Душанбе. Часть 3: проспект Рудаки
Душанбинская главная улица тянется на 9,5 километров от вокзала на юге до цементного завода на севере, в Гиссарских предгорьях, и слеплена из трёх советских улиц - в прошлой части мы прошли бывшую улицу Лахути, а впереди бывшие улицы Ленина и Кирова, краешек показанного в первой части парка Рудаки, превращённого в правительственный квартал, и две площади, на которых началась в 1992-м гражданская война. Проспект Рудаки красивая улица, но этот и прошлый посты - о городе, которого скоро не будет: в Душанбе начинается глобальная реконструкция центра.
Итак, в прошлой части мы обошли на юге центра Душанбе треугольник, одной из граней которого было начало проспекта Рудаки - от вокзала до площади 800-летия Москвы с белым Оперным театром. Теперь по бульвару бывшей улицы Лахути идём дальше на север между образцов сталинабадской архитектуры 1940-х годов, почти не разделимой на довоенную и послевоенную. Слева, почти сразу за площадью - Академия наук Таджикистана (1935-37), изначально ЦК Компартии ТССР, и на месте памятника Бободжана Гафурову, в одном лице известному учёному и 1-му секретарю ТССР в 1946-54 годах, до 1990-х годов поочерёдно стояли Сталин и Ленин. Какая-то научная жизнь тут ещё теплится, и помню, как кто-то из моих родителей (они биологи) лет 15 назад сильно удивлялся, когда с их институтом переписывался коллега из опустошённой войной страны.
2.
Справа - министерство культуры (невзрачное) и Национальная библиотека имени Фирдауси (1954), основанная в 1933 году:
3.
Фирдауси - это поэт их Хорасана, входившего тогда в Саманидскую державу, к которой возводит преемственность нынешний Таджикистан. Его главное творение - "Шахнаме", персидский эпос, топонимы и места действия которого разбросаны по всей Средней Азии, а уж сколько из него почерпнуло американское фэнтези типа Конана Варвара... Увековечены на фасаде библиотеки, однако, и Толстой, и Пушкин:
3а.
Но самое красивое - резная дверь. Ныне это здание второстепенно, а огромное новое у парка Рудаки я показывал в первой части.
4.
Проспект Рудаки от площади 800-летия Москвы до площади Дружбы вообще можно смело назвать Кварталом Культуры. На левой стороне ещё и конструктивистский Дом Печати (1931):
5.
На правой стороне - опять же конструктивисткая студия центрального телеканала "Сафина", изначально вроде бы филармония:
6.
На заднем плане довольно стильная высотка офиса Tcell, а перед "Сафиной" - очаровательный памятник:
6а.
На боку у "Сафины" ещё и танцующая мозаика, а дальше по Рудаки над ней нависает "Душанбе-Плаза", высочайшее здание Таджикистана (92м) и первая в городе крупная новостройка (2010). Встречал упоминания, что это подарок Москвы, и если так - то эти башни правда похожи на "лужковский стиль". Наверху вроде бы есть смотровая площадка, но как туда попасть - так и не понял.
7.
У подножья башен снят и заглавный кадр, после которого на меня обратили внимание две шедшие мимо русские женщины с усталыми лицами (они тут все такие) и посоветовали здесь не снимать, "а то арестуют!". Русских людей я в этом посте буду упоминать ещё пару раз... но не потому, что их здесь много, а как раз наоборот - запомнилась практически каждая встреча.
8.
Новостройка напротив "Душанбе-Плазы":
9.
Изогнутая сталинибадака, в советском Душанбе известная как фотомагазин. Магазины тут вообще были известным ориентирами и многие из них все душабинцы занли по прозвищам, как например "Быки" - мясной гастроном с эмблемой в виде головы быка над входом (не знаю точно, где он был). Слева - люлишка, одна из многих курсирующих с протянутой рукой по холёному центру:
10.
Между тем, проспект слегка поворачивает, а бульвар обрывается - мы пришли на площадь Дусти (Дружбы), до 1997 года площадь Озоди (Свободы), до 1991 - Ленина, а до 1961 видимо и вовсе Сталина. Ещё недавно на неё выходил полукргулый конструктивистский фасад Министерства транспорта, изначально Дома связи, или просто Почамта (1934). Он стал первой и самой ценной в архитектурном плане жертвой "нового лица Душабе", как и стоявший по соседству кинотеатр "Джами" (1964), не столь выдающийся, но любимый несколькими поколениями душанбинцев:
11а.
Пока цело здание правительства Таджикской ССР (1940-46), ныне Маджлиси-Олий, то есть парламент республики. Для 8-миллионной страны он, скажем прямо, маловат:
11.
Особенно интересны барельефы на его фасаде с нетронутым советских гербом:
12.
Напротив парламента с 1997 года стоит памятник Рудаки, а в 1961-91 годах стоял памятник Ленину, опять же видимо сменивший памятник Сталину. Кусты на заднем плане - на месте той самой эспланады из первой части, ведущей к Стеле Герба, а слева над всем этим теперь высится огромное, грузное и серое, как слон, здание Национальной библиотеки. Но важнейшую роль эта площадь сыграла, когда стоял на ней памятник Фирдауси, а сама она была площадью Свободы - здесь митинговали будущие "юрчики" из Ленинабада, Куляба и Худжанда да старших поколений Душанбе: сторонники светского авторитаризма в лице президента-ленинабадца Рахмона Набиева и председателя Верховного совета ягнобца Сафарали Кенджаева, а впоследствии и возглавившего Народный фронт кулябского бандита Сангака Сафарова. Идеалом их лидеров был Юрий Андропов, отсюда и прозвище этих сил. Но во время этих митингов площадь выглядела и не так, как на фото ниже, и не так, как сейчас, и я не знаю, сохранились ли её фотографии тех лет:
13. 1980-е.
Следующий участок проспекта Рудаки в советское время был проспектом Ленина. На нём уже нет бульвара, а по левой стороне тянентся парк Рудаки, на краю которого сиротливо стоит роскошная сталинская арка (1950):
14.
Сам же парк Рудаки, как уже говорилось в первой части - место, откуда начинался город. Там же, в первой части, я показывал Николаевскую больницу (1914), единственное русское здание, когда-либо бывшее в Южном Таджикистане, но она была разрушена, возможно, ещё в прошлую гражданскую войну, затянувшуюся здесь до 1922 года. Не сохранился и конструктивистский Дом офицеров (1937):
14а.
И чайхана "Фарогат" - один из символов советского города, снесённая уже в наше время:
14б.
Напротив парка на проспекте - конструктивистская мэрия (1937, изначально совнарком) и городской хукумат 1950-х годов. По этой улице мне стоило пройти пару кварталов к тем высоткам - там есть оригинальные позднесоветские минэкономики и госкомстат (см. здесь в конце поста), а так же посольство Ирана в здании 1930-х годов.
15.
Дальши - длинный жилой дом с внушительными арками:
16.
По левой стороне парк Рудаки сменяется новостройками правительственного района, и в целом "сталинабадская" застройка дальше идёт лишь по правой стороне:
17.
На очередном перекрёстке за высоким забором Русский драмтеатр имени Маяковского в процессе сноса. Русских в Душанбе осталось всего несколько тысяч, и всё же сам по себе театр не закрыт, а лишь сослан на окраину.
18.
А вот его здание утратило свой куда более интересный первоначальный облик, такой "советский колониальный стиль" (с) dima1989, гораздо раньше, построенное в 1929 году как Дом Дехканина (Крестьянина, то есть), оно же и первый Таджикиский драмтеатр, а заодно ещё и первые в Душанбе почта, телефон и телеграф, через несколько лет съехавшие в новое здание Почтамта. Русский театр же образовался в уже упомянутом Доме офицеров в 1937 году, в 1948-м переехал сюда, и до 1957 года Дом Дехканина занимали оба театра. Затем таджикская труппа съехала в новое здание, и видимо примерно тогда же Дом дехканина был перестроен, потеряв свою "колониальность". В историю русского же театра вообще Душанбе вошёл как место, где в 1942-44 годах эвакуированный Евгений Шварц написал своего "Дракона". Но весь этот послужной список зданию не помог, как и Почтамту, и снесённому давным-давно Дому офицеров...
18а.
А следующий по проспекту - Президентский дворец (1950), изначально ЦК Компартии Таджикистана, куда этот орган переехал из нынешнего здания Академии наук (кадра №2). У президента с 2011 года новая резиденция Дворец Наций в парке Рудаки, но как я понимаю, и у этого здания статус не менялся. Его фасад глядит на главный душанбинский перекрёсток - вниз отсюда круто уходит пересекающий Душанбинку проспект Самани, при советах бывший проспектом Путовского:
19.
Кадр с его "воротами" в контровом свете у меня не удался, поэтому поставлю здесь историческую фотографию. Перекрёсток ныне безымянный, и названия видимо был лишён вполне осознано: на заре независимости это была площадь Шахидон (Героев?), на которой началась таджикистанская Гражданская война. Здесь в марте 1992 года митинговали "вовчики" (от "ваххабиты") - столь знакомый по нынешней Сирии объединённый лишь ненавистью к власти союз оппозиции из демократов (памирцы и активная молодёжь Душанбе) и исламистов (Каратегин и Курган-Тюбе). Бешеная энергия толпы видна даже на этом фото. Противостояние "людей площади Озоди" с "людьми площади Шахидон" длилось полтора месяца, порой перестало в беспорядки с убитыми и раненными, и закончилось как будто бы мирно, но почти сразу новые восстания начались в других районах, а вскоре задержанный оппозицией по дороге в аэропорт президент Набиев подписал отставку. "Юрчиками" и "вовчиками" их прозвали позже, когда всё решал уже не микрофон, а автомат. С той же стороны, из-за Душабинки, наступали гиссарцы из Народного фронта, не с первой попытки вернувшие контроль над столицей в конце того же 1992 года. И хотя война затянулась формально на 5 лет (официальное переимирие было подписано в 1997-м), а фактически и на все десять, давая рецедивы по сей день, большая часть её жертв, полсотни тысяч человек, погибли в первые полгода. История стара как мир, и в каждой отдельно взятой стране я не могу понять, на что надеялась городская молодёжь с активной гражданской позицией, зовя на помощь джихаддистов или фашистов, от демократии куда более далёких, чем любой Андропов. Это кажется таким же абсурдом, как искать защиты от холода в раскочегаренной топке...
20.
Сейчас о страшном прошлом, как и всюду в Таджикистане, не напоминает почти ничего. Дома дальше по проспекту:
21.
К президентому дворцу примыкает здание танцевального ансамбля-театра "Падида", где так же обитает труппа "Бесапарастон" ("Без покровителей") иранского эмигранта Сома Джовиди и делаются всяческие весьма вольнодумские по меркам Средней Азии постановки:
22.
Рядом и музыкальный магазин, где чуть ли не рок играл, когда я проходил мимо, а стоящая за ним чайхана "Рохат" (1958) - одно из немногих "приговорённых" было зданий, которые смогла отстоять общественность - неслыханное дело в Средней Азии! Такая вот настоящая площадь Свободы под боком Президентского дворца:
23.
Огромные чайханы с расписаными потолками - одна из "фишек" советской архитектуры Таджикистана, и я бы сказал, что "Рохат" проигрывает внешне чайханам в Худжанде и Каннибадаме, а может быть и где-нибуь ещё. Но "Рохат" - в столице, и пожалуй это самый именитый ресторан бывшего СССР - ни таллинская "Старая Ганза", ни московский "Метрополь" не сравнятся с "Рохатом" по значимости для своего города и своей страны.
24.
24а.
И при всём том это заведение не для богатеньких, цены тут если и выше средних по центру Душанбе, то совсем ненамного. Сервис, конечно, тоже безукоризненным не назвать - в пустом зале обслуживание с черепашьей скоростью, а половины блюд под вечер четверга нет в наличии... но главное же здесь не это, а сам статус "души города".
25.
На кадрах выше и ниже - задний дворик:
26.
А самый красивый тут зал:
27.
28.
29.
В кадр не попала чета пожилых русских, холёных и солидных - не чета большинству оставшихся в Таджикистане соплеменников с печатью пережитого на лицах. Может это и туристы были, или экспаты, или преподаватели Русско-Таджикского университета. Как мне показалось, "Рохат" популярен именно у старшего поколения душанбинцев, а молодёжь знает, что это почётное место, но ходит в другие заведения.
30.
Проходя здесь на следующий день, я поужинал ещё и в иранском кафе по соседству. Официанткой и буфетчицей там работала полная, но чрезвычайно обаятельная русская женщина, которую другие посетители по-свойски звали по имени. Меню же абсолютно разочаровало - единственным интересным блюдом в нём был сэндвич с мозгами ("Это же иранцы!" - усмехнулась хозяйка), который я попробовать так и не решился, а в основном различные вариации риса, курицы и овощей. Приготовлено всё это было очень неплохо, но как я узнал позднее, иранская кухня сама по себе чрезвычайно уныла, и в Средней Азии смотрится что английская овсянка в Италии. И в то же время она куда ближе к европейской, чем быстро надоедающая тяжёлая и жирная местная еда.
31.
А "Рохат", получается, стоит между двух театров, связанных с иранскими эмигрантами. Дальше по проспекту - Таджикский драмтеатр (1957) имени Абулькасима Лахути, переехавший сюда из того самого Дома Дехканина. Лахути, хотя и советский поэт, родился в шахском Иране, печатался в Индии, жил одно время в Болгарии, поддерживал то власть, то исламистов, то сепаратистов, а в 1922 году, после поражения азербайджанского восстания, бежал в Баку, где женился на еврейке-востоковедке Цецилии Бану из Нежина, подался в коммунисты и в 1926 году уехал в языково-близкий Таджикистан. Писал он всю жизнь на фарси, так что пополнил ряды таджикско-советских поэтов.
32.
Памятник Лахути и ещё одна роскошная резная дверь:
33.
От чайханы "Рохат" проспект Рудаки - уже бывшая улица Кирова, идущая до самых окраин. Оттуда же, с севера, как каток надвигается на старый город "новый облик":
34.
Но слева от проспекта вдруг начинаются махалли - кажется, последние остатки кишлака Дюшамбе, центр которого располагался примерно там, где теперь торчит 165-метровый флагшток у парка Радуки:
35.
Здесь господствует Центральная мечеть Ходжа-Якуба (точно не знаю, кто это был), построенная в 1997-2002 годах. Впрочем, местные мне говорили, что в основе своей она старинная, а перестраиваться начала ещё в конце в 1980-х, но никаких подтверждений этому я не нашёл:
36.
Как бы то ни было, мечеть действительно красива, и мне даже не верится, что это в чистом виде новодел:
37.
38.
Пишут, что по стилю она похожа на мечети Ирана, а не Средней Азии (отличаются они примерно как украинское барокко от русского - на взгляд постороннего вроде и одно и то же, а разбираясь в предмете, их уже не перепутаешь), и скорее всего не без помощи Ирана и строилась.
39.
Самая невзрачная задняя часть - видимо, и построена в конце 1980-х, а от исторической мечети, если она таки была, не осталось ничего. Я зашёл сюда чуть позже намаза, когда зал уже закрыли, двор опустел, но вокруг ещё стояли и сидели группки верующих людей, да торговки рядом ещё не сняли свои лотки с курутом и зеленью. И махалля есть махалля - если в большей части города этой скверной привычки не наблюдается, то за мечетью мне сразу стали кричать "хэллоу, мистер!".
40.
Итак, в этой и прошлой частях мы прошли "непрерывную" интересную часть проспекта Рудаки - около 3,5 километров. Дальше центр разуплотняется, и от одного хоть чем-то примечательного объекта до следующего идти становится всё дальше и дальше.
Отель "Авеста" - оригинальная позднесоветская архитектура в Душанбе местами интереснее сталинской.
41.
Памятник Омару Хайяму - если Рудаки родился в пределах нынешнего Таджикистана, а Фирдауси в считающейся его предшественником Саманидской империи, то Хайям был уже из материкового Ирана, но учился и жил в Самарканде и Бухаре, которые для таджиков что для сербов Косово.
42.
Кохи-Вахдат, то есть Дворец Согласия (1974), бывший Дом политпросвещения:
43.
Сталинабадка на убой:
44.
Что-то с мозаикой:
45.
Справа в боковых улицах уже виден край города:
46.
Но на проспекте - ещё три вуза. Таджикский педагогический университет имени Садриддина Айни основан в 1931 году (изначально - имени, внезапно, Шевченко), но это здание явно гораздо моложе:
47.
А в переулочке за ним - последний в моём рассказе о Душанбе образец конструктивизма (1931), лицей для одарённых детей, возможно старое здание пединститута или школа при нём.
48.
Где-то здесь я зашёл в корейский магазин, обнаружив там из национального в основном приправы да лапшу, и поймав легковую маршрутку, уехал в свой хостел. Следующие участки проспекта я видел лишь проездом - вот например "Саодат", ещё одна чайхана с историей:
49.
Таджикский медицинский университет имени конечно же Авиценны (1939). Главный корпус видимо тех же времён, причём в 2007 году он полностью (кроме каменных стен) сгорел и ещё несколько лет восстанавливался:
50.
Посольство Китая с галереей детских рисунков от "Синьхуа". Таджикистан в последние несколько лет стал натурально китайским протекторатом, но Китай даёт и вполне реальные надежды на возрождение страны, в жертву которому (вернее, инвесторам-застройщикам) приносится и старый город:
51.
Дальше проспект достигает площади Рудаки, на которой вновь слегка поворачивает, а основное его направление продолжает короткая аллея, упирающаяся в фасад Таджикского аграрного университета. Облик его совершенно хрущёвсктй, но на самом деле здание построено в 1954-59 годах, раньше иных сталинок:
52.
Сельхозинститут был основан в 1931 году в Ленинабаде, а в 1944 переведён сюда, и мне живо представился караван натужно фырчащих машин, упорных ишаков и невозмутимых яков со стендами да наглядными пособиями, идущий в сопровождении маститых профессоров по гиссарским перевалам и наконец вставший лагерем у душанбинских стен (если бы таковые были) - проспект, отклоняясь влево, служит и началом дороги на Худжанд.
53.
Но северные окраины я оставлю на последнюю часть, а в следующей вернёмся в центр, на бывшую площадь Шахидон, да пойдём проспектом Самани за Душанбинку.
ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.