Харьюмаа. Окрестности Таллина.
Прежде, чем перейти наконец к рассказу о Крыме, всё же закончу с Эстляндией - северной (и по координатам, и по духу) половиной Эстонии. Прошлые 16 постов мы гуляли по Таллину, куда приехали через восточную часть уезда Харьюмаа, о которой был отдельный пост. Теперь из эстонской столицы поедем на запад, причём на машине: по дороге 3 средневековых кирхи (Харью-Мадисе, Харью-Ристи и Кейла) и монастырь (Падизе), 2 маяка (Суурупи), две мызы (Падизе и Кейла-Йоа), водопад (Кейла-Йоа) и целый город Палдиски, о котором будет отдельный пост.
Покинув Какумяэ, коттеджный район на полуострове на западной окраине Таллина, где я квартировал, едем вдоль моря. Первая остановочка, буквально несколько минут - у кирхи в деревне Раннамыйза (1905). Вспомниая недавнюю поездку по Средней России, ловлю себя на мысли, что у рядовой русской церкви желание остановиться бы не возникло, "мало ли я их видел", а тут, в чужой культуре, интересно всё:
2.
Дальше Юдит (так звали мою спутницу, которой, собственно, я этим и следующим постами и обязан) предложила завернуть в деревню Суурупи на следующем, после Какумяэ, полуострове, сказав, что тамошняя достопримечательность меня не разочарует. Тут надо сказать, что о большей части эстонских достопримечательностей информации на русском языке в принципе нет, и подобная ситуация - мне говорят "must see", а я прежде не слыхивал - повторится ещё не раз. По впечатляющему съезду, в который перешла неприметная дорога, мы спустились с Великого уступа:
3.
И внизу меня ждала первая встреча с миром эстонских маяков. Нижний маяк Суурупи (1859, верхний ярус 1885) в моём личном рейтинге занял твёрдое третье место - после средневекового Кыпу и наклонного Харилайда. Дело в том, что он деревянный:
4.
В принципе, это закономерно: Эстония - самая "деревянная" страна, что я видел (вполне на уровне России), и Эстония крайне богата маяками. Широкий и громоздкий Суурупи так непохож на устремлённые к небу каменные и металлические маяки... Высота его 14 метров, управляется он дистанционно, а маячный городок стал частной усадьбой, и люди в ней живут явно уважающие подлинную старину. Рядом очень чудное дерево - кажется, кто-то умудрился так изурдовать ёлку. Маяков впереди будет ещё много, но деревянный - только этот.
5.
На другом конце деревни, на гребне Великого уступа, стоит и Верхний маяк Суурупи - каменный, но зато на сто лет старше (1760-е). Он тоже находится в частной усадьбе бывшего маячного городка, но эстонцы народ законопослушный, а закон предприсывает, что частная территория не должна мешать проходу к объектам культурного наследия.
6.
Чуть дальше заехали на так называемую Горку Гамлета - смотровую площадку на глинтах Великого уступа, с которой в ясную погоду виден Таллин. Своё народное название (так-то это обрыв Тюрисалу) она получила от снимавшегося тут в 1964 году советского фильма по трагедии Шекспира. Однако меня она не впечатлила - подобных мест в Эстляндии вообще немало, например у водопада Валласте под Кохтла-Ярве, так что фотографиями её в этом дутом посте пренебрегу. Лучше сразу поедем в Кейла-Йоа, одну из интереснейших мыз Эстонии. У входа гостей встречает станция дилижансов, ходивших тут по отработанному маршруту до Монашеских ворот Ревеля - протоавтовокзал 1830-х годов:
7.
Эстонское название переводится как непонятное Струя Кейла (по речке), немецкое Фалль куда конкретнее - Водопад. С водопадами Великого уступа, за тысячи лет "отъехавшими" вверх по рекам от моря, я уже встречался восточнее Таллина - будь то уже упомянутый Валласте, Ягала (см. по ссылке в начале поста) или породившие вокруг себя индустрию водопады Кунды и Нарвы. Кейла-Йоа началась с водяной мельницы купцы Иоганна Некерке, заработавшей при шведах почти сразу после Ливонской войны. В середине 17 века купеческую дочь Анну взял в жёны барон Юрген Врангель, и Фалль перешёл во владение этой легендарной фамилии до 1763 года. Затем началась запутанная история перепродаж, закладов и кредитов разных владельцев, в которой в 1827 году поставил точку Александр Бенкендорф, герой войны с Наполеоном и начальник петербургской жандармерии, с именем которого Кейла-Йоа и ассоциируется ныне. Он разбил тут огромный парк, для которого выкупил две соседних мызы, в 1828-31 годах построил замок (коего у Бенкендорфов, получивших дворянство в шведскую эпоху, не было) по проекту тогда ещё безвестного Андрея Штакеншнейдера, помощника мэтра Монферрана. В общем, тут образовалась вполне себе петербургская усадьба, гостями которой бывали, например, Николай I или Фёдор Тютчев. Дочь Бенкендорфа Мария вышла замуж за Петра Волконского, и этой одной из известнейших русских фамилий мыза и принадлежала вплоть до революции. При I республике Кейла-Йоа была национализирована, и на водопаде в 1928 году заработала мини-ГЭС, к которой ведёт канал с прошлого кадра:
8.
А при фашистах тут действовала разведшкола Абвера "Лагерь №2", прославившаяся регулярными переходами своих выпускников во время операций на сторону советской власти - среди её инструкторов был "перебежчик" Андрей Добрянский, который на самом деле вёл секретную агитацию, а будучи разоблачённым, ухитрился сбежать практически с расстрела. Подробнее история Кейла-Йоа рассказана на её сайте, имеющем полноценную русскую версию, там же фотографии дворцовых интерьеров. При Советах тут была пограничная часть, а ныне по договору с эстонскими властями (один из пунктов которого - научная реставрация и свободный доступ) усадьбу купил московский бизнесмен Андрей Дворянинов и принялся за восстановление. Обещают гостиничный комплекс и конференц-центр, Русский архив Эстонии с хозяином старым хиппи Домидонтовым (который выжили со старого места тоже московские бизнесмены ) и Музей гимнов России (по крайне неправдоподобной легенде «Боже, царя храни» впревые было исполнено Львовым именно здесь). Но это всё позже - в день нашего приезда половина усадьбы была закрыта и перекопана Но впрочем, к усадьбам я отношусь довольно спокойно, а вот ГЭС и сам водопад были вполне доступны:
9.
Кейловский водопад поменьше, чем Ягала - высотой 6 метров, шириной до 60, но даже живописнее благодаря неровной кромке:
10.
Схема ГЭС та же, что у Ягала - вода по каналу отводится выше водопада и сбрасывается ниже. У здания ГЭС наверху крыша практически от земли, а рядом на площадке установлена какая-то её раритентная деталь. Здание с башенкой, которое я принял за кирху - на деле всего лишь кухня:
11.
Как такового приусадебного храма тут вообще не было - был лишь гостевой дом с молельной комнатой, которая видимо могла окормлять высоких гостей разных вероисповеданий:
12.
Ещё какие-то флигеля и ремонт-ремонт-ремонт:
13.
И собственно дворец над водоспуском ГЭС - увы, ракурс не самый выигрышный, по фотографиям с сайта усадьбы можно убедиться, что на самом деле это совершенно нетривиальная ассиметричная постройка на стыке классицизма и неоготики, в общем прекрасно виден почерк мастера, даже и молодого. Но - как уже говорилось, не отсюда...
14.
Над бурной Кейлой выше водопада - парк:
15.
Самое симпатичное в парке - подвесные мостики:
16.
Тот же Алексей Львов, которого тут считают автором "Боже, царя храни!", в 1830-х построил в усадьбе уникальный беспролётный висячий мост, как бы сплетённый из проволоки, и это была одна из главных её достопримечательностей до своего обрущения в 1917 году.
17.
Следующим пунктом были Палдиски, о которых, как уже говорилось, я расскажу в следующей части. Не стали заезжать в Клоогу - местный концлагерь времён войны, да и как-то после Панеряя и Бабьего Яра я понял, что стоит несколько раз подумать перед экскурсией в такие места. В общем, от Кейлы-Йоа возьмём сразу на юг, к двум средневековым кирхам и монстырю Падизе.
У окончания импровизированной палдисской объездной (на самом деле просто дорога вдоль основания полуострова, на котором стоит городок) - Харью-Мадисе:
18.
Кирха Святого Матвея 15-го века с необычным, даже по суровым местным меркам роскошным декором века 18-го. Башня её служила морским ориентиром вместе с небольшим деревенским маяком, о чём напоминает алтарь-со-штурвалом (1631), но церковь была заперта. Оставалось любоваться её ступенчатыми контрфорсами да "пятиглавием" шпилей:
19.
Да старым кладбищем на фоне серого моря:
20.
Харью-Ристи, куда мы поехали дальше, оказалось самым дальним пунктом вояжа, и Падизе по идее стоит между ними, но для начала мы проехали его без остановок. Свернули, вдобавок, не на ту дорогу, однако эта ошибка вывела нас к бескрылой деревянной мельнице:
21.
В Харью-Ристи - тоже средневековая кирха Святого Креста, окружённая кладбищем:
22.
В основном она построена в 15-м веке, а "выступ" у алтарной части - фрагмент первоначальной церкви конца 13 века. Так как эти доломитовые кирхи весьма однообразны, местные краеведы особенно ценят те, у которых нестандартное сечение башни - в посте о восточных окрестностях Таллина была кирха с гранёной башней Хальяла, в Люганузе под Кохтла-Ярве - и вовсе с круглой. Тут башня тоже была круглая, но в 17-м веке частично обрушилась, и в итоге получилось нечто совершенно неописуемой словами формы. Ещё в ней аутентичный средневековый пол из плитняка и старейшние в Эстонии колокола 15-16 веков - но как и Мадисе, она оказалась заперта.
23.
Названия обоих сёл, кстати, восходят именно к кирхам: Матвеево-Гарриенское и Крестово-Гарриенское (Гарриен - немецкое название уезда Харьюмаа).
24.
А вообще-то, глухомань тут, даром что недалеко до Таллина:
25.
25а.
Ну а между двух кирх, как уже говорилось, Падизе - мыза-замок-монастырь, чьи монахи и основали эти храмы. История Падиса начиналась в Риге, где близ устья Двины почти одновременно с основанием города обосновались монахи-цистерцианцы, в 1220 году получившие также землевладение в далёкой Эстляндии, принадлежавшей тогда датчанам. В 1263 году двинский монастырь перешёл в подчинение Риги, а в 1305-м, когда рижане в очередной раз повздорили с тевтонскими рыцарями, был разрушен. Покорив вроде как свою же столицу, тевтонцы предложили монахам выкупить у них рижскую землю, и монахи согласились, после чего Падис стал их основным владением в Прибалтике, и в 1317 году началось строительство нынешней укреплённой обители. Аскетичные и не евшие мяса цистерцианцы преуспели в торговле рыбой, владели угодьями в Финляндии, на которых была основана деревенька Хельсинки в устье одноимённой реки. Ну а кончилась история обители в Ливонскую войну - сначала последний магистр Готард Кетлер выгнал монахов и посадил сюда гарнизон, который, впрочем, не помог: в 1576-80 годах монастырь удерживался русской армией, даже частично его перестроившей, но и ей не помог взять Ревель, хотя и был ближайшим к нему плацдармом. При лютеранах-шведах бывшая обитель превратилась в мызу, которой почти триста лет, в 1622-1920 годах, владели опять же выходцы из Риги - род фон Рамм. Более того, они здесь хозяева и ныне - давно уже став американцами, в 1997 году фон Раммы выкупили роводое гнездо, отреставрировали его в дореволюционном виде, но сами здесь не живут - держат ресторан и гостиницу.
26.
Мы припарковались в хозяйственной части усадьбы, въезд в которую очень легко проморгать, но лучше заметить - более заметный въезд ведёт на платную (для всех, кроме постояльцев) парковку у дворца. Здание на кадре выше - хлев, а вот амбар (1832), очень хорошо стилизованный под перестроенно за века монашеское хозяйство.
27.
Скромный особняк с флигелем-кухней на пруду, устроенном ещё монахами для разведения рыбы, построили в 1766 году - до этого фон Раммы жили в самом монастырском замке, пока он не сгорел от удара молнии.
28.
Замок - напротив особняка. И по виду его даже не скажешь, что он в 14-м веке строился как монастырь:
29.
Вид с другой стороны, стрельчатые окна за башней принадлежат монастырской капелле:
30.
В общем, нормальные средневековые руины, коими так богата Эстляндия:
31.
32.
33.
Можно зайти в капеллу, под стрельчатые своды:
34.
Там типичные для этих средневековых храмов надгробия на стене... и потрясающие маски у оснований арок - такого я в других местах не видел. Есть версия, что они взяты из какой-то другой, более старой, ещё романской цистерцинаской церкви:
35.
Вход в монастырь свободный, вид у него заброшенный, хотя скорее всего хозяева за ним аккуратно присматривают. Поднимаемся на башню (кадры, правда, на спуске):
36.
37.
38.
Под ногами крыша капеллы и навесы над руинами корпусов. Дальше хозяйственные постройки монастыря, плавно переходящие в старый совхоз:
39.
С другой стороны дворец. Флаги Эстонии, Германии (что логично), Финляндии (видимо, в память об основателях Хельсинки) и США (выкупивший мызу Олаф Томас фон Рамм был профессором биомедицинской инженерии в университете Дьюка в Дареме, Северная Каролина). Странно, что нет шведского флага, Юдит говорила, что обычно тут и российский флаг висел, но сейчас - видимо, сняли в знак "Крымневаш". Бугор вдали нарыли заключённые тюрьмы Румму, видимо работавшие в песчаном карьере.
40.
Видны Палдиски - ветряки у моря, портовые терминалы, толстая труба котельной. А вот "пентагон", гигантский центр подготовки экипажей АПЛ, который можно увидеть, скажем, на фотография десятилетней давности у periskop, несколько лет назад снесли до основания.
41.
Вороньё:
42.
Спускаемся. У северной стены монастыря - одинокая полуразрушенная башня, построенная чуть ли не русским войском в Ливонскую войну. "Хельсинкская" мемориальная доска, впрочем, висит именно на ней:
43.
А на речке пара мостиков:
44.
45.
По пути в Таллин проехали городок Кейла (9 тыс. жителей), при немцах Кегель, основанный датчанами в 1241 году как церковный приход. В последующие века это была деревня, пошедшая в рост с постройкой Балтийской железной дороги (1870), а особенно - с 1905 года, когда здесь ответвилась линию на Хаапсалу. Но хотя облик центра тут вполне городской, официально городом Кейла стала лишь в 1938 году.
46.
47.
Завернули к станции. Типовой деревянной вокзал Балтийской железной дороги - в Палдисках почти такой же:
48.
Собственно, Михайловская кирха, вокруг которой тут крутилась жизнь до постройки железной дороги:
49.
Но средневековы в ней только нефы, а башня - лишь удачная стилизация 19 века. Портал - тоже, да не совсем: новодел по мотивам старого, практически стёртого за века погодой:
50.
Главное здесь - старое кладбище, где есть в том числе кресты-в-круге, которые тут называют "шведскими":
51.
А в 1862-1949 годах неподалёку стоял редчайший (но всё же не единственный, как пишет вики) в Российской империи памятник Мартину Лютеру, сделанный по заказку барона Георгия фон Мейердорфа Петром Клодтом, автором коней Аничкова моста в Петербурге. В Ревеле его поставить, впрочем, не разрешили, и Мейендорф установил монумент на принадлежавшей ему земле. Кроме того, это был первый памятник с надписями на эстонском.
51а.
А вообще, тут много всего - мызы, корчмы, кирхи, советские руины... Западные окрестности Таллина пожалуй самое "плотное" место Эстонии (хотя и далеко не самое интересное!). Вот скажем руины постоялого двора "Золотое солнце" 18 века на Старо-Гапсальской дороге, по которой мы возвращались в Таллин.
52.
В следующей части - угрюмый город Палдиски.
Западная Эстония (Вик)
Харьюмаа. Западные окрестности Таллина.
Палдиски.
Хаапсалу. Станция и замок.
Хаапсалу. Императорский курорт.
Хаапсалу. Шведский музей и веси Ляэнемаа.
Другие посты об Эстонии.