Акыртас, или Прогулка по степи
Акыртас - это древние и очень загадочные руины из красного камня в степи в полусотне километров от Тараза, куда я съездил из Алма-Аты позавчера познакомиться с моими попутчиками второго путешествия в Узбекистан (обзор первого - по ссылке) и просто погулять по цветущей предгорной степи. И если сами руины меня скорее разочаровали, то вот степь не подвела.
Дешевизна поездов в Казахстане (а ценники тут в тенге примерно такие же, как у нас в рублях, по курсу 1:3,5) позволяет совершать старые добрые "одноднёвочки" - ночь туда, день там, ночь обратно. По такой схеме лет 10 назад проходило большинство моих путешествий в России. В общем, взял я билеты и утром покинул вагон мангышлакского поезда (которому пилить по степи ещё три дня) на маленькой станции Ак-Чулак недоезжая Тараза.
2.
Сюда же через пару часов должен был быть поезд из Уральска, на котором ехали Лида abyaneh и её сын Александр - в их компании мне предстоит Второе узбекское хождение, и поездка в Акыртас была ещё и поводом развиртуализоваться.
3.
Станция Ак-Чулак же привлекла моё внимание своей архитектурой. Это "вторая очередь" Турксиба, продлённой через Аулие-Ата (нынешний Тараз) до Лугового в самом начале 1920-х годов Семиреченской железной дороги, чей исходный пункт Арысь я показывал несколько дней назад. А Турксиб, надо сказать, исключительно беден историческим вокзалами - на большинстве его станций лишь невнятные сараи 1960-70-х годов. Здесь - в общем-то тоже сарай, но скорее времён постройки железной дороги, этакий "ободранный модерн" раннесоветских лет:
4.
Рядом парочка путейских (а ныне просто жилых) домиков в том же стиле:
5.
6.
За домами шумит трасса, неподалёку белеет нефтебаза, а поезда идут без остановок "с востока на запад и с запада на восток" - хоть и не совсем в чистом виде, но всё-таки очередной Буранный полустанок, без которых невозможно полностью понять Казахстан. С юга темнеет суровый Тянь-Шань, его Киргизский хребет, на подходах к Джамбулу не очень высокий - где-то до 2,5 километров. А почти сразу за путями - степь, и степь этой весной в цвету:
7.
В 2012 я пересекал казахстанскую степь примерно в этих числах, но цветов тогда было на порядок меньше. Жаль - наверное, в диких степях где-нибудь под Жезказганом, где девственность пространства не нарушают ни горы, ни селения, это бы смотрелось намного красивее. Но и тут завораживает:
8.
По мере приближения к Таразу хребет выдыхается, но из Тараза с другой стороны виден Таласский хребет - наоборот, в расцвете сил. А цветы кое-где образуют огромные "ковры", и их я ещё покажу там, где видел вчера - под Капчагаем.
9.
Потом наконец подошёл поезд с запада, и встретившись с Лидой и Сашей, мы направились в сторону гор по изумрудно-зелёной степи. На краю посёлка - глиняный барак, у входа в который сидели чабаны, перегонявшие отару "из песков" в горы. По их словам, если бараны ходовые - можно управиться и за двое суток, грузы они везут на машине, баранов подгоняет всадник, ну а пока и они сами, и их скот - отдыхают. Чабаны угостили нас чаем и куртом, а Лида и Саша решили у них же оставить вещи и заночевать.
10.
Тут далеко видать, и цель наша была хорошо видна прямо от Ак-Чулака - однако брести по этому пространству предстояло ещё час или полтора:
11.
12.
13.
Длинная сопка с кадра выше и отмечает Акыртас. Вернее, даже не она сама - а вот этот домик у её подножья, который в общем-то можно разглядеть и от станции. Это пока не достроенный культурный центр с пока не открытым музеем и конференц-залом, но уже с вполне реальными и очень дружелюбными смотрителями. А за ним хорошо видны и фундаменты из совершенно необычного в Средней Азии красного камня. На горизонте - ещё какие-то аулы, в степи они как острова:
14.
Про Акыртас известно то, что во-первых он очень древний - большинство построек датируются 8-9 веками, а во-вторых - что собственно ничего толком о нём и неизвестно. Среди гипотез, которые я слышал - дворец Кутейбы ибн Муслима, арабского военачальника, покорившего Маверранахр, на дальней границе его владений; буддийский дацан или несторианский монастырь (эту версию тут прикручивают ко всему малопонятному); металлургический завод (причём очень немаленький даже для Нового времени!); место силы, космодром инопланетян, шифр мироздания и прочая прародина человечества (ну куда же без них?). Хороший спор о том, что это и откуда, устроили в комментариях более сведущие igor-alla и maximus101. Вот как примерно всё это устроено, и пункты с 5 по 8 расположены как раз на той самой сопке.
15.
А вот как это выглядит на практике - от впечатляющего по описаниям комплекса остались лишь фундаменты. Но до чего необычная кладка! Ведь если в России антоним слова "каменный" обычно "деревянный", то в Средней Азии - "глиняный", и по-настоящему каменных построек тут наперечёт. Я сходу вспоминаю разве что Таш-Рабат в киргизских горах, но только если там - довольно неумелая (хотя и удачная!) попытка построить типичное для Средней Азии сооружение не из глины, а из дикого камня, то здесь - нечто абсолютно для этих краёв нетипичное и сделанное очень качественно: строителями Акыртаса подозревают то индийцев Делийского султаната, то привезённых арабами армян, то прилетевших в гости инопланетян. Камень ещё и красный, и кладка совершенно необычна:
16.
Фрагмент керамичнского водопровода - в обращении с водой на Востоке толк знали:
17.
Фундаменты не столь древних построек - на схеме отмечены как "усадьбы 13-14 веков" - хотя дворец к тому времени уже лежал в руинах (впервые его упоминает под 1222 годом странствующий даосский монах Чан Чунь), рядом ещё существовал торговый город Касрибас на Великом Шёлковом пути.
18.
Нас, между тем, вскоре нагнали школьники, судя по всему находившиеся на Акыртасе уже не первый день. Вообще, место тут довольно популярное, машины с туристами (увы, без свободного места) мимо нас проезжали одна за другой, в основном из Алма-Аты или Тараза. Но эти ребята оказались "из зерносовхоза" в 60 километрах отсюда (как позже нам пояснили - Подгорная школа совхоза Юбилейный), и формат их поездки я, честно говоря, не понял - на Акыртасе они ориентировались явно лучше, чем просто экскурсанты, то есть скорее всего они приехали сюда на несколько дней, может быть ходили в горы. Ребята оказались очень приятные - интеллигентные, доброжелательные, свободно переходившие на русский язык (так как школа у них там смешанная, русско-казахская) удалые мальчишки и смешливо-застенчивые девчонки. Нас они провели по самым интересным местам Акыртасского дворца и с большим удовольствием фотографировались:
19.
Сам дворец в плане выглядет так, и размеры его примерно 162 на 138 метров. Любители всего паронормального утверждают, что он ориентирован линиями стен точно на Мекку и Кайлас, но подозреваю, с погрешностью в пару тысяч километров. Наиболее популярна ныне версия, что это была всё-таки резиденция Кутейбы - арабского полководца, покорившего в 709-14 годах Бухару, Хорезм, Самарканд, Ташкент и Ферганскую долину, а затем отказавшегося подчиняться новому халифу и за это казнённому. Более того, скорее всего по этой причине дворец и не был достроен. И если так - то это крайний форпост арабской экспансии на Восток, спустя полвека в Таласской битве границы сфер влияния Халифата и Китая окончательно обозначались чуть западнее... но вскоре ислам начали принимать сами тюрки, вплоть уйгуров и китайцев-хуэй (дунган).
20а.
Самый запоминающийся вид Акыртаса - основание круглой башни на углу с современными лесенками, ведущими вглубь культурного слоя:
20.
Ворота:
21.
Внутри - лабиринты комнат, от которых остались лишь фундаменты в один камень высотой. Некоторые камни почти не тронуты временем и сохранили гладкие поверхности, которыми когда-то были аккуратно, с почти компьютерной точностью, подогнаны друг другу - так построено немало сооружений древних цивилизаций:
22.
Самый хорошо сохранившийся камень (скорее всего, оставшийся от арочного перекрытия) лежит у ворот, вполне мог бы быть прозван Троном Кутейбы, и говорят - исполняет желания тем, кто на него присядет.
23.
В глубине дворца - местный "пуп земли", более всего похожий на засыпанный колодец. Монетку на него я бросил, а дети объяснили, что это неправильно, сами разыскали её в траве и аккуратно положили.
24.
Ещё пара камней - у протиовоположных ворот. Этот, по преданию, лечит те части тела, коими к нему прикладываешься, а чтобы поправить здоровье вообще - надо на него лечь. Что, собственно, мы втроём и проделали по очереди:
25.
Сущность этого камня, провожающего из дворца в степь, я так и не понял:
26.
За дворцом - курганы, и это, если я не ошибаюсь, раскопанная погребальная камера с приделанной зачем-то крышей из шифера:
27.
Дальше мы со школьниками как-то разбрелись - они вернулись к административном домику, а мы сквозь степную траву направились на сопку, обращённую ко дворцу своей узкой стороной.
28.
И олгянувшись наверху, можно заметить, как привычная в Средняя Азии мелкая белая пыль по мере подъёма сменяется гораздо более крупной красной:
29.
Эта сопка - ни что иное, как останец, сложенный иными породами, чем окрестная равнина, и именно ей Акыртас обязан своим существованием и более того - своей уникальностью. Наверху, у края обрыва - древняя каменоломня. Вот только что это за породы? Увы, я всё же слабоват в геологии...
30.
Выше ещё пара могил, видимо, местных святых - на явно современных плитах указано, что 8 века, то есть на заре исламизации тюркского мира:
31.
И оба - шаманский пережиток, аналоги которому сохранились в Бурятии и Монголии: жертвенники низших духов, коим было принято оставлять символический дар, например сложив из камней пирамидку. Казахи, в отличие от бурят, духов уже давно не почитают, но традиция складывать обы - осталась, зачастую просто как ориентиры или границы кочевий.
32.
За обой с одной стороны триангуляционный пункт на фундаменте сторожевой башни, с другой - снежные вершины восточнее по хребту. Там горы уже посолиднее, в кадре, скорее всего, гора Манас (3820м), на другой стороне которой Ставка Манаса под киргизским Таласом:
33.
За сопкой ещё пара раскопов:
34.
И красный могильный камень непонятного века:
35.
Под открытым небом - какое-то загадочное сооружение, на схеме обозначенное как "Торткуль". Вроде бы, торткулями называлось здесь некое подобие феодальных замков, то есть возможно здесь особновался какой-то другой правитель, которому достроить Акыртас было уже не по силам.
36.
А под навесом - караван-сарай из куда более привычной в этих краях серой глины. Там, в тени, мы решили позавтракать:
37.
Пока сидели - заходил простоватый казах с женой и детьми из Тараза, один из тех многочисленных туристов, что в праздничный день приезжали в Акыртас, но не могли нас подвезти по причине отсутствия места. А потом нас вновь нагнали всё те же школьники, сначала увлечённо гонявшие друг друга по глиняным стенам, а потом вновь начавшие нам позировать:
38.
Справа - учительница Айгуль Тураровна Доскожаева, а её воспитанники - 8 "Б" класс. На кадре не виден её живот - у неё уже пятеро детей, а шестой будет очень скоро. Так и не понял, весь ли с ней класс или только его лучшая часть.
39.
40.
41.
Кульминация же караван-сарайских посиделок наступила, когда школьники, перескочив через забор, вскоре вернулись и положили на него два плоских камня. Ещё через пару секунд стало ясно, что это не камни, а пойманные в степной траве черепахи:
42.
43.
44.
Надо сказать, бегают черепахи достаточно быстро - не как ящерицы, конечно, но и отнюдь не с "черепашьей скоростью", проблема их скорее в неповоротливости, чем в медлительности. Вдобавок, черепаха довольно сильная, но и тут её можно держать так, чтобы до руки она дотягивалась лишь кончиками когтей. Проверять, кусается ли она, я не стал - но клюв её выглядел весьма угрожающе. В общем, надеюсь, мы не довели этих животных до фатального стресса. Здесь они бродят что у нас какие-нибудь зайцы, но только поймать их куда как легче. После фотосессии ребята положили черепах на место, то есть туда же, где поймали.
44а.
Ну а дальше, распрощавшись с ребятами, мы долго шли назад под палящим солнцем, и хотя трава вокруг ещё сочная и зелёная, укрыться от его лучей в степи негде. По дороге встретились те самые чабаны, отвозившие очередную партию груза (включая здоровенную овчарку) на джайляу... звали с собой, но у нас не было времени, да и что я там увижу, я уже неплохо знал по Киргизии.
45.
Наконец, уже на подходах к посёлку притормозила в коем-то веке не переполненная машина, ехавшая сразу в Тараз. Лида и Саша сошли в Ак-Чулаке, меня же по шикарной трассе Нового Шёлкового пути довезли до города, высадив у остановки автобусов на самой окраине. Про Тараз, прежде Джамбул, а ещё раньше Аулие-Ата, я уже писал в 2013-м году, и прямо сказать, не особо люблю этот довольно аморфный, сонный и очень запущенный город. Тем не менее, тут есть, на что посмотреть и в центре, и по окраинам, и в селении Айша-биби у дороги на Чимкент, где сохранилась пара домонгольских мавзолеев.
46.
Автобус, однако, проехал пол-города, и я обнаружил, что гигантский Кок-Базар, его центр, рассосался практически окончательно - лишь заброшенные площадки за воротами, возможно ожидающие застройки:
47.
Да вокзал перекрасили, от чего из "недохайтека" он превратилась в "недоконструктивизм", впрочем на Турксибе более уместный. А камень на переднем плане снабжён скромной надписью "Погибшим железнодорожникам при аварии 10 мая 1928 года" (или 1929, или 1926-го - не смог разобрать). Увы, не знаю, о какой аварии речь.
48.
Вернувшись в Алма-Ату в 6 утра, я тут же поехал на Капчагай к буддийским петроглифам Тамгалы-Тас, о которых ещё успею рассказать до отъезда в Узбекистан.