Фергана. Часть 1: бывший Генеральский город
Фергана - областной центр (340 тыс. жителей) на юге Долины, слагающий двойную систему с показанным в прошлой части Маргиланом. Суммарно они могли бы быть вторым по величине городом Узбекистана (без малого 600 тысяч жителей), да только нет в Средней Азии более непохожих друг на друга городов, чем Фергана и Маргилан! Основанная в 1876 году генералом Скобелевым как центр Ферганской области, учреждённой на месте покорённого им Кокандского ханства, Фергана всегда была обособлена от остальной Долины, нависая над ней у подножья Алая. И хотя ныне русских здесь осталось дай бог несколько процентов населения, а архитектура старого города откровенно невзрачна, сами местные узбеки по-прежнему гордо называют свою Фергану Генеральским городом и помнят, о каких конкретно генералах идёт речь. Меня же здесь не покидало чувство, что я нахожусь в какой-нибудь Молдавии, углу пусть бедном и глухом - но почти европейском.
О Фергане я расскажу в двух частях: во второй - обо всём понемногу, а в первой пройдёмся по двум главным улицам.
Только въехав по новой железной дороге в Долину, я ВНЕЗАПНО вспомнил, что совершенно не озаботился вопросом "где мы будем ночевать?". Вернее, было понятно, что в Маргилане или Фергане - царские военные всё-таки были не дураки, и действительно расположили центр области в самой логистически удобной точке Долины, да ещё и под горами - гигантским естественным кондиционером. В двойном городе нам предстояло провести 3-4 дня ночи с выездами в Наманган, Андижан, Риштан и Коканд, а значит, мы не могли себе позволить ни слишком дорогую, ни слишком убогую гостиницы. На весь Маргилан нашлось всего две гостиницы, но одна из них была закрыта на ремонт, а в другой, при знаменитой шёлковой фабрике "Ёдгорлик", нам показалось слишком дорого, хотя голос в трубке и утверждал, что это самая дешёвая гостиница в Ферганской области. В общем, мы вышли на базар да сели в "дамасик" и через суровые индустриальные Киргили да бесконечный частный сектор поехали в Фергану, к тому же по незнанию расценок раза в полтора переплатив водителю - на самом деле между двумя городами "дамасики" ходят по вполне городскому тарифу, то ли 1000, то ли 2000 сум (10-20 рублей) с человека. В Фергану нас привезли, конечно же, на базар, примечательный таким вот фонтаном с купанием слоников:
2.
Над базаром возвышалось советское здание гостиницы "Зиёрат", но цена не устроила нас и там, хотя расположение - у самого базара, а стало быть и лежбищ коллективных такси - представлялось заманчивым. Но мы взяли такси индивидуальное (по центру Ферганы они возят за 3-5 тысяч сумов) и продолжили поиски. Среди многоэтажек на ферганских улицах мелькают не минареты и айваны медресе и мечетей, а очаровательные одним своим присутствием посреди чужбины домики Русского Туркестана:
3.
В гостинице "Азия" (на кадре ниже) близ хокимията оказалось совсем уж неподъёмно дорого; в дешёвой гостинице "Дружба" (или как-то так) интеллигентный русский администратор с лицом затюканного начальниками советского инженера как будто даже испугался моего присутствия в своём похожем на общажный холле, и пояснил, что у них нет лицензии на проживание иностранцев. Уже позже, от случайно встреченной на улице очаровательной туристки-француженки, спросившей у нас дорогу, я узнал, что в Фергане есть своё культовое бекпекерское место "Valentine's hostel", но в тот момент о нём не знали ни я, ни таксист.
4.
В итоге таксист привёз нас в отель "Три семёрки" (пишется как "777") чуть в стороне от центра и сказал, что это последнее место, которое он знает. Администратор в белой рубашке вновь огорошил меня неподъёмной ценой, и я уже готовился сдаться, но вдруг случилось чудо - администратор понял, что значат слова " у меня есть овировская регистрация!" - хотя я ссылался на неё и в "Зиёрате", и в "Дружбе" (а в "Азии" не ссылался - она и так выходила слишком дорогой), там видимо не понимали, о чём речь, и говорили, что это ни на что не влияет. Надо было формулировать, скорее, "у нас прописка ташкентская!" - взглянув на жирный штамп в моём паспорте, администратор "семёрок" сбросил цену более чем вдвое. Так за 1600 рублей на двоих мы попали в просторный номер в одноэтажном здании, окружавшем каре уютный зелёный двор. В центре двора был бассейн, "куда за хорошее поведение ещё и воду нальют" - он был уже спущен по осени, зато на другой стороне двора в гостиничном кафе кормили честным шведским столом под телевизор с цветастыми русскими клипами из 1990-х. Другими постояльцами были несколько державшихся вместе узбеков-командировочных и группа европенсионеров. Ещё здесь был лучший вай-фай из всех среднеазиатских гостиниц, в которых я останавливался, вот только кабы мы не прошли месяцем ранее через ташкентский овир - всё это мне было бы не по карману... Так что администратор "Ёдгорлика" не обманул - с дешёвым ночлегом в Долине неважно.
5.
Центр Ферганы охватывает хорошо заметная на карте кольцевая дорога. У её перекрёстка с улицей Навои, по соседству с Дворцом спорта неожиданно прогрессивной для Узбекистана архитектуры, и расположены "777". Здесь мы 4 дня каждое утро ловили "Дамас" до базара, сюда мы каждый вечер возвращались на такси.
6.
Поперёк объездной вглубь города уходит улица Алишера Навои, застроенная ухоженными пятиэтажками. Дальше по ней место с кадра №4 (где гостиница "Азия"), а в прошлом эта улица называлась Эспланадной:
7.
Значит, выше неё стояла русская крепость, от которой вроде даже сохранился фрагмент ворот где-то на закрытой территории местного УВД... но местные не советовали его искать: "долго потом объяснять будете!". На бывшей эспланаде, фасадом к улице Навои, стоят теперь и корпуса хокимията, в Фергане занимающего добротную сталинку:
8.
Я снимал хокимият осторожно, чтобы не злить охрану за высоким забором, когда перекрёсток огласило сереноподобное "хэллллоооууууууу!", и я успел увидеть в окне проносящейся мимо машины издававшую этот звук рожу прямиком из второсортных комедий.
8а.
Изначальный план город слагали три почти параллельных проспекта, расходившись от крепости в сторону Маргилана - Махрамовский, Самаркандский и Ташкентский, позже улицы Карла Ликбнехта, Коммунистов и Карла Маркса, а ныне Худжандская, Бурхануддина Маргилани и аль-Фергани. Возможно, когда эспланада была шире, их перспективы упирались в ворота крепости, но обком в 1950-х годах построили точно в створе улицы Маркса, сразу превратившейся в единственную городскую ось. По ней и пойдём, не отходя дальше пары кварталов, до конца поста:
9.
Мы шли по солнечной и уже вечереющей Фергане, очень чистой и обильно украшенной цветами. Прохожие нам улыбались - народ в Долине вообще очень улыбчивый, чрезмерно общительный и в Ташкенте за это имеющий репутацию хитроватого и слащового. Порой в толпе попадались и русские лица, но сфотографировать их у меня как-то не задалось. И только русского наследия было не видать - лишь многоэтажки, хотя порой и весьма интересные:
9а.
Но даже новостройки в Фергане совсем не привычного для Средней Азии облика - вот например явно что-то подражающее зодчеству русских купцов:
10.
А вот амфитеатр на углу проспекта аль-Фергани с пешеходной улицей Мустакиллик (Независимости) - по стилю вполне себе местный:
11.
И ферганским сторожилам до глубины души ненавистный: это место - что Сквер Тамерлана в Ташкенте, над сведёнными чинарами которого когда-то плакала узбекская столица: амфитеатр построен на месте самого сердца Генеральского города. Символом русской и советской Ферганы был кинотеатр "Аполло" (1908), при Советах переименованный в "Новую Эру", столь необычный внешне, что многие думали, будто бы это перестроенный храм:
12.
Здесь же находились магазин Гордона и аптека, ещё несколько домиков начала ХХ века, и конечно аллея старинных чинар - в общем, тут было место, без которого старожилам сложно представить себе родной город:
12а.
...В обзоре Ферганской долины я рассказывал про Кокандское ханство, и хана Худояра, трижды свергнутого и потому после нескольких военных поражений с радостью принявшего русский протекторат над своим государством как гарант своей власти над Долиной. Он даже построил себе в Коканде роскошный дворец на безбедную старость, но дожить в его покоях свой век Худояру было не суждено: в 1873 году знать и духовенство покорённого ханства подняли восстание, подавлять которое взялся Михаил Скобелев - в те времена ещё малоизвестный, но как впоследствии оказалось - лучший для своей эпохи русский полководец, не одержавший достойных Суворова или Кутузова побед лишь за отсутствием врага, подобного Наполеону. Белым генералом его прозвали, впрочем, не сарты, а турки - главной войной Скобелева была болгарская, до которойоставалось ещё несколько лет. К 1875 году сартское восстание было подавлено, русская администрация не стала возвращать в Коканд ненавистного Худояра, согласившись утвердить на престоле его сына... но год спустя восстание вспыхнуло вновь, и возглавили его те же люди. Скобелев покорил Долину второй раз, а стоявший над ним Константин Кауфман добился у Александра II полной ликвидации непокорного ханства и создания на его месте Ферганской области. Размещать её административный центр в Коканде, полном желающих отомстить "белым волкам", разумеется было неразумно, и выбор Скобелева пал на Маргилан, с этого момента ставший Старым Маргиланом, так как рядом с ним в 1876 году был заложен русский Новый Маргилан. На самом деле это была обычная практика в Русском Туркестане - вместо того, чтобы влезать в паутину старых махаллей, русская администрация предпочитала для себя строить районы с нуля, и многие среднеазиатские города имеют два исторических центра - "русский" и "туземный". Но только обычно две части города располагались вплотную (Ташкент, Самарканд, Коканд, Наманган), хотя бы в шаговой доступности (Чимкент, Худжанд, Андижан или Ош), а вот два Маргилана оказались разнесены на 15 километров, без взаимного влияния превратившись с годами в самый азиатский и самый русский города Узбекистана соответственно. Скобелев руководил новой областью буквально несколько месяцев, затем его сменил переведённый из Самарканда генерал Александр Абрамов, вплотную занявшийся строительством города, а в 1907 году, в 25-ю годовщину смерти Белого генерала Новый Маргилан был переименован Скобелев. На этом же самом перекрёстке нынешних улиц Мустакиллик и аль-Фергани, а тогда Губернаторской и Ташкентского проспекта, был поставлен памятник генералу:
12б.
На этом же перекрёстке стояла и первая церковь у плаца:
12в.
Которую в 1891-99 годах сменил собор Александра Невского - главный русский храм Долины:
12г.
Однако хоть Новым Маргиланом, хоть Скобелевом центр Ферганской области оставался её самым маленьким городом, уступавшим даже заштатному Чусту - в 1897 году здесь жило всего-то 9000 человек против 36 тысяч в Старом Маргилане или 80 тысяч в Коканде. Половину населения составляли русские (включая малороссов), ещё около тысячи человек суммарно приходилось на поляков, евреев-ашкеназов и немцев, но и узбеков, таджиков да сартов тут жило около 3000, то есть треть населения города. Сарты быстро взяли в свои руки торговлю, русские назначенцы мёрли от чуждого климата и малярии с окрестных болот, в городе не было даже водопровода и канализации, так что в некоторых дореволюционных путеводителях будущая Фергана значилась "селом Скобелево". Разве что садоводы не подкачали (тем более основные питомники Русского Туркестана находились в Самарканде и здесь) - тогдашний Скобелев представлял собой натуральный город-лес с домами в тени тополей, чинар и гледичий. В 1899 году Новый Маргилан обошла стороной железная дорога, а с ней и хлопковый бум: фактическим центром Ферганистана вновь сделался ханский Коканд.
12д.
В 1920-е годы по Средней Азии прокатилась первая коренизация, и город Черняев вновь стал Чимкентом, а город Пржевальск - Караколом. Но в случае Скобелева возрождать конструкцию Нового и Старого Маргиланов большевики не стали, и в 1924 году он получил нейтральное и звучное название Фергана, в отличие от многих других переименований - прижившиеся. И хотя от "царской" Ферганской области отпочковались Андижанская и Наманганская области Узбекистана, Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области Киргизии да половина Горно-Бадахшанской АО, Фергана в ХХ веке изменилась куда больше, чем все новоиспечённые облцентры, за сотню лет разросшись почти в 40 раз. И если "Новая Эра" простояла до 1990-х годов, то собор Александра Невского снесли ещё в 1936-м, а вот огромный и довольно неуклюжий дом Военного губернатора всё на том же перекрёстке - уцелел. Он был заложен ещё при Абрамове, строился в 1879-91 годах, и ныне представляет собой редкий образец "первой волны" архитектуры Русского Туркестана:
13.
Мне очень нравятся подобные здания на дальних перифериях Российской империи. Потому что в этих вот стенах знакомились с деталями экспедиций Бронислав Громбчевский и Михаил Ионов, разрешавшие Памирский кризис, да смотрел в глаза губернатору арестованный на бадахшанских перевалах британский лейтенант Дэвинсон. Здесь согласовывался секретный проект "колёсной дороги" до Алайской долины да на повышенных тонах обсуждалось, что делать, когда под Андижаном восстали киргизы. Больше всего работы у чиновников было, конечно, в 1890-е годы, когда заканчивалась колонизация Туркестана, но и в 1900-х здесь явно не скучали - то бунт на религиозной почве, то вспышка холеры, то освоение новых хлопковых полей... И хотя в Фергане была и областная администрация, на практике большинство вопросов решалось здесь, у военного губернатора. В 1930-е годы здание отдали театру, который в 1937-80 годах (с перерывами) возглавлял известный режиссёр Гавриил Абдулов. Изначально это был общий узбекско-русский театр, но в 1990-х он разделился, и русская труппа, как водится, переехала в ДК на окраине.
14.
Рядом с 2013 года стоит похожий на перестроенную мечеть театр "Ёшлик" ("Юность") - отпочковавшийся здесь же узбекский ТЮЗ:
15.
Два театра находятся справа от улицы аль-Фергани по ходу нашего движения, на краю одноимённого парка, разбитого в 1880-е годы как губернаторский сад и являющегося по сути дела центром города. В парке - атракционы и фонтаны, детвора и свадьбы, силомеры и весы, а на дальней стороне памятник Альфраганусу - так в Европе был известен Абу-аль-Аббас аль-Фергани, великий астроном 9 века родом из Ферганской долины. В первом на планете НИИ, багдадском Доме мудрости, он математически доказывал шаровидность Земли, вычислял длину меридианов, составлял таблицы звёздного неба, изобретал астролябию и другие астрономические приборы... словом, памятника Альфраганус действительно заслужил.
16.
Ниже парка у дороги нам попался чудо-прицеп невесть каких годов:
17.
За спиной у астронома парк ограничивает условно параллельная проспекту аль-Фергани речка Маргилансай со множеством мостиков (дальний - по улице Мустакиллик):
18.
За Маргилансаем - музей Ферганской долины, в который мы так и не удосужились зайти, сочтя, что достаточно видели в Историческом музее Ташкента. Он был основан в 1920 году... но основан повторно - первый музей Ферганы действовал в 1894-1911 годах во флигеле губернаторского дома, но ещё до революции закрылся за недостатком средств.
19.
Дома за Маргилансаем, отделявшем военно-административную часть города от торговой:
20.
Там по сей день находится базар, так впечатливший меня своим фонтаном со слонами. Вроде бы, на базаре есть дореволюционные корпуса, но я их не заснял и не приметил. Да и то ли это торжище? В описаниях дореволюционной Ферганы мне попадались названия Катта-базар (Большой базар) и Воскресенский рынок, но я не знаю, как они соотносятся:
20а.
Обойдя парк, мы вернулись на улицу Мустакиллик, ныне всего лишь местный арбатик, но исторически бывшую в городе главной. В Новом Маргилане и Скобелеве она называлась Губернаторской, а при Советах была улицей Ленина, и ещё в 1980-х годах сделалась пешеходной: дух провинциального арбата, привычного, размеренного, не искусственного и уже давно не диковинного, здесь хорошо ощуается - разве что музыкантов с развёрнутой шляпой не хватает для полноты картины. Со стороны базара пешеходную часть открывают сталинки кинотеатра имени Навои (справа) и местных энергосетей (слева):
21.
До революции одним из символов города был каменный мостик через Маргилансай:
21а.
Ныне на мостике и рядом с ним - подобие блошиного рынка, где торгуют в основном печальные русские люди:
22.
Ассортимент их развалов впечатляет и немного ужасает - от какой же безнадёги надо выносить на продажу старые болты и шурупы?!
23.
Между Маргилансаем и аль-Фергани примечателен городской Дом культуры - бывший пансион Мариинского женского училища (1890), как приходская школа основанного в 1877 году, а в 1901 повышенного до гимназии. Школа занимала его ещё несколько десятилетий, причём до последнего оставалась раздельной женской:
24.
В этой же части улицы располагалась ещё пара позднесоветских зданий, бывших лицом тогдашней Ферганы. Вроде бы они даже не снесены, но видимо перестроены до неузнаваемости - ЦУМ 1970-х годов на грани хай-тека:
25. фото Евгения Хаттатова.
И кафе "Ёшлик" ("Молодёжное") на опушке парка, но вроде бы не там, где ныне одноимённый театр:
26.
Много фотографий советской Ферганы, и особенно вот этого района, есть здесь. Есть в Фергане и свой известный краевед Александр Куприн, а в постах о Средней Азии я регулярно ссылаюсь на материалы информационного агенства "Фергана.ру.". Но в целом воспоминания о навсегда изменившемся городе в случае Ферганы найти горазд проще, чем информацию о конкретных домах и улицах.
Напротив Амфитеатра - цветочные часы:
26а.
Дальше улица Мустакиллик через мощный подземный переход подныривает под улицу аль-Фергани:
27.
За ней напротив бывшего Губернаторского дома - знаменитое ещё в советское Фергане кафе-мороженое "Пингвин", чудом пережившее все реконструкции, хотя и называвшееся вроде бы несколько лет "Наргиз".
28.
Мы в "Пингвине" ничего не присмотрели, но ниже по аль-Фергани в том же сквере нашлась отличная пиццерия: Фергана - редкий среднеазиатский город, где не проблема найти приличную европейскую кухню, а не ту же прогорклую самсу под видом пиццы или бургера.
29.
Пойдём дальше по Мустакиллик. На углу бывшего Самаркандского проспекта - внушитльеная сталинка, ныне занятая биржей труда. По соседству - та самая гостиница "Дружба", куда нас отказались селить. Как я понимаю, это бывший ДК Гидролизного завода - одного из первых предприй советской Ферганы, превратившейся тогда в индустриального гиганта. Сам Гидролизный завод располагался в стороне от центра, а вот Гидролизный городок примыкал к нему вплотную:
30.
За улицей Маргиани (напомню, что это и есть бывший Самаркандский проспект) начинается в общем-то довольно невзрачный, но всё-таки самый цельный кусок Генеральского города, так символически поражающий своей запущенностью после ухоженных центральных улиц:
31.
Где-то здесь находился старый госпиталь, а вот в одном из дворов нам попалось нечто похожее на дореволюционную электростанцию:
32.
За Худжандской улицей, до революции Махрамовским проспектом, названным так в честь битвы у села Махрам, определившей поражения Коканда - бывший Военный городок, бескрайний массив старых казарм, когда-то по первому сигналу выставлявших отряд подавлять очередной мятеж. Военные городки тянутся вниз на несколько кварталов, и крупнейший из них при царе занимала кавалаерия, а при Советах - лётчики и десантники.
33.
Удивительно, что в независимом Узбекистане улицу могли назвать Худжандской... это как если бы в нынешней Украине в ходе декоммунизации появилась бы Петербургская или Московская. На бывшем Махрамском проспекте - старые гледичии с чудными плодами-змеями:
34.
Но не всё, что кажется дореволюционным, является таковым на самом деле - в том же уездном духе здесь строили и во вполне себе сталинскую эпоху:
35.
УВСР - это Управления воспитания и социалистического развития. Здесь, наверное, курировали областной ликбез:
35а.
А ликвидировав безграмотность и воспитавшись в духе социалистического развития, узбеки своих детей могли отправить и сюда - если не ошибаюсь, это один из корпусов (1938) Ферганского университета, основанного в 1930 году как пединститут:
36.
Не удивлюсь, если создавался он на базе русско-туземной школы (1907), располагавшейся так же где-то здесь - правда, уже в 1912 году она стала женской прогимназией, а при Советах и вовсе школой №6, в 1964 году переехавшей в новое здание. А старое здание, видимо, снесли, хотя было оно, пожалуй, явно красивейшим в городе:
36а.
По соседству - мужская гимназия начала ХХ века, почти типового проекта - очень похожие бывшие школы я видел в Ташкенте и Самарканде. Ныне здесь ректорат Ферганского университета:
37.
Ещё один корпус с обратной стороны, на параллельной улице Ахунбабаева - о его истории я ничего не нашёл, и даже не ясно, сталинка это или дореволюционка:
38.
Описав восьмёрку, мы в третий раз вышли на проспект аль-Фергани, мимо вузовских корпусов да новостроек банков спускающийся в сторону Маргилана:
39.
Ещё один символ Ферганы, атрибут Генеральского города - Дом офицеров, до революции Военное собрание (как и Дом губернатора, заложено в 1879-м), центр культурной жизни пыльного русского оплота в беспокойной долине. И не сложно представить, как здесь чета Корженевских или чета Федченко рассказывали о ледяных перевалах Памира, а усталый офицер с красным лицом на чём свет стоит ругал распоясовшихся сартов-"халатников", с которыми теперь суд запрещает поступать так, как поступали при Скобелеве.
40.
Дом офицеров столь огромен, что не влезает в один кадр, и со времён своей постройки явно расширялся несколько раз:
41.
А во дворе напротив места, с которого снят кадр выше, притаилась маленькая базилика из жёлтого кирпича. Один прохожий нам сказал, что это была кирха, другой - что это была синагога. Вероятно в общем-то и то, и другое - и немцев, и евреев-ашкеназов в Новом Маргилане к началу ХХ века жило по полторы сотни человек.
42.
А вот до костёла дойдём лишь в следующей части, пока же будем и дальше спускаться по улице аль-Фергани:
43.
Целые районы Ферганы занимают такие вот малоэтажные сталинки. У нас бы сказали - "пленные немцы", но тут их место занимают пленные японцы:
44.
Последние кварталы улицы:
45.
Но вытянутый на без малого 3 километра бывший Ташкентский проспект прямой, как стрела, и практически от выезда из Ферганы прекрасно виден хокимият. Такой вот грубый среднеазиатский Невский:
46.
Фергана и Маргилан образуют на карте фигуру, похожую на молодой полумесяц. Их разделяет железная дорога, через которую всего два автомобильных моста, и продолжающий улицу аль-Фергани путь в Маргилан считается вроде и главным - но при этом раза в полтора длиннее "чёрного хода" через промышленные Киргили, поэтому проезжали мы здесь всего пару раз. Впрочем, важнее то, что это дорога на Коканд и Ташкент, и въезд в Фергану отмечает огромная арка с, кажется, единственным пока в своём роде памятником Исламу Каримову.
47.
Именно здесь он был ещё при жизни увековечен не случайно, и предыстория тому - кровавые Ферганские погромы, начавшиеся в середине мая 1989 года в рабочем городке Кувасай чуть выше Ферганы по горам. Говорят, всё началось с тарёлки клубники - на базаре турок-месхетинец повздорил с продавщицей-узбечкой и опрокинул на землю клубнику с её прилавка. Дальше завязалась драка, потом ещё одна, и ещё, и ещё - вскоре стычки узбекской и турецкой молодёжи переросил в погромы, охватившие всю Ферганску область, в первую очередь патриархальный Коканд. О месхетинцах я рассказывал в Алмалыке, где их не затронутая погромами община существует по сей день, и если вкратце, то это депортанты из Грузии, которым власти родины всё советское время не давали вернуться домой. В Средней Азии они так и не встроились в здешнее общество, жили закрытой и недружелюбной, но богатой общиной, возможно преуспевшей в чём-то нелегальном... в общем, месхетинцы и узбеки относились друг другу с недоверием, и вот в наэлектризованной обстановке осыпавшегося СССР это и прорвалось открытой враждой. В погромах погибло больше 100 человек (причём турок среди них была примено половина - постоять за себя они умели!), более 16 тысяч месхетинцев советская власть эвакуировала самолётами, тогдашний руководитель УзССР Рафик Нишанов был снят с должности (но, как часто бывает - на повышение в Москву), а его место занял Ислам Каримов. В Фергану будущий Папа приехал, что называется, "весь в белом", да произнёс знаменитую речь о том, что можно терпеть всё, но не отсутствие безопасности, а безопасность лучше всего строить на национальных традициях узбеков - и это в сущности стало его манифестом, по которому Узбекистан жил последующую четверть века, да и сейчас живёт - о Каримове и реалиях осиротевшего Узбекистана у меня был отдельный пост.
Но огромный памятник Великой Отечественной рядом с ферганской аркой при Каримове снести не успели, и уж тем более, хочется верить, что и при Мирзиёеве не снесут:
48.
В общем, скажем прямо, русское наследие Ферганы не очень-то впечатляет, и явно проигрывает русскому наследию Коканда, Самарканда, Ташкента, Кагана (Новой Бухары) и даже соседнего Андижана. Однако и не архитектурой Фергана интересна, а своим местом в истории - как Мурманск, Владивосток или покинутый Порт-Артур, город на былом острие русского мира.
Но всё же здесь есть, о чём рассказать и в следующей части.
ФЕРГАНИСТАН-2016
Обзор поездки, а так же оглавление и другие посты о Долине.