Коростень. Где Ольга отомстила древлянам.
Думаю, все знают это летописное предание о том, как в 945 году взбунтовавшиеся древляне убили князя Игоря, попытавшегося собрать с них непомерную дань, и как его вдова, княгиня Ольга, впоследствии первая русская христианка, жестоко расправилась с древлянским народом и разрушила их столицу Искоростень при помощи птиц с привязанной к лапкам тлеющей паклей. Но гораздо менее известно, что тот древний город существует по сей день - это Коростень, неприметный райцентр в Житомирской области (67 тыс. жителей), без малого тысячу лет остававшийся захолустьем и в ХХ веке возродившийся в роли железнодорожного узла и командного пункта "линии Сталина".
Коростень был моим последним пунктом долгого путешествия по Волыни и украинскому Полесью, откуда я отбыл в Киев и далее в Москву. Но с именно Коростеня я начну свой рассказ - привокзальный посёлок, древлянское городище и бункер "Скала" в его недрах. Только предупреждаю сразу - фотографии реально очень плохого качества, я сам это знаю, поэтому если вы Настоящий Эстет, лучше не читайте, или хоть не напоминайте мне об этом.
Когда и кем был основан Искоростень, известно разве что одному Богу. Впервые он упоминается в 945 году в связи со своим падением, а местные краеведы официальной датой основания объявили 705 год - то есть, Коростень получается старейшим восточно-славянским городом вообще... и самое удивительное, что он действительно может быть таковым. Точных дат основания не сохранил ни одни древнерусский город, их история теряется где-то в 5-6 веках, но древляне были одним из древнейших славянских племен, и их столица вполне могла быть старше Киева.
Как бы то ни было, после Ольгиной мести город на почти тысячу лет впал в забытье - какая-то жизнь тут конечно теплилась, в 1589 году даже было дано Магдебургское право, однако России Искоростень в 1793 году достался селом. Оживать он начал с появлением железной дороги Киев-Ковель (1902), в 1917 году лишился первого слога в названии, и лишь в 1926 году, через 980 лет после разорения, вновь стал городом. Сердце древлянской столицы - вокзал:
12 февраля 1918 года на коростенском вокзале в штабном вагоне был утвержден герб Украины. Что стало со старым вокзалом, точно не знаю - но скорее всего, он был снесен уже в позднесоветское время. Домик на привокзальной площади явно входил в комплекс дореволюционной станции:
За железной дорогой дымит "Химмаш" - судя по всему, дела там идут неплохо. А вот основанный в 1909 году польским предпринимателем Пржебыльским Коростенский фарфоровый завод, чьи действительно очень красивые изделия были одной из культурных "визиток" советской Украины, обанкротился и ликвидирован. Судя по количеству цистерн, станция Коростень остается крупным товарным узлом, но пассажирский трафик здесь довольно средний.
Напротив вокзала - столь же позднесоветский ДК Железнодорожников, ныне отданный под торговлю. Здание скучнейшее, но этническая мозаика и социалистический барельеф очень неплохие:
До автовокзала отсюда минут 15 ходьбы - он совмещён с огромным и ужасающе грязным базаром, очень маленький и суматошный. Оттуда удобно ездить по области, но прямых автобусов в Киев, насколько я знаю, нет. От ЖД-вокзала к центру можно дойти по улице Табукашвили (дежурный по станции, в ноябре 1917 года провозгласивший в Коростени советскую власть, а в 1919 году командовавший в этих краях бронепоездом) мимо железнодорожной дирекции:
Почти напротив которой - памятник 100-летию железной дороги Киев-Ковель, то есть возрождения древнего города. Стела с паровозиком смотрится очень мило, а на четырех сторонах пьедестала рассказ о строительстве магистрали и начальниках Юго-Западной железной дороги.
В основном же Коростень выглядит так: многоэтажки с характерными балконными заграждениями в виде букв Y, частный сектор, редкие мещанские домики начала ХХ века и зодчество пленных немцев.
На уже упомянутой улице Табукашвили запомнился дом с "самаркандскими" колоннами:
Но в принципе всё интересное в Коростене сосредоточено у пересечения железной дороги с главной городской магистралью - улицей Грушевского, которая отличается удивительной даже для крупного города (а тем более райцентра!) шириной - переходить её реально страшно:
Коростень начала ХХ века представлен буквально несколькими зданиями, из которых сама по себе интересна только поликлиника (1927), образец советского авангарда, который легко представить где-нибудь в Лефортове:
Ещё один неплохой домик того же времени напротив:
Здание краеведческого музея, последнее перед железной дорогой, похоже даже дореволюционное. Сам музей, где я надеялся найти какие-нибудь археологические экспонаты из Искоростеня, оказался феноменально убогим, потраченных на его посещение 10 минут и 6 гривен мне искренне жаль.
Напротив музея - городской ДК с мозаичным панно:
И милиция - даже затрудняюсь сказать, какого времени:
Ну, ещё здесь есть собор Рождества Богородицы, или церковь Княгини Ольги практически за поликлиникой:
На первый взгляд посвящение главного городского храма Ольге здесь выглядит довольно странным. Но советское возрождение Коростеня породило огромное количество легенд, в большинстве своём напоминающих измышления сельского учителя истории. Одна из таковых гласит, что приняв христианство, Ольга раскаялась в содеянном, вернулась на заросшее пепелище Искоростеня и основала там церковь - само собой, первую на Руси, и конечно же этот храм считается её преемникам. С подобными легендами мы ещё столкнёмся здесь не раз.
Так как между поликлининой и ДК находится вход в Парк имени Островского, который разбит как раз на месте древнего городища. Собственно, всё показанное выше - лишь пролог, 9/10 интересного в Коростене сосредоточено здесь (о чём информирует даже стенд у входа):
Недалеко от входа - камень в честь 1300-летия города, за которым между деревьев просматривается стенд с изображениями основных событий. Как бы странно ни звучала дата, точно известно, что в 10 веке Искоростень был крупным и хорошо укрепленным городом, столицей древлян, которых ещё в "Повести временных лет" противопоставляли полянам - обитателям Киева. К середине 10 века древляне были вассалами Киевской Руси, хотя формально их княжество сохраняло независимость, и война 945-46 годов началась, как все знают, с того, что князь Игорь, собрав с древлян положенную дань, внезапно вернулся в Искоростень и потребовал ещё. Древлян это возмутило до такой степени, что они похватались за оружие и порешили князя с дружиной.
Далее, по обычаям того времени (а это были, напоминаю, глухие "тёмные века", даже ещё не Средневековье!), древлянский князь Мал решил, что жена убитого Игоря - его законная добыча, и пошёл к ней свататься. Он не учёл, кем была Ольга: отчаянная девка из Выбут под Псковом по молодости работала паромщицей, а с князем Игорем познакомилась, когда перевозила его через реку, и он попытался ей овладеть, но был бит - после такого только и оставалось взять безродную паромщицу в жёны. С древлянами княгиня расправилась не столько силой оружия, сколько хитростью: первое древлянское посольство было встречено с почестями, Ольгины люди подняли их ладью и понесли на руках... а затем сбросили в яму и закопали вместе с пассажирами. Второе посольство также было встречено с почестями, перед пиром древляне ушли в баню, где были сожжены живьём - причём в Искоростене об этих расправах так и не узнали и когда Ольга дала согласие самому князю Мала и с небольшой дружиной отправилась к могиле Игоря совершить там тризну, пребывали в уверенности, что послы придут вместе с ней. На поминальном пиру у Игоревой могилы Ольгины люди прислуживали древлянам, и когда те захмелили - устроили резню, перебив до пяти тысяч древлян. Наконец, Ольга взяла в осаду сам Искоростень, и после нескольких месяцев объявила, что снимет осаду, если ей выплатят странную дань - по три воробья и три голубя с каждого двора. А сняв осаду, киевляне привязали к птичьим лапам длинные ленты с трутом (то есть медленно тлеющим материалом), и выпустили птиц, которые, вернувшись в свои гнёзда под крышами, подожгли город. Первый в мире воздушный налёт и использование мин замедленного действия...
При всей красоте этих легенд, в них верится с трудом, и скорее Искоростень был разрушен вполне обычными средствами - но факт остаётся фактом: месть состоялась, а древляне из одного из сильнейших древнерусских племён, достойных полян, словен и кривичей, превратились в народ-призрак. Первый в русской истории конфликт между центром и национальной окраиной, и в последующую тысячу лет эта история повторялась десятки раз, в том числе и на наших глазах: так ли велика разница между покорением древлян и чеченской войной? Вот например памятник воинам-интернационалистам в том же парке:
Не обошлось и без очередной местной легенды: вот памятники "княжне Малуше" и малолетнему князю Владимиру. Действительно, Владимир был "робичечем", то есть "сыном рабыни" - Святослав зачал его не от законной жены, а от ключницы Малуши, отец которой был известен как Малк Любчанин. А может, не Малк, а Мал? Хотя наука эту гипотезу не признаёт, в Коростене уверены, что Владимир Красное Солнышко - древлянских кровей, внук князя Мала.
Скалистый парк, своими нагромождеениями камней вполне достойный уманской Софиевки, спускается к речке Уж, и в субботу даже серым ноябрьским днём здесь не протолкнуться от свадеб. Подальше от центральной площадки парк ужасающе замусорен, но мусор я не фотографирую, так что можете не верить. А за деревьями просматривается скалистое русло Ужа:
А за Ужем - то самое городище, где стоял древний Искоростень. По его неприступным склонам хорошо видно, почему Ольга не сумела взять древлянскую столицу силой. На вершине - князь Мал, у подножья - княгиня Ольга, а скалы внизу издавно называются Ольгиными купальнями. На заднем плане - железнодорожный мост: линия Киев-Ковель служит границей парка, и шум проходящих поездов здесь нормальный фон. Обратите внимание и на бетонные столбы - это наземные части Объекта "Скала", подземного командного пункта 1930-х годов.
Переходим через речку:
Возрождение Коростеня в ХХ веке проявилось и в том, что древнее городище вновь стало крепостью, а точнее - командным пунктом "линии Сталина" - так условно называют комплекс из 13 укрепрайонов по западным границам СССР от Финляндии до Румынии. Коростенский укрепрайон протяженностью 158 километров, был построен в 1928-36 годах под руководством генерала Карбышева, в 1941 году 55 дней держал оборону (в том числе саму "Скалу" около 200 солдат обороняли более недели), а после войны оставался военным объектом вплоть до 2005 года.
Как и ещё несколько довоенных бункеров, "Скала" была рассекречена и стала музеем, причём её восстановлением и музеефикацией занимались в основном волонтёры. В интернете везде было написано, что вход в "Скалу" - только по предварительным заявком, и так как я не большой любитель военной истории, его посещение в мои планы не входило... пока не обнаружилась, что информация устарела, "по заявкам" сюда ходят только большие группы, а вообще-то "Скала" работает как обычный музей - и уж конечно, при таких условиях не посетить её я не мог.
Протяжённость доступных помещений "Скалы" - около 150 метров, но при этом открыт лишь один её ярус из трёх, причём "средний". Масштабы, конечно, гораздо меньше, чем в самарском " бункере Сталина" или на ракетной базе под Голованевском, но возможность осматривать всё это одному, без экскурсовода и толпы туристов, радикально усиливает впечатление - так, как только я зашёл в бункер, навстречу показался усатый мужик, очень обрадовавшийся моему появлению и кинувшийся ко мне с вопросам, где здесь выход.
Увидев за углом перекошенную фигуру в противогазе, вздрагиваешь и чувствуешь себя героем Doom или Quake:
Здесь хорошо видна схема бункера:
В сущности, "Скала" - это в первую очередь музей. Из аутетичного оборудования сохранилась вентиляционная система, которую экскурсоводы демонстрируют и в работе:
И ещё какие-то похожие машины у второго выхода:
В боковых комнатках в основном музейные залы. В первой - о гражданской обороне, ведь в послевоенное время "Скала" предназначалась именно для различных химических и ядерных ЧП:
Несколько комнат - разное "эхо войны", в основном немецкое:
Не перестаю поражаться тому, что некоторые офицеры и солдаты вермахта брали с собой фотоаппараты - не уверен, что такое себе позволяют даже американцы в Ираке, не говоря уж про русских в Чечне или тех же американцев во Вьетнаме.
В другой комнате - макеты различных укреплений и фотографии ДОТов Коростенского укрепрайона, коих по лесам разбросаны десятки (всего их было построено около 450).
Пункт связи - фактически, экспозиция соответствующей техники, причём не только времён войны. Солдат - судя по фенотипу тот самый мифический "рядовой Ахметов" из современных отечественных фильмов про войну.
Есть тут и Особый отдел НКВД:
И медпункт:
А это отнюдь не гауптвахта, а обычная жилая комната для обитателей бункера:
И в общем жаль, что это не моя тема - но надеюсь, кто-нибудь более сведущий в военных вопросах возьмёт на заметку. "Скала" имеет два выхода, и второй ведёт прямиком к площадке над памятником княгине Ольге. Показывать скульптуру вблизи не буду - работа на уровне манекенов для фэнтези-фестиваля, но поставлен памятник очень сильно: уже постаревшая и крестившаяся в Константинополе (а это случилось через 10 лет после древлянских событий) Ольга стоит у подножья соженного ей городища, глядит в холодную воду, вспоминает поочередно заветы Христа и картины зверств, которые здесь учинила, и молча, не склоняя головы, кается. Очень сильный образ, пусть и порождённый местечковой легендой...
На вершине городища - опять же карикатурного вида крепость:
И грозный "Князь Мал, сын Нискинии, борец за незалежность древлян в X столетии":
С вершины хорошие виды на парк (вводный кадр), церковь и центр города:
Предместья с огромной готической водонапоркой:
И железнодорожный мост совсем рядом:
Такое вот странное место, где тысячу лет назад то ли случилась, то ли была локализована фантазией летописцев история, известная почти каждому в трёх наших странах. В парке ныне очень людно - дети, свадьбы, экскурсанты, а вот гопников по крайней мере при свете дня в холодную погоду не замечено (при том, что в городе местами страшно ходить). Мне кажется, сюда стоит съездить - если не ради прикосновения к древней истории, то ради осмотра "Скалы". Тем более в часе пути от Коростеня находится другая древлянская столица - Овруч, где сохранилась даже церковь 12 века. Туда и отправимся далее.
ВОЛЫНЬ-2011
Время Волыни. Обзор поездки.
Украинское Полесье (Житомирская область)
Коростень. Где Ольга отомстила древлянам.
Овруч. В глубине украинского Полесья.
Житомир. Губернский город.
Житомир. Подол и каньон.
Тот самый Бердичев.
Ровенская и Тернопольская области.
Волынская область.
Сокальщина.
Немного Галиции.