Гиссар. Исторический центр Душанбе.
Душанбе, рассказ о котором я закончил в прошлой части, как и всякая уважающая себя столица образует внушительную агломерацию, вытянутую на полсотни километров по Гиссарской долине - от Пахтаабада на узбекской границе до Вахдата в ней живёт полтора миллиона человек. Исторический центр всей этой системы - маленький городок Гиссар (26 тыс. жителей), или вернее древний кишлак Калаи-Хисор в его предместьях в паре десятков километров западнее Душанбе.
От столицы до Гиссара ехать меньше получаса с Зерафшанского пятака в конце проспекта Самани, который продолжает едва ли не лучшая во всём Таджикистане дорога через западное крыло Душанбинской агломерации. Местность здесь застроена практически непрерывно, и попадаются вдоль дороги довольно-таки странные сущности:
2а.
Трасса проходит примерно по середине долины, и хотя Гиссарским называется мощный хребет на её северной стороне, Гиссар-городок стоит в нескольких километрах от трассы у южных предгорий. Поближе виден хребет Бабатаг, подальше в дымке - Наршитау за крупной по среднеазиатским меркам рекой Кафирниган, текущей на юг до пограничной Амударьи. Душанбе стоит чуть восточнее Кафирниганских ворот на стекающем с Гиссарских гор Варзобе, ну а Гиссар - чуть западнее на реке Ханака.
2.
На въезде в встречает грандиозная дыня стометровой длины, прекрасно видимая (как и железнодорожная станция Ханака) даже с самолёта - то ли концертный зал, то ли гигантская чайхана на 2300 гостей. Она построена в 2011-13 года, и если у нас претендующая на прогрессивность общественность считает неслыханным бабайством 1000-летие Казани, то в Средней Азии на даты не скупятся, и построили весь этот комплекс к празднованию 3000-летия Гиссара. Впрочем, и это ещё ничего: Дангара, родной городок президента, недавно и вовсе отмечала 4000-летие! И сильно сомневаюсь, что такие немыслимые даты всплывут у Кургана-Тюбе, Худжанда или Хорога: в "клановой географии" Таджикистана особое место занимает маленький, но влиятельный гиссарский клан, которому принадлежит алюминиевый завод в Турсунзаде - крупнейшее предприятие страны. "Гиссарские" в гражданскую войну были союзниками "ленинабадских", а позже сблизились с "кулябцами", мирно отодвинувшими северян от власти в столице: в политическом смысле Гиссар - своеобразный ключ от Душанбе. Именно гиссарцы под руководством премьер-министра и основателя Народного фронта Сафарали Кенджаева (сам он, впрочем, с севера) в декабре 1992 года выбили оппозиционеров из столицы. И не исключаю, что в этой "дыне" собирается по большим праздникам элита гиссарского клана, а в лицее учатся их дети. Но какова бы ни была предыстория, здание впечатляет - как часто бывает, в небогатом Таджикистане архитекторам и их заказчикам вместо тонн мрамора и позолоты приходится использовать фантазию:
3.
Сам же Гиссар в ХХ веке несколько раз менял свой статус с города на посёлок и обратно. До 1907 года это был скорее город, центр Гиссарского бекства на востоке Бухарского эмирата, но в тот год он был разрушен землетрясением и бек Шахимарданкул со своим двором перебрался в торговый кишлак Дюшамбе. При Советах Гиссар числился ПГТ, в 1993 стал городом, в 2005 потерял этот статус, а в 2016 за несколько месяцев до моего приезда таки вновь выбился в города. Центр его, как и полагается в Средней Азии - базар, и хотя в гражданскую Гиссар был оплотом "юрчиков" (светских сил), народ здесь выглядит донельзя патриархально:
4.
У продавца чалоба внешность как полагается - тюбетейка, бородища и выбритые усы. Кормят в Гиссаре вкусно - и чалоб (правда, очень острый) в этой лавке, и курутоб в другом месте оказались лучшими, что я пробовал.
5.
Базар занимает целый квартал в кольце дорог, и мы обошли его по кругу.
6.
В центре Гиссара целые улицы застроены сталинскими малоэтажками-засыпнухами, и надо заметить, в Средней Азии это редкость - в большинстве её городов такие заменены хотя бы на хрущобы, или наоборот - массовое строительство пришло туда лишь в эпоху хрущоб:
7.
Восточнее базарного квартала - завод "Гидроизол" и его микрорайон, западнее - собственно центр Гиссара, где викимапия показывает ДК посреди парка и недостроенный цирк (!), а так же весьма интересное новое здание музея, фотографии их есть здесь. Подальше находится действующая с 1928 года станция Ханака (впрочем, судя по взгляду с самолёта, вокзал на ней типовой и я таких в одном из следующих постов покажу десяток), а совсем уж на окраине - дюкер Большого Гиссарского канала (1940-42, 50км), подныривающего под русло Ханаки. Но у меня всё это напрочь вылетело из головы, так что обойдя базарный квартал, мы стали искать машину к Гиссарской крепости.
8.
Уже в ближайших окрестностях Душанбе русским владеет далеко не каждый встречный, и вместо "Гиссарская крепость" я стал спрашивать "Гиссар-кала". Но это прокатило бы в тюркских странах, а в таджикском порядок слов как в польском, и правильно было бы Калаи-Хисор. В любом случае, брать туда индивидуальное такси (а это 7 километров) смысла нет - хотя Калаи-Хисор значится отдельным кишлаком, фактически это предместье, куда коллективные такси отправляются не реже, чем в Душанбе, и весь путь из столицы с пересадкой занимает меньше часа. По дороге весьма интересные позднесоветские дома, нигде больше подобных проектов не видел:
9.
10.
В какой-то момент справа от дороги встаёт поросшее травой городище Хисортепа, на другой стороне которого и находится древний Гиссар. Город на этом месте существует может быть и не 3000 лет, но больше 2000 - точно, и в древности был известен как столица страны Шуман, Шодмон (у персов) или Су Мань (у китайцев), горной периферии благословенной Бактрии - здесь была всего пара буддийских монастырей, но зато стоял замок, мощь которого его правитель Филснаб Бозик в письме к арабам характеризовал так: "стрела из моего лука долетает лишь до середины стены, а мои луки совершеннее прочих". Филснаб был крайне самонадеян, и в 709-10 годах выгнал из своих пределов арабских чиновников, отказался платить дань и хитростью убил пришедшего разбираться Айёша Габаби, подослав к нему своего воина под видом мусульманина, перешедшего на сторону арабов. После такого смутьяном занялся сам Кутейба ибн Муслим, покоритель Бухары, Самарканда и Ташкента, и хотя Кутейбу с Филснабом пытался помирить брат первого Муслим, в итоге дело кончилось войной, и Шуманский правитель погиб в бою, предварительно по легенде спрятав несметные богатства в бездонном крепостном колодце. Однако разрушенный камнеметательными машинами крепость арабы быстро восстановили уже под свой гарнизон, и Шуман если не процветал, то оставался крепким торговым городом, округа которого славилась на всю Среднюю Азию своим шафраном, пока его не стёр с лица земли следующий завоеватель - Чингисхан. Но жизнь продолжилась, под руинами крепости вновь начало расти селение, которое жители так и называли - Крепость, то есть по-персидски Хисар. Окончательно город возродился в конце 14 века, когда Гиссар слыл "арсеналом Тамерлана" в его походах на Индию и Иран, а сотню лет спустя здесь находилась уже одна из резиденций Султана Махмуда, восьмого правителя Тимуридской династии. Ну а дальше начался упадок всей Средней Азии, в которой Гиссар оставался крепким торговым городком, центром самого развитого бекства Восточной Бухары, пока в 1907 году его не разрушило землетрясение... дальнейшую историю я уже рассказал.
11.
Ныне остатки древнего города занимает небольшой парк. Жители Калаи-Хисора ездят в город на базар, а гиссарцы и душанбинцы ездят сюда на прогулку. Склон городища с прошлого кадра виднеется в зелени справа, а слева в перспективе площади Новое медресе:
12.
У плана Старого Гиссара музицировало трио с бубном, барабаном и сурнаем - мы приехали сюда в субботу около полудня, и под городищем гуляла то ли одна огромная (я было принял её за День города), то ли несколько маленьких свадеб.
13.
Кажется, администрация Гиссарского музея-заповедника и туристический офис:
14.
В сквере кипит жизнь. Обратите внимание на девушку справа: на Западе позу, в которой она сидит, теперь называют "славянские корточки", но фишка в том, что они совсем не славянские - если в России так сидеть прерогатива гопников, то в Средней Азии "на кортах" можно видеть и совершенно приличных людей. Слева же - древний родник, по совместительству холодильнику, откуда брали воду ещё защитники Шумана от арабов.
15.
Но памятник на краю сквера - защитникам отечества не от арабов и не от монголов, а от немцев на далёкой отсюда Великой Отечественной. Таджикистан - единственная постсоветская страна, где в общую историю не всегда верится... За сквером раскинулась огромная и раскалённая площадь, над которой нависают реплики стен Гиссарской крепости. В одних местах пишут, что это чистый новодел 1980-х годов, в других - что всё-таки подлинные здесь ворота 16 века. Истина посередине - вот в этом посте приводится открытка 1970-х годов до реставрации, из которой следует, что аутентичны тут первые ярусы башен и большая часть арки, в которой граница старой и новой кладки видны невооружённым глазом:
16.
Сама же площадь лучше всего видна с вершины цитадели - это ни что иное, как бывший регистан, как называлась главная площадь не только в Самарканде. Напротив крепостных ворот остатки древнего города, справа налево Новое медресе (17-18в.), Старое медресе (16-17вв.) с фундаментом Дома омовений (к которому вёл керамический водопровод), фундамент караван-сарая Хиштин (17-18вв.), а за деревьями купола мавзолея Макдуми-Азама. Не сохранилось крупнейшее гиссарское медресе Чашма-Мохиён 15 века.
17.
Вид в обратную сторону меж двух медресе:
18.
Что сейчас в Новом медресе - точно не знаю. Красивейшая резная дверь в окружении деревянных информационных досок заперта:
19.
Квартал Старого медресе крупнее. Как я понимаю, его правый угол с большим куполом служил и мечетью. Что же до Хиштина, то неоднократно видел отсылки к некоей загадочной фотографии 1913 года, на которой он запечатлён целым, и по ней его даже хотят воссоздавать, но самой фотографии я так и не нашёл.
20.
Аутентичен в Старом медрсе вроде бы только фасад, а двор - реплика по той же самой фотографии:
21.
В Старом медресе обитает музей, прямо у входа встречающий огромной и очень неудобно расположенной картой архитектурных древностей Таджикистана - не сказать, чтобы полной (особенно по Памиру), но содержащая много не слишком известных объектов. По клику на картинку ниже она откроется в полном размере, сама картинка - не попавший на общий вид угол карты (так же учтите, что буква "ҷ" читается как "дж"):
21а.
В остальном же музей довольно беден, лишь характерная колонна с капителью напоминает о том, что когда-то здесь правили древние греки.
22.
В основном в Старом медресе выставлена этнография, в том числе гиссарские сюзане, имеющие много общего с вышивкой узбекского Байсуна (см. здесь), до национального размежевания бывшего по сути дела горной окраиной Гиссара.
23.
Тем более неподалёку находится и Каратог, один из крупнейших в Таджикистане центр традиционной вышивки и керамики, о котором я уже писал в обзорах страны:
24.
Не помню точно, какая керамика местная обозримых времён, а какая - древняя, здесь есть и та, и другая:
25.
В Средней Азии тоже были в ходу деревянные башмаки:
25а.
Но больше всего этот музей впечатляет своим устройством - вместо помещения с залами кельи-худжры по краям двора. В одной из них обнаружился колодец:
26.
За Старым медресе посреди пустыря, видимо древнего кладбища, стоит мавзолей-мечеть Макдуми-Азама, как и другие постройки - 15-16 веков, но в основе чуть ли не 11 века. Ни когда точно он был построен, ни кто в нём покоится - однозначных сведений нет, ведь даже "макдуми-азам" - не имя, а лишь обращение "величайший господин". Изветсно, что так величали одного из лидеров зародившегося в Средней Азии и крайне там влиятельного суфийского ордена Накшбандия (см. в Бухаре), и что в Гиссаре была накшбандийская ханака, построенная в 16 веке. Возможно, здесь покоится кто-то из учеников того самого Макдуми-Азама или это просто кадамжай - символическая могила святого.
27.
Купола мавзолея:
27а.
Рядом новодельная мечеть. Сам не знаю, почему, но непарадный Калаи-Хисор чем-то напомнил мне Старый Крым с его древностями посреди частного сектора.
28.
29.
30.
Вернувшись на площадь, я полез на городище по крутой (местами есть риск свалиться назад) тропе к круглой башне, хорошо заметной на кадре выше. Высота Хисортепы - около 40 метров:
31.
На стене зановоделен лишь небольшой участок, а в основном это заросший вал из оплывший глины:
32.
Изнутри крепость, как гигантская чаша, заполнилась за века культурным слоем - так же устроены и самаркандский Афросиаб, и бухарский Арк, ведь их глиняные здания, разрушаясь, превращались обратно в глину:
33.
Над Калаи-Хисор с запада нависает по таджикским меркам невысокая (1465м), но живописная гора Пои-Дуль-Дуль, с которой, по легенде, сюда пришёл под видом канатоходца сам Праведный халиф Али, а следом через стену перемахнул его конь со священным мечом Пророка Зульфикаром, которым халиф убил злого колдуна, врага ислама... возможно, на самом деле за этой легендой стоит взятие Шумана войском Кутейбы, и если так - то это значит, что исход осады решили лазутчики. В легендах здешняя крепость вообще место злое - согласно "Шахнаме", её построил царь-злодей Афросиаб в своей войне с героем Рустамом.
34.
Кажется, что люди оставили это городище в незапамятные времена (древнейшим постройками, найденным археологами, более 2000 лет), но на самом деле резиденция гиссарского бека располагалась здесь до начала ХХ века. Гиссарская крепость была разрушена землетрясениями 1907 и 1927 годов да Красной армией, от которой здесь держали оборону басмачи. Руины глинобитного здания на вершине цитадели, в наших представлениях имеющего немного общего с дворцом, запечатлены на дореволюционной фотографии.
34а.
Нынешнее Гиссарское городище (Хисортепа) пустынно и огромно. Оно состоит из трёх частей - на компактной цитадели жил сам правитель, а высокая часть левее ворот, куда я забрался, почему-то называется Шутурхона ("Верблюжий дом") - здесь находились дома гиссарской знати:
35.
С другой стороны - невысокая просторная Аскархана, дословно "Дом армии", где стоял эмирский гарнизон. Амфитеатр - конечно же, новодел, но здорово напоминает о греческом прошлом Бактрии.
36.
Мы поднялись и на цитадель - на кадре выше хорошо видно, что её вершина стала стройплощадкой, и сейчас там скорее всего возвышается нечто, символизирующее древней дворец Шуманского правителя. На дороге, ведущей к вершине, пыль натурально по щиколотку.
37.
Хорошо заметные на кадре выше "ворота" между хребтов - это долина Кафирнигана, прямой путь в знойный жестокий Хатлон. Под горой канатоходца - какой-то новодельный заводик:
38.
Ложбина между цитаделью и Шутурханой - Дарвазхана (Привратная), и с недавних пор в ней соорудили торговые ряды, не очень понятно, сколь в крепости уместные. Работала из этих лавок дай бог если одна, с сюзане и тюбетейками:
39.
Главные ворота, по которым в цитадель и попадает большинство туристов:
40.
В крепости было довольно людно, и судя по тому, что никто не лез к нам общаться и не орал диким голосом "хэллоу!", это душанбинцы:
41.
Под цитаделью, поднимая пыль, скакали всадники:
42.
Но по всему было видно, что пока народ просто ищет, чем развлечься, коротая время до вечернего праздника
43.
А единственный таки заведщий с нами разговор интеллигентный и безупречно владевший русский человек оказался местным гидом-краеведом, и по его наводке мы отправились вглубь кишлака искать мечеть Сангин. Впрочем, кишлаком Калаи-Хисар назвать можно очень условно, и улицы его больше похожи на махалли городских окраин.
"Нони гарм" - значит, "горячий хлеб", гармские здесь не ходят:
44.
Каменная мечеть, или по-таджикски Сангин, находится минутах в пятнадцати ходьбы от крепости, и просто так её не найти - мы несколько раз спрашивали у прохожих дорогу, и в итоге торговавший в теньке арбузами таджик велел проводить нас своему молодому товарищу. По-русски он едва-едва говорил, но этого хватло на рассказ о том, что в России он моряком работал и вообще-то в Москве всем бандитам бандит! Или что-то вроде того - шутить и сочинять таджики любят, эту их черту я приметил ещё в прошлый приезд в Самарканде... Ну а сама Каменная мечеть печально стоит полностью заброшенной посреди пустыря, и поисков этих безусловно стоила:
45.
Так и не нашёл точных сведений о том, когда и кем она была построена: в разных источниках её датируют то 12, то 16 веком, более старой частью называют то центральную, то нижнюю, сходясь на том, что это была маленькая домонгольская мечеть, капитально расширенная в 15-16 веках и окончательный облик принявшая уже в 18 веке. Получилось в итоге нечто совершенно турецкого вида - в Средней Азии таких мечетей я сходу и не вспомню (хотя что-то смутное и крутится в памяти), зато в Крыму такие через одну, лишь похожего на копьё минарета не хватает. Обратите внимание, что кирпичная у мечети лишь верхняя часть, а нижняя сложена из дикого камня - в Средней Азии это огромная редкость, местные зодчие так строить не умели, а в других известных мне местах ( Диггарон, Акыртас) авторами подобной кладки считают заезжих армян, но и то - в века куда более давние. Такой вот странный привет из османских пределов...
46.
В купольном зале мечети я высматривал вмурованные под купол кувшины-резонаторы. Последняя загадка Сангина - почему в столь набожной стране она заброшена, словно какие-нибудь печальные церкви в русском Нечерноземье?
47.
В общем, несмотря на изрядную зановоделенность Гиссар - интересный городок, поездки на полдня из Душанбе, где свои древностей нет вовсе, он безусловно заслуживает. Вдобавок из всех древних городов Таджикистана он едва ли не лучше всего изучен и описан по-русски: здесь - его древняя история и археологические находки; здесь - об архитектурной школе Гиссарской долины, а здесь - описание отдельных памятников Гиссарского музея-заповедника. Вернув проводника торговцу арбузами, мы уехали из Калаи-Хисора в Гиссар, пообедали там огромным курутобом, да вернулись в Душанбе мимо всё той же гигантской дыни...
48.
В следующей части отправимся дальше на запад - к промышленному гиганту Турсунзаде и нависающему над ним Ширкентскому ущелью, где остались следы динозавров.
ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.