Овруч. В глубине Украинского Полесья.
Хотя название Полесье плотно ассоциируется с Белоруссией, не стоит забывать, что около половины этого древнего края осталось за Украиной. Причём украинское Полесье древнее белорусского: если там коренным населением были дреговичи, то здесь - древляне, те самые, которых уничтожила княгиня Ольга. Почти всем здешние города старше тысячи лет: Коростень (945, 915 или даже 705), Житомир (883), Малин (890), Олевск (977), но насколько они стары - настолько и не историчны: даже памятников Российской империи здесь наперечёт. О древлянской столице городе Коростень я уже рассказал, теперь же отправимся ещё дальше на север - в городок Овруч (17 тыс. жителей) в чернобыльской зоне заражения, куда древляне перенесли свою столицу после падения Искоростеня, и где сохранилась одна из немногих в Западной Руси домонгольская церковь.
От Коростеня до Овруча всего час пути, а от Житомира - что-то около трёх часов. Дорога ведёт дальше в Мозырь, но сообщение между Украиной и Беларусью не слишком развито, из Житомира прямых рейсов к соседям нет вообще, в Овруче только несколько проходящих из Киева. За Коростенем - уже настоящее Полесье с глухими сосновыми лесами, местами напоминающими если не тайгу, то хотя бы какую-нибудь Тверскую область. Местами кроны почти смыкаются над трассой. И за час пути из Коростеня в Овруч автобус 7 раз пересекает железную дорогу.
Под стать природе и люди, и селения. Деревни становятся совершенно по-русски деревянными, с настоящими бревенчатыми избами... пардон, хатами. Надо видеть лица здешних сельских девушек, их острые, совершенно ведьминские взгляды. Одна из них вполне может оказаться той самой Олесей. Поговорить с селянами мне не довелось, но слышал, что в основном это настоящие полесы, или "тутэйши" ("здешние") - очень странный полународ со своим крайне специфическим диалектом ("полесский микроязык"), в Беларуси они считаются белорусами, на Украине - украинцами, но в равной степени отличается и от тех, и от других. Полесье - из тех регионов, где надо просто побывать, так как самое сильное там - не отдельные виды и памятники, а общая атмосфера.
Вот так выглядит южный въезд в Овруч:
И в принципе, если Вы едете на машине со стороны Житомира (впрочем, россияне чаще сюда заезжают с севера), то углубляться в город не надо - всё самое главное находится здесь же. Слева от въезда - современный Преображенский собор на бывшей Замковой горе:
Справа - Васильевская церковь (1190), видимая отсюда часть которой, впрочем, новодел работы Щусева:
Автовокзал же находится буквально на другом конце Овруча, а Овруч оказывается на удивление немаленьким городком. Нет, конечно 17 тысяч - не так уж и много, но всё же больше, чем 5 тысяч, а "на глаз" Овруч кажется крупнее, чем по статистике. В общем, пешком от автовокзала до церкви идти около получаса. Рядом с автовокзалом - ЖД-вокзал на линии Коростень-Мозырь:
Обратите внимание на памятник: как и в белорусском Полесье, и на российской Брянщине, к партизанам здесь относятся с почти мистическим трепетом. Напротив вокзала - весьма живописный завод:
В основном же Овруч невероятно уныл - бесконечный деревянный частный сектор, где глазу просто не за что зацепиться. Типичный овручский дом:
Из советской архитектуры выделяется четыре прото-хрущовки (такие активно строились во многих городах УССР накануне войны):
Местный костёл:
У перекрестка улицы, ведущей к вокзалу, с главной улице - парк с фигурами:
А в парке самый мрачный мемориал - Колокол Чернобыля:
Овруч, как и большая часть Полесья, попал в зону заражения Чернобыльской катастрофы. Насколько я понимаю, из городов сильнее пострадали только непосредственно Чернобыль и Припять, которые были расселены. Овруч оказался где-то на краю, то есть расселению не подлежал, но... Если судить по очереди в автобусную кассу, удостоверение "чернобыльца" здесь есть примерно у каждого десятого. К памятнику ведёт аллея камней, поставленных в память о расселенных деревнях:
На главной улице чудом сохранились какие-то фрагменты Старого города, видимо разрушенного войной. Отдельные уездные домики и сталинская довоенка:
Городская администрация. Есть и районная, занимающая 4-этажный параллелепипед:
Вообще, атмосфера нищего, почти лишенного архитектурных красот, обескровленного войной и зараженного радиацией Украинского Полесья мне показалась исключительно мрачной, особенно в сумрачном ноябре, и вот такие детали здесь действительно ценишь:
Выходим к центру. Самый капитальный уездный дом вероятно был старой управой. К нему примыкают местный дом связи (почта, телеком и т.д.) и гостиница, за которыми уже упомянутая райадминистрация:
Напротив дом культуры, по украинской традиции ставший домом торговли:
Дальше квартал пятиэтажек, среди которых затесалась пара уездных домиков:
А чуть сойдёшь с главной улицы - пейзаж уже такой:
Довольно капитальное общественное здание (универмаг?):
И улица приводит на площадь:
На другом конце которой и стоит Васильевская церковь:
Скорее всего, в город Вручей древляне перенесли свою столицу после падения Искоростеня. Достоверно он известен с 977 года, когда под его стенами во время войны с братом Ярополком погиб князь Олег Святославович, внук Ольги, похороненный здесь под курганом, но по христианскому обряду. Овручское удельное княжество было довольно сильным государством, участвовавшем во всеобщей борьбе за Киев, которому формально подчинялось. Была у Овруча даже своя ремесленная специализация - производство пряслиц из розового шиферного камня, единственное месторождение которого находится неподалёку: они шли на экспорт по всей Руси, лучшие образцы находят в раскопках Крыма и Волжской Болгари, многие отмечены автографами владельцев, что указывает на ценность.
Но затем княжество уничтожили монголы, а его остатки постепенно поглотило сначала Смоленское княжество, а затем Литовская Русь. Церковь здесь известна с 997 года, а в камне ее отстроил в 1180-е годы князь Рюрик Ростиславович, при котором Овруч достиг расцвета:
При литвинцах центр Овруча сместился на несколько сотен метров туда, где сейчас стоит Преображенский собор. Церковь же, как и подавляющее большинство домонгольских храмов Западной Руси, постепенно ветшала, передавалась то одни, то другим, разрушалась, и лишь каким-то чудом, в отличие от 95% западнорусских церквей, пусть и в виде бесформенной руины, но простояла до начала ХХ века, когда в столицах оживился интерес к древнерусскому зодчеству и её взялись реставрировать:
Васильевской церкви повезло - её реставрацией занялся сам Алексей Щусев, и восстановил храм настолько удачно, что был удостоен звания академика архитектуры. Правда, сейчас принято считать, что на самом деле Васильевская церковь выглядела немного не так, но рисунков того, как должно быть, я так и не нашёл, а работа Щусева выглядит действительно красиво и убедительно, хотя приглядевшись, конечно, можно понять, что верхняя часть церкви - стопроцентный модерн.
Сохранил Щусев и кое-какие изначальные особенности: так, кирпичная кладка здесь инкрустирована валунами, как в церквях Гродненского княжества, а на фасаде особенно эффектны две лестничные башни. Вообще, эта деталь в принципе характерна для домонгольских церквей: небольшие, лёгкие и очень высокие храмы не позволяли сделать лестницу в основном помещении или внутри стены, поэтому к ним пристраивались специальные башни - но только у Овручской церкви этих башен две.
Убранство церкви - начала ХХ века, причём среди расписывавших её художников был Петров-Водкин:
К началу ХХ века относится и тончайшее тиснение, а вот часть икон - ещё 16 века, относятся к новгородской школе, и попали сюда при реставрации из церкви Спаса-на-Нередице, позднее разрушенной в войну.
Перед входом в церковь - памятник "защитнику православной веры" Макарию (Токаревскому), уроженцу Овруча, архимандриту, в 1678 году во время турецкого набега возглавившего оборону собора в Каневе и четвертованному турками.
За церковью - женский монастырь, построенный в те же 1906-10 годах в новгородском стиле, столь модном в начале ХХ века именно при обустройстве женских обителей. На освящение возрождённой церкви в 1911 году приезжал сам Николай II.
Монастырь небольшой, монашки очень доброжелательные. Я попал ещё и на службу, после которой монахини и прихожане перетаскивали в зимнюю церковь корзины и мешки с едой. Мне предложили помочь, как предложили бы любому мужчине в храме, и я помог, попросив разрешения сделать несколько фотографий в церкви. Тот редкий случай, когда церковная жизнь оставляет впечатление "общего дела", а не механического обряда.
За монастырём - неприметный памятник жертвам фашистской оккупации. В списке фамилий больше всего ужасает то, что перечисляются целые семьи.
Бросив последний взгляд на Преображенский собор на Замковой горе, я отправился обратно к автовокзалу. В принципе на осмотр города хватит полутора часов, а автобусы делают остановку и на центральной площади.
А вот для сравнения столь же древний городок Туров, который я бы назвал сердцем Белорусского Полесья.
ВОЛЫНЬ-2011
Время Волыни. Обзор поездки.
Украинское Полесье (Житомирская область)
Коростень. Где Ольга отомстила древлянам.
Овруч. В глубине украинского Полесья.
Житомир. Губернский город.
Житомир. Подол и каньон.
Тот самый Бердичев.
Ровенская и Тернопольская области.
Волынская область.
Сокальщина.
Немного Галиции.