Нарва. Часть 3: Йоаорг и Кренгольм
В прошлых части я показал Нарвский замок и Старый город, основанные в дорусское время и принадлежавшие Ингерманландии (под Россией - Санкт-Петербургской губернии). Теперь отправимся в эстляндские предместья - ближний Йоаорг с огромными храмами и дальний фабричный Кренгольм.
На старых картах хорошо видно, что Санкт-Петербургская губерния "перехлёстывает" за Нарову довольно глубоким, но не вполне логичным на современный взгляд выступом - он охватывает несколько деревень северо-западнее Нарвы, но при этом с юга проходит практически по замковому рву. Скорее всего, там находились деревни, принадлежавшие нарвскому магистрату... но город рос, что закономерно, вдоль реки на юг, особенно когда в 1870 году там прошла железная дорога. Вот уже показанный в первой части дореволюционный вид с замковой башни: на переднем плане машиностроительный завод Дмитрия Зиновьева (1879), делавший металлические детали, а вдалекее Кренгольмская мануфактура.
2.
Образовавшиеся предместья были уже в Эстляндской губернии, и потому не могли войти в состав города, оставаясь формально крупными местечками. Общее население агломерации к началу ХХ века достигало 26 тысяч человек. И как нетрудно догадаться, в предместьях этих селились эстонцы, тем более что крепостное право на эстляндском берегу отменили на полвека раньше (1819), чем на петербургском. За проходящей у подножья бастионов "Удача" и "Надежда" улицей Райя (Разделительной) находится район Йоаорг, или Йохимсталь, фактически бывший эстонской слободой.
3.
ДК "Ругодив" (древнерусское название Нарвы, в советское время "Полтинник", то есть имени 50-летия Октября) в сквере за улицей Райя - преемник Эстонского общества "Выйтлея". Деревянная часть старого здания построена в 1890-м, каменная - в 1908, а с 1931 года здесь находился театр.
3а.
В глубине того же сквера стоит Шведский лев, в 1936 году подаренный Нарве Швецией в честь победы Карла XII над Петром I в 1700 году - я так понимаю, битва под Нарвой в шведской историографии занимает больше места, чем вся остальная Северная война, вместе взятая... ну да впрочем и у нас несколько выигранных битв Крымской войны увековечены и значимы. Изначально лев, уменьшенная копия монумента в Стокгольме, стоял на въезде в город, при Советах его снесли, а к 300-летию битвы воссоздали на нынешнем месте:
4.
Ну а чуть дальше - центр Йоаорга, Александровская кирха (1881-85) довольно необычного облика и огромного размера. За кирхой, к слову, российское консульство.
5.
К 1880-м годам в Нарве были русская и немецкая, бывшая шведская и даже финнская (ингерманландская) церкви, а вот эстонской - не было. Новоприбывших эстонцев это, видимо, сильно оскорбляло, поэтому получив разрешение (поводом стала идея построить храм-памятник погибшему Александру II), они взялись строить не просто кирху, а - самую большую в Эстляндии, причём не по высоте колокольни (61м - вдвое ниже таллинской Олевисте), а по внутреннму объёму. В войну кирха была наполовину разрушена, утратив колокольню, после войны - переделана в склад, а восстановлен лишь в годы независимости. У входа - импровизированный музейчик обломков старого здания:
6.
Зал кирхи же действительно потрясающе огромен. Не уверен, что она больше той же Олевисте (тем более последняя сейчас баптистам принадлежит, то есть её могли не учитывать при сравнении) или Нигулисте (в которой и вовсе музей), или гигантских средневековых церквей острова Сааремаа - но всё же очень велика и точно гораздо шире. Да и форма зала для Северной Европы уж очень необычна:
7.
Как выглядел Йоаорг, хорошо видно на кадре №2, и кое-что от его слободки осталось, в том числе даже деревянные дома. На берегу Наровы именно из Йоаорга открываются лучшие виды на Две крепости, показанные в первой части.
8.
Ну а я по улице Железнодорожной (Раудсилла) направился в Кренгольм. Местость тут в основном довольно унылая, с бетонными заборами и мелкими складами, а граница двух районов проходит по железной дороге - её виадук над улицей я фотографировать почему-то не стал. А два берега двух стран здесь резко сближаются, так как Нарова распадается на рукава - вон тот дом уже в Парусинке, русской половине Крегольма на острове, которую я неплохо облазил в 2009-м.
9.
Дело в том, что рукава Наровы здесь довольно скалистые и порожистые, был на них даже настоящий водопад, поэтому ещё при Ливонии тут работали водяные мельницы. Первую текстильную мануфактуру основал в 1823 году купец Пауль Момм, но всерьёз развитие Кренгольма началось в 1850-е годы: на правом берегу, где ныне Парусинка, открыл льнопрядильное производство Александр фон Штиглиц - барон и министр финансов из петербургских немцев, судя по биографии, являвший образец "честного политика" или "порядочного олигарха", в современных реалиях кажущийся оксюмороном. Следом за Штиглицем на соседнем острове обосновался Людвиг Кнопп - чрезвычайно предприимчивый немец из Бремена, которого при жизни называли "отцом русского ситца" ("где церковь - там поп, где фабрика - там Кнопп") - он учредил за свою жизнь 122 фабрики (!!!), но все - совместно с кем-нибудь ещё. В Кренгольме партнёрами Кноппа были самые что ни на есть русские купцы-староверы из Подмосковья - Алексей Хлудов из Егорьевска и Кузьма Солдатёнков из Павловского Посада. В общем, вдали от традиционного среднерусского Тектильного края возникло одно из мощнейших текстильных производств Российской империи, если Иваново - "русский Манчестер", то здесь - "Манчестер остзейский"..
По улице Калда, в которую перешла за мостом Раудсилла, я вышел к рабочим казармам:
10.
До революции у Кноппа и староверов рабочим жилось гораздо хуже, чем у Штиглица. На Парусинке был относительный порядок, а актуальной проблемой работниц была доставка немаленького жалования в родную деревню. Процитирую комментарий fomich к моему давнему посту: "В начале века всем было известно, что самые высокие зарплаты были на этой мануфактуре Штиглица - 23 рубля. А на фабрике работали в основном женщины - текстиль. А женщины работали и из соседнего Ямбурга. И вот из этого Ивангорода, женщины шли по Ревельскому тракту домой в Ямбург 21 километр пешком - что не сделаешь ради зарплаты! И просили выдать им зарплату двумя золотыми червонцами и трояком - как раз 23 рубля получается. Надо сказать, что размера они были небольшого. Примерно, как наши современные два рубля, только чуть потолще. Ну вот и брали бабы зарплату двумя червонцами и трояком. Один червонец в рот за одну щёку, а другой за другую. Трояк за пазуху. По дороге в Ямбург много было бандитов и они то знали про высокие зарплаты на мануфактурах Штиглица, а потому грабили там безбожно. А тут баба с зарплатой. Потому, если пристанут, то с трояком можно и рапроститься. Ну а если дело пойдёт по крупному и бандиты потребуют открыть рот, то червонцы можно проглотить и показать мерзавцам пустой рот. Всё равно червонцы никуда не денутся." - увы, ПАЗики в те времена ещё не ездили... На кренгольмской же стороне в 1872 году приключилась эпидемия холеры, особенно быстро распространявшаяся в тесных и грязных казармах, и эстонцы-рабочие устроили первую в Российской империи стачку (при этом конфликт был и среди самих рабочих - между сторонниками и противниками протеста), подавленную войсками.
11.
Но видимо уже к началу ХХ века ситуация перевернулась - владельцы сменились на обеих мануфактурах, и в Кренгольме старая инфраструктура выглядит куда основательнее, чем на Парусинке.. Окончательно они поменялись местами к концу ХХ века, Нарва всё-таки гораздо благообразнее Ивангорода, да и район этот не столь изолирован от городского центра, но именно поэтому Кренгольм своей атмосферой проигрывает Парусинке - такой конкретной диккенсовщины тут нет.
Вот старейшая из кренгольмских казарм, возможно заставшая эпидемию - на Калда, 4:
12.
За кварталом казарм - напоминающая дворовый проезд улица Косе, на которой стоят водонапорная башня (1875) с курантами и мрачнейшего вида хлебозавод (1893-94), обслуживавшей слободку:
13.
У большинства кренгольмских зданий 1870-90-х годов был один архитектор - петербургский немец Павел Алиш, поэтому вид у слободки довольно целостный.
14.
Вот как это место выглядит из Ивангорода - здесь наибольшее сближение двух стран, с одной стороны границы можно услышать музыку, играющую в домах на другой стороне.
15.
Но всё же центральная в Кренгольме улица Йоала (от бывшей мызы Йолль), ведущая к центру через привокзальный виадук и частично застроенная внушительными послевоенными сталинками:
16.
Но - лишь частично, и напротив дома с кадра выше очередные рабочие казармы с позднесоветской "вставкой" и памятником местной активистке 1905 года Амалии Крейсберг:
17.
Двор квартала рабочих казарм:
18.
На другой его стороне - заброшенное здание непонятного возраста и происхождения:
19.
В глубине - довольно необычный артефакт, печь для сжигания мусора, которой пользовались жители этих казарм:
20.
Если в начале дореволюционной истории Кренгольма была эпидемия холера, то в конце - одна из лучших в Российской империи больница (1913), занимюющая следующий квартал и вполне себе действующая:
21.
Построенная на 300-летие дома Романовых, это первая в Эстонии работа петербуржца Александра Владовского, позже немало построившлего в ново-столичном Таллине.
22.
Напротив - лабораторный корпус (1906), больше похожий на котельную, а в основе и вовсе роддом (1906):
23.
Дальше вдоль улицы Йоала, по мере приближения к заводам, начинается "городок специалистов", которыми были в основном англичане. Дом технического директора Джона Карра (1893), успевший побыть в ХХ веке красноармейским штабом, домом культуры, детским клубом и районной библиотекой.
24.
Площадь напротив, на углу той самой улицы Косе - с Калда и Йоала они образуют треугольник. Дом у его "вершины" похож на межвоенку I республики:
25.
Напротив дома Карра - заброшенная вилла его предшественника Владимира Шоукросса (1875):
26.
И ещё несколько деревянных домов, самый отремонтированный из которых занят управлением погранперехода "Нарва-2":
27.
Собственно, вот он, переход - ветхий пешеходный мостик. На той стороне КПП "Парусинка", близ которого я ходил 5 лет назад, в старом посте есть фотографии. Это переход сугубо местный, и к тому же только без багажа.
28.
Каменистое дно пусть не удивляет - большую часть времени сток Наровы идёт по каналу с Нарвской ГЭС с другой стороны Парусинки. А между Парусинкой и левым берегом - ещё один эстонский остров, собственно Кренгольм, сердце всего промышленного комплекса, где находятся старейшие мануфактуры. Шпиль за деревьями же - одна из доминанта Парусинки:
29.
Ни на остров, ни вдоль берега я так и не нашёл проходов и вообще сомневаюсь, что общедоступные проходы тут есть, поэтому двинулся дальше по улице Йоала. Очень красивый деревянный дом, возможно клуб или школа (точно не знаю):
30.
Пожарное депо:
31.
Напротив - заводоуправление:
32.
И дома инженеров, запечатлённые также на вводном кадре:
33.
И наконец - собственно, Кренгольмская мануфактура, представляющая собой несколько разных фабрик. Самая крупная, с башней - Йоальская (1884-90), а вдали - "наш ответ романским соборам", Георгиевская прядильня с 4 башнями по углам - она хорошо видна с башни замка, довлея над южными предместьями Нарвы, а вот найти точки, с которых её видно вблизи, я так и не смог:
34.
Мануфактуры острова Кренгольм лучше всего видны и вовсе с Парусинки да без листвы. С двумя башнями - Староприядильная фабрика (1857-60), вторая здесь после парусиновой мануфактуры Штиглица, и скрывающая за собой ещё и Староткацкую мануфактуру тех же лет.
35.
Длинный Новоткацкий корпус вдоль реки и уступ Ивангородского водопада - самого мощного в Прибалтике. Увы, вода в нём сейчас бывает редко, но именно он давал энергию первым мануфактурам и предопределил возникновение Кренгольма. Левее границы кадра, на российской территории - мануфактура Штиглица.
36.
Но из Нарвы я увидел разве что 210-метровый корпус Йоальской мануфактуры. Есть ли здесь не найденные мной общедоступные подходы - не знаю.
37.
Поэтому перенесёмся сейчас в начало улицы Йоала, севернее улицы Калда, почти у железной дороги. В доме №5 ныне устроена православная церковь Нарвских мучеников Дмитрия и Александра - это были священники, расстрелянные в 1918 году большевиками, причём возможно - в этом же здании, так как прежде тут была фабричная тюрьма.
38.
Напротив - местный Дворец культуры, огромный, типовой и заброшенный:
39.
39а.
Рядом памятник местому революционеру Василию Герасимову, участнику стачки 1872 года, позже мутивший воду в Петербурге и в 1892-м году умерший в якутской ссылке:
40.
Улица Йоала, как уже говорилось, привела бы меня прямиком к вокзалу, но я решил лёгких путей не искать и пошёл дворами в сторону улицы Кренгольмской, за парк у ДК:
41.
Погрузившись в совсем уж непарадную серую пятиэтажечную Нарву, куда больше похожую на города Ленобласти и Карелии, чем на остальную Эстонию:
42.
43.
Здесь я искал Михайловскую кирху - ещё один в мою коллекцию "храм советской эпохи", так как обустроили её в 1962 году в бывшей дизельной станции взамён отданной под склады Александровской кирхи. Вдвойне интересно то, что ныне Старая кирха финская - наглядный памятник ингерманландского прошлого, пусть и уже в эстляндских границах. Но меня подвела ошибка в лоциях - я искал кирху южнее железной дороги, а она оказалась севернее.
42а. фото отсюда.
Железная дорога, вид в сторону России. Высокие корпуса - завод "Балтиец", основанный в 1947 году на месте старой красильной фабрики (1927), от которой осталась чёрная труба. Возможно, он и был причиной невозвращения довоенного населения в Нарву: северо-восток Эстонии тогда ненадолго попал в "атомный проект". В следующих частях я ещё расскажу о горючих сланцах Кохтла-Ярве, и извлекать из них советская власть решила не техническое масло (как довоенная Эстония), не газ (как нынче США), а ни много ни мало уран. Соседний город Силламяэ известен на всю Эстонию своей сталинской архитектурой и теми же 3% эстонского населения, но в советское время это был самый настоящий ЗАТО Нарва-10 - там находился завод по извлечению урана, а впоследствии редколземельных металлов из сланца. Собственно, урана в СССР и без сланцев хватало, а вот редкозёмы продолжали получать здесь. "Балтиец" в 1966 году был выведен из подчинения Минсредмаша и выпускал просто сложную электротехнику, в том числе РИТЭГи - переносные радиоизотопные генераторы, что до сих пор периодически по незнанию вскрывают, тут же гробя своё здоровье, мародёры на заброшках Крайнего Севера...
43.
"Балтиец", как "Balti ES", работает и ныне, но раздробился и опростился - ныне на его площадке конгломерат мелких электротехнических и мателлообрабатывающий производств. Однако - рабочие со смены валят только так.
44.
Необычная плитняковая банька, вроде бы типовой проект из необычного материала, а вроде бы первый этаж и дореволюционный. Этот и прошлый кадр сняты на улице Линда, параллельной улице Пушкина:
45.
А близ угла завода стоит Воскресенский собор (1890-98), построенный Кренгольмской мануфактурой для русских рабочих - и судя по тому, что он меньше и моложе, их тут было меньше, чем эстонцев.
46.
После гибели Старого города в соборе хранится шведское распятие (1641) из Домского собора. Но я о нём не знал и внутрь зайти не догадался, поэтому вот фото из википедии:
47.
Третьими по численности среди кренгольмских рабочих были поляки, для которых в 1903-06 годах построили ближе к Старому городу редкий в Эстонии костёл Святого Антония (1906), разрушенный в войну:
47а.
И ещё из утраченного - кирха Святого Петра 1880-х годов, стоявшая у бастиона "Фама":
47б.
Ну а от православного собора уже и до вокзала рукой подать, рядом с которым и автовокзал. Я пришёл через 5 минут после отправления прошлого автобуса и за час до отправления следующего и взял билет, не зная, что через полчаса с вокзала в ту же сторону отправится поезд - один из двух рейсов в день, но какие замечательные в Эстонии поезда, я уже рассказывал. Вокзал, напротив, внутри маленький и грязный, в зале невыносимо пахло хлоркой, а поезд я упустил потому, что расписание там висело явно устаревшее - но слава богу, что вообще открыт, модернизация поездов в Эстонии сочетается с повальным упадком вокзалов
48.
Прежний вокзал был, как многие другие в Эстонии, деревянным, и разумеется сгорел в войну:
48а.
Напротив - памятник жертвам депортаций, ведь какую-то часть эстонцев, вместе с латышами, литовцами и молдаванами, вышвырнули в Сибирь. Но окрестности Нарвы пострадали особенно, так как здешних финнов-ингерманландцев выслали практически поголовно - кого в Финляндию, а кого вглубь России... Некоторые вернулись - кто в Нарву, кто в Таллин, и вы можете встретить их потомков у меня в комментариях. Сама же по себе Ингрия по ту сторону Наровы - тема для отдельного путешествия.
49.
Напоследок - фотографии утраченной Нарвы, которые я нашёл уже при написании этого поста. Я мог бы ещё съездить в Нарву-Йыэсуу, или проще говоря Усть-Нарву, а при немцах Гунгербург ("Голодный город") - курортный городок на Финском заливе, или в уже упоминавшийся Силламяэ (бегло, впрочем, осматриваемый и с дороги, по крайней мере его знаменитая башня "сталинки-ратуши" видна), но пожалел времени и сил и поехал в Кохтла-Ярве. О шахтёрской глубинке северо-восточной Эстонии - следующие три части.
ЭСТОНИЯ-2014
" Что устав от поднятой веком пыли русский глаз отдохнёт на эстонском шпиле". Обзор и оглавление.
Эстония и её праздники.
Янова ночь в Рокка-аль-Маре.
Дерево и плитняк. Прошлое.
Транспорт Эстонии.
У дверей Северной Европы. Современность.
Певческий праздник. Шествие в Таллине.
Певческий праздник. На Певческом поле.
Праздник танца.
Вирумаа
Нарва. Замок на границе.
Нарва. Осколки Старого города.
Нарва. Йоаорг и Кренгольм.
Кохтла-Ярве. Город.
Кохтла-Ярве. Шахта в Кохтла-Нымме.
Кохтла-Ярве. Йыхви, Пюхтицкий монастырь и водопад Валласте.
Кунда.
Раквере. Замок и город.
Далеко ли до Таллина? Кийу, Ягала, Йыэляхтме.
Таллин.
Западная Эстония.
Южная Эстония.
Острова.
Финляндия, Хельсинки.