Веси Южной Эстонии
Очередная и какая-то особенно разношёрстная россыпь эстонский весей, к которым мы с Сашей altsirlin направились из показанной в прошлой части Вырумаа: мавзолей Барклая-де-Толли и роскошная мыза Сангасте в окрестностях Валги, странноватый Музей дорог и "эстонский гранд-каньон" Таэваскоя где-то в лесах между Выру и Тарту.
Из лесов Вырумаа на латвийской границе мы взяли курс на запад, за Валгу, и ехали так быстро, как позволяли правила дорожного движения - времени было хорошо за полдень, а у большинства намеченных пунктов был свой режим работы. Первым делом мы поехали в деревеньку Йыгевесте, главная достопримечательность которой изобаржена на заглавном кадре - аллея мызы Бекгоф (известна с 1718 года), ведущая к мавзолею Михаила Богдановича (Микаэль-Андерса) Барклая-де-Толли, что построили по инициативе вдодвы полководца в 1823 году над уже пять лет как существовавшей могилой:
2.
Предки полководца, хотя и числились остзейскими немцами, род куда более древний: Барклаи известны с 11 века в Шотландии, и пришли туда с Вильгельмом Завоевателем то ли из Нормандии, то ли из деревеньки Беркли на юге Англии, и были они не рыцарями, не лордами - а британскими купцами. В 1621 году братья Джон и Питер Барклаи из города Тоуи (Толли) близ Абердина наладили торговлю шёлком сначала с Ростоком, а затем и с Ригой, да так в ней и остались после Английской революции, оказавшись с самого начала в стане противников Кромвеля. Их потомок, дед будущего полководца был уже рижским бургомистром, но лишь его сын Венгольд Готтард ("Богдан") получил русское дворянство. Ну а сам Михаил Барклай-де-Толли к моменту вторжения Наполеона был уже старым воякой со стандартным для тех времён послужным списком войн с Турцией, Швецией и умирающей Польшей. И хотя ныне входит в тройку главных героев 1812 года вместе с Кутузовым и Багратионом, современники к нему относились несколько иначе: Барклай сделал важнейшую, но "грязную" работу - организовал отступление русской армии, когда триумфально шедшие к Москве французы, сами не заметив как, вдруг обнаружили себя рассеянными по огромному, холодному и враждебному пространству. Но успех этой тактики стал ясен лишь позже, когда голодные и замёрзшие солдаты уже совсем не великой армии тащились к западным границам, но пока Наполеон наступал, бытовало мнение, что барклайвсехслил и барклайПРЕДАЛлрусскихлюдей, с той лишь разницей, что тогдашняя общественность умела выражать своё негодование без матершины. В общем, к середине войны Микаэль-Андерс отошёл на второй план, оказавшись в тени Кутузова, но после смерти последнего возглавил поход русской армии на Париж. В 1815 году он вновь командовал походом на Наполеона, и хотя не успел дойти до Ватерлоо, именно после этого похода заслуги Барклая были признаны окончательно. На покой выйти, впрочем, у него не получилось - подвело здоровье, и в 1818 году Барклай умер в Пруссии по дороге на лечение - близ Черняховска даже сохранился обелиск с его сердцем, пару лет назад похищенным неизвестными (!). Тело же похоронили здесь:
3.
С каких времён Барклаи владели Бекгофской мызой, я точно не знаю, но в принципе бывал здесь полководец довольно редко. Сама мыза погибла в войну, а несколько лет назад ураган повалил аллею старых лип, привезённых при постройке мавзолея из Шотландии - деревца на их месте видны на заглавном кадре. В крепте под мвзолеем хорошо видны саркофаги Барклая (слева) и его жены Агнеты Хелены (Елены Августы Элеоноры) из рода фон Смиттен (с которому относилась и мать Барклая), судя по фамилии, также британских корней. Она пережила супруга на десять лет, её дом на Ратушной площади в Тарту я уже показывал.
4.
Самое впечатляющее в убранстве - барельефы на постаменте:
5.
Мне кажется, сюда бы стоило заехать даже если бы лежал тут не полководец, увековеченный в школьных учебниках, а какой-нибудь затейник-барон местного значения:
6.
За мавзолеем - небольшой музей, где отдельная достопримечательность - пожилая смотрительница-эстонка, которая могла бы, попадись ей достойный слушатель, рассказывать о Барклае и его мавзолее часами, но и стандратную получасовую экскурсию на русском, английском, немецком проводит с вполне искренней с радостью. Я же за подробным рассказом и детальными фотографиями отсылаю к незаменимым в Прибалтике "Замкам Латвии" (хотя это и не замок, и не Латвия). Перед мавзолеем - видимо, погасший Вечный огонь другой Отечественной войны, бои в этих краях шли тяжёлые:
7.
В них была разрушена и мыза - если задача сохранить мавзолей любой ценой была поставлена перед артиллеристами, то уже всю мызу уберечь от своего огня было практически невомзожно. Дворец Барклая, однако, выглядел необычайно скромно - но таким наверное и должен быть дом старого полководца:
7а.
...В принципе вокруг Валги три выдающихся мызы - Йыгевесте, Таагепера и Сангасте. Последние выделяются уже не персоналиями, а роскошной архитектурой своих дворцов в лучших традициях богатой Лифляндии. Таагепера (Вагенкюль), пожалуй, даже зрелищнее - редкий за пределами Финляндии пример загородного "замка" в стиле северного модерна... но до него выходил уж очень большой крюк, поэтому мы отправились в Сангасте (Сагниц) в 25 километрах от Валги по дороге на Тарту. Близ трассы, у отворота к усадьбе - Андреевская кирха (1742):
8.
А вот и собственно Сагницкий замок:
9.
И в начале тут был действительно замок, основанная в 1522 году крепость Дерптского епископства, полностью разрушенная уже в Ливонскую войну. Мыза на его месте, однако, продолжала существовать, с 1808 года перейдя в собственность фон Бергов, видимо через брак предыдущего владельца, так как её самый известный хозяин фельдмаршал Фридрих Вильгельм Ремберт фон Берг родился здесь даже чуть раньше. Как можно было убедиться в мызе Барклая, полководцы показуху не любили, поэтому дворец стал строить уже следующий владелец Фридрих фон Берг. Получилось впечатляюще:
10.
Причём дворец из тех зданий, что с каждой точки выглядят совершенно по-разному:
11.
Хозпостройки в том же стиле:
12.
Хотя вот нечто с трубой уже явно моложе - может быть котельная. Последний владелец Георг фон Берг увлекался селекцией, много путешествовал, хотел сделать в Сагнице ботанический сад из привезённых семян, а главное - вывел сорт ржи "Сангасте", чрезвычайно популярный в межвоенной Эстонии - засеяно этой рожью было пол-страны. Однако после его смерти в 1938 году замок пришёл в запустение, а в 1960-е годы в нём устроили пионерлагерь, который вероятно этой котельной и отапливался:
13.
Сейчас тут уже не пионерлагерь, а гостиница типа хостела, для остальных же просто музей:
14.
В замке роскошные интерьеры и 99 комнат... за подробным рассказом отсылаю опять же к сайту Ренаты Римша, сам же показываю далеко не всё. Слева от входа - Бальный зал с готическим куполом:
15.
И Испанский зал:
16.
Справа Охотничий зал, где ныне кафе:
17.
Комнаты "для своих" на втором этаже и сангастинская рожь - сноп и фотография на фоне своего селекционера:
18.
У гостиницы по крайней мере в то лето дела шли неважно - на Букинге значилось, что мест нет, по прибытии же оказалось, что ни единого места не занято, а комнаты для постояльцев открыту нараспашку:
19.
Над дворцом - смотровая башня. В парке есть ещё Петровский дуб (в 1723 году император действительно подарил эту мызу своему военачальнику Головину, но были ли он здесь сам - не знаю) и могила Берга, засаженная его рожью - но мы туда уже не доходили.
20.
Да и просто изрядно устали (ведь и половина прошлого поста проезжена в тот день) и решили следующую достопримечательность променять на обед в Охотничьем зале. Цены в кафе оказались на удивлением демократическими, а кухня... думаю, барону было бы не стыдно:
21.
Из Сангасте мы взяли курс на северо-восток. Краешком вновь проехали Вырумаа - деревню Урвасте (Урбс) со средневековой кирхой Святого Урбана - как и замков, их тут сохранилось куда меньше, ченм в Эстляндии. Впрочем, перестраивалась кирха в 1889-м году, уж не знаю, сколь глубоко.
22.
Говорят, в ней интересное убранство... но красивая старая дверь оказалась заперта:
22а.
А мы погнали к тому самому объекту, который решили променять на обед - Эстонскому музею дорог в неприметной деревеньке Варбусе в уезде Пылвамаа (к нему же относится и посещённая мной часть Королевства Сето - но на другом его конце) на боковой дороге, бывшей когда-то частью старого тракта Дерпт-Верро, то есть видимо Ревель-Москва. Вдоль дороги - столбики, как на левом кадре. А почему деревянная остановка Варбусе так оклеена объявлениями, предполагать не берусь - для Эстонии это не характерно:
23.
Тут второй пост подряд можно вспомнить латвийскую усадьбу Шлокенбека - только если в прошлой части (мыза Рогози) сходство было по форме, то здесь - по содержанию. Музеи автодорог не столь известны, как их железнодорожные собратья, но поветрение это не новое: латвийский основан в 1976-м, финский - и того старше, а с недавних пор свой дорожный музей есть даже в Барнауле на Алтае. Эстонский музей создавался с 1990-х годов, открылся для публики в 2005-м, и место для него выбрано не случайно - здесь прекрасно сохранилась почтовая станция (1863), в 1935-97 годах служившая дистанцией дорожников.
24.
Слева от главного здания (если стоять к нему лицом) - дом обслуги и кузница, справа - конюшня, а во дворе - каретный сарай. В здании ныне экспозиция, но мы туда не попали - приехали в музей за полчаса до закрытия, и едва-едва успели обойти его наружную часть. При этом музейщики вошли в наше положение и продали нам студенческие билеты (по 3 евро) вместо полных (по 5):
25.
Заехать сюда нас уговаривал по телефону
Josef Kats, и уже с его слов я понял, что смотреть тут надо не столько на экспонаты (как я понимаю, в латвийском музее экспозиция богаче и старше, но мы в своё время и туда не попали, приехав сильно до открытия), сколько на чудеса дизайна. Собственно, начало экспозиции - старая дорога, мощёная плахами, и светофор, который видимо показывает красный свет, когда музей закрыт. Всякие дорожные знаки (чёрные указатели - довоенные?) и старейший в Эстонии стальной мост Вати (1884), 5 раз (!) переносившийся с места на место (1974, 1978, 1982, 1984 и 2010). Ведёт он, как я понимаю, на автодром, где можно покататься на всяких экзотических штуковинах, но туда мы уже не успевали.
26.
Дорога и гать в болоте:
27.
Уголок царской эпохи с деревянным мостом, колодцем-"журавликом" и придорожной корчмой:
28.
За шлагбаумом, хронологически олицетворяющим I республику - советский уголок с гипсовым пионером и старой бензоколонкой из серого кирпича:
29.
Смотрительницы времён:
30.
Вид в обратную сторону - тут и пионер виден, и teplushka v GULAG, куда ж без неё... От пионера до теплушки участок сталинской эпохи, а вокруг бензоколонки - "развитого социализма". Всё очень антуражно:
31.
А теплушка не мешает некоторой доброй ностальгии, какую мне доводилось видеть и раньше (например, на Янову ночь в таллинском скансене) - эстонцы кажется единственный из постсоветских "народов западого выбора", который не считает эту ностальгию угрозой своему будущему.
32.
Дальше начинаются павильоны. В первом - пассажирская техника, слева направо: "Трабант" (культовая машинка социалистической эпохи, для Германии что для нас "Запорожец"), эстонский экспериментальный электромобиль Zev Seven (!), "Ниссан" начала 1980-х годов, сборку которого тут пытались наладить в первые годы независимости (?), первый советский микрогрузовик ET-600, выпускавшийся в 1960-е годы (всего было сделано несколько десятков штук, а затем им на смену пришли польские грузовички), ну и трейлер.
33.
Интерьер трейлера:
33а.
За ним - почтовая карета, видимо ровесница станции:
34.
Автобусы - трофейный "Saurer" 1942 года выпуска (сама эта компания из Швейцарии в межвоенное время была в лидерах мирового автобусостроения), проработавший на эстонских дорогах до 1970-х годов и пришедший ему на смену ПАЗик:
35.
Мотоциклы и мотороллеры, в том числе первый советский мотороллер "Вятка" (1957-66, лицензия копия итальянской "Веспы") и любимый сельской молодёжью "Муравей":
36.
Снаружи ещё какой-то внушительный автобус, напоминающие артистовоз, а дальше начинается сектор дорожников:
37.
Там есть даже снегоуборочная машина для Крайнего Севера - такие я видел в деле под Воркутой, ну и много всего другого - например, одна из крупнейших в Европе коллекция грейдеров.
38.
Самый старый - американский "Катерпиллар" 1930-х годов:
39.
В дорстроевском павильоне стоит запах металла, резины и солярки. Машины всякие, вплоть до эвакуатора. В какой-то момент у меня за спиной вдруг люто взревел мотор, и я машино отскочил на метр в сторону, не успев даже подумать о том, что машинища за моей спиной может НЕ ехать. Потом с Сашей смеялись над "восстанием машин". Но в общем, музей действительно интересный:
40.
Напоследок Саша предложил заехать в Таэваскоя, к посещению которого в общем-то с самого начала относился весьма скептически... но в то же время спешить уже некуда, крюк небольшой - в общем, не было и причин не заехать. Станция Таэваксоя по дороге - вокзал по совместительству служит выставочным павильончиком:
41.
Начало тропы - эстонцы очень любят это тихое урочище, наверное как американцы свой Гранд-каньон. Честно говоря, плохо понимаю, почему - и дело даже не в том, что я вырос в гораздо более живописном месте, а в том, что и в самой Эстонии ведь есть водопады на реках и головокружительные обрывы к Балтийскому морю, не говоря уж про острова. Но народу тут поболее, чем на показанной в прошлой части Суурь-Мунамяги, не говоря уж про какой-нибудь водопад Валласте или Ягала.
42.
Тихое зеркало пруда на реке Саесаари:
43.
Который на самом деле водохранилище здешней мини-ГЭС (1952):
44.
45.
На самом деле тут правда очень хорошо - тихий, потаённый дремучий лес, через который проложены дорожки; таинственная тёмная впадина, по которой течёт река - может быть, так выглядело толкиеновское Лихолесье? Сюда стоит ехать, чтобы неспешно гулять, погрузившись в свои мысли, а не смотреть достопримечательности на бегу:
46.
Хотя, конечно, красиво:
47.
48.
49.
Вот и кульминация - Большой обрыв, хотя дальше по течению есть ещё каменная водяная мельница, о которой мы не знали. На переднем плане обратите внимание на человека в тюрбане - это молодой индус, живущий в Англии, а в Эстонию приехавший в экологический лагерь. Перекинулись несколькими фразами, он расспросил о природных достопримечательностях Эстонии (я его, конечно, послал на эстляндское побережье), задал пару дежурных вопросов о России, а я оставил ему свой адрес ЖЖ.
50.
Стена местами весьма внушительна, особенно с пионерами на её фоне:
51.
Вид сверху на ту же поляну. В Эстонии в это время темнеет поздно, почти уже и ночь на дворе...
52.
И так как все автобусы ушли, Саша (ночевавший в Отепя) отвёз меня в Тарту, который утром я покинул окончательно, отправившись автобусом в Вильянди. Об этом, возможно, лучшим эстонском малом городе - в следующей части.
ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ
Валга и Валка.
Тарту. Тоонемяги (Домберг, Домская горка).
Тарту. Университет.
Тарту. Старый город.
Тарту. Новый город.
Тарту. Предместья.
Муствеэ и Калласте. Старообрядческое Причудье.
Сетумаа. Деревни, часовни, чудская ладья.
Сетумаа. Сето-Фолк.
Выру.
Вырумаа. Дальний угол Эстонии.
Веси Южной Эстонии.
Вильянди. От автовокзала в Старый город.
Вильянди. От озера до Феллинского замка.
Мульгимаа.
Лавассааре. Эстонская "кукушка".
Пярну. Старый город.
Пярну. Морская слобода.
Пярну. Река и заречье.
Описание поездки и оглавление серии.