной на Чагытай пришла дискотека. На противоположном берегу начались пляски святого Витта, чего-то выкрикивал диджей, рыбаки на лодке материли и его, и музыку, лаяли собаки, за стеной кустов повизгивали дети. В общем, настоящий отдых на озере. А место красивое, да.
Утром все были бодры, веселы, шел мелкий дождичек, который, к счастью, быстро закончился. У дороги обнаружился сворот и указатель «Дургенский каньон», который мы, конечно же, бросились искать. Указатель был добротным, но в единственном экземпляре, поэтому, потратив около часа на петляние по неоднократно разветвляющимся полевым дорогам, болид выкатился через поля иван-чая к какой-то ферме.
Лес возле нее рос ровненький, будто его регулярно подстригали
Здесь дорога снова растраивалась, на палочке у перекрестка висела бумажка с загадочной аббревиатурой ТСИ. Решили ехать по бумажке, и о, чудо - наткнулись на гигантскую сцену, полную пританцовывающей публики, машины, палатки, веревочные полосы препятствий и прочие атрибуты туристско-спортивных игрищ. Собственно, их и означала аббревиатура - молодежь из всех кожуунов съехалась в тот день на соревнования, благодаря чему наконец-то выяснилось местоположение каньона. До него оказалось рукой подать.
К сожалению, возможные видовки, с которых каньон открывался бы во всей красе, располагалась на его противоположном берегу. Никаких указателей, подробных описаний и вообще ничего рядом не наблюдалось. Было бы круто сделать тут подвесной мостик. Но это так, из области пожеланий.
Обильно и крайне бюджетно пообедали в Кызыле в придорожном кафеси на улице Магистральной, и по ней же выдвинулись в сторону Каа-Хема. Путь наш лежал в Восточный Саян, а точнее - в Тоора-Хем, столицу Тоджинского кожууна Забегая вперед, скажу, что мы проехали только до перевала Тамерлан, там болид взбунтовался, пришлось ехать обратно.
Грунтовая таежная дорога в Тоджу начинается от Бояровки, и она, безусловно, сложная. Более удачливые автопутешественники проезжали ее летом за 5-7 часов, хотя раньше, говорят, на это уходили сутки. Сначала ничего необычного - тайга, речки, летники, голосующие на обочинах люди. Красота начинается с подъемом на хребет Академика Обручева. Все цветет, заросли карликовой березки цепляются за штаны, журчат ручейки, зеленеет курумник, летают бабочки, воздух чистейший…
Видны последствия недавнего пожара, они ужасны, но фотографиям придают какой-то особый колорит
Мне сложно объяснить, чем визуально Восточный Саян отличается от Западного, вроде и скалы те же, и деревья, и курумник, и туманы, но отличия есть. Какой-то он более суровый, что ли
Уже к вечеру добрались до берега Каа-Хема, где и заночевали. Ну и поплавали в теплой воде. Для красноярцев, родившихся после строительства Красноярской ГЭС, теплая вода в Енисее - нонсенс
Вокруг опять царили лунные пейзажи, а вечером небо расцветили зарницы
Покусанные комарами мы прибыли в столицу Тувы и самый туристический ее город. В 2015-м мне посчастливилось дважды за месяц побывать в Кызыле и казалось бы, увидеть все его основные достопримечательности, но, как оказалось, не все. Впрочем, и уже осмотренное не грех навестить снова.
Как водится в советских городах у реки, основным прогулочным пространством служат набережная, несколько улиц и площадей возле правительственных зданий, ну, и парк. Кызыл - не исключение. Центр города ухожен, везде цветочки, газоны и чистая публика. Традиционно начали с музея имени Алдан Маадыр
памятник Алдан Маадыр - 60-ти богатырям
предварительно прогулявшись с подветренной стороны фонтанов, дабы освежиться.
А что, музей, вон, тоже освежается
Стелариум из двойников Чапаева
Выставка скифского золота привела АВЭ в негодование. Во-первых его возмутили полтора миллиона рублей, отданных фотографу, снимавшему скифские сокровища, и он даже требовал от смотрителя явки-пароли, чтобы в следующий раз фотографом пригласили его. Во-вторых он не досчитался золота: «Где 27 кг извлеченных из курганов? Тут не больше 5 килограмм! Граждане, вас обманывают!» Недостающие килограммы были обнаружены в окрестностях памятника Буяну Бадыргы, что с грустью смотрит на так и не достроенный дворец молодежи. К сожалению, никто из прохожих не взялся перевести это слово из трёх букв.
Таблички на цоколе памятника одного из отцов-основателей тувинской государственности рассказывают о главных событиях в жизни нойона, тут, как мне кажется, Буян Бадыргы едет с группой поддержки на Хурал, провозгласивший независимость Тувы
А вот эта - моя любимая, я ее называю «вся Тува в одной картинке», здесь представлены все природные зоны и способы хозяйствования Республики
Еще один отец-основатель, фигура столь же значимая и такая же спорная, как и Бадыргы - это Салчак Тока, самый знаменитый генсек и глава Компартии Тувы
Салчак Калбакхорекович знаменит не только политической деятельностью. Он еще и прекрасный писатель. Его «Слово арата» - одна из самых интересных автобиографий, что мне встречались. Рекомендую.
Напротив монументального Тока - динамичный Тувинский доброволец
Барельефы рассказывают о вкладе народа ТНР в Великую Отечественную. Как известно, Тува стала первой страной, вступившей в войну на стороне СССР, материальную же помощь, оказанную нашей стране Тувой и Монголией, некоторые эксперты считают немногим меньшей, чем совокупные поставки от всех стран антигитлеровской коалиции.
Стоит также отметить, что за помощь союзников мы платили валютой, в то время как 90% всего, полученного от тувинцев и монголов было добровольным пожертвованием. Включая золотой запас ТНР. Очень хотелось бы знать, что написано на этой табличке, но шедший мимо гражданин сообщил, что понял всего два слова - Тува и война. Ну, это и я поняла…
От дел военных - к мирным, а точнее - к памятникам местного Арбата, что здесь же, на улице Тувинских добровольцев
Ну, а далее, классический маршрут - по набережной Улуг-Хема, к творениям Даши Намдакова - обновленному Центру Азии и Царской охоте, навеянным теми самыми артефактами из кургана Ааржан, подсчетом веса которых был так фраппирован АВЭ. Вот гигантская проколка, увенчанная оленем «на цыпочках»
Персонажи китайского календаря «найди свой год»
Скифские царь и царица
Автограф скульптора
Перевозчики юрты. Не помню этого милого памятника, может, появился недавно или я его пропустила, увлеченная пожиранием мороженка из божи
На сладкое сходили в городской парк, где АВЭ в детстве катался на лодочке по протокам. Нынче народу там было как на Столбах в летнюю субботу, и все плавсредства оказались заняты. Пришлось топать пешком по аллеям и обратно в центр, где нас ожидали товарищи по счастью. В ларьке купили местную оппозиционную прессу, прельстившись заголовком «Геи на родине Шойгу», читали ее в песочнице на детской площадке попивая пиво.
Обратная дорога до границы с краем заняла часа полтора. Пролетали мимо выжженные степи межгорных долин, убегали за горизонт гряды лунных гор. Традиционная остановка и прощальный взгляд на Шивилиг и Турано-Уюкскую котловину
И вот, мы снова дома, на таежных перевалах Западного Саяна. Тувинская жара закончилась почти сразу. Пыль дорог смыли с себя на озере Перово, ну, там, где Ленин уточек с Сосипатычем стрелял
И в ледяных водах Казыра, в которых так удобно остужать напитки и сыр
Там-то нас накрыло со всех сторон. Сначала немилосердно жрали комары. А ночью разразилась страшная гроза, и палатка, верой и правдой служившая 14 лет дала течь по всем швам тента. Пришлось в темноте, при свете молний и под ливнем, хлещущим как шпицрутены, носиться в неглиже по камням, натягивая поверх бивачный ригелевский тент, который мы совершенно случайно прихватили с собой.
Нервное потрясение залечивали клубничным парфэ, полученным в подарок в деревне Жербатиха накануне
И классическим походным селфи
Дождь зарядил надолго, весь день прошел в перманентном намокании, каждый раз когда показывалось солнце, мы приободрялись, и возвращались к первоначальному плану - доехать до какого-нибудь красивого места - но стоило к такому месту приблизиться, как начинался апокалипсис. Казыр стал мутным и вздулся
Пришлось ограничиться кофе-брейком в кофейне в Черемшанке. Да-да, теперь там есть кофейня, где можно зачекиниться, назначить деловую встречу, выпить пакетированного чаю и съесть пиццу с капустой. И, конечно же, заглянуть в парк чудес и сувенирные лавочки в Петропавловке. А напоследок - заехать в знаменитую путейскую столовку в Кошурниково, и, набив живот до отказа, пуститься в обратный путь через Восточный Саян, укутанный грозовыми тучами и умытый реками, цвета какао.
Вот такое получилось Большое Саянское кольцо. Благодарим Академию, папу и маму Лену и Артёма за то, что свозили нас на юга, кормили изысканной тушенкой с пряниками и заставили прослушать аудиокнигу «Задача трех тел» - безумный фантастический роман из альтернативной истории Китая.
Фото: АВЭ
Терра инкогнита. Drang nach westen
Терра инкогнита. Drang nach…
Для начала немного географического ликбеза, касаемо названия трипа.
В пределах Саянской горной страны лежат три региона Приенисейской Сибири - Красноярский край, Хакасия и Тува. Попасть в Туву по автодорогам из Красноярска можно тремя путями, и все они будут наполнены красотами природы под завязку:
Маршрут №1 лежит в основном через Хакасию. Сначала по трассе М54 от Красноярска до Абакана, и далее, по автодороге Абакан-Аскиз-Абаза-Сотый перевал (по нему проходит граница с Тувой)-Ак-Довурак;
Маршрут №2 - для патриотов, строго по территории Красноярского края. Едем по дороге Красноярск-Нарва-Чистые ключи-Кошурниково-Курагино-Минусинск-выход на М54-Ермаковское-Арадан-и еще 50 км до границы с Тувой-Шивилиг;
Маршрут №3. Полностью по М54: Красноярск-Абакан-Ермаковское-Арадан-граница-Шивилиг.
Большинство автолюбителей выбирают третий вариант - он наиболее быстрый, полностью асфальтовый, проходит по федеральной трассе. Здесь много населенных пунктов, кафешек, магазинов, шиномонтажек и т.д. Любители же приключений на разные части тела (а также владельцы джЫпов и велотуристы) выбирают трудности! По этой причине наш экипаж и нарисовал на карте Большое Саянское кольцо, заехав в Туву по маршруту №1, и вернувшись в Красноярск по маршруту №2 в обратном направлении. Мы дважды пересекли Западный Саян и полтора раза - Восточный, прокатились по тайге, лесостепи, степи и полупустыне, искупались в холодных саянских реках (а вы знаете, что все реки, бегущие со склонов Саян, в конечном счете, впадают в Енисей?) и теплых степных озерах. Увидели очаги культуры и безлюдные лунные пейзажи. Промерзли до костей и расплавились от жары. В общем, все по-настоящему, как у бывалых…
Хакасию проскочили на бреющем. Так как основные объекты осмотра лежали южнее, а территорию, по которой несся болид, мы неоднократно проезжали на педалях, из достопримечательностей решили посетить одну - любимый могильничек, Сафроновский.
Сафроновский могильный комплекс находится между сопок на правом берегу реки Есь, возле аала Сафронов (все близлежащие деревни носят фамилии местных «титульных семей»). Здесь, среди ковылей и всяческих других травок разбросано порядка 40 курганов эпохи бронзы и раннего железа.
Под курганами некогда были захоронены представители тагарской культуры, но в средневековье насыпи разнесли по кирпичику, и до нас дошли лишь их оградки - четырехугольные, сложенные из огромных, до 7 метров в высоту, плоских камней. Есть на Сафроновском могильнике менгиры с петроглифами, есть даже покрытые ими полностью. Вот один такой, сфотанный Вадиком на велоПервомай-2013 года
Сафроновский могильник мне очень нравится. Здесь нет туристов, крайне редко к нему забредают и местные. Сюда не попадает скудный свет из деревни. Кони да коровы - вот и все соседи. Ночью у костра из кизяков, под звездным небом легко представить, что на дворе не 21-й век, а, например, 1-й, а вместо палатки у тебя кожаный полог, а вместо железного коня - теплый и живой… В общем, Сафроновский могильник - место, где здорово побыть наедине с собой в тишине или погулять с просветительскими целями между оградок.
Увы, на этот раз мы заночевали не у могил, а в каком-то странном и, на мой взгляд, неудачном с точки зрения разбивки бивака, месте, выбранном по каким-то своим причинам вторым экипажем. Поэтому с утра любовались не курганами, а пастухом, гоняющим тучные стада на «ниве», а не верхом.
Ночевка в густой высокой траве привела, естественно, к насквозь промокшим ногам и штанам, высохли которые только вечером, когда мы оказались на Марсе в Туве. Поэтому и особого любования Саянским (Сотым) перевалом не получилось - температура на высоте 2214 м была около нуля, стоять там и дрожать, как мокрая курица было неприятно. Щелкнули быстренько и вниз, греться.
Дорога Абаза-Ак-Довурак очень красива. Это порядка 250 км, бегущих через хребет Западного Саяна с замысловатым названием Сайлыг-Хем-Тайга. Дорога с хорошим обзором везде и асфальтом на всем протяжении, кроме, собственно, перевала и подступов к нему. Машин почти нет, мы видели штук пять, не больше, и пару ремонтных бригад на мостах. Сначала вы едете по хакасской зеленой степи, потом забираетесь в леса, проезжаете уютный городок рудокопов металлургов Абазу, пересекаете реку Абакан. Тут последняя заправка и конец цивилизации - следующий бензин будет только в Ак-Довураке, а населенный пункт на трассе всего один - крохотная Кубайка. И еще турбаза. Дорога серпантином уходит в небо, лиственные леса резко сменяются сосново-еловыми, горы растут, реки с чистейшей водой, ревут под деревянными и металлическими мостами. Потом лес отступает, начинается горная тундра с пятнами снежников и цветными курумами. А потом курумы исчезают в лиственничном море, реки становятся бирюзовыми, появляются юрты и барашки, затем лес внезапно заканчивается, уступая место каким-то инопланетным ландшафтам, на которых сразу видно где скрывается река
Температура резко прыгает вверх. Если на спуске с перевала, где мы набирали воду, изо рта шел пар, то здесь, на Алашском нагорье в 17 часов было выше 30 градусов. Чтобы хоть чуток остыть, искупались, поставили палатку почти у самой реки, мне даже приснилось потом, что Алаш вышел из берегов, и я дрейфую в спальнике. Откушали, чем бог послал и тортиком. Тут я хлопочу по кухне, пока АВЭ в отпуске
Дивные эти места, описанные выше, проезжались нами на велосипеде и на авто в разные годы, и отрадно было видеть, что они не изменились и сегодня. Если есть в мире стабильность, то она здесь - в лунных пейзажах хребта Кызыл-Тайга и прекрасной долине Алаша
На следующее утро триумфально въехали в Ак-Довурак, точнее на ту самую его околицу, где с 2008-го года нас ожидал сортир в виде пепелаца. Тогда фотать его не было никаких сил, - не успевали клеить проколы на колесах, что на сорокаградусной жаре и без слюней воды, было делом крайне выматывающим. На сей раз таки приобщились к достопримечательности
Дорога от Ак-Довурака до Чадана по-прежнему пустынна и изобилует прекрасными видами. На месте и гигантский локатор, и Хемчик так же привольно бежит по камням, и здоровущие хищные птицы, тяжело взмахивая крыльями, взлетают с горячего асфальта, а где-то на горизонте у желтых гор угадываются в мареве крыши деревень. Машин по-прежнему почти нет. Узнаем мостик, на котором водитель камаза совершенно серьезно предлагал нам обменять этот самый камаз на два наших велика, и даже тот факт, что мы не умеем водить, его не остановил, нашли, мол, проблему, я всё покажу! Люблю путешествовать по местам боевой славы, столько всегда воспоминаний. Вот, например, возвращались мы с туристами в 2015-м с фестиваля Устуу-Хурээ по этой самой дороге, так где-то в горах, на волнообразном асфальте пробили некий поддон, и всю дорогу до Красноярска орошали путь маслом. На сей раз поддон не пострадал, зато у второго экипажа на подъезде к монастырю порвался ремень, там они и остались, и даже неплохо провели время, побывав на фестивале, что случился через несколько дней.
Если вы путешествуете по бывшему Даа-хошуну, то бишь, Западной Туве, заехать в Верхнечаданский монастырь нужно обязательно.
Во-первых, потому что это одна из главных буддистских достопримечательностей Республики, храм с трагической судьбой, сумевший не только возродиться, но и положить начало масштабному культурному мероприятию. Во-вторых, здесь, у развалин, просто хорошо. Я много раз писала, что не люблю слово «энергетика», но в Устуу-Хурээ меня не покидает ощущение покоя и умиротворенности.
В-третьих, здесь всегда случается что-то интересное. На этот раз нами была встречена супружеская пара, отмечающая годовщину свадьбы. По-русски они не говорили, так что узнать подробности не получилось. Люди специально нарядились, взяли такси и приехали в храм всей семьей. Через таксиста попросили их сфотать, когда же я предложила оставить адрес, куда прислать снимки, сказали: «Напиши просто - Тува!».
Но дорога к храму не бывает простой. Я была в нем неоднократно, но каждый раз топографический кретинизм не давал сделать это с наскоку. Стоит заехать в Чадан, как все ориентиры теряются напрочь. Вот и сейчас у меня совершенно вылетело из головы, что указатель «Устуу-Хурээ» стоит на трассе у въезда в город только со стороны Кызыла. Мы его лихо проскочили, но вовремя поняли ошибку, развернулись и только тогда увидели нужную надпись. В этот день плутанули еще дважды. Долго ехали по останкам дороги в сторону Старого Шагонара, дабы осквернить воды Саяно-Шушенского моря, но, заплутав в многочисленных ответвлениях и плавнях, бросили это гиблое дело. А потом, чуть не уехали в Хову-Аксы, разогнавшись по отличной пустынной дороге. Но вовремя опомнились, дорога слишком хороша, а, значит, ведет не туда, куда надо. И свернули в пердь.
Кстати, на дворе стояло 7 июля - день Ивана Купалы, национальный тувинский праздник. В Красноярске обливаться в эту дату запретили на законодательном уровне несколько лет назад, а в деревнях Тандинского кожууна детишки об этом и слыхом не слыхивали. Проехали через Кочетово, Успенку и Сосновку, помыли машинку
До озера Чагытай добирались проселками и гравийками, так что к вечеру все вещи, одежда, да и мы сами покрылись плотным слоем серой пыли. Между Успенкой и Бай-Хааком наблюдали пасторальную картину из цикла «Вывез семью на природу». Посреди выжженной степи на камнях над скатертью-самобранкой сидели мама и ее (его) мама. Вокруг бегало с бадминтоном и мячиком несколько разновозрастных чад. Паслась коза. Сам с гордым видом восседал на капоте с бутылкой пива в одной руке и газетой в другой. Лепота…
Чагытай - теплое пресное озеро, аналог нашего Парного. Тут тоже базы отдыха, пионерлагерь и стихийные палаточные лагеря. Палаток было не настолько много, чтобы возникло желание сбежать оттуда поскорее, но я ожидала более пустынного места. Подъехали с той стороны, где на карте обозначен лес, оказалось, что лупить до него еще километров несколько, поэтому встали в кустах у воды. Ехали с целью искупаться, но, кроме меня никто этого не сделал. Озеро цвело, водоросли цеплялись за ноги, было приятно
Большая палатка - вещь очень удобная. Обычно таскаем на себе маленькую легкую двушку, где не развернуться, а тут можно и вещи просушить, и в предбаннике кашу сделать на неиссякаемом турецком баллоне
Закат в тот вечер был впечатляющим
Ночь спускалась медленно, над пионерлагерем поднялась луна и у детей вылезли клыки
Вместе с луной на Чагытай пришла дискотека. На противоположном берегу начались пляски святого Витта, чего-то выкрикивал диджей, рыбаки на лодке материли и его, и музыку, лаяли собаки, за стеной кустов повизгивали дети. В общем, настоящий отдых на озере. А место красивое, да.
Утром все были бодры, веселы, шел мелкий дождичек, который, к счастью, быстро закончился. У дороги обнаружился сворот и указатель «Дургенский каньон», который мы, конечно же, бросились искать. Указатель был добротным, но в единственном экземпляре, поэтому, потратив около часа на петляние по неоднократно разветвляющимся полевым дорогам, болид выкатился через поля иван-чая к какой-то ферме.
Лес возле нее рос ровненький, будто его регулярно подстригали
Здесь дорога снова растраивалась, на палочке у перекрестка висела бумажка с загадочной аббревиатурой ТСИ. Решили ехать по бумажке, и о, чудо - наткнулись на гигантскую сцену, полную пританцовывающей публики, машины, палатки, веревочные полосы препятствий и прочие атрибуты туристско-спортивных игрищ. Собственно, их и означала аббревиатура - молодежь из всех кожуунов съехалась в тот день на соревнования, благодаря чему наконец-то выяснилось местоположение каньона. До него оказалось рукой подать.
К сожалению, возможные видовки, с которых каньон открывался бы во всей красе, располагалась на его противоположном берегу. Никаких указателей, подробных описаний и вообще ничего рядом не наблюдалось. Было бы круто сделать тут подвесной мостик. Но это так, из области пожеланий.
Обильно и крайне бюджетно пообедали в Кызыле в придорожном кафеси на улице Магистральной, и по ней же выдвинулись в сторону Каа-Хема. Путь наш лежал в Восточный Саян, а точнее - в Тоора-Хем, столицу Тоджинского кожууна Забегая вперед, скажу, что мы проехали только до перевала Тамерлан, там болид взбунтовался, пришлось ехать обратно.
Грунтовая таежная дорога в Тоджу начинается от Бояровки, и она, безусловно, сложная. Более удачливые автопутешественники проезжали ее летом за 5-7 часов, хотя раньше, говорят, на это уходили сутки. Сначала ничего необычного - тайга, речки, летники, голосующие на обочинах люди. Красота начинается с подъемом на хребет Академика Обручева. Все цветет, заросли карликовой березки цепляются за штаны, журчат ручейки, зеленеет курумник, летают бабочки, воздух чистейший…
Видны последствия недавнего пожара, они ужасны, но фотографиям придают какой-то особый колорит
Мне сложно объяснить, чем визуально Восточный Саян отличается от Западного, вроде и скалы те же, и деревья, и курумник, и туманы, но отличия есть. Какой-то он более суровый, что ли
Уже к вечеру добрались до берега Каа-Хема, где и заночевали. Ну и поплавали в теплой воде. Для красноярцев, родившихся после строительства Красноярской ГЭС, теплая вода в Енисее - нонсенс
Вокруг опять царили лунные пейзажи, а вечером небо расцветили зарницы
Покусанные комарами мы прибыли в столицу Тувы и самый туристический ее город. В 2015-м мне посчастливилось дважды за месяц побывать в Кызыле и казалось бы, увидеть все его основные достопримечательности, но, как оказалось, не все. Впрочем, и уже осмотренное не грех навестить снова.
Как водится в советских городах у реки, основным прогулочным пространством служат набережная, несколько улиц и площадей возле правительственных зданий, ну, и парк. Кызыл - не исключение. Центр города ухожен, везде цветочки, газоны и чистая публика. Традиционно начали с музея имени Алдан Маадыр
памятник Алдан Маадыр - 60-ти богатырям
предварительно прогулявшись с подветренной стороны фонтанов, дабы освежиться.
А что, музей, вон, тоже освежается
Стелариум из двойников Чапаева
Выставка скифского золота привела АВЭ в негодование. Во-первых его возмутили полтора миллиона рублей, отданных фотографу, снимавшему скифские сокровища, и он даже требовал от смотрителя явки-пароли, чтобы в следующий раз фотографом пригласили его. Во-вторых он не досчитался золота: «Где 27 кг извлеченных из курганов? Тут не больше 5 килограмм! Граждане, вас обманывают!» Недостающие килограммы были обнаружены в окрестностях памятника Буяну Бадыргы, что с грустью смотрит на так и не достроенный дворец молодежи. К сожалению, никто из прохожих не взялся перевести это слово из трёх букв.
Таблички на цоколе памятника одного из отцов-основателей тувинской государственности рассказывают о главных событиях в жизни нойона, тут, как мне кажется, Буян Бадыргы едет с группой поддержки на Хурал, провозгласивший независимость Тувы
А вот эта - моя любимая, я ее называю «вся Тува в одной картинке», здесь представлены все природные зоны и способы хозяйствования Республики
Еще один отец-основатель, фигура столь же значимая и такая же спорная, как и Бадыргы - это Салчак Тока, самый знаменитый генсек и глава Компартии Тувы
Салчак Калбакхорекович знаменит не только политической деятельностью. Он еще и прекрасный писатель. Его «Слово арата» - одна из самых интересных автобиографий, что мне встречались. Рекомендую.
Напротив монументального Тока - динамичный Тувинский доброволец
Барельефы рассказывают о вкладе народа ТНР в Великую Отечественную. Как известно, Тува стала первой страной, вступившей в войну на стороне СССР, материальную же помощь, оказанную нашей стране Тувой и Монголией, некоторые эксперты считают немногим меньшей, чем совокупные поставки от всех стран антигитлеровской коалиции.
Стоит также отметить, что за помощь союзников мы платили валютой, в то время как 90% всего, полученного от тувинцев и монголов было добровольным пожертвованием. Включая золотой запас ТНР. Очень хотелось бы знать, что написано на этой табличке, но шедший мимо гражданин сообщил, что понял всего два слова - Тува и война. Ну, это и я поняла…
От дел военных - к мирным, а точнее - к памятникам местного Арбата, что здесь же, на улице Тувинских добровольцев
Ну, а далее, классический маршрут - по набережной Улуг-Хема, к творениям Даши Намдакова - обновленному Центру Азии и Царской охоте, навеянным теми самыми артефактами из кургана Ааржан, подсчетом веса которых был так фраппирован АВЭ. Вот гигантская проколка, увенчанная оленем «на цыпочках»
Персонажи китайского календаря «найди свой год»
Скифские царь и царица
Автограф скульптора
Перевозчики юрты. Не помню этого милого памятника, может, появился недавно или я его пропустила, увлеченная пожиранием мороженка из божи
На сладкое сходили в городской парк, где АВЭ в детстве катался на лодочке по протокам. Нынче народу там было как на Столбах в летнюю субботу, и все плавсредства оказались заняты. Пришлось топать пешком по аллеям и обратно в центр, где нас ожидали товарищи по счастью. В ларьке купили местную оппозиционную прессу, прельстившись заголовком «Геи на родине Шойгу», читали ее в песочнице на детской площадке попивая пиво.
Обратная дорога до границы с краем заняла часа полтора. Пролетали мимо выжженные степи межгорных долин, убегали за горизонт гряды лунных гор. Традиционная остановка и прощальный взгляд на Шивилиг и Турано-Уюкскую котловину
И вот, мы снова дома, на таежных перевалах Западного Саяна. Тувинская жара закончилась почти сразу. Пыль дорог смыли с себя на озере Перово, ну, там, где Ленин уточек с Сосипатычем стрелял
И в ледяных водах Казыра, в которых так удобно остужать напитки и сыр
Там-то нас накрыло со всех сторон. Сначала немилосердно жрали комары. А ночью разразилась страшная гроза, и палатка, верой и правдой служившая 14 лет дала течь по всем швам тента. Пришлось в темноте, при свете молний и под ливнем, хлещущим как шпицрутены, носиться в неглиже по камням, натягивая поверх бивачный ригелевский тент, который мы совершенно случайно прихватили с собой.
Нервное потрясение залечивали клубничным парфэ, полученным в подарок в деревне Жербатиха накануне
И классическим походным селфи
Дождь зарядил надолго, весь день прошел в перманентном намокании, каждый раз когда показывалось солнце, мы приободрялись, и возвращались к первоначальному плану - доехать до какого-нибудь красивого места - но стоило к такому месту приблизиться, как начинался апокалипсис. Казыр стал мутным и вздулся
Пришлось ограничиться кофе-брейком в кофейне в Черемшанке. Да-да, теперь там есть кофейня, где можно зачекиниться, назначить деловую встречу, выпить пакетированного чаю и съесть пиццу с капустой. И, конечно же, заглянуть в парк чудес и сувенирные лавочки в Петропавловке. А напоследок - заехать в знаменитую путейскую столовку в Кошурниково, и, набив живот до отказа, пуститься в обратный путь через Восточный Саян, укутанный грозовыми тучами и умытый реками, цвета какао.
Вот такое получилось Большое Саянское кольцо. Благодарим Академию, папу и маму Лену и Артёма за то, что свозили нас на юга, кормили изысканной тушенкой с пряниками и заставили прослушать аудиокнигу «Задача трех тел» - безумный фантастический роман из альтернативной истории Китая.
Фото: АВЭ
Терра инкогнита. Drang nach westen
Терра инкогнита. Drang nach…